Чистка впускного коллектора ниссан

Обновлено: 06.07.2024

Эпик-мануал: Чистка впуска, ЕГР, дросселя, раскоксовка колечек на VQ30DD 2000г.в.

Так как у моего красавца льет шестая форсунка, вынужден сделать это. Частичный копи-паст с темы незаконченного мануала (автор - продавец моего Цедрика) взят с нашего тюменского сайта.
Буду писать постепенно. По возможности с фотографиями и подробным описанием, включая цены и настроение автора.

ВНИМАНИЕ:
Обратите внимание на то, что двигатель у меня 2000 г.в. и схема чистки может не совпадать с двигателями после 2001 г.в.
Любая конструктивная критика приветствуется.
Мой мануал не претендует быть технически верным и морально этичным.

Чистка впуска, ЕГР, дросселя
Раскоксовка колечек
Изъятие форсунок 2-го ряда цилиндров, замена на исправные

Все болтики, гаечки, хомутики складываем в подписанные одноразовые стаканы, дабы потом не парится в поисках "адкуда ****** это?"
Все действия проводим в теплом помещении на тепленьком? но не горячем двигателе во избежание порчи оплетки проводов, резиновых трубочек, патрубков и разных пластиковых деталей.
НЕ ВПРЫСКИВАТЬ В ДРОССЕЛЬ И КУДА БЫ ТО НИБЫЛО РАЗНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ И ПРОЧУЮ ЖИДКУЮ ХРЕНЬ.

1-ый день

Мойка двигателя с шампунью, техническая мойка (250+100 руб)
Загоняем автомашину в гараж. Выглядит она так:

[/url]

Разогрели двигатель до рабочей температуры (80-90 по цельсию)
Открываем капот
Скидываем плюсовую клему с аккумулятора
Завешиваем плотной тканью морду и крылья дабы не опшарпать во время работы и не испортить ЛКП тачги ;)
Снимаем декоративную крышку двигателя (крепится на 2 гайках и 3х болтах под ключ на 10)
Ослабляем хомуты на концах патрубков, снимаем резиновую гофру дроссель<->корпус воздушного фильтра она прикручен на двух болтах под ключ на 10 к крышке воздушного ресивера, отсоединяем шланг в начале гофры. Нежно снимаем гофру начиная со стороны МАФа:
Ключом на 10 откручиваем все катушки зажигания, вытаскиваем их:
Выкручиваем свечи (свечной ключ на 16, если мне не изменяет память)
Льём Лавра 55 мл (исходя из 330 мл упаковки) в каждый цилиндр (аккуратно, как можно глубже свечного колодца; следим за пипеткой на шприце: улетить в колодец - плоха будет)
Вкручиваем свечи обратно, не очень туго - что б Лавру испаряться не куда было

Как ЕГР засоряет двигатель. Глушить клапан ЕГР или своервеменно чистить.

Опытные автолюбители регулярно производят чистку впускной системы двигателя.

Если на вашем автомобиле есть система рециркуляции отработавших газов (ЕГР), то вам в обязательном порядке рекомендуется производить чистку впускной системы, а именно впускного коллектора, впускных каналов, клапана ЕГР.

Когда производить чистку?

Чистку рекомендуется производить раз в 50 тыс км или раз в 2 года. Данные рекомендации относятся к исправным двигателям. Для чистки вам понадобиться специальное средство для прочистки впускных систем, например фирмы LIQUI MOLY или подобные.

Что будет, если пренебрегать чисткой?

Некоторые автовладельцы пренебрегают чисткой впускной системы с целью экономии, другие и вовсе не знают о такой необходимости. В любом случае, если на вашем автомобиле установлен ЕГР и не производится своевременная чистка, то ухудшится работа двигателя, а возможно и полностью выйдет из строя.

На стенках впускного коллектора, впускных каналах и клапанах ГБЦ образовывается нагар. Из-за нагара увеличивается сопротивление воздушных потоков во впускной системе, в связи с чем ухудшается работа двигателя.

Что гораздо хуже из-за нагара клапана могут "зависнуть", в таком случае поршень может встретится с клапаном и загнуть его. Кроме того "зависший" клапан может рассухариться и попасть в цилиндр.

Так же нагар появляется на клапане ЕГР ухудшая работу системы рециркуляции.

Как производить чистку?

Покупаем в магазине средство для чистки впускных систем и производим чистку согласно инструкции. Чаще всего чистка производится так:

Снимаем патрубок, например с впускного коллектора. На запущенном (прогретом) двигателе, на 1500-2000 оборотах распыляем средство. Средство распыляется во впускной тракт небольшими порциями. Избегайте увеличение оборотов двигателя более чем на 1000. Необходимо израсходовать все средство, после чего собрать разобранные соединения. При необходимости удалить появившиеся ошибки.

Когда чистить опасно?

Если вы не производили регулярную чистку, то возможно образование большого количества отложений. В таком случае производить чистку специальными средствами может быть опасно. Например кусок сажи может попасть под клапан, что приведет к неприятным последствиям. Гораздо безопаснее выполнить очистку со снятием впускного коллектора, клапана ЕГР, а иногда со снятием ГБЦ. Стоимость данных процедур гораздо выше, поэтому рекомендую производить регулярную чистку специальными средствами.

Как прочистить без снятия ГБЦ?

Если у вас большое количество нагара, а снимать ГБЦ желания нет, то можно очистить большую часть нагара механическим путем. Для этого необходимо демонтировать крышку клапанов и впускной коллектор.

Впускной коллектор можно отнести на автомойку или очистить самостоятельно (лучше всего керосином). Чистим впускные каналы в ГБЦ. Чистим каналы только с закрытыми клапанами (чтобы нагар не попал в цилиндр), стараемся максимально удалить отложения со стенок, затем тщательно продуваем. Проворачиваем коленвал и проделываем подобную операцию с оставшимися каналами. Затем устанавливаем ранее демонтированные детали и производим окончательную чистку с помощью специального средства (описанного выше).

10 этапов чистки впускного коллектора

Чистка впускного коллектора должна проводиться регулярно, ведь каждый узел в конструкции автомобиля должен быть чист и исправен. Мотор – самая важная и сложная деталь машины, отвечающая непосредственно за передвижение всего аппарата. Впускной коллектор – это вход для топлива в двигатель. Он регулирует объемы воздуха, который поступает в отсек, чтобы пропорции при соединении с топливом были соблюдены.

Как он работает

Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.

При поступлении они распределяются на потоки в зависимости от числа цилиндров в моторе. Движущиеся поршни создают разряжение, достигающее максимума в своей нижней точке. Так здесь образуется практически вакуум, благодаря чему кратерные газы нейтрализуются.

Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.

Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:

корпус,
воздухозаборник,
патрубок,
дроссельная заслонка,
глушитель,
впускной коллектор,
прокладка.

Получается, что сам коллектор – это часть важной системы, обеспечивающей должное функционирование двигателя. Его место – с левой стороны на головке цилиндров. Для контроля за давлением и температурой внутри на нем устанавливаются датчики. Подсчеты ведет блок управления, он же формирует команды.

Одной из функций впускного коллектора является перераспределение между цилиндрами в двигателе топливно-воздушной смеси.

Главной проблемой для всех автолюбителей являлся перегрев впускного коллектора, по этой причине нагретый воздух расширяется, а его входные объемы значительно сокращаются. Так расход топлива возрастал, а качественные характеристики мотора снижались. Тогда техниками было решено изготавливать большую часть конструкции из пластика, что облегчило проблему. Но все равно во избежание поломок и прочих неприятностей данный отсек должен быть вовремя почищен.

Чистка впускного коллектора

Стучащий звук из отсека во время работы двигателя указывает на то, что образовался засор и все же не удастся обойтись без чистки впускного коллектора.

Чем отмыть систему, и как конкретно все это делается, расскажем поэтапно:

Чтобы подобраться к нижней части, автомобиль нужно поместить на подъемник или на яму.
Коллектор нужно отсоединить от рамы, для этого откручивают соответствующий болт.
Далее, снимается дроссельная заслонка.
Датчики и трубки следует убрать в сторону.
Затем откручиваются болты, выполняющие функцию крепления детали к двигателю.
Чтобы почистить впускной коллектор, придется выполнить демонтаж всей впускной системы.
Снимаем крышку.
Отсоединяем две части емкости друг от друга, открутив болты.
Хорошо отмывает топливные загрязнения уайт-спирит. Его нужно растворить в ведре с водой и погрузить туда деталь. Нужно хорошенько потереть ее щеткой.
Вытерев все насухо, остается лишь собрать конструкцию.

Перед сборкой детали в стыке смазываются герметиком. Также обязательна чистка дроссельной заслонки и замена прокладок. Все датчики нужно вернуть на место.

Показатель производительности автомобильного мотора, помимо всего прочего, зависит и от впускного коллектора. Данная деталь должна быть чистой и исправной, иначе воздух в двигателе будет перегреваться, что приведет к изрядному износу самой главной части всей конструкции.

Чистка впуска, огромные изменения

Ну что, я так долго ждал, когда же я смогу написать этот пост…и наконец, я собрал, я собрал чёрного зверя) скажу сразу, это будет огромный и очень познавательный пост, поэтому если интересно, просаживайтесь поудобней и наслаждайтесь…)
Не много предистории, после замены подкапотной проводки начался огромный расход, я заменил кучу датчиков, но все было бесполезно, как был 50 литров на 100 так и остался) многие начали говорить в один голос, скорее всего это форсунки это форсунки и тд, так же были и те, кто грешил на тнвд, я решил сначала заменить форсунки, так как я хотел почистить весь впуск, поэтому первым я поставил, это замена форсунок… сняв верхнюю крышку кастрюли, мягко говоря я ***** такой слой сажи я даже представить не мог

Ну Окей, надо сначала все разобрать, а потом займусь чисткой))) тут и начинается вся моя история) сняв полностью кастрюлю, под ней впускной колетор, тракт, не знаю как его обозвать, был не лучше, такой же огромный слой сажи…

Ну чистка это все позже позже, главное все разобрать) ну продолжается Разборка) сразу хочу отметить, машина ехала причём ехала довольно таки не плохо с таким слоем сажи, как? Вообще не знаю))
Сняв полностью впускной коллектор, стали видны колодца клапанов, зрелищ тоже самое, один в один)))

Но вот и конец разбора и первого дня мучения с этой машиной))
На следующий день, я решил заняться чисткой впуска, купил тритон 180 рублей банка стоит… что-то смог отмыть одной банкой))))

Понял что дело так не пойдёт, надо искать другой вариант. Дизель, просто сказка, отмыл им всю сажу, хорошенько пришлось повозиться. Отчистил от сажи, остался нагар, одного флакона тритона (второго уже) хватило отмыть нагар везде)
Но что же делать с колодцами впускным? Как че, тритон в руки и помчал чистить, подумал я, и ровно с этого момента я пожалел обо всем на этом свате… подчистил я колодцы, сколько мог достать. На всю чистку я потратил 2 дня. Вроде бы конец, форсунки заменил, надо теперь приступать к сборке, на четвёртый день я натыкаюсь на видео в ютубе, что когда чистят впуск выкидывают заслонки с впускного коллектора, пусть он так будет называться, который под кастрюлей. Я создал тему тут, мне сказали все фигня, только есть начнёт больше, я решил оставить все как есть и собрать…
Пошёл процесс сборке, ещё один день был потрачен… купил герметик для впуска, все аккуратно собрал, каждый болтик, каждую
Гайку закрутил, что б лет 5 туда больше не залазить… и вот он, момент икс, заводить автомобиль… начинаю крутить стратером и не понимаю, а что происходит? Свечи я не трогал, не чего не выкручивал… что ЧТО ЧТО НЕ ТАК?! Просто стартер крутиться быстро, ну легко крутить двигатель, компрессия пропала куда то… а куда она могла деться? Я расстроенный ухожу домой, на какой *** я туда залез… обзвонив все знакомых на скаях, помог мне только один))) очень толковый человек, с Ростова) я думаю если он это стать будет, он поймёт кто это, сказал мне, что не надо было чистить впускные колодца, вся сажа что была на стенках, она упала в клапана, и в момент, когда я начал крутить стартером, она попала под клапан и все, они перестали до конца закрываться… из за этого и нет компрессии, яна следующий день на тросу тяну машину до сто и там начинаю ей заниматься… снова разбираю все впуск, продуваю, заливаю раскоксовку, не помогает… я уже чуть было не решился снимать головы… но решил попробовать один вариант, последний… пенная раскоксовка клапанов ВАЛЕРА! С**а это лучшее что я пробовал, но её как то маловато)) покупал 3 флакона, ушли все, цена в магазине 800-1000 за 400 мл, я нашёл где за 550 брал тот же объём, заливаю его и начинаю дальше мучиться с мотором, залил на закрытые клапана на открытые, по разному, отсыл всю срань с колодцев и с клапанов, потратил на это ещё полтора дня… и тут снова, момент иск, начинаем мерить компрессию (забыл сказать, прикатив машину на сто, во всех котлах, кроме одного, компрессия 0, капнули масла, все ранчо 0) и тут начинаем мы мерить компрессию после этого валеры)))) и что вы думаете, она есть! ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КОМПРЕССИЯ, я радовался как ребёнок шоколадке)))) снова пошёл процесс сборке)))) но на этот раз, я решил все таки открутить эти заслонки с впускного коллектора)))) сборка пошла уже довольно таки быстро, я уже знал что куда ставить)))

Очистка впускного коллектора дизельного мотора

Ни для кого не секрет, что дизельный двигатель за последние годы среди растущего числа автолюбителей рассматривается как намного более предпочтительный тип ДВС по сравнению с привычными бензиновыми агрегатами.

Как правило, такие тенденции проявляются в случае приобретения нового автомобиля, причем не коммерческого, где дизельный мотор уже и так давно и прочно обосновался, а именно легкового. Вполне очевидно, что на фоне топливного и экономического кризиса, а также благодаря развитию технологий двигателестроения, плюсы дизеля вышли на первый план.

Естественно, меньшая стоимость дизтоплива одновременно с его низким расходом не может не радовать. Однако не стоит забывать и о том, что при всей своей надежности дизель все равно требует повышенного внимания. Если точнее, речь идет о системе питания воздухом и топливом.

В этой статье мы намерены поговорить о том, когда и почему нужна очистка впускного коллектора (впускного тракта дизельного двигателя), какие признаки указывают на то, что впускной тракт двигателя нуждается в очистке, как проводится данная процедура и что необходимо, чтобы качественно очистить впуск дизельного мотора.

Почему нужна очистка впуска: дизель и частые проблемы из-за сажи

Владельцы авто с дизельным двигателем хорошо знают, что любые сбои и отклонения в работе данного типа ДВС требуют немедленной диагностики и устранения. Дело в том, что даже непродолжительная эксплуатация дизеля, который начал троить, дымить и т.д., может в скором времени привести к намного более серьезным последствиям.

Однако даже если вдруг стали заметны определенные сбои (пропала тяга, появились скачки оборотов, при перегазовках идет черный густой дым и т.д.), такие признаки не всегда указывают на то, что обязательно необходим сложный и дорогой ремонт. Другими словами, владельцу не стоит сразу расстраиваться, так как решение проблемы может оказаться весьма простым.

Дело в том, что во многих случаях виновником сбоев в работе дизельного двигателя является банальная грязь и отложения, которые скапливаются во впускном тракте. При этом дизельный двигатель ведет себя так, как будто наступил критический износ агрегата.

Что касается самих причин загрязнения впуска, их существует достаточно много. На территории СНГ обычно виновником можно считать низкое качество дизельного топлива, пониженное цетановое число, наличие дополнительных примесей. В результате создаются все условия для усиленного нагарообразования и коксования.
Также не стоит забывать о том, что для снижения токсичности выхлопа все современные дизели имеют систему EGR, то есть во впускном коллекторе стоит специальный клапан EGR, который позволяет реализовать рециркуляцию отработанных газов.

Если коротко, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой, через этот клапан часть выхлопа поступает во впуск и смешивается с воздухом, который подается в цилиндры. В процентном соотношении около 15% отработавших газов составляют долю в общей массе топливно-воздушного заряда.

Благодаря тому, что в добавленном таким образом выхлопе нет кислорода, замедляется скорость горения топливно-воздушной смеси, в результате чего понижается и температура горения. Это приводит к снижению оксидов азота (NOx) в составе выхлопных газов.

Кроме экологических задач система рециркуляции также позволяет снизить риск возникновения детонации в тех режимах, когда дизель работает на максимально обедненных смесях. Отключение системы ЕГР (клапан для подачи выхлопа во впуск закрыт) происходит тогда, когда двигатель находится под высокими или постоянными нагрузками, то есть нужна исключительно «богатая» мощностная смесь.

Еще добавим, что к дополнительному загрязнению впускного коллектора причастен и сапун системы вентиляции картера, который также сбрасывает избытки картерных газов во впуск. Как известно, в картере присутствует масляный туман, при этом маслоуловители до конца не способны задержать все частицы смазки.

Получается, во впуске накапливается не просто сажа, а маслянистая грязь, которая активно загрязняет все поверхности и сам клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

При этом важно понимать, что если клапан начнет «подвисать» или заклинит, отработавшие газы могут постоянно подаваться во впускной коллектор, то есть это будет происходить на всех режимах. Естественно, в подобной ситуации не следует ожидать от мотора тяги, а от дизельного автомобиля разгонной динамики.

Идем далее. Выделив среди частых причин загрязнения впускного тракта дизельного двигателя систему ЕГР и вентиляцию картера, к этому также стоит добавить неисправные свечи накала. Дело в том, что если свечи работают некорректно, тогда запуск холодного дизельного ДВС сильно осложняется. Во впускной коллектор начинает попадать дизельное топливо, которое еще больше загрязняет впуск.

С учетом вышесказанного становится вполне очевидно, что впускной коллектор со временем покрывается плотным маслянистым слоем грязи, в результате чего дизельный мотор начинает работать неустойчиво, теряет мощность, появляется дымный выхлоп и т.д.

Способы решения проблемы скопления грязи во впуске дизеля: как избавиться от сажи в коллекторе

Начнем с того, что среди дизелистов часто можно услышать об отключении клапана EGR, так как по мнению многих именно он и является причиной всех бед. Более того, сами водители и некоторые автомеханики считают эту деталь и вовсе лишней, при этом ссылаясь на то, что контроль за токсичностью выхлопа в СНГ фактически отсутствует.

Сразу отметим, на самом деле это неправильный «гаражный» подход. Действительно, система рециркуляции загрязняет впуск, однако опытные мотористы при этом крайне не рекомендуют глушить клапан EGR. И дело тут даже не в экологии, а в самом двигателе и его ресурсе.

Другими словами, даже гибкая работа ЭБУ или внесение изменений в прошивку блока все равно не может быть 100% гарантией того, что контроллеру удастся на всех без исключения режимах эффективно защитить мотор с заглушенным ранее клапаном EGR от разрушительной детонации.

Кстати, глушение клапана системы рециркуляции закономерно приведет к увеличению NOx в выхлопных газах. Первое, дышать таким выхлопом станет вреднее, так что водитель сам себе оказывает, скажем так, медвежью услугу.

Второе, в процессе мотора отработавшие газы в любом случае попадают в картер. Так вот, если в газах будет отмечено высокое содержание оксидов азота, такой выхлоп оказывает негативное влияние на моторное масло. Смазка в результате такого воздействия активно окисляется, быстро «срабатываются» моющие щелочные добавки и т.д. Другими словами, срок службы масла в дизеле заметно сокращается.

Итак, если учесть, что на дизеле изнашивается топливная аппаратура (форсунки, ТНВД, фильтры), параллельно могут возникать проблемы с турбиной на турбодизелях, то загрязнение впускного тракта может и вовсе «добить» мотор. Чтобы противодействовать загрязнениям впуска, на рынке активно продвигаются всевозможные присадки в дизтопливо.

Добавки обещают очистить форсунки, удалить влагу из солярки и увеличить цетановое число, защитить топливную аппаратуру, обеспечить улучшение процессов сгорания, снизить дымность и т.д. Однако на практике эффект от использования таких составов не позволяет говорить о том, что присадки максимально эффективно борются с сажеобразованием и коксованием мотора.

Очистка впускного тракта дизельного двигателя

Как видно, избавиться от всех факторов и причин, которые приводят к загрязнению впуска, практически невозможно. Получается, для решения проблемы наилучшим способом считается комплексная очистка впускного коллектора и других элементов впуска.

Пойти можно двумя путями:

разобрать впуск и физически удалить грязь и сажу;
воспользоваться способами очистки без разборки ДВС;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится очистка сажевого фильтра на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах процесса очистки сажевого фильтра.

Естественно, большинство водителей остановятся именно на втором способе. Так вот, чтобы добиться необходимого результата, используется очиститель впускного тракта для дизельных двигателей, который является специально разработанным средством для борьбы с маслянистыми отложениями грязи и сажи.

Если просто, аппарат подсоединяется к впускной системе, затем двигатель заводят и дают мотору поработать около 120 минут. По окончании процедуры очистки дизель начинает работать более стабильно, снижается расход топлива, силовой агрегат перестает дымить, возвращается мощность, появляется приемистость.

Советы и рекомендации

Если учесть, что образование сажи и скопление грязи во впуске неизбежно, желательно проводить очистку впускного тракта в целях профилактики, а не тогда, когда проблемы уже дают о себе знать.

В случаях, когда дизельный двигатель постоянно эксплуатируется в режиме езды по городу, обработку нужно проводить каждые 6 месяцев. Такой подход позволяет двигателю сохранить свою работоспособность и избежать более серьезных проблем. Если же автомобиль постоянно ездит по трассе, то есть условия эксплуатации более щадящие, чистить впуск дизельного двигателя рекомендуется не реже 1 раза в год.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает система вентиляции картера двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах действия, а также об особенностях данной системы в общем устройстве ДВС.

Соблюдение этих правил позволяет при помощи регулярной обработки двигателя активным химическим очистителем избежать острой необходимости разбирать дизель для его механической очистки. Параллельно снижается риск выхода из строя дорогостоящих элементов и систем технологичного турбодизельного мотора.

Важно понимать, что если все сделано правильно, тогда регулярная профилактическая очистка впуска позволяет решать имеющиеся проблемы и предотвращать появление новых неполадок. Отметим, что стоимость очистки впускного тракта дизельного мотора вполне приемлема, особенно на фоне затратного ремонта, который предполагает разборку ДВС и замену вышедших из строя элементов.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

Назначение, типы и особенности конструкции системы вентиляции картерных газов двигателя внутреннего сгорания. Распространенные неполадки вентиляции картера.

Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

Очистка систем воздухоподачи двигателей без разборки

Засорение системы впуска двигателя происходит на любом авто даже при использовании исключительно качественного топлива и дорогих смазочных масел. Тем не менее, очистка дросселя и впускного коллектора – несложная процедура, которая может быть проведена самостоятельно практически любым автовладельцем.

Обидно, но у древних моторов ретро-автомобилей проблемы загрязнения впускного тракта фактически отсутствовала! Во впуск заходил исключительно забортный воздух, и его чистота зависела лишь от качества воздушного фильтра. Фильтр эффективен – впуск всегда чист!

Мы же стали заложниками внедренных с 60-х годов экологических требований, которые год от года планомерно ужесточаются. Согласно современным экологическим стандартам, все моторы вместе со свежей порцией воздуха вынуждены дожигать часть выхлопных газов из выпускного коллектора, а также и газы из картера. Первые обильно насыщены продуктами сгорания, вторые – масляными парами. Вся эта дрянь гуляет в пространстве за дроссельной заслонкой уже после воздушного фильтра, откладывается жирным «салом» на самой заслонке, засоряет различные переходные каналы, тракт холостого хода и т.п.

Результатом «экологического формирования топливной смеси» являются нестабильная работа двигателя на разных режимах, плавающие обороты холостого хода, затрудненный пуск, повышенный расход топлива. Но устранить эти проблемы можно и без глобальной разборки впускного тракта – посредством промывки его специальным аэрозолем.

Очиститель дроссельной заслонки и магистрали воздухоподачи бензиновых двигателей Hi-Gear Throttle Body Cleaner HG3247 – это специальный состав, который эффективно смывает маслянистые и углеродистые отложения с дроссельной заслонки без ее демонтажа, а также промывает впускной тракт за ней. Одного 312-граммового баллона вполне хватает для очистки впускного тракта умеренно загрязненного мотора. Очиститель используют непосредственно на работающем двигателе. При этом состав, удаляя загрязнения, сгорает вместе с топливом.

Перед применением очистителя дроссельной заслонки необходимо провести некоторые подготовительные работы – для доступа к дроссельной заслонке нужно снять с нее входной резиновый патрубок или корпус воздушного фильтра целиком, если он жестко установлен непосредственно на корпусе заслонки, как часто бывает. На прогретом, но заглушенном моторе сначала вручную открывают диск заслонки – тросиком, если привод механический, или пластиковой/деревянной палочкой, если дроссель электронный. Затем смывается грязь с самого диска заслонки и внутренних стенок его корпуса. После этого двигатель заводится, и остаток флакона распыляется в область за заслонкой, короткими приемами по 5-10 секунд, с периодической прогазовкой. Дроссель можно открывать вручную из-под капота или с помощью помощника за рулем. После обработки необходимо проехать на автомобиле 5–10 км для полного дожигания смытых отложений. Средство полностью безопасно для кислородных датчиков, каталитических нейтрализаторов и турбокомпрессоров.

Еще один препарат от Hi-Gear специально предназначен для карбюраторных моторов. Причем, старый добрый карбюратор не стоит воспринимать исключительно, как систему питания олдскульных автомобилей, хотя и их еще немало колесит по дорогам – карбюраторами по-прежнему комплектуются миллионы единиц мототехники, садовой техники и инструмента, лодочных подвесных моторов. Аэрозольный флакон Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 имеет изрядный объем в 510 миллилитров, чего хватает на полную промывку автомобильного карбюратора 2-3 раза, и на существенно большее количество чисток карбюраторов малой мототехники.

Использование Hi-Gear Carb Cleaner Synthetic HG3121 – аналогично очистителю для дросселей инжекторной техники и столь же простое. С карбюратора снимается фильтр и на прогретом работающем моторе средство распыляется с непрерывной прогазовкой в камеры – на заслонки, стенки камер и диффузоры.

Превентивная чистка дроссельной заслонки и впускного тракта – простая и недолгая процедура, не несущая никаких расходов, кроме самого чистящего средства. Однако ее регулярное проведение способно избавить вас от серьезного и затратного ремонта, когда двигатель уже явно перестанет держать холостые обороты или развивать положенную мощность.

Ремонт и чистка впускного коллектора автомобиля

Для того, чтобы двигатель автомобиля работал безотказно, необходимо, чтобы все составляющие детали и узлы были в абсолютной исправности – от клапанов до впускного коллектора. Особенно важно состояние именно впускного коллектора, который осуществляет смешивание топлива с воздухом в нужных пропорциях.

По сути дела, впускной коллектор – это довольно сложное устройство, работающее таким образом: топливо с воздухом проникают внутрь системы, и там образовавшаяся смесь разделяется на несколько потоков, количество которых завит от численности цилиндров.

В результате работы поршни цилиндров разряжают емкость до состояния, близкого к вакууму, которое нейтрализует газы из картера, попадающие внутрь коллектора через вентиляционные коммуникации. Эти газы перемешиваются с парами бензина, и полученная смесь затем воспламеняется. Такая конструкция позволяет довольно ощутимо сокращать ядовитые выхлопы в окружающую среду.

Конструктивные особенности впускного коллектора автомобиля

Начиная от истоков производства автомобилей , впускная система подвергалась многократной модернизации и в итоге превратилась в устройство, которое теперь содержит следующие элементы:

Как видно из перечня, коллектор является только фрагментом всей сложной системы, обеспечивающей надежное функционирование мотора автомашины. Поэтому ни в коем случае нельзя недооценивать его роль.

Коллектор закрепляется слева на головке цилиндров. На нем имеются датчики, которые контролируют давление и температуру. Управляющая электроника обрабатывает информацию и формирует необходимые команды.

Как менялся впускной коллектор автомобиля

До определенного момента коллектор изготавливался из трех видов материала:

Надо сказать, что у всех трех разновидностей конструкций были свои недоработки. Например, чугун – достаточно прочный материал, однако при этом он своей тяжестью увеличивает массу автомашины.

Дело в том, что по причине нагрева коллектора повышается температура воздуха. Расширяясь, он проникает в цилиндры в разряженном виде и, соответственно, в малых количествах. А недостаток воздуха в цилиндрах, как известно, чреват большим перерасходом топлива.

В результате этой «цепной реакции» снижаются общие эксплуатационные характеристики мотора, Вот поэтому опытные автолюбители придают особое значение исправности впускного коллектора и стараются своевременно проводить чистку, а при необходимости и ремонтировать.

Некоторый прорыв в конструировании впускного коллектора произошел в конце прошлого века, когда разработчики начали применять композитные материалы. За основу в этих материалах берется пластик.

Это открытие позволило значительно увеличить эксплуатационные сроки устройства, в частности, обеспечив функциональность впускного коллектора следующими благоприятными эффектами:

Однако самым важным результатом деятельности ученых оказалась термическая устойчивость нового типа впускного коллектора – он стал намного меньше нагреваться.

Возможные поломки впускного коллектора

Как уже говорилось, впускной коллектор считается достаточно сложным устройством, поэтому поломки в этой системе не являются редкостью. Чаще всего выходят из строя самые чувствительные детали.

Большой процент поломок приходится на заслонки впускного коллектора. И это вполне естественно, ведь именно они принимают на себя максимальную нагрузку. Из-за этой поломки двигатель начинает работать с перебоями, ослабевает тяга, появляется перерасход топлива, а мощность машины заметно снижается.

Как мы уже сказали, для производства коллектора применяются композитные материалы. Поэтому некоторые элементы изготавливаются из пластика. По этой причине трубки иногда отходят или вообще отделяются от завихрителя. Эту поломку можно определить по характерному треску во время движения.

Нарушение герметичности впускного коллектора тоже нередко становятся весьма распространенной неисправностью. Эта поломка отрицательно влияет на динамические характеристики автомобиля.

Самая большая неприятность, когда ломается датчик абсолютного давления. При наличии этой неисправности вы просто не сможете запустить двигатель. Однако если блок управления исправен, он сможет своевременно отреагировать на эту поломку, и тогда система перейдет на аварийный режим.

Ремонт впускного коллектора автомобиля

Чтобы отремонтировать впускной коллектор, его необходимо предварительно демонтировать. Да, иногда можно и оставить его на месте, например, если вы заделываете место подсоса воздуха герметиком. Но при серьезных неисправностях коллектор придется снять.

Демонтаж и последующее вытаскивание впускного коллектора не составят особого труда и не отнимут много времени, если вы все сделаете правильно. В первую очередь нужно обнаружить местонахождение топливного насоса. Затем надо удалить предохранитель. После этого запустите мотор.

Двигатель запускается с целью снижения давления в системе. После запуска мотор быстро заглохнет, и это будет означать, что цель достигнута. После этого выполните работу по следующему алгоритму:

После проведения указанного перечня работ вы сможете увидеть коллектор. Обратите внимание на квадратные трубки. В случае их отслоения нужно будет просверлить два отверстия в коллекторе и затем зафиксировать трубку саморезами.

В обязательном порядке проведите ревизию датчика. Если он окажется поврежденным, поставить вместо него другой не составит большого труда. Датчик настолько доступно установлен, что его удаление и монтирование не займут продолжительного времени.

Чистка впускного коллектора автомобиля

Если при работе двигателя вы вдруг услышали из коллектора стук, то даже не сомневайтесь в том, что устройство засорилось и нуждается в чистке. Для качественной очистки коллектора выполните следующие действия:

Вот, в принципе, и всё, коллектор почищен. Теперь постарайтесь все установить в обратной последовательности. При сборке не забудьте очистить дроссельную заслонку, поменять прокладки и установить на место все датчики.

Помните, что впускной коллектор — одно из самых важных устройств автомобиля. Поэтому следите за ним, а при необходимости очищайте или ремонтируйте, благо ни то, ни другое никакой сложности не представляет. Нужно только выполнять всё, что указано в инструкции, и мотор вашего автомобиля вновь заработает на любых оборотах. Удачи вам и безопасной дороги!

Интересное видео про впускной коллектор:

Чистка впускного коллектора от сажи после снятия

Обеспечить длительный срок службы автомобилей можно за счет периодического обслуживания основных узлов и конструкций. Сердцем всех транспортных средств является двигатель. За счет смешивания топлива с воздухом создается горючая смесь, при сгорании которой высвобождается энергия. Коллектор предназначается для смешивания воздуха с топливом в нужной пропорции. Чистка впускного коллектора проводится регулярно, так как загрязняющие вещества могут существенно снизить пропускную способность конструкции.

Конструктивные особенности

Впускная система на протяжении длительного периода многократно подвергалась модернизации, за счет чего смогли повысить мощность двигателя. Конструкция, предназначенная для смешивания, подачи и распределения топливной смеси, состоит из следующих элементов:

Патрубков.
Корпуса.
Дроссельной заслонки.
Глушителя.
Прокладки.
Коллектора.

Коллектор является важной частью сложной системы, которая обеспечивает подачу топливной смеси. Несмотря на простоту конструкции, она также требует периодического ухода.

Крепится коллектор на головке цилиндра, на нем могут размещаться различные датчики контроля температуры и давления. Современные автомобили имеют огромное количество различных датчиков, которые собирают информацию и передают ее для обработки.

Провести чистку впускного коллектора без снятия практически невозможно.

Разновидности устанавливаемых коллекторов

Существует огромное количество различных видов коллекторов. Основная классификация проводится по типу применяемого при изготовлении материала:

Чугунные.
Алюминиевые.
Железные.

У всех этих конструкций есть свои эксплуатационные особенности, которые нужно учитывать. К примеру, чугун считается самым прочным материалом, но при этом он существенно увеличивает вес автомобиля. Алюминиевые варианты исполнения имеют небольшой вес, но при нагреве из-за повышения пластичности становятся менее прочными.

В последнее время при изготовлении рассматриваемого элемента применяются композитные материалы. Это связано с тем, что они могут выдерживать нагрузку и механическое воздействие, обладают низкой теплопроводностью и небольшим весом. Поверхность подобных материалов не накапливает загрязняющие вещества по причине гладкости.

В большинстве случаев нагрев коллектора приводит к ухудшению характеристик двигателя при работе на высоких оборотах. Нагрев может происходить по причине засорения конструкции.

Слишком высокая температура воздуха, который попадает в блок цилиндров, приводит к обеднению смеси и увеличению расхода топлива. Чистка коллектора позволяет исключить вероятность появления подобной проблемы.

Возможные неисправности

Неисправность рассматриваемого элемента впускной системы становится причиной выхода из строя чувствительных деталей. Максимальная нагрузка оказывается на заслонку. Поэтому она чаще других выходит из строя.

Засорение происходит чаще всего. Это связано с низким качеством топлива, а также большим количеством загрязняющих веществ в воздухе. Подобная причина приводит к следующим проблемам:

Снижается мощность и повышается расход топлива по причине попадания разряженного воздуха в малом количестве.
Конструкция сильно нагревается, что может привести к появлению трещин и других дефектов. Применение современных материалов позволяет снизить вероятность появления трещин и других дефектов, но если снизить эффективность охлаждения, подобной проблемы не миновать.
Снижается эффективность используемой прокладки. Высокая температура оказывает негативное воздействие и на прокладку. Потеря основных свойств приводит к появлению свиста, быстрому износу конструкции двигателя внутреннего сгорания по причине попадания нефильтрованного воздуха.

Современные автомобили имеют на коллекторе датчик абсолютного давления, при неисправности которого запустить двигатель будет невозможно.

Основные признаки загрязнения

Рекомендуется периодически проводить чистку внутренней поверхности. Это связано с тем, что избежать образования сажи на поверхности практически невозможно, при длительной эксплуатации автомобиля коллектор покрывается слоем сажи толщиной в несколько миллиметров. Некоторые признаки также могут указывать на необходимость в проведении чистки:

Весь образующийся нагар остается внутри конструкции и со временем накапливается, снижая пропускную способность.
Существенно увеличивается показатель расхода топлива. Для того чтобы расход находился в пределе нормы, горючая смесь должна состоять из определенного количества топлива и воздуха. Кроме этого, неправильно обогащенная смесь снижает основные показатели работы ДВС.
Снижается мощность, и теряется динамика разгона. Определить падение мощности двигателя довольно сложно, так как это происходит постепенно. Лишь при диагностике транспортного средства можно определить показатель мощности.
На низких оборотах может появиться вибрация и тряска. Из-за снижения пропускной способности повышается давление, которое и приводит к вибрации.
Автомобиль плохо держит холостой ход, обороты падают. Часто встречается ситуация, когда на холостом ходу двигатель практически полностью глохнет. Это происходит также при плохом обогащении топливной смеси.
В некоторых случаях загрязняющие вещества кристаллизуются, откалываются и попадают на клапан. Загрязнение клапанов усложняет их ход, появляются сильный стук и шум. Накапливающаяся масса на клапанах усложняет их ход.

Если продолжать эксплуатацию автомобиля при сильном загрязнении коллектора и клапанов, есть вероятность повреждения гидрокомпенсатора. Специалисты рекомендуют выполнять процедуру чистки с периодичностью раз в 2−3 года.

Сильное загрязнение впускной системы происходит по причине высокого потребления масла при повреждении цилиндропоршневой группы. Это еще в большей степени усугубляет сложившуюся ситуацию, двигатель окончательно теряет свои качества.

Чистка конструкции

Нужно чистить впускной коллектор регулярно, что позволит существенно продлить его срок службы. Рассматриваемая деталь стоит дорого, при длительной эксплуатации в неисправном виде могут выйти из строя важные элементы ДВС. Проводить чистку рекомендуется в случае появления стука. Выполнить работу можно следующим образом:

Автомобиль устанавливается на подъемник. Можно провести работу и в обычном гараже, но при использовании подъемника процесс демонтажа существенно упрощается.
Перед проведением работы следует продуть двигатель сжатым воздухом. В некоторых случаях проводится механическая очистка наружной поверхности, что позволяет исключить вероятность попадания пыли и песка при сборке внутрь двигателя.
Для защиты системы подачи топлива зачастую устанавливается пластиковый кожух. Крепится он при помощи защелок или других крепежных элементов. Пластиковая защита существенно продлевает срок службы устройства.
Во многих случаях крепление коллектора проводится специальным винтом. Эта деталь должна выдерживать высокое давление и не менять свое положение при возникновении вибрационной и другой нагрузки. Поэтому закрепляется распределительный впускной коллектор на раме. Если предыдущий демонтаж проводился давно, то есть вероятность окисления крепежного элемента. Упростить его откручивание можно при использовании специальных веществ.
Следующий шаг заключается в снятии дроссельной заслонки. Эту работу нужно выполнять аккуратно, так как конструкция восприимчива к механическому воздействию, и даже незначительная деформация приведет к неисправности. При повреждении дроссельной заслонки приходится проводить ее полную замену. О том, как почистить дроссельную заслонку читайте здесь.
Снимаются все датчики и трубки. Перед дальнейшим проведением работы нужно отсоединить датчики. Как правило, для этого достаточно отсоединить фишки. Трубки могут крепиться самым различным образом, в большинстве случаев используются хомуты. С фишками следует быть аккуратным, так как они изготавливаются с применением пластика и не могут выдерживать существенное механическое воздействие.
Коллектор крепится к мотору несколькими болтами. Если автомобиль эксплуатируется на протяжении многих лет, то для их откручивания нужно использовать специальные антикоррозионные составы.
После снятия устройства можно приступить к его разборке. В большинстве случаев коллектор состоит из двух половин, которые соединены двумя болтами. При демонтаже извлекается прокладка (если она не повреждена, то используется повторно).
alt="Чем отмыть впускной коллектор" width="300" height="225" />
После разделения две половинки помещают в емкость со специальным раствором. Грязь практически въедается в используемый материал при изготовлении коллектора. Поэтому для чистки нужно использовать щетку. При сильном загрязнении придется изрядно потрудиться: используются различные инструменты и специальные чистящие вещества.
После механической очистки выполняется продувка конструкции сжатым воздухом. За счет этого можно удалить мелкие частицы, которые остаются на поверхности.
Перед сборкой всех элементов следует промазать их герметиком. Подобное вещество повышает степень герметизации конструкции. Можно использовать холодную сварку, так как подобное вещество после застывания может выдерживать воздействие высокой температуры и давления.

Отмыть впускной коллектор от сажи можно в течение нескольких часов. После выполнения работы сборка проводится в обратной последовательности. При выборе того, чем промыть впускной коллектор, рекомендуется уделить внимание специальным средствам, которые есть в продаже. При желании можно создать требующийся состав из подручных материалов. Стоит учитывать, что применяемое средство лишь упрощает отделение нагара от поверхности.

Проведение ремонтных работ

Нельзя эксплуатировать автомобиль с поврежденным коллектором. Это связано с тем, что давление может упасть, а в систему — попасть нефильтрованный воздух. Ремонт проводится при полном демонтаже впускной системы или без снятия деталей: все зависит от особенностей неисправности.

Ремонтные работы в большинстве случаев заключаются в заделывании образованной трещины или отверстия. Для этого может использоваться специальный герметик или двухкомпонентная сварка. При выборе наиболее подходящего материала следует учитывать, что конструкция во время работы двигателя подвергается воздействию давления и высокой температуры.

На момент выполнения ремонта коллектора рекомендуется уделить внимание и другим деталям системы подачи топливной смеси. Если датчики и патрубки повреждены, то их также нужно заменить.

Читайте также: