Чистка впускного коллектора opel
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Ремонт впускного коллектора + Чистка TwinPort — z16xep
Привет Drive2!
Вот и меня коснулась проблема со впуском на пробеге 120 000 км.
Двигатель начал "Дизилить" вне зависимости от температуры и на всех оборотах…
Почитав клубный форум и просторы D2 понял в чем суть дела, но на всякий случай проверил Стетоскопом (полезная штука и стоит всего 250 руб.) источник данного стука. Далее еще раз почитал все, посмотрел каталог, заказал:
— Прокладка дроссельной заслонки, GM (арт. 90572766)
— Прокладка впускного коллектора, VICTOR REINZ (арт. 713660700)
— Прокладка TwinPort VICTOR REINZ (арт. 713660800)
— Высокотемпературный герметик VICTOR REINZ (702457120 )
Забегая немного наперед, все прошло не без приключений с этим герметиком. Тут его использовать нельзя! ;)
— Очиститель карбюратора 3TON (арт. TC509)
В процессе работы был куплен герметик Abro 999!
Все операции можно сделать не загоняя автомобиль на яму/подъемник.
За инструкцию к действию взял вот эту замечательную статью с
AstraClub от buldozer
Поэтому моя запись будет тесно пресекаться с оригиналом, часть текста скопирована, часть текста будет моя, но очень постараюсь добавить нюансы от себя.
Так же будут использованы мои фотографии и фотографии с просторов сети интернет.
Минимальный набор необходимого инструмента:
-Трещетка + головки 1/4" на 7, 8, 9, 10, 13. Удлинители + бита 1/4 + насадки Torx 25, Тorx 30, головки 1/4" Е10, Е11, Е12
(под 1/2" не везде подлезут, большие, да и работать не удобно. Метал везде мягкий, большой трещоткой сорвать резьбу можно. Если нету головок "Е" под 1/4", то можно использовать обычные 6(12)-гранные, но осторожно, что бы не сорвать грани.)
-Отвертки плоские, тонкие.
-Трубные клещи.
-Ключ рожковый 17 (если есть трубные клещи, то он не понадобится).
Разбор.
Особое внимание постараюсь уделить к разъемам электропроводки, т.к. не зная, их трудно отсоединять и легко поломать. И рекомендую помогать себе WD-40 при отсоединении разъемов, иначе очень трудно будет отсоединять. Главное, потом не забываем обработать все разъемы спец жидкостью Contakt ( есть разные, принцип работы одинаков, купить можно в любых магазинах электронных компонентов)
1. Отсоединяем клеммы АКБ (10). Лучше снять его с автомобиля (13) для ТБ и заодно обслужить АКБ. Так же для удобства можно снять площадку АКБ, крепится 3-мя болтами (13) и пластиковыми клипсами косы проводки.
2. Снимаем воздушный фильтр (T30) и патрубок к датчику температуры воздуха (7).
3. Ослабляем хомут (7), аккуратно (что бы провод не был в полный натяг) переворачиваем корпус датчика (замок разъема находится снизу). Отсоединяем разъем датчика температуры воздуха. Снимаем патрубок к дросселю (7).
4. Отсоединяем разъемы ЭБУ двигателя.
Все действия, можно сказать, выполняются одновременно. Так же слегка покачиваем разъем в разные стороны.
5. Отсоединяем разъем управления дроссельной заслонкой.
Тут все аналогично разъему датчика температуры воздуха. (см. пункт 3)
6. Выкручиваем винт массы ЭБУ и 4 винта его крепления (Т30). Снимаем, прячем.
7. Выкручиваем винты крепления дросселя (Е10), (8).
8. Трубными клещами сдвигаем хомуты (по патрубкам подогрева дросселя) и отсоединяем патрубки.
(предварительно подложив под дроссель тряпку, стечет антифриз, но не много).
9. Сдергиваем вверх пластмассовый короб жгута проводов с клапанной крышки.
10. Размыкаем фишку управления форсунками и эл/магн. клапаном TwinPort.
11. Снимаем патрубок ВКГ (на скобках-защелках).
12. Выкручиваем винт (E10), (8) крепления датчика МАР и поддев его отверткой вытаскиваем.
13. Трубными клещами (утапливая штуцер аккуратно давим на защелку с обратной стороны штуцера), отсоединяем штуцер трубки ВУТ от впускного коллектора.
14. Слева на коллекторе отсоединяем штуцер трубки топливоиспарителя (утапливая штуцер, давим пальцами с двух сторон, после стягиваем трубку).
14.1 Хочу добавить, для удобства, еще необходимо слева на коллекторе выкрутить два винта (Е10), (8) кронштейна трубки топливоиспарителя, патрубка топливной магистрали и крепления жгута электропроводки. Один винт будет спрятан за жгутом электропроводки.
15. Отсоединяем разъем (давим пальцами на металлические уши замка разъема) от контрольно-испарительного клапана. (с гнутым коротким шлангом).
16. Выкручиваем 5 винтов (Т30) крепления впускного коллектора к фланцу (планка твинпорта), и один винт снизу удерживающий коллектор на кронштейне. Вынимаем коллектор и выдергиваем из него снизу трубку от эл/магн. клапана управления заслонками твинпорта.
17. Относим впускной коллектор от машины и только потом опустив переворачиваем, и после того как его вытошнит, откручиваем – 8 винтов (T25). Под приливы для крайних винтов подсовываем лезвие отвертки и раскрываем, преодолевая легкое сопротивление остатков от «типа герметик» Откручиваем на крышке коллектора два винта (Т25), которые являются осью качания и стучания перегородки и отсоединяем ее. Также откручиваем контрольно-испарительный клапан (с гнутым коротким шлангом) — винт (E10), (8). Проверяем состояние уплотнительного кольца. При необходимости заменить.
18. Корпус впускного коллектора тоже может быть разобран – 2 винта (Т25), но герметик держит лучше эту конструкцию и поэтому ее, как говорят разбиравшие, надо греть. Я так же как и автор первоначальной статьи не стал разбирать. Сидит и правда, очень крепко.
19. Производим полную чистку впускного коллектора. Если он будет так же сильно загрязнен, то потребуется баллон очистителя и много ветоши, а так же хорошая, тоненькая плоская отвертка. После чистки будут видны места, где проходила вибрация между корпусом и вставкой, что и вызывало звук "Дизиления".
По совету автора первоначальной статьи вырезаем из тонкого паронита две прокладочки диаметром 10 мм для уплотнения зазора опорных площадок. (там и проходит основная часть вибраций и стуков).
20. Внимательно смотрим места прилегания вставки-перегородки в корпус. Промазываем все эти места стыков высокотемпературным герметиком. Для надежности, можно положить слой побольше, но с умом.
21. Собираем вставку-перегородку с корпусом, закручиваем два винта крепления (Т25).
Важно! Убираем, качественно, все излишки герметика как с верхней части вставки так и внутри каналов, что бы не нарушить сечение воздуховодов!
Я использовал руки (пальцы), ветошь смоченную растворителем (но не насквозь мокрую!), толстую проволоку в качестве оси "ершика" для глубоких мест, куда пальцы не достают. (загибаем дугой по форме воздушных каналов, наматываем ветошь). И приступаем к кропотливой чистке. Все получилось очень аккуратно.
22. Далее приступаем к проклейке герметиком и окончательной сборке впускного коллектора. Тут я герметика уже не жалел, т.к. зазор получается довольно большим из-за канавки под прокладку (которой увы, мы никто не сможем купить), и если где-то будет недостаточно герметика, может начать подсасывать не учтенный воздух.
23. Собираем и затягиваем все 8 винтов (Т25). Излишки герметика удаляем, а так же аккуратно замазываем излишками впадину вдоль фланца крепления коллектору к планке TwinPort. Очищаем фланец.
Оставляем коллектор сушить. По инструкции время затвердевания герметика — 24 часа.
24. Демонтаж планки TwinPort. Отсоединяем штуцер топливопровода от топливной рампы.
25. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR (клапан рециркуляции отработанных газов). Если вы сняли площадку АКБ (см. пункт 1), то вам будет очень удобно работать с трубкой EGR и правой стороной планки TwinPort.
26. Вывинчиваем 5 коротких винтов (Е12), (10) по низу фланца твинпорта и 3 длинных (Е12), (10) по верху фланца: слева с краю, по центру и справа с краю. Начать можно справа – на этом винте сидит массовый провод – его легко найти. Нащупали рукой головку хоть одного винта – по горизонтали смещаем руку и находим все остальные на этом же уровне. Откручиваем 2 гайки (13) со шпилек.
27. Демонтируем планку TwinPort (аккуратно, будет мешать жгут проводов со стороны ГРМ. Опускаем правый край вниз, выводим эл/магн. клапан из-за проводки и вынимаем планку).
28. Демонтируем топливную рампу. Отсоединяем все 4 разъема форсунок (пальцами нажимаем на металлическое ухо — замок). Выкручиваем 2 винта (Е11), (9). Легонько покачивая, аккуратно вытягиваем форсунки все одновременно из гнезд.
29. Снимаем форсунки с рампы поддев плоской отверткой стопорные шайбы. И замачиваем их в очистителе.
30. Приступаем к чистке отложений в канале системы EGR. Чистим так же, пользуясь хорошей тоненькой отверткой, ветошью и очистителем. Нагар будет сухой, поэтому основную работу возьмет на себя отвертка.
31. Чистим воздушные каналы и заслонки TwinPort. Пользуемся отверткой, очистителем и маленькой щеткой (можно даже зубной). Проверяем работу и люфты заслонок.
У меня все заслонки работают и сильных люфтов нет, поэтому сам TwinPort не разбирал.
Инфо про устранение люфта заслонок можно почерпнуть из статьи первоисточника, но подробной информации и пути грамотного решения я в сети не нашел.
32. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR к планке TwinPort. Замачиваем патрубок очистителем. Далее, желательно с ершиком, чистим от нагара, далее продуваем.
33. Чистим замоченные ранее форсунки от нагара. Правильней было бы еще промыть иглу форсунки и сопла под давлением и заменить уплотнительные кольца. Но я этого делать не стал, т.к. по хорошему нужна небольшая система для промывки, и кольца заранее не припас. Принцип работы прост — Схема для промывки форсунок. Мое же время поджимало, а старой сборочки от десятки не осталось. Состояние уплотнительных колец было удовлетворительным.
34. Чистим дроссельную заслонку + канал рециркуляции картерных газов и патрубок рециркуляции от клапанной крышки к дросселю.
35. Приступаем к сборке. Все делаем внимательно, лишних деталей оставаться не должно!
Используем новые прокладки, купленные заранее. Тянем все маленьким воротком, от руки, не забывая про то, что металл очень мягкий!
36. Рекомендация перед запуском:
— прокачать топливную магистраль, дабы удалить воздух из системы. ( Включаем зажигание (не заводим!), ждем когда топливный насос закончит создавать давление, стравливаем воздух с клапана на топливной рампе. Повторяем процедуру, пока не кончится воздух.)
— Параллельно с прокачкой проводим "адаптацию" дроссельной заслонки. Просто дожидаемся, когда после включения зажигания (не заводим!), дроссельная заслонка закончит адаптацию. (ее будет слышно с открытым капотом и окном. По времени, работа привода заслонки будет примерно в два раза дольше чем работа топливного насоса).
Чистка впускного коллектора
Штош, добрался и я до чистки впуска на Y17DT) Процедуру, думаю, описывать смысла нет, все подробно рассказано до меня как минимум туть и туть.
Да, разбор всего навесного по впуску тот еще геморрой — без различных удлинителей, карданов и разных по высоте головок на трещетку разобрать будет нереально. Самая жесть по снятию — это нижние болты крышки коллектора — места для манипуляций крайне мало, постоянно велик шанс уронить болт/гайку/головку вниз). Всего крышка сидит на 7 болтах и 2 шпильках с гайками.
Собственно фотки того, что творилось в впуске)
Очистку производил с помощью набора щеток, очистителя карбюратора Senfineco (ушло по итогу 4 баллона по 500 мл), бумажных полотенец и ветоши.
На саму очистку времени ушло примерно час-полтора работы вдвоем.
Фотки после чистки (на фото не идеально сделал, после еще дочищал до идеала):
А вот что творится во впускных каналах ГБЦ:
Прокладку на крышку впуска ставил GLASER X8687801.
При сборке попутно была выявлена причина появления ошибки P1125 — потресканные вакуумные трубки, идущие в том числе на управляющий клапан ЕГР от датчика атмосферного давления. Одна трубка даже слетела со штуцера-тройника. Все трубки поменял/пофиксил термоусадкой с клеевым слоем.
В качестве заключения могу сказать, что по большому счету, если не чистить каналы в ГБЦ, то чистка только коллектора смысла имеет немного) Но чистка ГБЦ — это уже совсем другая история — химией и щетками очень долго и муторно, а для скорлупы грецкого ореха нужно соответствующее оборудование и знание + я не уверен что скорлупа будет хорошо работать на отложениях, которые представляют собой не просто закаменевшую сажу, а смесь сажи с маслом — эдакий густой солидол, который и был у меня (старая турба обильно кидала масло во впуск)).
После сборки тачка завелась с первого раза, разгазовывается норм, работает окей. На ходу пока не испытал. На неделе заглушу программно ЕГР, прошьюсь на 100 коней — там и посмотрим на динамику).
Как-то так, всем удачи!
Opel Astra Клуб
Началось все с появления дерганий около 2500 оборотах на первой второй передаче, сейчас и на третьй проскакивает. Почистил, ЕГР, дроссель. на пол дня что-то поменялось, дальше снова и хуже.
Заглянув под дроссель картина выглядит ужасающе.
Решил снять впускной коллектор и почистить его. Практически все поснимал, паррелельно обнаружил, что на обратке топлива (вроде как она )Прикрепленное изображение резиновый шланг треснул и возможно через него все это засосало грязи. Да и масла последний раз налил 0W40 и его погнало через все щели, вот может и набежало и нагорело.
В итоге все же снял форсунки с рейкой и впускной коллектор. Все хода впускного патрубка покрыты слоем жирно-маслянного нагара. страшно подумать что теперь у меня на цилиндрах.
Вот и вопрос, стоит ли снимать еще и патрубок и чистить или можно его так протереть с карбклинером (страшно лишь), что грязь может поскатываться вниз к цилиндру.
Теперь так же вопрос с уплотнениями. форсунки, нужно ли обязательно менять на них прокладки? впускной коллектор, его садить только на прокладку, или лучше еще герметиком пройти. Так же верхняя клапанная крышка, ее садить только на прокладку или гермтиком еще проходить? Какой герметик бы посоветовали?
Впускной коллектор
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.
Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.
Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.
Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec
Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).
Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива
На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.
Отсоедините провод от датчика указателя температуры.
Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.
Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.
Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).
Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива
Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.
Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.
При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.
Установка
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.
Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.
Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.
Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.
Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.
Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)
Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.
Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).
Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.
Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.
Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec
Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.
Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.
Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .
Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).
Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.
Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.
Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.
Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .
Отверните болт и гайку вверху генератора тока.
Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.
Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".
Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.
Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.
Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.
Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.
Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.
Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.
Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.
Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.
Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.
Отвинтите гайку и болт крепления генератора.
Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.
Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.
Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".
Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.
Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.
Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.
Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.
Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.
Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.
Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.
Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.
Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.
Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).
Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.
Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.
Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.
Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.
Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.
Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.
Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.
Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.
Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.
Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.
Очистка впускного коллектора дизельного мотора
Ни для кого не секрет, что дизельный двигатель за последние годы среди растущего числа автолюбителей рассматривается как намного более предпочтительный тип ДВС по сравнению с привычными бензиновыми агрегатами.
Как правило, такие тенденции проявляются в случае приобретения нового автомобиля, причем не коммерческого, где дизельный мотор уже и так давно и прочно обосновался, а именно легкового. Вполне очевидно, что на фоне топливного и экономического кризиса, а также благодаря развитию технологий двигателестроения, плюсы дизеля вышли на первый план.
Естественно, меньшая стоимость дизтоплива одновременно с его низким расходом не может не радовать. Однако не стоит забывать и о том, что при всей своей надежности дизель все равно требует повышенного внимания. Если точнее, речь идет о системе питания воздухом и топливом.
В этой статье мы намерены поговорить о том, когда и почему нужна очистка впускного коллектора (впускного тракта дизельного двигателя), какие признаки указывают на то, что впускной тракт двигателя нуждается в очистке, как проводится данная процедура и что необходимо, чтобы качественно очистить впуск дизельного мотора.
Почему нужна очистка впуска: дизель и частые проблемы из-за сажи
Владельцы авто с дизельным двигателем хорошо знают, что любые сбои и отклонения в работе данного типа ДВС требуют немедленной диагностики и устранения. Дело в том, что даже непродолжительная эксплуатация дизеля, который начал троить, дымить и т.д., может в скором времени привести к намного более серьезным последствиям.
Однако даже если вдруг стали заметны определенные сбои (пропала тяга, появились скачки оборотов, при перегазовках идет черный густой дым и т.д.), такие признаки не всегда указывают на то, что обязательно необходим сложный и дорогой ремонт. Другими словами, владельцу не стоит сразу расстраиваться, так как решение проблемы может оказаться весьма простым.
Дело в том, что во многих случаях виновником сбоев в работе дизельного двигателя является банальная грязь и отложения, которые скапливаются во впускном тракте. При этом дизельный двигатель ведет себя так, как будто наступил критический износ агрегата.
- Что касается самих причин загрязнения впуска, их существует достаточно много. На территории СНГ обычно виновником можно считать низкое качество дизельного топлива, пониженное цетановое число, наличие дополнительных примесей. В результате создаются все условия для усиленного нагарообразования и коксования.
- Также не стоит забывать о том, что для снижения токсичности выхлопа все современные дизели имеют систему EGR, то есть во впускном коллекторе стоит специальный клапан EGR, который позволяет реализовать рециркуляцию отработанных газов.
Если коротко, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой, через этот клапан часть выхлопа поступает во впуск и смешивается с воздухом, который подается в цилиндры. В процентном соотношении около 15% отработавших газов составляют долю в общей массе топливно-воздушного заряда.
Благодаря тому, что в добавленном таким образом выхлопе нет кислорода, замедляется скорость горения топливно-воздушной смеси, в результате чего понижается и температура горения. Это приводит к снижению оксидов азота (NOx) в составе выхлопных газов.
Кроме экологических задач система рециркуляции также позволяет снизить риск возникновения детонации в тех режимах, когда дизель работает на максимально обедненных смесях. Отключение системы ЕГР (клапан для подачи выхлопа во впуск закрыт) происходит тогда, когда двигатель находится под высокими или постоянными нагрузками, то есть нужна исключительно «богатая» мощностная смесь.
- Еще добавим, что к дополнительному загрязнению впускного коллектора причастен и сапун системы вентиляции картера, который также сбрасывает избытки картерных газов во впуск. Как известно, в картере присутствует масляный туман, при этом маслоуловители до конца не способны задержать все частицы смазки.
Получается, во впуске накапливается не просто сажа, а маслянистая грязь, которая активно загрязняет все поверхности и сам клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.
При этом важно понимать, что если клапан начнет «подвисать» или заклинит, отработавшие газы могут постоянно подаваться во впускной коллектор, то есть это будет происходить на всех режимах. Естественно, в подобной ситуации не следует ожидать от мотора тяги, а от дизельного автомобиля разгонной динамики.
- Идем далее. Выделив среди частых причин загрязнения впускного тракта дизельного двигателя систему ЕГР и вентиляцию картера, к этому также стоит добавить неисправные свечи накала. Дело в том, что если свечи работают некорректно, тогда запуск холодного дизельного ДВС сильно осложняется. Во впускной коллектор начинает попадать дизельное топливо, которое еще больше загрязняет впуск.
С учетом вышесказанного становится вполне очевидно, что впускной коллектор со временем покрывается плотным маслянистым слоем грязи, в результате чего дизельный мотор начинает работать неустойчиво, теряет мощность, появляется дымный выхлоп и т.д.
Способы решения проблемы скопления грязи во впуске дизеля: как избавиться от сажи в коллекторе
Начнем с того, что среди дизелистов часто можно услышать об отключении клапана EGR, так как по мнению многих именно он и является причиной всех бед. Более того, сами водители и некоторые автомеханики считают эту деталь и вовсе лишней, при этом ссылаясь на то, что контроль за токсичностью выхлопа в СНГ фактически отсутствует.
Сразу отметим, на самом деле это неправильный «гаражный» подход. Действительно, система рециркуляции загрязняет впуск, однако опытные мотористы при этом крайне не рекомендуют глушить клапан EGR. И дело тут даже не в экологии, а в самом двигателе и его ресурсе.
Другими словами, даже гибкая работа ЭБУ или внесение изменений в прошивку блока все равно не может быть 100% гарантией того, что контроллеру удастся на всех без исключения режимах эффективно защитить мотор с заглушенным ранее клапаном EGR от разрушительной детонации.
Кстати, глушение клапана системы рециркуляции закономерно приведет к увеличению NOx в выхлопных газах. Первое, дышать таким выхлопом станет вреднее, так что водитель сам себе оказывает, скажем так, медвежью услугу.
Второе, в процессе мотора отработавшие газы в любом случае попадают в картер. Так вот, если в газах будет отмечено высокое содержание оксидов азота, такой выхлоп оказывает негативное влияние на моторное масло. Смазка в результате такого воздействия активно окисляется, быстро «срабатываются» моющие щелочные добавки и т.д. Другими словами, срок службы масла в дизеле заметно сокращается.
Итак, если учесть, что на дизеле изнашивается топливная аппаратура (форсунки, ТНВД, фильтры), параллельно могут возникать проблемы с турбиной на турбодизелях, то загрязнение впускного тракта может и вовсе «добить» мотор. Чтобы противодействовать загрязнениям впуска, на рынке активно продвигаются всевозможные присадки в дизтопливо.
Добавки обещают очистить форсунки, удалить влагу из солярки и увеличить цетановое число, защитить топливную аппаратуру, обеспечить улучшение процессов сгорания, снизить дымность и т.д. Однако на практике эффект от использования таких составов не позволяет говорить о том, что присадки максимально эффективно борются с сажеобразованием и коксованием мотора.
Очистка впускного тракта дизельного двигателя
Как видно, избавиться от всех факторов и причин, которые приводят к загрязнению впуска, практически невозможно. Получается, для решения проблемы наилучшим способом считается комплексная очистка впускного коллектора и других элементов впуска.
Пойти можно двумя путями:
- разобрать впуск и физически удалить грязь и сажу;
- воспользоваться способами очистки без разборки ДВС;
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится очистка сажевого фильтра на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах процесса очистки сажевого фильтра.
Естественно, большинство водителей остановятся именно на втором способе. Так вот, чтобы добиться необходимого результата, используется очиститель впускного тракта для дизельных двигателей, который является специально разработанным средством для борьбы с маслянистыми отложениями грязи и сажи.
Если просто, аппарат подсоединяется к впускной системе, затем двигатель заводят и дают мотору поработать около 120 минут. По окончании процедуры очистки дизель начинает работать более стабильно, снижается расход топлива, силовой агрегат перестает дымить, возвращается мощность, появляется приемистость.
Советы и рекомендации
Если учесть, что образование сажи и скопление грязи во впуске неизбежно, желательно проводить очистку впускного тракта в целях профилактики, а не тогда, когда проблемы уже дают о себе знать.
В случаях, когда дизельный двигатель постоянно эксплуатируется в режиме езды по городу, обработку нужно проводить каждые 6 месяцев. Такой подход позволяет двигателю сохранить свою работоспособность и избежать более серьезных проблем. Если же автомобиль постоянно ездит по трассе, то есть условия эксплуатации более щадящие, чистить впуск дизельного двигателя рекомендуется не реже 1 раза в год.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает система вентиляции картера двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструкции и принципах действия, а также об особенностях данной системы в общем устройстве ДВС.
Соблюдение этих правил позволяет при помощи регулярной обработки двигателя активным химическим очистителем избежать острой необходимости разбирать дизель для его механической очистки. Параллельно снижается риск выхода из строя дорогостоящих элементов и систем технологичного турбодизельного мотора.
Важно понимать, что если все сделано правильно, тогда регулярная профилактическая очистка впуска позволяет решать имеющиеся проблемы и предотвращать появление новых неполадок. Отметим, что стоимость очистки впускного тракта дизельного мотора вполне приемлема, особенно на фоне затратного ремонта, который предполагает разборку ДВС и замену вышедших из строя элементов.
Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.
Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.
Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.
Назначение, типы и особенности конструкции системы вентиляции картерных газов двигателя внутреннего сгорания. Распространенные неполадки вентиляции картера.
Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.
Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.
Как я сделал чистку впускной системы! + результат.
Последнее время наблюдаю упадок сил у моего коня.
Машинка стала туповатая и не резвая. Если сравнивать с днем покупки
и сейчас, то едет как ауто-ваз.
Двигатель всегда подтрясывает, обороты занижены.
Посторонние шумы при перегозовке, оброты резко падают
когда отпускаешь газ. Если ехать накатом то дергается
когда обороты подходят к 1000. В общем не нравится и бесит.
Пробег не малый 170 тысяч.
Чистил моторчик ХХ неоднократно.
Решил сделать чистку впускной системы и клапанов от нагара.
Форсунок от нагара да и камеру сгорания тоже почистить.
Подобную процедуру делал на Mitsubishi с двигателем GDI.
Мною было куплено..
1 Очиститель для двигателя Mitsubishi - № MZ 100139 EX-450 рублей
еще её называют Шума.
2 Очиститель клапанов Wynn's - № 63841 - 350 рублей
3 Любой очиститель карбюратора - 100 рублей
4 Комплект свечей 600 руб (взял БЕРУ № 63841)
5 Обычную капельницу а аптеке за 3 рубля 50 копеек.
Все делал на прогретой и заведенной машине.
Для начало снял клапан ЕГР и заглянул в коллектор и
там все было в саже и нагаре ( это значит двигатель
все таки засажен сажей и нагаром).
На впускном коллекторе есть два трубки на них одеваются
шланги от Клапанов ХХ и Датчика расхода воздуха.
Если их сдернуть то они всасывают воздух в коллектор.
Открыл банку с Wynn's опустил туда капельницу а другой конец
капельницы с иглой. Иглу выкинул.
Осталась на конце трубки капельницы резиновый конец
переходник под иглу. Его просто приткнул к трубке что торчит
с коллектора и она сама присосалась.
Сила всасывания высокая.
И жижа из банки пошла во впускной коллектор.
Тут то и нужен регулировочный механизм-зажим у капельницы.
Главное чтобы процесс пожирания жижи занял минут
30 - 40. Тогда будет толк. То есть нужно поджать шланг колесиком.
Двигатель начинает троить и калбасится нужно постоянно
подгазовывать 1500-2000 оборотов но не более.
И смотреть чтобы жижа быстро не уходила.
Постепенно двигатель начинает работать ровнее и чище.
Процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом месте.
Я делал на улице. Из трубы вылетает копоть и чернь.
Жуть.
Когда пол банки ушло я подключил капельницу к следующей
трубке что ближе к ДЗ и продолжил процедуру.
Когда закончилась жижа Wynn's я снял пластиковый воздуховод с
дроссельной заслонки.
И начал в заслонку впрыскивать Mitsubishi Шуму.
Впрыскивать приходится порциями так как мотор пытается заглохнуть.
Впрыснул весь баллон. Хотя это много но при таком
пробеге наверно не страшно.
Все собаки и проходящие люди попрятались.
Облако было дыма выходило из трубы жутко черное и едкое.
Впрыснув весь баллон я заглушил мотор на 10 минут.
Потом завел и влил в дроссель половину очистителя карбюратора.
Mitsubishi Шума очень сильная химия лучше её смыть.
Собрал воздуховод и прокатился по району.
Ощущение было что расход масла один литр на километр.
Дымила была жуткая. Постепенно дым прошел как и не бывало.
Сменил свечи и фильтр воздушный. Обнулил комп.
Свечи блестели как будто их обработали пескоструем.
Проверил уровень масла пришлось долит грамм 300.
В инструкций к Mitsubishi Шума было написано что
масло будет выгорать и я не удивился что оно пропало.
Снял клапан ЕГР и О чудо там все чисто.
Коллектор внутри блестит.
После всей процедуры мотор стал работать ровнее.
Динамика улучшилась обороты стали плавные и нету вибраций
при сбросе газа. Если нажать резко на газ и отпустить то обороты
плавно опускаются а брякаются вниз.
ХХ поднялся ранее был 700(третья риска)
теперь 750-770(ближе к четвертой). Вибрация уменьшилась.
За выходные проехал 140 км. Расход не уменьшился
но я доволен результатом. Машинка ожила.
Прошу извинения за отсутствие запятых.
В нэтбуке жены наверно нет этой функций.
Или я слишком туп.
Всем удачи.
Удаление вихревых заслонок
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Система вихревых заслонок впускного коллектора (Swirl flaps/VSA) служит для улучшения топливовоздушной смеси за счет лучшего и однородного смешивания. Задача системы — оптимизация работы ДВС в диапазонах низких и средних оборотов: улучшение тяги, более экономичный расход топлива.
Вихревые заслонки (другое название — клапаны) устанавливают как на дизельные, так и на бензиновые автомобили, основные марки-популяризаторы — Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford.
Частые проблемы, связанные вихревыми заслонками
Главная причина проблем с вихревыми заслонками — плохое качество топлива. Из-за этого на лопатке копится нагар, что в дальнейшем приводит к заеданию и износу.
Нагар и сажа на вихревых заслонках BMW 5 Series (E39) 3.0
Наиболее опасный случай — разрушение узла, когда отломавшиеся части заслонки, проходя дальше по воздушному каналу, повреждают клапаны, поршни и цилиндры мотора.
Другие распространенные неисправности — выход из строя датчика положения заслонок, отказ моторчика привода, слетевшая тяга.
Средний ресурс работы системы — 100 тыс. км.
Симптомы возможных неполадок системы вихревых заслонок:
- появление стука, дребезжания,
- потеря мощности,
- увеличение расхода топлива,
- повышение дымности.
Если же нагар полностью заблокировал заслонку в одном положении, ЭБУ отправит сигнал об ошибке — Check Engine.
Партнер АДАКТ рассказывает про проблемы с вихревыми заслонками:
При возникновении подобных симптомов или других отклонений в поведении машины обращайтесь на диагностику автомобиля к ближайшему специалисту.
Устранение неисправностей системы
Отключение вихревых заслонок
Отключение выполняется путем перепрограммирования ЭБУ двигателя. При таком подходе отключается контроль датчика системы, а сами лопатки фиксируется в открытом положении. Физически удалять вихревые заслонки необязательно, однако многие водители заказывают данную услугу, чтобы полностью исключить вероятность разрушения и связанные с этим дальнейшие проблемы. Также можно дополнительно установить заглушки.
Так выглядят заглушки вихревых заслонок
При отключении системы будет небольшое падение тяги на низких оборотах. Его можно компенсировать за счет мощностного программного тюнинга мотора (чип-тюнинг). Собственно, прошивая ЭБУ для отключения заслонок, обычно сразу записывают программу, улучшающую динамику.
Отключение/удаление вихревых заслонок — наиболее бюджетный и популярный способ решения проблемы неисправной системы.
Ремонт и чистка вихревых заслонок
Ремонт, как правило, сводится к замене неисправных или некачественных элементов системы: мест крепления, прокладок и тяги, привода и датчика положения. Например, частыми причинами стука вихревых заслонок является поломка/деформация рычага привода или разрушение мест крепления.
Замена — достаточно дорогостоящее решение, не столько из-за цен на запчасти, сколько из-за стоимости сервисных работ. Плюс в случае разрушения заслонки в прайс ремонта добавятся работы по устранению нанесенного мотору ущерба. Мы рекомендуем делать замену раньше заявленного срока службы, особенно если заливаете топливо не лучшего качества.
В некоторых случаях после замены элементов или системы целиком необходимо проводить адаптацию вихревых заслонок.
Чистку заслонок выполняют, сразу промывая весь впускной коллектор, включая клапан ЕГР и дроссельную заслонку, иначе это делать просто бессмысленно. Собственно, во многом в появлении нагара виновата как раз работающая система ЕГР. Поэтому очистку придется делать регулярно (желательно через каждые 20–30 тыс. км).
Обращайтесь к нашим региональным партнерам на диагностику системы. Специалисты установят причину проблем и проконсультируют, как быть дальше: удалять вихревые заслонки или заменить неисправные элементы. Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.
Принцип работы вихревых заслонок
Слева — работа вихревых заслонок при частичной нагрузке, справа — при полной
При наличии системы во впускном коллекторе подача воздуха разделена на 2 канала: один канал с установленной заслонкой, другой без заслонки, и свободно продувается. Система разработана таким образом, что при работе на частичной нагрузке (менее 3000 оборотов для дизельных автомобилей и менее 2700 для бензиновых), заслонка за счет длины и геометрии впускного тракта создает завихрение и улучшает топливную смесь. При полной нагрузке заслонка открывается полностью для подачи большего объема воздуха. За работу заслонок отвечает датчик положения, который регулирует степень открытия.
Читайте также: