Чистка сапуна опель антара

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Сапун: описание,предназначение,чистка,установка,фото,видео.

Сапун на двигателе (дыхательный клапан) — устройство для уравнивания давления в закрытой емкости относительно атмосферного давления. Другими словами, клапан-сапун позволяет закрытой емкости сообщаться с атмосферой. В двигателях внутреннего сгорания сапун уравнивает давление внутри картера ДВС.

В процессе эксплуатации ТС и работы силового агрегата давление в картере может расти, в результате чего через сапун выходят картерные газы, выдавливается лишнее моторное масло и т.п. Если же давление в картере двигателя оказывается ниже атмосферного, тогда через сапун в картер попадает наружный воздух, посредством чего устраняется разница между внешним атмосферным и внутренним давлением в полости картера.

Предназначение

Что такое сапун двигателя? Перед ответом на этот вопрос важно понять для чего он предназначается. Это напрямую связано с принципом его работы. Основной задачей этого приспособления является понижение давления в картере мотора. При работе силового агрегата в картере собираются различные газы. Постепенно они скапливаются и создают достаточно большое давление. Если не стравливать их, двигатель может остановиться, давление будет подпирать поршни.

При этом газ будет искать выход через любое доступное отверстие. Чтобы не произошло такого и устанавливается сапун. Также с помощью этого приспособления происходит вентиляция картера. Из него удаляются ненужные газы. Таким образом, несколько снижается температура внутри двигателя. На сапуне мотора лежат 2 задачи: вентиляция и сброс излишнего давления. В некоторых случаях по работе сапуна можно судить о наличии проблем в работе двигателя. При залегших кольцах или повреждениях поршня, из шланга будет вылетать серый дым характерный для выхлопа. Так можно диагностировать эти неисправности без разбора двигателя. В нормальном состоянии из сапуна идет чуть заметный прозрачный дымок.

Для чего нужна чистка клапана?

Внешние условия, создаваемые при работе клапана-сапуна, часто приводят к тому, что в нём накапливаются пыль и грязь, которые препятствуют его нормальному функционированию. Из-за этого возникает избыточное или, наоборот, недостаточное давление, приводящее к течи масла. Если возникают ситуации, когда через агрегат кидает масло, в первую очередь следует проверить, не забился ли он. Чтобы масло не выкидывало, нужно снять клапан для чистки или замены. Менять сапун на новый следует в тех случаях, когда он чересчур загрязнён, а перед установкой нового агрегата рекомендуется тщательно очистить и место его установки, что позволит избежать скорого загрязнения вновь.

Сапуны других важных узлов автомобиля тоже подлежат своевременной чистке для профилактики неисправностей авто. Важно Сапун – важный элемент, который помогает автомобилю исправно работать, но для профилактики поломок рекомендуется своевременно его чистить или менять. Неисправный клапан может привести к различным нарушениям: риск течи КПП; быстрый износ синхронизаторов и многое другое. Регулярная чистка клапана поможет защитить масло от ухудшения смазывающих и защитных свойств, и потому надолго продлит срок эксплуатации железного коня.

Лечим болячки-1: потек сальник левого заднего привода+замена колодок.

После покупки машины сразу поехал балансировать колеса. Пока машину домкратил обнаружил под задним редуктором капли масла. Особо сильно не расстроился, для жопеля это нормально!))
Начал искать номер сальника. Почитав немного по проблеме, было решено заказать сальник Toyota 9031135019. Обязательно надо добраться до сапуна, за 10 лет его точно никто не трогал, а то так и правая сторона может потечь!
Так же взял колодки перед\зад известной нам всем марки и смазку для направляющих, будем делать ревизию тормозам.
На выходных буду ковыряться, нужно еще масло подобрать для редуктора, пока в раздумьях!

Купил масло в редуктор: Mobil1 75w90, shc, поначалу хотел у местного дилера Мобил1 взять, но позвонил поздно, сегодня же пятница, в 17:00 всех как ветром сдуло. Успел только цену спросить: 850 рублей за литрушку. Ок, значит самую низкую цену в городе я знаю. Спросил в какие магазины возите, туда и поехал. НО как то особо покупать за 1150 рублей желание сразу упало, зная цену дилера. Глянул в автодок, там 950, туда и поехал!

На глаза попалась смазка медная, решил что ревизия тормозов должна быть по феншую, как у всех!))
У автодока есть акция, поставь рамку для номера и получи + 1 к ОПТу, повешу и буду совсем довольный с ОПТ-4))))

18.05.
Приехал в деревню, достал мойку, поднял машину, отмыл левую сторону под колесной аркой, а то не хотелось в грязи многолетней ковыряться.
Начал все как в инструкции по порядку откручивать, первым пошло крепление датчика, т.е. первым и последний боли, которому я свернул башку))) дальше все открутилось на ура…
С горем по полам снял привод, ни как не хотел вылазить из редуктора, перебрал все стамески, ломики, отвертки.)) Снял старый сальник, отмыл посадочное, забил новый сальник, далее решил отмыть привод, очень много ржи на рабочей поверхности…

Потер немного, не помогла)) грязь смыл и то хорошо. вставил привод туда от куда высунул и начал все собирать обратно. Провозился целый час с этими болтами, никак не хотели на место ставиться.
После решил смастерить нагнетатель для заправки масла в редуктор. Мама выдала 50 кубовый шприц, капельницу. Собрав чудо конструкцию, приступил к заправке и очень пожалел, что не залил через сальник, пока привод еще не был вставлен. Слилось масла 250 мл. максимум. Залилось примерно 600 мл.
Далее опустил машину на подвеску, протянул все болты. По пробовал кусок болта открутить от крепления, не поддался сабако, плюнул стянул стяжками…

Кстати все хотел проверить живой ли ступичный подшипник, так и не понял как, все туго ходит, ничего не
понятно! Плюнул на это не благодарное дело и начал заниматься тормозами.
Старые колодки Делфи, стерлись до 1/3. Проверил направляйки, смазка есть добавлять не стал. Про тормоза особо рассказывать нечего, все обычно и без приключений.
Когда только снял колесо, первым делом решил открутить гайку на 36, думал с помощью ручника ее откручу, а нет, совсем нет, потому что колодок ручника нет))) колесо просто крутилось))) буду заказывать…
Попросил отца на тормоз нажать, так и открутил.
Когда собрал подвеску, решил заглянуть под барабан. Кое как снял диск, не без помощью кувалды конечно!))) внутри все как и должно быть, текстолит отдельно, колодки отдельно.

У барабана очень приличная выработка, но менять диски точно пока не буду, внешне живые, еще походят…

Далее собрал весь этот ужас и пошел по всем колесам менять колодки, на все 3 колеса минут 20 работы.

После решил намыть машину и поставить рамку от автодока, ОПТ-4 теперь актуален как не когда, на очереди колодки ручника…

По дороге домой понял, какое же это ДЕЛФИ гавно, очень шумные при торможении, а старый добрый Шансинг как всегда, стабилен в качестве как автомат калашников…

п.с. вспомнил про САПУН. Добраться до него можно только без привода, причем сразу его расшевелить не получиться, мне пришлось минут 5 на это шаманство потратить, не хватает длины пальцев, чтобы ухватиться хорошо))) Проблем с рас шевелением нет и быть не может, силу трения не обманешь))) сапун стал свободно крутиться по оси, вертикальный ход я так понял у него никакой, поэтому мне достаточно было, что он просто крутился…

Почему гонит масло через сапун

Симптомы забитого сапуна – замасливание внешней поверхности блока цилиндров в области ведущего из картера патрубка и масляного щупа, корпуса воздушного фильтра или дроссельной заслонки. Обычно такая проблема возникает из-за несвоевременного обслуживания системы вентиляции картерных газов или в случае когда двигатель интенсивно выкидывает масло через сапун. Последнее может быть признаком серьезных неполадок, в том числе критического износа деталей цилиндропоршневой и клапанной группы.

Утечка из-за банального засорения патрубка и маслоотделителя также опасна, так как приводит к нарушению работы системы смазки мотора. Обо всех основных последствиях и причинах выброса масла из сапуна и способах предупреждения этого явления расскажем в этой статье.

Почему масло выходит через сапун

Попадание масла в сапун в небольшом количестве не является признаком неполадок. Одной из функций этого узла, является именно отделение взвешенных частиц масла, содержащихся в картерных газах и возвращение их в двигатель. Основное назначение сапуна – сброс избыточного давления в подпоршневом пространстве блока цилиндров путем отвода смеси водяных и топливных паров во впускной коллектор.

Сапун в системе вентиляции картерных газов

Чтобы проще было понять, почему гонит масло через сапун или щуп, кратко разберем устройство и принцип действия системы вентиляции картерных газов.

Конструкция может несколько отличаться в зависимости от модели, однако всегда включает в себя три основных элемента – корпус, маслоотделитель (маслоотражатель) и один или два патрубка. В некоторых автомобилях сапун дополнительно оснащается клапаном, открывающимся при достижении определенного давления в картере или разряжения во впуске.

Гибкий патрубок может соединять вывод из картера со впускным коллектором, корпусом воздушного фильтра двигателя и карбюратором (напрямую, через корпус фильтра или клапанную крышку) или воздушным патрубком перед дроссельной заслонкой. Маслоотражатель может размещаться в корпусе сапуна, в отдельном корпусе, а также под клапанной крышкой, если отвод воздуха во впуск организован из-под неё.

Дополнительно функцию маслоуловителя выполняет встраиваемый в патрубок пламегаситель в виде спиральной проволоки или сетки.

Общий принцип действия у всех систем один и тот же: картерные газы поступают в камеру сгорания непосредственно через впуск или карбюратор, а содержащееся в них масло – под клапанную крышку или в картер.

Масло в впускном коллекторе попавшее через сапун

Маслоуловитель забитый шламом

Если система вентиляции функционирует неправильно, объем картерных газов или содержание в них масляных частиц слишком велико, двигатель выкидывает масло через сапун в избыточном объеме, оно полностью не отделяется маслоотражателем и попадает во впускной коллектор и карбюратор вместе с газами.

Симптомы неисправности системы вентиляции картера

повышенный расход топлива и масла;
следы масла на корпусе и патрубке сапуна снаружи или вблизи них;
дым из маслозаливной горловины при откручивании крышки;
засорение жиклеров карбюратора, замасливание корпуса воздушного фильтра, дроссельного узла и внутренностей впускного коллектора;
выдавливание масла через прокладки, сальники, отверстие щупа.

Причины, по которым кидает масло через сапун, прокладки и сальники

При сильно забитом сапуне создается настолько высокое давление в подпоршневом пространстве, что масло из картера может выдавить даже через контрольное отверстие для щупа, сальники и прокладки двигателя. Поэтому при первых признаках неисправности нужно установить причины выброса масла через сапун. Основные неполадки и их последствия перечислены в таблице ниже.

Причина выброса масла	Почему это происходит	Последствия
Критический износ поршневых колец, реже прогорание клапана или поршня	Газы из камеры сгорания прорываются в подпоршневое пространство. Система вентиляции не справляется с увеличившимся объемом.	Падение компрессии, заметное снижение мощности двигателя, трудности с запуском, троение, выдавливание масла через уплотнители.
Износ маслосъемных колпачков	В камеру сгорания попадают излишки масла, забиваются канавки поршневых колец. Из-за неплотного прилегания клапанов к седлам газы проникают в надклапанное пространство, создавая избыточное давление и нарушая работу системы вентиляции картера.	Повышенный расход масла, образование нагара на тарелках клапанов и седлах, замасливание свечей, прогорание клапанов, ускоренный износ поршневых колец.
Засорение маслоотражателя	Из-за засора не отделяются масляные частицы, содержащиеся в картерных газах, в результате чего они вместе с парами попадают во впуск.	Замасливание воздушного фильтра, жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки, ухудшение работы двигателя вследствие нарушения состава топливовоздушной смеси.
Забившийся патрубок сапуна	Масло выбрасывается вместе с картерными газами в результате увеличения давления в картере из-за невозможности его сброса через сапун.	Выдавливание масла через отверстие щупа, прокладку поддона, сальник коленвала и другие уплотнения. Возможен срыв патрубка с вывода сапуна или проникновение газов через образовавшиеся в нем трещины.
Вышедший из строя клапан сапуна	Из-за заклинивания клапана не происходит сброс давления при его увеличении свыше допустимых пределов.	Выдавливание масла через уплотнители из-за нерабочей системы вентиляции, троение, ухудшение работы двигателя из-за избыточного давления в подпоршневом пространстве.
Забитый воздушный фильтр	Из-за сниженной пропускной способности фильтра происходит подсос вместе с частицами масла из системы вентиляции картерных газов.	Замасливание жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки (в инжекторных моделях), нарушение состава топливовоздушной смеси.
Превышен уровень масла	Избыток масла вместе с газами попадает в сапун, маслоотделитель не справляется с их отводом.	Быстрое засорение маслоотделителя, образование сгустков масла в шланге, попадание его во впускной коллектор.

Диагностика и устранение причин

При возникновении проблемы, когда двигатель выкидывает масло через сапун, проведите осмотр впускной системы, вентиляции картера и сделайте диагностику двигателя. Чтобы устранить последствия и причину, начните с воздушного фильтра и его корпуса. Забившийся фильтрующий элемент заменяем, замасливание на узлах устраняем очистителем.

Диагностика почему выдавило масло через сапун: видео

Проверьте уровень масла в двигателе, предварительно заглушив его и выждав минимум 15 минут. Уровень не должен превышать максимальной отметки на щупе более чем на 5 мм. Лишнее масло необходимо откачать через отверстие щупа.
Осмотрите систему вентиляции картера на предмет отсутствия трещин и засоров в патрубке, сгустков масла в маслоотделителе, проверьте работоспособность клапана PVC (при наличии). Загрязнения удаляются путем промывки сольвентом, бензином, соляркой или керосином. Вышедшие из строя элементы подлежат замене.
Диагностируем состояние двигателя. В первую очередь выкручиваем и осматриваем свечи. Наличие черного глянцевого налета однозначно указывает на избыток масла в камере сгорания. Последовательно измеряем компрессию в цилиндрах.

Разброс между цилиндрами не должен превышать 1 бар. Снижение компрессии указывает на негерметичность камеры сгорания из-за прогорания клапана, поршня, износа или залегания поршневых колец. Если компрессия в норме, но есть следы замасливания в камере, необходимо проверить маслосъемные колпачки.

Как почистить сапун?

Для чистки сапуна нужно отсоединить патрубок, демонтировать с двигателя и разобрать корпус, извлечь маслоотделитель и клапан (если имеется). Все детали промыть бензином, керосином или соляркой, удалив масляные отложения. Просушить и собрать в обратном порядке.

Редуктор заднего моста.

В очередной мороз (-38.5 сцуко холодно) потек задний левый сальник.
4-я зима 4-ый сальник. Первых два по гарантии. Третий с работой за 4 рубля.

Есть ли замена оригинальному на что нибудь более качественное.
Или проблема в родной жиже в мосту? Её буду точно менять, только не решил на что.

Тут же кто-то Дайдовскую жижу лил во всё что можно.

Температура застывания -39. Это мало. Сальник как раз давит при меньше чем -36-37.
А у нас было в прошлом году до -42. В этом пока -38.5 и выдавило.

Смотрю, Castrol Syntrax Long Life 75W-90
Температура потери текучести ASTM D97 °C -57

Вообще-то сальники обычно давит если сапун засран, а никак не из-за температуры замерзания масла. Но в вашем случае лучше конечно залить Кастрюль, агрегат думаю скажет вам "спасибо".

Попрошу посмотреть/почистить сапун.
Но давит ведь только при понижении ниже -36-37 градусов. В морозы каждый день смотрел мост.
То, что вытекло тонкой стуйкой по консистенции очень густое, когда мост остывает.

И походу сальники корейские родные гуано. Найти бы замену японскими.

Попрошу посмотреть/почистить сапун.
Но давит ведь только при понижении ниже -36-37 градусов. В морозы каждый день смотрел мост.
То, что вытекло тонкой стуйкой по консистенции очень густое, когда мост остывает.

И походу сальники корейские родные гуано. Найти бы замену японскими.

Прикрепленные изображения

Похоже на сальник, надо проверять вместе с сапуном. Если сапун забит грязью, то и давить естественно будет масло.

Тоже потеет левый сальник, если смотреть по ходу машины.
А где искать сапун этот?

Была таже проблема, стал сопливить правый сальник заднего редуктора. Заказал через магазин оригинал, стоимость около 2 тыс. и масло там же заказал по каталогу.
За работу по замене сальника и масла у официала взяли 2, 5 тыс. рубл. Старое масло полностью слили, утечка через сальник с их слов была небольшой. Но доливать новое масло в залитое на заводе видимо нельзя, т.к. не знали, что там за масло и не стали мешать.
Со слов мастеров это часто встречается- то правый, то левый сальник текут.

Фото старого сальника в упаковке от нового , а масло залили GM 75W90, тара на фото, 1 литр стоит 800 р.

Летят сальники в морозы. Примерно после минус 37-38 градусов.
4 зимы - 4 сальника. Родные не держат мороз. Можно приколхозить и сэкономить на сальнике 1.5 тыс. руб. Причем если качественный, то будет морозы держать. На Каптиваклубе есть тема. Ссылка на 1 странице.

В следующий раза буду точно колхозить, если машину не поменяю на Антару 3.0.

Масло залил самое низкотемпераутрное Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (замерзает в минус 57) его же в раздатку.

извините - по теме помочь не могу. нет у нас таких сильных морозов.
по поводу сальника - в москве, например, есть куча контор, которые делают их под заказ в любые размеры и с любыми характеристиками - порядка 500р штука (ну это как вариант).
сапун тоже тема. хотя если бы он забит бы был, то всегде бы давило.

З.Ы. прочитал обсуждение. напрашивается вопрос. может хватит по ОД гонять.
а редуктор завоет, если масло вытечет - тоже будете сначала думать, потом записываться, потом еще пару недель поезжу и выберу свободное время.
в чем проблема загнать в любой сервис, гараж, на любую яму (эстакаду) и посмотреть уровень, открутив 1 болт, и если что, купить масло от 400 до 1000р литр и залить 600мл задний мост или 800мл раздатка, слив нафиг такую драгоценную жижу от GM. что в ней такого необычного, что ей так все дорожат.

Opel Antara – кроссология

Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Что собой представляет сапун в машине

Дыхательный клапан, или сапун, предназначен для общения авто с атмосферой. Его задача – пускать газы и уравнивать давление во внутренней и наружной плоскостях. Когда механизмы авто не работают, именно он позволяет проникать воздуху в салон. И эти функции он выполняет несмотря на местонахождение – на одном из мостов, моторе или коробке передач. Но он спасает соответствующие механизмы от неисправностей.

Сапун в двигателе

Дыхательный клапан исключает протечку масла из картера. Сапун выпускает воздух и газы, которые образуют цилиндры головного блока. Происходит это благодаря поступлению воздуха из атмосферы после остановки и выключения зажигания водителем. Также сапун исключает попадание грязи внутрь двигателя, из-за чего они получили широкое применение на внедорожниках.

Подобно другим механизмам, сапуны склонны забиваться и накапливать грязь, а также выходить со строя. Периодически устройства нужно проверять и принимать меры по своевременной замене. Эксплуатация повреждённых или забитых сапунов мотора приводит к ухудшению эффективности работы и перевесу давлений во внутренней плоскости. Масло из картера только этого и ждёт, подготавливая свой побег. А этого допускать нельзя категорически.

Где устанавливается сапун

Сапуны на автомобиле устанавливаются:

в самом двигателе;
в устройстве КПП;
в конструкции переднего и заднего моста;

Отметим, что функции данных устройств практически одинаковые независимо от места установки. Следует добавить, что клапан также имеет дополнительный фильтр, который не позволяет механическим частицам, грязи и влаге проникать в двигатель вместе с наружным воздухом.

Если сказать иначе, сапун позволяет «дышать» тем узлам, из которых нельзя допустить вытекания рабочей жидкости, а также попадания воды и грязи снаружи. Во время работы ДВС моторное масло в картере нагревается, что приводит к его расширению. Также расширяется имеющийся в картере воздух и создается давление. Если это давление не сбросить, тогда масло начнет выдавливать через уплотнители, сальники и прокладки двигателя. Это утверждение справедливо и по отношению к другим узлам автомобиля (мосты, раздатка, КПП).

После остановки двигателя и прекращения работы других узлов, а также при попадании в воду (актуально для внедорожников) происходит охлаждение. При охлаждении давление в емкости падает, снова возникает разница давлений и наружный воздух пытается прорваться внутрь через прокладки и т.д. Для противодействия указанным явлениям и безопасному выравниванию давления на двигатель, КПП и т.п. устанавливаются сапуны. Получается, клапан предотвращает попадание воды и грязи внутрь силовых узлов при падении давления, а также не позволяет выдавить прокладки и вытечь рабочей жидкости (смазочному материалу) при возникновении избытков давления.

Сапун у КПП

Беречь от загрязнения нужно и все разновидности коробки передач. Загрязнённый механизм тормозит её работу и делает невозможными плавность переключения определённых передач. Сапун устанавливают на крышку картера.

Неисправный сапун КПП не сможет противостоять повышению давления внутри корпуса. Это приведёт к разрушению подшипников. Во время каждого техосмотра очищайте сапуны и при необходимости меняйте их.

Сапуны мостов

Внутри каждого моста, который соединяет колеса, находится масло. Внутренняя полость должна контактировать с внешней средой, и она делает это через клапан. С помощью этого клапана исключается повышение давление внутри самого моста.

Давление масла поднимается, когда происходит его нагрев во время работы передней передачи. Сапун также выполняет защитную функцию. Он защищает мост от попадания в него воды, когда машина преодолевает водную преграду. В середине моста также находится специальное отверстие, через которое спускается масло.

Особое внимание следует уделить сапуну картера заднего моста. Он находится на катере заднего моста, с правой стороны, в верхней части. В результате засорения этого клапана может подтекать масло. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно очистить его от грязи. Также нужно проверить свободное перемещение крышки сапуна. Она должна двигаться во всех направлениях.

После очистки следует еще раз проверить его после небольшого пробега в 20 км. Если следы масла будут снова обнаружены, то это будет говорить о неисправности устройства, которое требуется заменить. Сапун заднего моста должен быть всегда в исправном состоянии, ведь он играет важную роль при работе всего автомобиля.

Мостовой сапун

Он отвечает за взаимодействие мостов осей с маслом внутри и внешней среды. Мост очень надёжно защищён от загрязнений, а автомобиль не пострадает из-за разрыва моста вследствие повышения давления масла в нем.

Большего внимания требует сапун на заднем мосту, который находится справа в верхней части. Из-за него возможно подтекание масла. А это крайне нежелательный побочный эффект.

Как почистить сапун своими руками

Сапун является клапаном, задача которого заключается в удалении картерных газов, скопившихся внутри силового агрегата. В нем имеется уловитель масла с противопыльным фильтром, вот почему его следует периодически очищать. Как почистить сапун своими руками мы сейчас объясним.

Как почистить сапун своими руками

Для начала вам надо найти местоположения сапуна. С этой целью надо поднять капот, чтобы найти под ним коробочку, имеющую квадратную форму, на которую подводится 2 патрубка.

Один патрубок идет от моноинжектора, второй от фильтра которым очищается воздух. На разных автомобилях он может иметь различное расположение, однако суть его работы от этого не меняется.

Как почистить сапун своими руками — произведите демонтаж головной части фильтра, занимающегося очисткой воздуха, который называется воздуханом в народе. Для этого вы должны произвести предварительное обесточивание транспортного средства, выключение зажигание и отсоединение отрицательной клеммы с аккумулятора.

Далее осуществите снятие впускного коллектора, расположенного по воздуханом, после чего вы сможете увидеть требуемый вам сапун, для закрепления которого, скорее всего, применяют по 2 болта.

Отсоедините затем снимите крышку. Далее вы обнаружите отбойник масла, который затянут с помощью шпильки. Вы должны открутить гайку на шпильке воспользовавшись длинной головкой, но без ее снятия, так как для ее фиксации на картере применяют специальное кольцо, которое невозможно будет надеть обратно вслепую без демонтажа поддона.

Воспользуйтесь шомполом который можно соорудить из обычной проволоки, для того чтобы прочистить трубки. Вам следует проверить крышку сапуна и произвести прочистку ершика расположенного на входе патрубка. Он нужен для гашения пламени, образуемого при недостаточной степени компрессии.

После того как вы прочистите его, проведите проверку сапуна, которая не представляет особых сложностей. Вам надо запустить мотор, затем открутить маслозаливную пробку сама горловина должна быть заткнута с помощью ладони. Вы должны чувствовать, отсутствие давления.

Как почистить сапун своими руками — затем попросите помощника, чтобы он выжал педаль газа, и довел обороты двигателя до 3000-4000 и снова ладонью проверьте, есть ли давление. При этом должно чувствоваться небольшое давление. Если сапун забился, его чистка не дает результатов, проверьте кольца, возможно они залегли.

Далее начните проверку компрессии, которая показывает, в каком состоянии износ цилиндров и колец. Перед тем как начать его проверку вам следует обязательно прогреть силовой агрегат и подключить компрессометр. Если измеряемая величина будет недостаточная, надо принимать меры для устранения этих причин.

Как почистить сапун своими руками мы рассказали, достаточно просто!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Почему нужно чистить сапун

Работа в описанных выше условиях предполагает то, что сапун может забиваться. Выход масла через клапан сопровождается последующим накапливанием пыли, которая закупоривает проходное отверстие клапана. В результате при нагреве создается избыточное давление или недостаточное давление при остывании, что приводит к течи масла через сальники и прокладки двигателя и других агрегатов.

Для устранения неисправности сапун нужно снять для очистки или замены. Поменять сапун двигателя или коробки на новый рекомендуется в том случае, если он сильно загрязнен. Перед установкой нового сапуна необходимо качественно очистить место его установки. Это позволит избежать его быстрого повторного загрязнения.

Следует учитывать, что сапуны на мостах (раздатках) работают в условиях постоянного контакта с водой, пылью и грязью. В этом случае проверять их следует намного чаще. Не стоит исключать риск попадания влаги в смазочный материал через сапун, особенно если машина часто эксплуатируется в условиях серьезного бездорожья, часто пересекает водные преграды и т.д. Результатом становится значительное ухудшение смазывающих, защитных и охлаждающих свойств масла в мостах, что означает быстрый выход из строя узлов данного типа.

Вполне очевидно, что сапуны желательно проверять на каждом ТО (10-15 тыс. км. пробега), особенно если автомобиль часто эксплуатируется на бездорожье с проездом водных преград. В отдельных случаях чистить сапун следует после 2-3 таких поездок. Это поможет избежать течей масла через различные уплотнители

Также можно сделать вывод, что в случае обнаружения подтекания масла на двигателе и других агрегатах следует первым делом обратить внимание на сапун. Устройство необходимо снять, после чего проверяется ход его крышки

Крышка сапуна должна свободно перемещаться, не допускается залипание детали.

Напоследок добавим, что постоянный контроль работоспособности сапунов позволяет продлить ресурс двигателя и других агрегатов, в конструкции которых используется клапан. Сильно загрязненные сапуны лучше сразу менять на новые, так как стоимость указанной детали является вполне доступной для подавляющего большинства автолюбителей.

Где находится сапун двигателя

От двигателя к двигателю у разных автопроизводителей сапун может размещаться в разных местах. Но в большинстве случаев он располагается на клапанной крышке, рядом с заливной горловиной. Хотя могут быть варианты: лучше уточнить в инструкции-описании к автомобилю или выяснить на тематических форумах.

На картинке справа система вентиляции картера двигателя ВАЗ 2111, которая включает и сапун:

Но сапун устанавливается не только в ДВС. Он есть в:

Однако даже внешний вид у них зачастую схожий, а нередко идентичный: функцию он выполняют одну и ту же.

Что такое сапун двигателя — устройство, назначение

Многие начинающие автомобилисты часто слышат выражение «сапун двигателя», но не все знают, что это такое, и для чего он нужен. В данной статье речь пойдет о том, что такое сапун двигателя, местах его установки и основном предназначение.

Что собой представляет сапун и основное его предназначение

Сапун двигателя, что это такое? Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо понять его назначение. Сапун (дыхательный клапан) – это приспособление, с помощью которого закрытая емкость сообщается с атмосферой, тем самым поддерживая необходимое давление. За время работы движка в нем скапливаются различные газы, и если их во время не стравить, тогда работа ДВС может остановиться, за это как раз и отвечает сапун. Иными словами, он поддерживает нужное давление внутри картера двигателя.
Сам по себе он выполняет функцию клапана, который при повышенном давлении стравливает воздух из двигателя. В автомобиле это устройство устанавливается в следующих местах:

ДВС.
КПП.
Мост передний.
Мост задний.

Теперь стоит места установки рассмотреть более детально.

Сапун, установленный в двигателе внутреннего сгорания

Чаще всего устройство находится рядом с маслоналивной горловиной, от выходного патрубка выходит шланг, который подключается к корпусу воздушного фильтра. Также кроме контроля нужного давления, сапун предостерегает устройство двигателя от попадания в него грязи и влаги. В связи с тем, что через него постоянно циркулируется масло, в нем скапливается грязь и пыль, поэтому необходимо следить за его нормальной работой и вовремя чистить.

Существует выражение «сапунит двигатель», проявляется это тем, что из всех открытых отверстий ДВС валит дым похожий на выхлопной, и одновременно с этим увеличивается расход масла и топлива. Основными причинами этой неисправности могут быть:

залегание поршневых колец;
загрязнение системы вентиляции;
неисправность цилиндропоршневой группы.

Последствия, к которым может привести подобная поломка: разрыв шланга отвода картерных газов, разрыв клапанной крышки, поломка деталей ДВС (стук в двигателе), а также бывали случаи, когда вырывало поддон.

При таких поломках речь сразу пойдет о дорогостоящем ремонте, а порой даже придется покупать новый движок. К слову на сегодняшний день есть возможность купить контрактный двигатель. Это такой тип б/у ДВС, который привезен из-за границы и без пробега по нашей стране.

Сапун в коробке переключения передач

Для чего нужен сапун в КПП. Точно также, как и с ДВС, это устройство предназначено для контроля давления в узле. Если «дыхательный клапан» будет сильно загрязнен, то это скажется на работе КПП, и как следствие увеличится износ подшипников и синхронизаторов. Также при сильном засорении клапана, в коробке переключения передач увеличится давление, и в результате начнется течь масла через уплотнители.

Сапун в мостах

Внутри мостов, соединяющих колеса также находится масло, и для нормальной их работы и поддержания оптимального давления, также предусмотрен сапун. Этот механизм выступает в роли защиты от попадания внутрь грязи и влаги во время движения автомобиля. Если клапан будет значительно засорен, то находящееся внутри моста масло будет подтекать. Для того, чтобы это не допустить следует выполнять очистку сапуна, и проверять чтобы его крышка двигалась во всех направлениях.

Профилактические работы

Некоторые автомобилисты задаются вопросом: зачем чистить сапун? Делается это дабы избежать проблем с работой узлов автомобиля, необходимо вовремя выполнять чистку сапуна. Такие действия позволят держать допустимую норму давления, и как следствие стабильная и безаварийная работа автомобиля. Рекомендуется проводить очистку на каждом техническом осмотре (ТО), а в некоторых случаях даже чаще. Сам процесс чистки выглядит следующим образом:

снятие патрубков и шланг. Снимаются все патрубки и шланги, выходящие от «дыхательного клапана», в некоторых моделях потребуется также снимать корпус воздушного фильтра;
снятие крышки сапуна;
очистные работы. Теперь можно приступать к очистки крышки и трубки клапана.
монтажные работы. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Таким способом выполняется очистка. Процедура довольно не сложная, и выполнить ее можно самостоятельно своими руками, без необходимости посещения сервисного центра.

По всей вышеизложенной информации наступило время для подведения итогов. Сапун в моторе автомобиля играет важную роль для его стабильной и нормальной работы. А для того, чтобы не возникало проблем с его работой, необходимо вовремя проводить профилактическую очистку от скопившегося масла. Если своевременно это делать, то возникать проблем с работой двигателя не будет.

Читайте также: