Что гремит у нивы спереди

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Что звенит на Ниве при проезде неровностей? Неисправность, которую можно устранить за 10 минут.

Практически все нивоводы сталкиваются с неприятным звоном, который появляется под машиной при проезде даже мелких неровностей, не говоря уже о крупных ямах на дорогах. Сегодня расскажу, в чем причина и как решить эту проблему.

На своем опыте я убедился, что причин возникновения этого звона может быть две:

Грязезащитные пыльники.
ШРУС кардана.

Обо всем по порядку.

Пыльники

Встретить их можно на раздатке и на обоих мостах. Основная задача - защита сальников этих механизмов. Как правило, такой пыльник установлен на фланце и накернен. Со временем, он разбалтывается и начинает жить своей жизнью. В результате получаем их звон или слышим шелест во время езды - так они задевают за корпус раздатки или моста и трутся, образуя неприятный звук.

Что в этой ситуации можно сделать? Решений много - начиная от намотанных ниток, заканчивая сваркой. Все дело в банальной лени, и из-за нее, люди могут навредить. Запомните! Приваривать пыльник к фланцу допускается только, если они сняты с автомобиля. В противном случае, сожжете сальник и тогда все равно будете все разбирать.

Если хотите сделать по уму - слейте масло с механизма, открутите гайку фланца, снимите фланец и пыльник, керним:

Все, больше он не болтается. Тем, кто имеет сварочный аппарат в гараже - повезло больше. Можно приварить и навсегда забыть о проблеме. Гайку фланца после сборки рекомендую установить новую, дабы не открутилась на ходу.

Кстати, о гайке. Если проделываете такое на мосту, обязательно закрутите гайку с тем же моментом, с которым она стояла, иначе перетянете подшипник. Желательно установить новую гайку.

ШРУС на кардане

Тоже издает звон при езде. Но почему именно звон? Да потому что кардан - это труба, внутри которой ничего нет. Ударьте по нему чем-нибудь металлическим и вы услышите звон. Именно кардан его издает, когда появляется люфт в ШРУСе. Изделие болтается, передавая вибрации на шлицы.

Кстати, проблема эта может сопровождаться появлением вибраций на скоростях от 60 до 80 км/ч. Честно сказать, не захотелось решать проблему заменой ШРУСа. Я просто поменял кардан на изделие с крестовинами. Надежно и без лишних звуков.

Ну вот и все. Надеюсь, мой опыт помог вам! Желаю удачи на дорогах! Обязательно заходим на мой сайт и группу ВК.

Грохот в передней подвеске. Радость ремонта.

Здравствуйте товарищи! Пару недель назад заменил почти всю подвеску: пружины LESJOFORS, амортизаторы KAYABA, сайлентблоки ТРЕК, шаровые опоры и рулевые тяги (часть сменил, часть отревизировал), отрегулировал ступичные подшипники. Радости не было предела — новый автомобиль, можно сказать. И тут собрались с семьей смотаться на праздники в гости к родителям. Поехали в соседнюю область, по трассе все отлично, но в самом городе дороги сошли вместе со снегом. Влетев в пару приличных ям, появились стуки спереди, справа. По характеру стуки были глухими в такт с неровностями, сильнее всего проявлялись на мелких неровностях по типу гребенки на песке. Загнал машину в отцовский гараж на яму. Проверил ступичный подшипник на люфт, поворотный маятник и рулевую трапецию — все в порядке. В процессе заметил, что открутилась самоконтрящаяся гайка крепления стабилизатора к лонжерону. Гайку в мусорку, поставил обычную с гроверной шайбой.

Самоконтрящуюсю гайку ставил месяц назад новую, видать качество плохое. На старой гайке был виден серьезный наклеп от ударов скобой по ней. Посчитав, что причина стука найдена, порадовался что отделался легким испугом. На следующий день стук, естественно, ни куда не делся. В голове завертелись страшные мысли: умер новый амортизатор (уж очень было на него похоже), вышли из строя шаровые опоры или рулевые тяги, а может ступичный подшипник развалился. Опять на яму и снова диагностика. Ступичный, рулевые, шаровые.

Проверил затяжку сайлентблоков. Уже хотел поменять местами передние амортизаторы, чтобы исключить их из списка неисправностей. Раскачивали машину, качали рулем. Люфтов и стуков нет! Все идеально. Подсказку дал отец, счастливый обладатель Нивы 3Д, как то раз похожие стуки издавал не прикрученный аккумулятор. Но у меня-то аккумулятор с другой стороны. Заглянул под капот и рукой пошатал расширительный бачок и бачок омывателя — стучат. Ах вы засранцы! Снял бачки, помимо грязи и сушеных листьев обнаружил натертый до блеска металл кузова и развалившиеся подкладки под эти бачки, видать от прежнего хозяина.

Все вычищаем: грязь, листья, ржавчину. Красить пока не стал, т.к. холодно и сыро. Пока намазал пораженные места кузова трансмиссионкой, станет тепло — все отмою и покрашу.

Вырезаем из куска резины антивибрационные прокладки и ставим их под бачки.

Ставим бачки на место, контролируя чтобы резина не съехала. Потом надо будет ее приклеить, к кузову или к бачкам.

Пробный заезд по эталонным неровностям показал полное отсутствие посторонних стуков. Счастье. Все же Нива замечательный автомобиль, иногда кажется, что пол машины развалилось и ремонт встанет в круглую сумму, а на деле оказывается, надо подложить резинку или закрутить гайку, в крайнем случае купить что-нибудь в ближайшем магазине автозапчастей рублей за 100 и поставить на автомобиль. И сразу тебя переполняет радость и умиротворение. Прошу простить за лирическое-сатирическое отступление.

Убираем стук в передней подвески Нива Шевроле

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Что гремит у нивы спереди

Достало меня дребезжанье в передней подвеске Нивы! Долго искал причину, скорее отговаривая себя от столь малоприятной процедуры, как увлекательное лазанье под машиной на пузе, тем более, что ямы-то, по существу и нету.

Однако решился, полез все - таки. Поддомкратил нижний рычаг, снял колесо и начал дергать по очереди все, что могло издавать столь мерзкие звуки.

Вот первый пациент - жестяной щит защиты тормозного диска. Ухо, которым щит когда-то держался привинченный к направляющей колодок, оборвалось, и обрубок щита колошматил по сталюке (указано на фото отверткой):

На снятой направляющей видны блестящие следы соприкосновения с защитным кожухом:

Помимо всего прочего, болты, крепящие направляющую с поворотным кулаком, оказались ослаблены и чувствовался явный люфт.

Кроме того, следы выработки были и на внутренней части направляющей со стороны тормозных колодок:

и на самих торцах колодок:

Хотя тормозные колодки стараюсь брать подороже с нанесенным мягким составом на нерабочей поверхности (видимо назначение этого состава - при торможении расплавиться и прилипнуть к поршням суппорта), проблемы это не решает: как тарахтели, так и продолжают далее.

Но это рассуждения, приступим к делу.

Необходимо создать зазор между обломившейся частью защитного щита и направляющей колодок. Проблема в том, что болгаркой там не особенно-то развернешься, да и тормозной диск совсем уж рядом. Проблему решил снятием защиты и ручки болгарки, выбрал минимального диаметра зачистной диск из отходов железок в бочке.

Чтобы не повредить тормозной диск, между ним и щитом вложил кусочек ДВП и пару щепок, чтобы отвести его как можно дальше:

Результат - пара миллиметров зазора:

Правда, все же не доглядел, немного чиркнул нижний рычаг:

Ну, коли пошла такая пьянка, решил немного разработать поршни в суппорте, которые вечно закисают. Надо сказать, что такую операцию я стараюсь делать как минимум раз в полгода.

Сначала снимаем резиновые защитные колпачки поршней, если они износились, видны трещины, разрывы на просвет - самое время заменить их. Подыскал дощечку толщиной где-то миллиметров в 20-25 (если тоньше - поршни повыпрыгивают из суппорта, тормозная жидкость за ними, со всеми вытекающими.. .):

Чтобы при прокачке педалью тормоза суппорт не свалился, достаточно его зафиксировать внизу прижимным рычагом с осью:

Теперь аккуратно и медленно давим на педаль тормоза. Сделав один качок - бежим, смотрим, проверяем, не вывалился ли бутерброд? Удобнее конечно, использовать помощника, но у меня такого не было, приходилось мотаться туда - обратно.

В первый прижим педали скорее всего выдавит поршень вторичного контура (верхний):

Если повезет, при следующих качках педалью выползут поршни первичного контура, как у меня:

Однако чаще вылезает сначала нижний, а чтобы выдавить средний, необходимо что есть дури давить на тормоз.

Важно, чтобы при этом поршни не смяли дощечку и не показалось на свет божий уплотнительное кольцо.

Далее тормозной жидкостью, набранной в шприц, поливаем поршни, и поддевая отверткой, загоняем их обратно в суппорт. И так - несколько раз, до тех пор, пока поршень можно будет утопить пальцем.

Для смазки используем ТОЛЬКО тормозную жидкость и ничего другого, иначе резинки разъест.
Приступаем к колодкам. Можно было бы обойтись полумерами, вроде скобок из мягкого металла под них или трубочки ПВХ. Однако задумайтесь, как обрадуется экспертиза в случае ДТП (три раза по дереву. ), найдя в тормозной системе инородные предметы?

Итак: четыре капли сварки на колодку (электрод - двойка), с последующей доводкой напильником так, чтобы колодка с натягом садилась на свое посадочное:

Под пружинки прижимного рычага, в направляющую колодок были посажены по ролику от подшипника (шариков не нашел):

Далее нанес немного герметика на рабочие торцы поршней:

и начал собирать конструкцию. Сначала установил нижний прижимной рычаг:

затем верхний. Удобно сточить оси прижимных рычагов на конус, и в верхний рычаг сначала забить отрезок гвоздя сотки, без шляпки, а затем за ним забивать ось. Полезно немного ее смазать литолом перед забивкой:

После этого несколько раз сильно жмем на педаль тормоза, и удаляем излишки герметика:

Другую сторону выполняем так же.

Наградой за это пыхтение является полное отсутствие дребезжанья передней подвески.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.

Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Что гремит у нивы спереди

ale 30 сен 2010, 17:05

Подвеска.

лимон 01 окт 2010, 15:01

Подвеска.

spoon 04 окт 2010, 15:18

Небольшой звон спереди

Komisarov 05 окт 2010, 10:52

Небольшой звон спереди

Alex13 05 окт 2010, 13:10

Небольшой звон спереди

spoon 05 окт 2010, 13:26

Небольшой звон спереди

Komisarov 05 окт 2010, 14:17

Небольшой звон спереди

ale 05 окт 2010, 14:18

Небольшой звон спереди

ale 05 окт 2010, 14:22

Небольшой звон спереди

spoon 05 окт 2010, 16:44

Балатается и сам супорт! Колодки это дело десятое. Если диски сильно не изношены и не кривые, то колодки обычно поджаты.

Значит противоядие:
Снимаем колесо, вынимаем шплинты верхнего и нижнего пальца. Вынимаем пальцы. Не откидывая супрот убираем прижимы и достаём все четыре пружинки. Смотрим на них.
А)Если они сделаны из скрепки, а сами пальцы по всей длине одинакового диаметра, то выкидываем их и кокупаем нормальный ремкоплект. На рынке так и спрашиваем: Дайте мне нормальные пальцы с пружинками. Нормальные пальцы в центре большего диаметра. Ставим всё на место и радуемся тишине.
Б) если пальцы правильные, а пружики сделаны из нормального прутка, то подручными средствами растягиваем все четыре пружинки примерно на треть длины. Так, правда не надолго, мы вернём их прежнюю упругость. И как следствие супорт не будет болаться.

На всякий случай обратная сборка: Начинаем снизу. Встявляем две пружинки, прикладываем подпор и фиксируем пальцем. Одеваем на место супорт постукивая по его корпусу сверху киянкой(молотком, кувалдой). Далее втавим верхние пружинки. Если ранее этого не делали, то на наждаке(напильником, шкуркой, пилкой для ногтей) затачием кончик пальца, так ему будет проще поймать соосность отверстий когда будете фиксировать верхний подпор. Может потребоваться тот же лёгкий ударный инструмент. Далее шплинтуем оба пальца. Всё проверяем. Ставим колесо на место.

Что гремит у нивы спереди

При трогании, переключение с 1 на 2 и с 2 на 3-ю передачу ощущается некий стук-удар где-то в передней части авто.

Что проверялось и менялось:

1. Все крестовины (стук уменьшился чуть-чуть)
2. Дифференциал переднего моста
3. Перебиралась коробка
4. Перебиралась раздатка
5. Сменено сцепление и выжимной подшипник
6. Заменена эластичная муфта.
7. Граната наружная слева.
8. Подвеска задняя заменена полностью.

После всех манипуляций стук (удар) стал гораздо слабее (особенно после замены гранаты), но избавиться от него не удалось полностью. Мастер, который все делал, уже просто не знает где копать, остальное говорит, что проверил и все в хорошем исправном состоянии.

Звук пропадает при включенной блокировке, при чем хоть с подключенным передним караданом, хоть вообще без него (снимали специально), т.е. звук спереди откуда-то идет.

Люфты во всех движущихся агрегатах проверялись и по инструкциям Автоваза, и по книжке, и по здравому смыслу. Мысли закончились и у меня и у мастера, который уже готов бесплатно все снова разобрать - собрать.

Отдается на кузов.

Боцман писал(а):

Попробуй протянуть Нижние саленблоки хорошим воротком.

Проверял, все нормально.

Вчера еще раз поддомкратил на одну сторону, вывесил правое переднее колесо, покрутил. люфт с гранаты на редуктор, далее на кардан и в раздатку. Специалист утверждает что все в пределах допустимой нормы. Но у меня возникает такое впечатление, что все люфты когда вместе собираются - и получается как бы удар.

На дня вывешивал передок справа и слева по очереди, а сегодня удалось глянуть что там снизу происходит.

В итоге, что обнаружил:
1. Граната наружная справа - звук шумный, как закусывает что-то, люфтит сильно.
2. Кардан передний: крестовины целые, шлицы соединения частей кардана убитые - люфтит при провороте кардана.
3. Кардан задний: одна крестовина около раздатки начала умирать, шлицы убитые еще похоже в 19-м веке, ибо там так, что аж гнется вверх-вниз, вправо и влево.

Шевроле нива стук при трогании спереди

Помогите, не знаю,что делать. Что то стучит на шниве при трогании, в момент начала движения при отпускании педали сцепления раздается глухой одиночный стук или удар, далее при езде стука нет, на трансмиссию не похоже (трансмиссия стучит звонче), даже вроде как бы отдает по днищу и в педаль сцепления. Стук где-то спереди, то ли по центру, то ли левее. Уже поменял кучу всего: нижние сайленблоки (верх целые),шаровые,рулевую трапецию, подшипник левой ступицы,подушки двигателя, был у нескольких мастеров, протянули что может ослабнуть, говорят вроде все в норме, а стук есть. Подскажите кто что думает?

2 Ответ от Александр Осипов 12.05.2016 17:36:38

При неравномерной выработке мостов стук получается при резком трогании и переключении скорости. У меня была похожая история проверял передний мост и заодно подтянул регулировочную гайку тем самым уменьшив люфт от флянца к приводам. Так же стук был прозевал крестовину и она как раз стучала отдавая в педаль сцепления. А вообще проверьте разность люфта от раздатки к мостам. если люфт не равномерный вот вам и стук но криминала здесь нет.

3 Ответ от Central 12.05.2016 17:41:07

Отредактировано Central (12.05.2016 17:57:41)

4 Ответ от Сергей Афипский 12.05.2016 19:33:10

Спасибо за ответы. Но по ощущениям стук более тихий и низкий, как будто метал об резину. На стук в приводах ( от люфтов ) не похож. Эти стуки я знаю, это у меня вторая нива, да и к спецам ездил грамотным по нивам, они все говорят, что люфты внорме. Плюс этот стук однократный только при трогании, при переключении скоростей он не проявляется и проявляется когда машина прогретая. Да нива это кладезь загадок.

5 Ответ от БРАТ ВАСИЛИЙ 12.05.2016 20:11:51

Не знаю поможет мой совет или нет но, у мня на 213 ниве был такой стук в промвале. И тоже когда трогаешься. После замены стук исчез.

6 Ответ от ZEN 12.05.2016 21:22:49

7 Ответ от Олегарх 12.05.2016 22:25:52

Возможно гнутая ось нижнего рычага, у мну когда-то была нива и я на гололеде прислал в бордюр, потом пол года искал что глухо стукает при трогании, при смене направления движения типа как пружина внизу спереди,характерный не карданный звук. На собранном рычаге ничего видно не было.

8 Ответ от filip84 15.06.2016 13:26:49

Очень похоже, что карданный вал. На подъемник машину нужно.

9 Ответ от Александр83 16.06.2016 12:25:44

у меня был стук из за эластичной муфты поменял и норм

10 Ответ от toothmehanik 17.06.2016 01:35:09

Стучит, значит оно еще на машине, и не отвалилось. Радоваться надо. Шутка! Стук при трогании на ниве, как и игра газом, переключение с резким сбросом сцепления почти норма. Залезть в яму смотровую, посадить адекватного чела за руль и можно попытаться локализовать стук

Что делать если появился стук при трогании и переключении передач на Шевроле Ниве?

Владельцы Нивы Шевроле отмечают, что при трогании с места и переключении передач в трансмиссии автомобиля слышны стуки и удары.

У начинающих автовладельцев отечественного внедорожника возникает вопрос о причинах этого явления и способах устранения лишнего шума.

Причины возникновения

По официальному заявлению производителя, полноприводный автомобиль Нива Шевроле, небольшой шум допускается даже на при отсутствии неисправностей. Это связано с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены с учетом тепловых зазоров. Размер последних учитывает допуски при изготовлении и коэффициента теплового расширения материалов. Стуки и шумы при трогании с места и переключении передач вызваны недостаточно плавным включением сцепления.

Однако зазоры – не единственная причина стука. Они возникают при износе шестерен, подшипников и валов трансмиссии. Мосты с коробками также сильно шумят при недостаточном уровне трансмиссионного масла в картере.

Как устранить?

Чтобы правильно тронуться на Ниве Шевроле, приходится дважды «ловить сцепление» для выбора зазора: при старте автомобиля с места и переключении скоростей. Здесь важна работа обеих ног. Нужно максимально медленно отпустить сцепление, одновременно выжимая акселератор.

Важно! Рывки и удары в трансмиссии приводят к ускоренному износу деталей и выходу из строя КПП, мостов и приводов.

При износе подшипников и шестерен возникает люфт, который невозможно компенсировать плавной работой педалями. В этом случае необходимо как можно скорее заменить изношенные детали, пока стук при смене передач Нивы Шевроле не стал причиной серьезной поломки.

То же касается шумов, вызванных недостатком масла в картере мостов и коробок. Эксплуатация этих узлов без смазки не допускается.

Полезное видео

Посмотрите наглядно о поиске стуков в трансмиссии Шнивы на видео:

Что делать если появился стук при трогании и переключении передач на Шевроле Ниве? : 1 комментарий

Брехня, тепловые зазоры приплели, куда они пропадают на полноприводных иномарках с МКПП интересно?
Это вопрос технологической культуры и неспособности производителя к точному изготовлению деталей трансмиссии

По какой причине может быть стук при переключении передач в Ниве Шевроле

Большинство автолюбителей хотя бы раз слышали посторонние звуки во время переключения коробки передач. Постукивания и скрипы возникают иногда и в Niva Chevrolet. Связано это с особенностями эксплуатации машины. Внедорожник используется для передвижения по различным типам покрытий. Неровности, тряска или особый стиль вождения могут негативно отразиться на состоянии узлов.

Статья расскажет, по какой причине может быть стук при переключении коробки передач в Ниве Шевроле и как устранить эту проблему самостоятельно.

Причины возникновения стука

Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

шумы появляются во время поворота или вращения колес;
появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
выбранная передача отключается;
самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
отмечаются подтеки масла.

С подобными проблемами владельцы могут столкнуться уже на пробеге до 10000 км. Стук в трансмиссии будет только усиливаться.

Также существуют следующие проблемы:

возникает люфт;
ход утрачивает плавность;
скорость нельзя включить или переключить, находясь в движении.

Если появились подобные нарушения, рекомендуется провести подробную диагностику состояния машины.

Диагностика неисправностей

Если появился стук при переключении передач Нива Шевроле, нужно незамедлительно провести диагностику машины. Сделать это рекомендуется в специализированном СТО, так как там имеется все необходимое оборудование.

Первичные признаки и последствия можно вычислить самостоятельно:

характерный звук на нейтрали – нужно проверить уровень масла, а также проверить подшипник ведущего вала, он с вероятностью в 90% требует замены, устранение неисправности можно произвести своими силами;
стук появляется в момент включения или переключения скоростей – устройство блокиратора пришло в негодность, муфты синхронизаторов требуют замены, крепление трансмиссии ослаблено;
стук присутствует в коробке только во время движения – синхронизирующие муфты или подшипники изношены, в коробке снизился до критического уровень масла;
удары присутствуют во время трогания с места или переключения скорости в движении – педаль сцепления выжимается не полностью, низкий уровень масла (на 90%, когда удары не прекращаются), изношенные шестерни.

Диагностика позволяет выявить редкую для подобной проблемы неисправность – поломку кулисы. Этот узел связывает между собой трансмиссию и шток по средствам передающего вращения в коробке.

В свою очередь, проблема с кулисой выявляется, если присутствуют дополнительные проблемы:

люфт рычага переключения передач;
сложности с переключением;
трудности в процессе регулировки механизма.

Обследование поможет исключить или подтвердить необходимость регулировки привода трансмиссии, так как выход этого элемента из строя также может привести к постукиванию. Признаком неисправности в этом случае будет ошибочное включение скоростей.

Компьютерная диагностика позволит выявить проблемы со сцеплением. Если они есть, то во время начала движения или уже в дороге появится характерное подергивание. Если не предпринять мер, потребуется полная замена узла. Рекомендуется во время проверки сцепления обратить внимание на все детали механизма. Они помогут яснее понять, почему присутствую посторонние звуки или происходит быстрый износ деталей, которые находятся рядом.

Как устранить проблему своими руками

Диагностика поможет найти правильное решение. Устранить проблему можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Во втором случае потребуются определенные знания и умения, а также запас свободного времени. Чтобы убрать все неисправности, потребуются также инструменты (наборы могут отличаться в зависимости от присутствующих неисправностей).

Также устранению неисправностей способствует «ловля сцепления» — его требуется нажимать быстро 2 раза. Требуется это для выбора зазора. Первый раз производится действие в момент старта движения. Второй раз выжимать сцепление потребуется непосредственно в момент переключения скоростей. В этом случае, чтобы убрать неисправность, потребуется задействовать сразу две ноги. Сцепление потребуется отпускать максимально медленно, спешить в этом случае нельзя. Одновременное действие – выжимание акселератора. Убирать ногу нужна тоже медленно, чтобы не происходило набора скорости. На этом этапе не следует переключать коробку передач.

С ремонтом или диагностикой, как первым шагом для решения возникших сложностей, затягивать нельзя. Вся причина в том, что возникающие рывки, удары или посторонние звуки в трансмиссии могут привести к ускоренному износу деталей. В результате выйдет из строя не определенный элемент – под замену пойдет коробка передач полностью. Пострадать может также привод или мост.

Если вышли из строя подшипники и шестерни, то возникает люфт. Его не удастся предотвратить, просто работая педалями – проблема будет сохраняться. Поможет решить задачу полная замена пришедшей в негодность детали. Затягивать с проведением ремонтных работ нельзя, так как вовремя замененные запчасти помогут предотвратить более серьезную поломку или аварийную ситуацию на дороге.

При возникновении шума также нельзя медлить с обследованием и последующим ремонтом. Проще всего своими силами измерить уровень масла. Если окажется, что его не хватает, первое, что потребуется сделать, это долить до нужного уровня. Это восстановит работоспособность узла в полном объеме. Жидкость потребуется проверить в картере, мосте и коробке.

Важно помнить, что эксплуатация перечисленных узлов без смазки (наличия масла) не допускается. В том случае, когда после замены масла через короткий промежуток времени вновь отмечается его нехватка, проблема может быть связана с его подтеканием. В этом случае можно заметить частички масла на коробке. Для устранения неисправности может потребоваться, например, снятие коробки передач или ее переборка.

Заключение

Каждый водитель может столкнуться с таким явлением, как стук при переключении передач Нива Шевроле. О поломке или скором выходе из строя деталей сообщают характерные проявления. В коробке или прилегающих к ней узлах слышится удар во время движения. Также стучать может начать еще в момент старта. В некоторых случаях становится трудно переключить скорость.

Рекомендуется своевременно устранять поломки, а также раз в год проходить техническое обслуживание и диагностику автомобиля. Важно учитывать, что не все виды поломок можно устранить самостоятельно. Именно поэтому, если знаний и умений не достаточно, рекомендуется обратиться в мастерскую для качественного ремонта.

Что гремит у нивы спереди

Вопрос знатокам..
Шнива
При прямолинейном движении по ровной дороге, не говоря уж за остальные режимы слышен треск, иногда довольно таки громкий, пешеходы оборачиваются аж.

Варианты:
1, Движемся накатом, КПП -нейтраль, РК - нейтраль, сцепление выжато
треск присутствует, и вибрация на ручке РК

2, Стоим, КПП - нейтраль, РК - пофиг где, - треска нет и ручка РК не вибрируит.

3, Стоим, КПП - переключаем на разные передачи, "крутим коробку", при этом РК в нейтралке, шниво неподвижна - треска нет
==========================

Кто вот мне скажет что это

__________________

. Ведь надышаться можно только ветром .

Предыстория событий описанных выше.
Разболтались крестовины у раздатки обе, две.
Ну и со ступичными что то не алё было..

Нужно срочно-быстро было это всё устранить.
Обзвонили сервисы Северодвинска, приняли нас в Фаворите
что в ГК Якорь на Первомайской.

Сдали на замену 2 крестовин у раздатки и замену ступичных подшипников.

Получать поготовности поехала супруга, Наталья.
При выезде из ихнего бокса услышали вышеописанный треск

Заехала обратно, типа это что за такойе пипипип.
Подняли на подъемник - заводи поехали, ну типа колеса ввоздухе - покрути, послушаем - посмотрим что там такое.

Дальше смешно вообще. Ну едет она какбы значит передачу включила, газует. Сервисмэны смотрят и говорят ей а вы девушка мост передний подключите.

Она им вы чо дебилы? какой мост? У Шнивы полный постоянный..

Далее небольшой спор-диспут о видах полного привода.
Каждый остался при своем мнении..

Потом эти перцы заявляют что это у вас коробка трещит (не пояснили правда какая из двух, а Наталья не заостряла внимание на этом, ну девушка всёж, в тонкостях устройства авто не сильна). Но гдето за неделю до этих событий как раз ремонтировался привод включения передач КПП. ну они зацепились за слова и отправили её в тот сервис типо идите к ним претензии предъявляйте, они вам там накосячили. и пофиг что затрещало после их ремонта.

А уже вечер, и решили съездить в другой сервис с утра, а пока решили сами посмотрет что там такое трещит. Спорсили здесь на форуме, и про коробку тоже там намек был, Покатались, сделали вывод что скорей всего крестовины, заглянули под машину, заметили что передний кардан собран неправильно, вилки не в одной плоскости передняя и задняя, видать для замены крестовин не снимали полностью а выдернули половину из шлицов а потом вставили неправильно.

В итоге с утра собрались ехать не туда где коробку ПП делали а в Фортуну с предъявами. Но не доехали, шум кудато сам собой рассосался, вибрация ослабла. Да и дел каких-то нарисовалось срочных, короче некогда было не поехали.

Проходит несколько дней машину начинает водить из стороны всторону, стук бряк при разгоне и торможении.

Левая ступица разболталась короче. Гайка незаконтрена достаточно. Катимся в Фортуну с претензиями. Ну тут им конечно небольшой плюсик за то что встретили нас дружелюбно очень, без всяких отмаз и прочего, быстренько устранили свои косяки в течении получаса.
Но осадок остался. Пожалуй мы туда неездоки более

Да ещё у их почемуто не принято выдавать клиенту акт выпоненных работ и гарантийный талон на свои услуги.
на мой вопрос девушке на приёмке - почему так?
Она ответила что мол по требованию клиента мы выдаем.
А раз вы первоначально не попросили то и сами виноваты.

===============
Ну вот вроде как всё.
тему можно перенести в чёрный список Автосервисов.

Читайте также: