Чистка впускного коллектора митсубиси

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Чистка впускного коллектора,форсунок,заслонки и всей приблуды.(фотоотчет)ЧАСТЬ 2

Решил я перед зимой прочистить все систему впрыска.Купил балончики для промывки карбов и начал эту замороченную процедеру.

1.снял впускной коллектор.
2.полюбовался нагару на каналах впуска.
3.и начал все промывать.

промыл коллектор от сажи,принялся за промывку форсунок.Одел на форсунку шланг,соединил его с трубкой карб спрея,отрезал фишку которая подходила к форсунке и прикрепил к не провода.И нажимая на балончик открывал кратковременно форсунку(просто контача провода на АКБ),до того времени когда факел станет нормальным(никаких капель,струек)только ровно должно распылять и туманом.ну все добился желаемого результата собрал рампу принялся чистить приблуду сам даже не знаю что за приблуда. (на фото выложу)

Затем начал промывать часть впускного коллектора в движке,заливал туда карб спрей,а потом растворитель,все это откисало 10-15 мин,затем прокручивал стартером что бы вся эта хрень вылетела,(закрывал все паролоном). и откручивал выпуск от катализатора что бы в катализатор эта хрень не летела,лямбда-зоннд тоже выкручивал)и лил непосредственно в камеру сгорания через отверстия форсуно.(сразу типа раскаксовки).когда все отмыл,протёр и т.д. начал собирать.

собирал около 40мин.вот все ура все собрано надо пробовать запускать.
запуская жижижижи. е б т ы т ь не запускается и что шипит!
начали смотреть,на полу лежат скобы которы притягиваю форсунки,тв.мать вот засада опять все разбирать заново(без этих креплений форсунку просто напросто выдавливало компрессией,она прям поднималась)и неодели две клемы внутри впускного колектора.

ну все пособрали и то что забили в первый раз собрать.
запускаю.схватывает на не заводится,покрутил сел АКБ,зарядили опять крутить,опа ура запустилась.ну сильно парила из глушака минут 5.прогрел вроде все ок.
поехали пробовать на ходу.
ехали все нормально начали плавать холостые и очень сильно,и дико завоняло бензином,останавливаемся под фонарём ииииии я в шоке,из под трибки ТНВД которая идет на рампу ливом под диким давлением льет бенз.быстрей в гараж.открутил трубку порван манжет,на трубке поехал в магазин таких нигде нет,подобрал с форсунки ауди 100 подошли как влитые.

РЕЗУЛЬТАТ:лучше стала ехать(заметно),мягче работать,ХХ выровнялся,перестала дымить черным дымом из глушака.

В поисках мощи! Часть 3[чистка впускного коллектора]

Текста будет много! Кому не интересно читать- результат в самом низу)
После того как чуда не произошло, принял решение, что нужно чистить впуск, т.к есть шанс, что забит канал идущий к датчику наддува(напомню, машина поехала после того, как дунул компрессором во впускной коллектор).
Все работы производятся под капотом, яма не нужна!

Из инструмента у меня набор рожковых/накидных ключей и набор головок Force. Этого в принципе хватает, чтобы снять и поставить впускной коллектор.
Процедура не простая, но и не самая сложная. Как говорится — глаза бояться, а руки делают!
Начало довольно знакомое- снимаем дроссельную заслонку, клапан ЕГР вместе с трубкой. Далее- левый АКБ вместе в площадкой, топливный фильтр Фильтр менял вместе с заменой масла около 5000км назад, тогда в нем была грязь(можно посмотреть здесь). Вот так места стало побольше и поудобнее. Но еще мешает коса проводки, её тоже отключаем от всех датчиков и форсунок и убираем в сторону. Не бойтесь этого делать, фишки не перепутаете, т.к к каждому датчику идут провода "своей" длины и все становится на место!
Перед тем как снимать и разбирать впуск, читал на форуме, что топливные трубки очень сложно открутить, что можно сорвать грани и что нужен ключ с широкими "губами" или накидной( на подобии как для прокачки тормозов). Топливные трубки откручиваются ключом на 17. Никаких проблем с трубками не было! Ключ хороший, не растянутый. Все образовавшиеся открытые отверстия я затыкал кусочками тряпки, в идеале было бы подобрать колпачки, но…тряпка есть под рукой всегда, а колпачков нет. Походу откручиваем головкой на 10 все сопутствующие крепления, в том числе и щуп.

Вообще философия инженеров Mitsubishi мне очень понравилась! Кронштейны, щуп, кронштейны датчиков и т.п вещи прикручены болтиком М6 и откручиваются головкой на 10. Все просто.
Головкой на 12 откручивается впускной коллектор. И здесь браво инженерам Mitsubishi! На шпильки надевается впускной коллектор, дальше шайба, причем одна сторона шайбы становится в коллектор, тем самым центрируя его, а с другой стороны в шайбу становится пружина, благодаря которой вы не перетянете гайку и не сорвете резьбу! Подобную систему применяют на грузовиках.
Что ж, коллектор открутили, но вынуть его не получится, т.к мешает топливная рампа. Крепится она тоже болтами под головку на 12. Спереди топливной рампы прикручивается топливная трубка через штуцер болт-штуцер с двойной шайбой.

После того как сняли топливную рампу, нужно еще снять и эту топливную трубку, открутив ее с другой стороны.
Вроде все откручено. Наконец вытаскиваем паразита!
Пациент состоит из двух частей и это очень хорошо, т.к можно его лучше вычистить! Шестигранником откручиваем 18 болтиков и.ужасаемся, сколько говнища там внутри!

К слову, прокладка между половинками коллектора не продается, она металлическая, при сборке вернул ее на место.
Дальше все это нужно отчистить и отмыть! Сначала я всю сажу отскреб, потом поехал на мойку, так быстрее и проще. Но какого же было мое удивление, что в городе на мойках Санстанция запретила мыть запчасти! В тот момент я стал нарушителем. воспользовался мойкой самообслуживания, хоть там тоже запрещено это делать. Та химия, которой моют авто- полное говнище, по сравнению с тем, как справилась бытовая химия для очистки духовок! Не идеально, но стало лучше. На форуме писали, что хорошо отмывает стиральный порошок, а точнее набрать в тазик воды, высыпать пачку порошка и кипятить коллектор пару часов. Нашел кое-какой тазик, порошка не было, но была сода. Поставил на горелку и кипятил около часа

Чистка впускного коллектора

Некоторые автовладельцы могут отметить такие проблемы, связанные с их любимцем: вибрация автомобиля из-за неровного холостого хода и/или стук со стороны коробки передач, увеличение расхода топлива, ухудшение динамики авто, может даже включиться на дисплее лампочка двигателя.

Перечисленные проблемы могут указывать на необходимость чистки впускного коллектора.

Рекомендуем вам сделать параллельно с чисткой впускного коллектора и чистку заслонки, а также клапана ЕГР. Подробно об этих операциях вы можете ознакомиться здесь: https://www.youtube.com/channel/UCqR2Vt08PscV_MeDBq33IyQ?view_as=subscriber

Чистку необходимо осуществлять при пробеге 50-100 тыс.км.

Обращаем внимание , крайне важно очистить эти маленькие воздуховоды внутри впускного коллектора. Пройтись очистителем, убрать грязь мягкой проволокой и продуть воздухом.

Подсказка: снимайте аккуратно все резинки или лучше везде поставьте новые резинки, обезжирьте уплотнители. Минимальное повреждение резинки и поток воздуха может привести к некачественной работе авто.

Давайте разберемся, что же такое впускной коллектор и для чего он нужен?

При кажущейся простоте впускной коллектор - крайне сложное устройство.

Впускной коллектор - важнейшая часть системы впуска двигателя внутреннего сгорания. Во впускном коллекторе поток воздуха смешивается с бензином, образуя топливо-воздушную смесь и распределяется по цилиндрам.

Основная функция впускного коллектора в равномерном распределении топливо-воздушной смеси (или просто воздуха в двигателях с непосредственным впрыском) по цилиндрам. Равномерное распределение необходимо для оптимизации производительности двигателя. Впускной коллектор также служит местом крепления для карбюратора или инжекторной топливной аппаратуры, дроссельной заслонки и других компонентов двигателя.

В связи с нисходящим движением поршней во впускном коллекторе образуется частичное разрежение (ниже атмосферного давления). Разработчики двигателей научились использовать вакуум в качестве источника приводной силы для вспомогательных систем: вакуумного усилителя тормозов, круиз-контроля, стеклоочистителей, системы вентиляции картера и так далее, в зависимости от марки автомобиля.

Конструкция и материалы для производства впускных коллекторов

Конструктивно впускной коллектор представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками (по числу цилиндров двигателя). В течение долгого времени на двигатели устанавливали коллекторы из алюминия или чугуна, но примерно с начала 2000-х годов приобретают все большую популярность композитные материалы.

Подробности процедуры, которые вы можете сделать самостоятельно и будете уверены в кропотливом подходе к очистке всех деталей отражены в нашем ролике.

Чистку лучше всего осуществлять специализированным средством. Как вариант, можно рассмотреть средство компании Mitsubishi - они производят собственное оригинальное средство для раскоксовки своих двигателей - GDI Раскоксовка Mitsubishi Shumma Engine Conditioner - MZ100139EX. Средство поможет при процедуре очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Но такого рода фирменные средства весьма дорогие.

Чистка впускного коллектора митсубиси

Фотки процесса см.ниже
1) Снимаются клеммы с аккумулятора. (Ключ на 10)
2) Откручиваем крепление аккумулятора (Ключ на 10)
3) Снимаем крепление и вытаскиваем аккумулятор с креплением из машины.
4) Откручиваем блок с предохранителями находящийся справа (черная коробочка сразу под капотом). (Ключ на 10, два болта и 1 гайка)
5) Открученный блок ложим в то место где был аккумулятор.
6) Откручиваем металлическую подножку на которой крепится сам блок (2 болта на 10) и убираем её куда-нибудь.
7) Ослабляем крепление воздуховода со стороны фильтра и со стороны ДЗ. (ключ на 10)
8) Отсоединяем гофру со стороны ДЗ и со стороны фильтра.
9) Отсоединенную гофру и разворачиваем так чтобы она легла в место освобожденное снятым аккумулятором.
10) Снимаем с ДЗ два разъема. Один разъем снимается с помощью прижимания защелки. Второй разъем потребует вытаскивания небольшого проволочного фиксатора с самого разъема. Вытаскивается фиксатор или отверткой или пассатижами. Снимать внимательно и аккуратно - можно потерять фиксатор.
11) К ДЗ крепится пластиковая заглушка держащая кабеля - её аккуратно снимаем с помошью пассатижей.
12) С ДЗ снимает две трубки с охлаждающей жидкостью. Для снятия понадобятся пассатижи, много матерных слов и немного умения. Пассатижами зажимаются усики фиксаторов, после чего сами фиксаторы на трубках снимаются с разъемов (т.е. "стаскиваются" немного «вперед», с самих трубок фиксаторы снимать не надо). Сами трубки, даже после снятия фиксаторов снимаются довольно трудно - прикипают основательно в процессе эксплуатации. В общем, трубки следует с ДЗ снять, с них выльется немного охлаждающей жидкости. Эстеты могут сразу подложить тряпку.
13) Откручиваем четыре болта которыми крепится ДЗ в впускному коллекторы. Ключом подлезть почти нереально - лучше брать маленькую трещотку + несколько различной длинны удлинителей и головку. (головка на 14)

Как только болты будут откручены, ДЗ "отвалится". Обратить внимание на прокладку за ДЗ - обычно она в нормальном состоянии. Запомнить КАК она была установлена (на заслонке остаются следы от прокладки - можно по ним ориентироваться), чтобы не перепутать впоследствии при установке.

ДЗ моется. Шуммой, спреем для очистки карбюраторов и т.п. жидкостями. На заслонку СИЛЬНО пальцами не давить - только чтобы смыть нагар. Если не смывается, обрызгать все используемой жидкостью и дать откиснуть. Откисший нагар смывать тряпкой не очень удобно - т.к. тряпку каждый раз от него приходится промывать, а отмывается он с тряпки не очень хорошо. Я использовал влажные салфетки купленные в ближайшем магазине. Очень удобно - протер, выкинул.

Разъемы под охлаждающую жидкость промываются и тоже чистятся - скорее всего там будет нагар и прочее, может потребовать наждачка. После чистки лучше их продуть - много всякой шняги внутри может быть.

Когда все отмоется, сборка производится в обратном порядке (см. выше).
С прокладкой поступить проще следующим образом: расположить её на отмытой ДЗ, так же как она и была. Наживить два болта на ДЗ с установленной прокладкой (лучше два верхних болта- так удобнее). Потом аккуратно вся эта конструкция устанавливается обратно на впускной коллектор - прям с наживленными болтами и прокладкой. При установке надо следить чтобы прокладка или болты не упали - особых сложностей это не вызывает. Когда вся конструкция установится, болты немного притянуть руками, установить оставшиеся два болта и также притянуть их руками. После все закручивается трещоткой.

Пока снята заслонка, можно протереть все до чего рука дотягивается во впускном - аналогично, предварительно побрызгав жидкостью - хуже не будет.

После сборки, проверить что ничего не забыто. Некоторые хомутики с проводов возможно будут сняты - чтобы провода не мешались в работе - их разумеется лучше одеть обратно.

Послу установки обратно аккумулятора, авто заводится и прогревается до тех пор, пока не погаснет лампочка. Как погаснет, глушим (ключ в положение LOCK), ждем 10 секунд, поворачиваем ключ в предстартовое положение, ждем пока под капотом все «протикает» и пройдет самодиагностика (можно тупо - ждать 10 сек). После чего заводим авто. Кондиционер включить на минимальную температуру, вентилятор врубить на максимум оборотов. Окна в машине открыть. Ничего не трогать 10 минут. Заглушить.

Все, можно пользоваться. Обороты какое-то время могут быть немного повышенные - через несколько десятков км все должно стабилизироваться окончательно.

В результате получаем плавную реакцию на педаль газа, как следствие пропадают рывки в работе АКПП при езде. Пропадает гуляние оборотов при старте, и резкие подскоки оборотов при торможении (на перекрестках или в пробках).

В процессе можно поменять ещё и фильтрик в ТНВД, но это уже не в эту тему.

Впускной коллектор и впускные клапана на моторах GDI Mitsubishi.

P5130112
На автомобилях ММС с двигателями оборудованными системой непосредственного впрыска топлива GDI неминуемо происходит засорение(продуктами от полного сгорания топлива) впускного коллектора и впускных клапанов.

Маштабы загрязнений точно определяются при проведении плановой диагностики двигателя.

При сильном загрязнении клапанов их подъём затрудняется (происходит зависание клапанов). Двигатель начинает работать с характерным стуком и с пропусками работы цилиндров. Толкатель стучит по гидрокомпенсатору (механизм, отвечающий за компенсацию теплового зазора клапана). Многие владельцы продолжают эксплуатацию с такими стуками, что приводит к поломке внутренних шариковых клапанов в гидрокомпенсаторе. Владельцы отмечают, что звонкий стук вначале бывает только при холодном пуске, и после прогрева проходит. Потом стуки становятся постоянными, и прогрев двигателя не влияет на пропадание стука в головке. Впоследствии гидрокомпенсатор при такой эксплуатации - перестает правильно функционировать. Он ломается- прожимается или наоборот клинит.Пример загрязнения головки.

Набор клапанов с гидрокомпенсаторами.

Гидрокомпенсаторы с толкателями и пример очищенной головки блока цилиндров.

Владельцам моторов c системой впрыска GDI с приличным пробегом нужно планировать полную чистку впуска мотора не реже одного раза в 2- максимум 3 года. И строго следить за состоянием масляной системы. Сильное загрязнение коллектора происходит в случае большого износа цилиндропоршневой группы в двигателе. При «поедании» масла двигателем (расходе масла) неминуемо будет сильное засорение впускного коллектора и дросселя. В чистку впускного тракта входит демонтаж , очистка клапанов, заслонки, самого коллектора, клапана EGR со своим каналом и очистка камеры сгорания(раскоксовка).Процедура очистки доступна подготовленным механикам и занимает минимальное время.

Особенности чисток разборки и сборки для разных моторов.

Демонтаж впуска моторов 6G74 – не представляет особой сложности.
Перед разборкой продувают двигатель сжатым воздухом. Для устранения попадания пыли и песка при сборке и разборке двигателя. Затем разъединяют всю верхнюю электропроводку. Отвинчивают по периметру болты крепления, демонтируют заслонку и трубки EGR. Для того чтобы проводка не мешала разборке и сборке - её можно привязать вместе с топливными шлангами к дворнику. После демонтажа коллектор разбирают и очищают.

В первых моторах 6G74 коллекторы были оборудованы изменяемой геометрией. Со временем направляющие профильные втулки штока заслонок изнашивались. В этом месте образовывался нештатный подсос воздуха. Обороты мотора изменялись.

Особое внимание нужно уделить при сборке прокладкам. Они одноразовые. И обжимаются по месту. Использовать герметики бесполезно. Силикон выдувается после нескольких запусков мотора. Появляется подсос воздуха, и головка перестает работать. При сборке и фиксации коллектора, нужно вставить свечные головки в центральные свечные окна с двух сторон, для правильного совмещения свечных отверстий - после затягивать коллектор. Если этого не делать есть вероятность смещения и непроходимости свечной головки в свечной канал.
Примеры загрязнений, процесс жидкой и сухой очистки.

Демонтаж коллектора моторов 4G63(4), 4G93(4) – также не представляет особой сложности. Небольшое неудобство представляет только отвинчивание нижних креплений коллектора и креплений трубок клапана EGR. Сначала двигатель продувается сжатым воздухом, затем демонтируем заслонку, крепёж по периметру и снимаем коллектор. В коллекторе очищается заходы в головку блока, канал EGR и каналы вентиляции. Для справки. Бытует мнение, что при глушении канала EGR впускная система перестает загрязняться. Практика доказывает, что это мнение ошибочно. Загрязнение все равно происходит как клапанов,так и заслонки и катализаторов.
Пристальное внимание нужно уделять очистке клапанов. С каждого клапана можно извлечь приличное количество кокса или желеобразной массы. Линия клапана EGR очищается полностью вместе с подводящими трубками или каналами. Примеры снятого коллектора и процедура очистки.

Очистка впускного коллектора, клапанов и камеры сгорания для моторов GDI с пробегам за 100тыс - процедура вынужденная и обязательная.

Полностью избавиться от чистки впускного тракта не получится. Её можно только отсрочить, поддерживая мотор в исправном состоянии (грамотно менять моторное масло, вовремя менять маслосъемные колпачки, не допускать закоксовывания поршневых колец, применять чистый бензин, и качественные топливные фильтры). Контроль загрязнений правильней осуществлять при помощи технических эндоскопов. Визуальный осмотр камеры сгорания при плановой диагностике - даст конкретную оценку необходимости очистки двигателя.
Продолжение следует…

Чистка системы впускных коллекторов системы вторичных газов ЕГР на дизеле

ЕГР — система рециркуляции отработанных газов. Нужна для снижения содержания оксидов азота в выхлопных газах. Клапан служит для дозировки отработанных газов во впускной коллектор (определённого количества в конкретный период).

Симптоматика засорённого клапана ЕГР

Нестабильная работа двигателя (плавают обороты), двигатель время от времени перестаёт работать (особо часто ситуации бывают под нагрузкой). Наблюдается прерывистое движение машины. Твёрдые частицы из выхлопа, химсажа оседают на запорном клапанном механизме, препятствуя полному закрытию. Итог — формирование разряжения во впускном коллекторе. Тогда двигатель работает на богатой топливовоздушной смеси. Чистить его нужно через каждые 60 – 80 тыс. км, но многие автовладельцы не проходят через чистку, а ждут, когда перестанет функционировать система ЕГР.

Ревизия функционала EGR

При проверке осмотру подлежат трубки, провода, прочие составляющие. При наличии пневматического клапана используется вакуумный нанос для запуска. Для комплексной проверки подходит спецоборудование, позволяющее выявить код ошибки. Для проведения диагностики нужно знать техпараметры аппарата, чтобы найти расхождения в заявленных и итоговых сведениях.

Отсоединение вакуумных шлангов.
Продувание аппарата до состояния, когда через него не проходит воздух.
Отсоединение разъёма от электромагнитного клапана.
Подача питания от аккумулятора к прибору проводами.

Если при ревизии обнаружилась такая поломка, что аппарат нельзя использовать, то нужно приобрести и установить новый. Нередко хватает заглушки имеющегося агрегата.

Выбор средств для чистки egr дизеля

Автовладельцы жалуются, что от чистки толка нет. Но качественное очищение узлов, агрегатов возможно при условии, что для выполнения операций хозяин ТС использует специально произведённые для этих целей средства. Не стоит забывать: при чистке системы egr не используют приспособления, царапающие поверхность деталей. Не нужно использовать даже мягкую зубную щётку. На обрабатываемые поверхности устройства наносятся только жидкости из аэрозолей.

средства с образованием пены для чистки карбюратора;
пенообразующее средство в виде спрея;
очиститель ЕГР, турбины, впускного тракта;
карбюраторная промывка.

Нагар со стенок убирают пенным очистителем. Процедуру повторяют до 6 раз. Количество повторов зависит от толщины слоя нагара. Сохранить стабильно работающей систему возможно, дождавшись момента, когда грязь уйдёт от действия химикатов.

Промывку для карбюратора используют как средство для замачивания частей клапана при значительном загрязнении. После замачивания, предварительной чистки можно пользоваться спреем. Средство поможет удалить остаток грязи.

Как проводить чистку клапана egr

Сначала его удаляют с машины. Перед демонтажем нужно приобрести новые клапанные прокладки. Старые продавлены, через них идёт воздух. Клапан ЕГР размещается перед впускным коллектором. Иногда он есть между впускным и выпускным коллектором, соединение проходит через трубки.

Чистка ЕГР не предполагает применения особых средств. Подойдёт обычная WD40. Также подойдёт средство для чистки карбюраторов. Этот вариант очистки принесёт более заметный результат. Нужно залить загрязнённые части чистящим средством, оставить на несколько минут, чтобы грязь отмокла. Затем подручными средствами произвести очистку, дать клапану высохнуть, установить на место. Нужно не забывать о том, что потребуется установка новых прокладок.

При возникновении симптомов засоренного клапана ЕГР рекомендуем как можно скорее обратиться к специалистам, что позволит в короткий срок устранить проблемы с неровной работой двигателя. Сотрудники компании «Восток-Авто» с удовольствием помогут Вам. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Я и чистка впускного коллектора

Новый день новый пост. Некоторые интересовались, какие работы входят в мой репертуар), поэтому сегодня расскажу про чистку впускного коллектора.

Ответственные задания мне пока не доверяют, относятся очень осторожно, и пока я в подмастерьях у наших замечательных механиков.

Как вообще начинается мой рабочий день – я прихожу за 30 минут до открытия сервиса, т.е. в 10:30, привожу себя в порядок, там крашусь (дома не успеваю), завтракаю сырниками с вареньем или сгущенкой (я же все таки кондитер бывший)))), переодеваюсь в свою утра-модную спецовку состоящую из шпилек и короткого платья и обязательно волосы распущенные еще)))) ахахах А если серьезно, то переодеваюсь в обычную рабочую одежду, которую не жалко запачкать. У меня всегда несколько пар перчаток с собой, потому что несколько дней подряд мы делали чистку впускного коллектора и не нравится мне, когда мастер с грязными перчатками и спецовкой. В рем.зоне как в хирургии, у нас в noname.expert за этим сильно следят, чтоб все было чисто, мастера опрятные всегда должны быть. Но конечно это не просто соблюдать.

Так вот) вернемся к последним работам) Несколько дней я помогала чистить впускной коллектор.

Перед каждой работой у меня всегда экскурс от механика, которому я помогаю, что это за работы и все что необходимо будет знать при их выполнении, так вот, что я узнала сегодня про тонкости этого процесса.

Большое конечно им спасибо за подсказки и такие вводные моменты.

Мое участие в процессе было минимальным, но я думаю чем дальше, тем больше мне будут разрешать вносить свою лепту.

Я снимала кожух двигателя))) уже не плохо да?

Но на этом еще не все, потом мне представилась возможность отвернуть болты, крепящие коллектор к мотору, что тоже оказалось не простым заданием, потому что все болты были закручены с большим моментом. Но с этим заданием справились, и потом счищала щеткой грязь с поверхности. Проще было только снять крышку двигателя)))) Хотя не так просто было все качественно прочистить, это нужно аккуратно везде руку просунуть, но мои очень красивые худые ручки это позволяют).

Ремонт и чистка впускного коллектора автомобиля

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал безотказно, необходимо, чтобы все составляющие детали и узлы были в абсолютной исправности – от клапанов до впускного коллектора. Особенно важно состояние именно впускного коллектора, который осуществляет смешивание топлива с воздухом в нужных пропорциях.

По сути дела, впускной коллектор – это довольно сложное устройство, работающее таким образом: топливо с воздухом проникают внутрь системы, и там образовавшаяся смесь разделяется на несколько потоков, количество которых завит от численности цилиндров.

В результате работы поршни цилиндров разряжают емкость до состояния, близкого к вакууму, которое нейтрализует газы из картера, попадающие внутрь коллектора через вентиляционные коммуникации. Эти газы перемешиваются с парами бензина, и полученная смесь затем воспламеняется. Такая конструкция позволяет довольно ощутимо сокращать ядовитые выхлопы в окружающую среду.

Конструктивные особенности впускного коллектора автомобиля

Начиная от истоков производства автомобилей , впускная система подвергалась многократной модернизации и в итоге превратилась в устройство, которое теперь содержит следующие элементы:

Как видно из перечня, коллектор является только фрагментом всей сложной системы, обеспечивающей надежное функционирование мотора автомашины. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать его роль.

Коллектор закрепляется слева на головке цилиндров. На нем имеются датчики, которые контролируют давление и температуру. Управляющая электроника обрабатывает информацию и формирует необходимые команды.

Как менялся впускной коллектор автомобиля

До определенного момента коллектор изготавливался из трех видов материала:

Надо сказать, что у всех трех разновидностей конструкций были свои недоработки. Например, чугун – достаточно прочный материал, однако при этом он своей тяжестью увеличивает массу автомашины.

Дело в том, что по причине нагрева коллектора повышается температура воздуха. Расширяясь, он проникает в цилиндры в разряженном виде и, соответственно, в малых количествах. А недостаток воздуха в цилиндрах, как известно, чреват большим перерасходом топлива.

В результате этой «цепной реакции» снижаются общие эксплуатационные характеристики мотора, Вот поэтому опытные автолюбители придают особое значение исправности впускного коллектора и стараются своевременно проводить чистку, а при необходимости и ремонтировать.

Некоторый прорыв в конструировании впускного коллектора произошел в конце прошлого века, когда разработчики начали применять композитные материалы. За основу в этих материалах берется пластик.

Это открытие позволило значительно увеличить эксплуатационные сроки устройства, в частности, обеспечив функциональность впускного коллектора следующими благоприятными эффектами:

Однако самым важным результатом деятельности ученых оказалась термическая устойчивость нового типа впускного коллектора – он стал намного меньше нагреваться.

Возможные поломки впускного коллектора

Как уже говорилось, впускной коллектор считается достаточно сложным устройством, поэтому поломки в этой системе не являются редкостью. Чаще всего выходят из строя самые чувствительные детали.

Большой процент поломок приходится на заслонки впускного коллектора. И это вполне естественно, ведь именно они принимают на себя максимальную нагрузку. Из-за этой поломки двигатель начинает работать с перебоями, ослабевает тяга, появляется перерасход топлива, а мощность машины заметно снижается.

Как мы уже сказали, для производства коллектора применяются композитные материалы. Поэтому некоторые элементы изготавливаются из пластика. По этой причине трубки иногда отходят или вообще отделяются от завихрителя. Эту поломку можно определить по характерному треску во время движения.

Нарушение герметичности впускного коллектора тоже нередко становятся весьма распространенной неисправностью. Эта поломка отрицательно влияет на динамические характеристики автомобиля.

Самая большая неприятность, когда ломается датчик абсолютного давления. При наличии этой неисправности вы просто не сможете запустить двигатель. Однако если блок управления исправен, он сможет своевременно отреагировать на эту поломку, и тогда система перейдет на аварийный режим.

Ремонт впускного коллектора автомобиля

Чтобы отремонтировать впускной коллектор, его необходимо предварительно демонтировать. Да, иногда можно и оставить его на месте, например, если вы заделываете место подсоса воздуха герметиком. Но при серьезных неисправностях коллектор придется снять.

Демонтаж и последующее вытаскивание впускного коллектора не составят особого труда и не отнимут много времени, если вы все сделаете правильно. В первую очередь нужно обнаружить местонахождение топливного насоса. Затем надо удалить предохранитель. После этого запустите мотор.

Двигатель запускается с целью снижения давления в системе. После запуска мотор быстро заглохнет, и это будет означать, что цель достигнута. После этого выполните работу по следующему алгоритму:

После проведения указанного перечня работ вы сможете увидеть коллектор. Обратите внимание на квадратные трубки. В случае их отслоения нужно будет просверлить два отверстия в коллекторе и затем зафиксировать трубку саморезами.

В обязательном порядке проведите ревизию датчика. Если он окажется поврежденным, поставить вместо него другой не составит большого труда. Датчик настолько доступно установлен, что его удаление и монтирование не займут продолжительного времени.

Чистка впускного коллектора автомобиля

Если при работе двигателя вы вдруг услышали из коллектора стук, то даже не сомневайтесь в том, что устройство засорилось и нуждается в чистке. Для качественной очистки коллектора выполните следующие действия:

Вот, в принципе, и всё, коллектор почищен. Теперь постарайтесь все установить в обратной последовательности. При сборке не забудьте очистить дроссельную заслонку, поменять прокладки и установить на место все датчики.

Помните, что впускной коллектор — одно из самых важных устройств автомобиля. Поэтому следите за ним, а при необходимости очищайте или ремонтируйте, благо ни то, ни другое никакой сложности не представляет. Нужно только выполнять всё, что указано в инструкции, и мотор вашего автомобиля вновь заработает на любых оборотах. Удачи вам и безопасной дороги!

Интересное видео про впускной коллектор:

Очистка / промывка впускного тракта на 2.0 CDTi

Как всегда, приветствую всех!
Вот на днях озадачился таким вот вопросом, как очистка впускного тракта на наших авто. Поводом задуматься послужил вот этот обзор снятие и чистка впуска на который меня натолкнул один из владельцев дизеля с просьбой провести данную процедуру на его авто. Был взят тайм-аут для поиска и изучения информации. Результат такой - у нас на форуме нет никакой инфы, так же и на соседнем форуме ФК данному вопросу нет достойного обсуждения. Нашёл, что по мимо снятия и промывки снятого тракта, данную процедуры проводят и с помощью профессионального оборудования без демонтажа впускного коллектора/тракта. Цена на оборудование. "космос" и для разовой акции не приемлемо.
Но, мы не ищем лёгких путей и дальнейшие поиски привели вот к такому способу решение данной проблемы. Есть у LIQUI MOLY в линейке профессиональных составов специальный состав для БЕЗРАЗБОРНОЙ ОЧИСТКИ ВПУСКА.
Артикул: 5168

К сожалению видео по промывке впуска на Kuga II нет на момент создания данной темы, но много видеообзоров проведения данной процедуры на других авто. Бесспорно такой способ имеет ряд преимуществ, но лично меня "напрягает" при просмотре данных видео, то что.
1. в момент проведения процедуры во впускной тракт никак не защищен от попадания посторонних предметов /загрязняющих частиц.
2. как видно из видео подключатся надо после ДМРВ, следовательно будут ошибки, значит нужно будет делать сброс.
3. и ещё вот вопрос - нужно делать регенерацию сажевого(DPF) фильтра после проведения данной процедуры?

Изучение темы привели меня к такому вот результату:
По мнению тех кто проводил чистку впуска, не важно каким способом толк есть в данной процедуре при наличии "проблем" или после пробега как минимум 150 000км. Кто делал ранее, пишут, что эффект незначительный или вообще не наблюдается.
Хотелось бы услышать ВАШЕ АВТОРИТЕТНОЕ мнение по поводу БЕЗРАЗБОРНОЙ ПРОМЫВКИ как плюсы, так и минусы перед традиционным способом со снятием.

Читайте также: