Citroen c5 не набирает обороты

Обновлено: 14.07.2024

Машину дёргает, обороты не поднимаются выше 1,5

Всем привет! Помогите разобраться, у кого двигатель НPI (если проблема вообще в двигателе)!

Предыстория: летом пробила колесо об бордюр (переднее правое), сняли, завулканизировали, поставили обратно. Потом заметила на протяжении нескольких недель, что машина на большой скорости и при разгоне и смене передачи начинает немного трястись и стучать, вибрации отдавали в сидение, педали, кулису. Чем больше скорость, тем больше стук. Подумала, что плохо поставили колесо. На шиномонтаже посоветовали сделать балансировку передних колёс. Сделала, собо не помогло. Там же заметили, что стерлись задние колодки. Поехала на СТО, поменяла. Дальше вроде было ок, эти стуки и вибрации прекратились, или стали меньше, или я привыкла и не обращала внимания).

Недели 3 назад поехала на СТО менять/чинить шланги усилителя и еще какой-то жидкости, т.к. текло уже давно прилично, прямо лужи под машиной образовывались. И неожиданно прямо по дороге на СТО машина просто почти перестала ехать, начало дергать, на любой передаче, обороты выше 1,5 не поднимались, то ехала, то нет, то на 5 хорошо, то снова почти ни на какой не едет. Машина похоже перешла в аварийный режим. Еле добрались до СТО.

Там посмотрели и сказали, что это проблема в топливном насосе. Просто от старости он сломался (я всегда заправлялась вовремя). Надо искать новый (а он стоит дурных денег, как и б/у), и про трубки счас уже нет речи. Нашла мастера в Киеве по таким насосам, починили (поменяли 1 мембрану), поставили обратно. Обороты поднимаются на холостом ходу, при движении тоже всё ок. Так же на СТО починили 2 трубки (отреставрировали, обжали и что-то в этом роде), залили усилитель. Еще мастер подключил лямбда-зонд, который похоже со времен покупки был отключен (и, возможно, не случайно). Чек двигателя, который у меня уже года полтора горит и никак не мешает, погас. И я, радостная, благополучно уехала с СТО)

Каталась 3 дня. На 4-й, собравшись на дачу, на трассе на скорости больше 90 км/ч машина снова задергалась, перешла в аварийный режим, обороты то поднимались выше 1,5, то нет, то едет, то нет. Показало снова чек двигателя и абс (он у меня давно показывает время от времени, но тоже никак особо не мешал, возможно, где-то датчик отходит). Развернулась, еле доехала до дома на дергающейся время от времени машине. При этом обороты на месте поднимаются до 3-4. Звонила мастеру, что чинил насос. Он говорит, может быть проблема еще в регуляторе, может в лямбда-зонде, но вообще не понятно.

Теперь сижу, думаю, что делать с этими всеми чеками двигателя, абс, почему машина дергается и что с этим всем делать и как это связано между собой и связано ли. Помогите, пожалуйста, у кого такой двигатель или кто в курсе!

Тема: Citroen 1.4 HDI не развивает выше 2500 оборотов

На холостых при наборе 2500 оборотов ощущение, что происходит отсечка, останавливается набор оборотов, либо набирает еще 100-200 и резкий сброс.
На ходу точно так же - упирается в 2500, при превышении - "авто дергается". Иногда рывки появляются при наборе скорости в районе 2000 оборотов.
Со слов владельца проблема стала проявляться после замены топливного фильтра

Запускается отлично.
Ошибок по ЭБУ (EDC16C34) двигателя нет
Турбина выдает свои положенные 1-1.1 бар
На холостых в обратку льет 550грамм (650мл) в минуту
По диагностике давление топлива в рампе измеренное и эталонное практически совпадают на холостых 250 бар, при наборе оборотов растет до 500-550 бар.
Во время "отсечки" (или перелива) давление 900-980 бар.
Коррекция форсунок 0.02 до -0.40 mg/impulse
Не нравится такой параметр как FLOW OF FUEL Injected, на холостых и в диапазоне до 2500 он держится в районе 4.71 mg/impulse, при превышении 2500 прыгает до 8, иногда до 11 mg/impulse

Пытался найти инфу какое давление в рампе должно быть на hdi, информация разнится.
Проверять регулятор давления на насосе?

По показателях турбины как то не понятно, в прошивку дибилы не лазили? Тогда ошибок и не будет)))

Проблема там точно не в давлении в рампе! И даже если все таки бы и с ним то где ошибки по топливной. Зажимайте владельцу яйца в тиски и пусть расказывает что с машиной делал, не удивлюсь если выяснится что ковыряли по екологии

Доброго времени суток.

Запускается отлично.
Ошибок по ЭБУ (EDC16C34) двигателя нет
Турбина выдает свои положенные 1-1.1 бар
Снимал трубку обратки топлива - льет хорошо.
По диагностике давление топлива в рампе измеренное и эталонное практически совпадают на холостых 250 бар, при наборе оборотов растет до 500-550 бар.
Во время "отсечки" (или перелива) давление 600-680 бар.
Коррекция форсунок 0.02 до -0.40 mg/impulse
Не нравится такой параметр как FLOW OF FUEL Injected, на холостых и в диапазоне до 2500 он держится в районе 4.71 mg/impulse, при превышении 2500 прыгает до 8, иногда до 11 mg/impulse

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения

Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

НЕ ГУБИТЕ HDI, НЕ ГУБИТЕ

О дизелях, известных под общим названием Common Rail, но в зависимости от торговой марки производителя именуемых CDI, CRDI, HDI или как-нибудь иначе, не слышал, наверное, только человек, не имеющий к автомобилям вообще никакого отношения. Начинают говорить о них с восторженного славословия: дескать, "пьют" они солярку наперстками и при этом ничуть не уступают прожорливым бензиновым агрегатам в динамичности. Но заканчивают разговор, как правило, за упокой: хорошо живется этим Common Rail только там, где в солярке, которую они "пьют", не бывает серы, воды, грязи и еще непонятно чего. В чем правда, брат?

Правда и первое, и, к сожалению, второе - вот и побаивается наш брат автомобилист таких моторов. Так ведь, случись что, их ремонт и впрямь может проделать в семейном бюджете капитальную прореху. А еще Common Rail не терпит неквалифицированного обслуживания, и на днях был у нас на эту тему разговор с одним товарищем, и то, что он рассказал, показалось вполне поучительным, чтобы для пользы дела придать гласности. Посему слушаем Геннадия ПРОТОСЕВИЧА вместе и делаем из услышанного соответствующие выводы.

Условия задачи
Дано: Peugeot 406 с дизелем 2.0 HDI. Жалоба владельца - с машиной происходит что-то непонятное, и выражается оно в том, что после выключения зажигания двигатель не глохнет сразу, а еще секунд 5 продолжает работать. Спрашиваю: и это все? Нет, не все. Если потом надо снова куда-то ехать, то во время езды как на педаль "газа" ни нажимай, больше 3000 оборотов мотор не развивает. О какой езде может идти речь, если машина сама себя ограничивает? Продолжаю расспрашивать, и выясняются новые подробности. Оказывается, после первого запуска утром дизель на "газ" реагирует нормально, аварийные лампочки не горят, а начинается катавасия как раз после первой остановки двигателя и непродолжительной стоянки - при следующем запуске уже загорается Check, машина переходит на работу в аварийном режиме.
Дальше выясняется, что в одной из организаций, ремонтирующих дизели Common Rail, машина уже побывала. Там определили по компьютеру, что действительно какая-то ошибка есть, но поскольку причин у ошибки с этим кодом может быть много, предложили отремонтировать топнасос. Поменяли, со слов владельца, плунжерные пары - их в насосе HDI три штуки, но "косяк" остался. Спрашиваю: что-нибудь еще менялось? Оказывается, клапан регулятора давления в "рэйле" тоже был заменен - помогло, но ненадолго. А фильтр? И он менялся. К тому же пока машина стоит на месте, барабаня на холостых, симптомов особо и не видно. В общем, в какую сторону "копать", понять совершенно невозможно. Вижу, что мне тратить на машину время большого смысла нет, с тем хозяина и отпускаю.

Антракт длился недолго
Через неделю звонок того же автовладельца: выручайте, больше обратиться не к кому. Он поехал еще на какую-то СТО, там ему заменили подкачивающий насос, но опять улучшения не случилось. Более того, если раньше машина ехала, хоть и с аварийной лампочкой, то теперь начала глохнуть на ходу - раз, и мотор просто сам "отрубается". Смотрю, человек уже на пределе, что немудрено: такие сумасшедшие деньги в ремонт вбухал, а проблема ни с места. И впрямь, что за дела такие, если поменяли все, что возможно, а машине хоть бы что?!
Когда ее пригнали, банально повесил тестер на датчик давления и приготовился долго и терпеливо наблюдать за ним. Сижу, как рыбак над удочкой, и здесь начинает происходить следующее. На холостом ходу, после того как мотор запустили, тестер показал значение нормального давления, но через какое-то время оно само по себе медленно-медленно начало расти, пока не стало выше давления холостого хода чуть ли не в два раза. И вот тут мотор и заглох. Проверил еще три раза - есть определенная четкая граница, после которой двигатель глохнет.
О чем это говорит? О том, что в программе управления двигателем есть пункт "глушим машину", если давление в "рэйле" в определенном режиме работы превысило какой-то уровень. И еще это мне сказало, что якобы не развивавшие необходимого давления топнасос и подкачивающий насос ремонтировались или были заменены напрасно. Давление-то было не недостаточным, а, наоборот, избыточным. Скорее всего, где-то на пути топлива существует какая-то "плотина", которую топливо преодолевает с большим трудом, что вызывает нештатное повышение давления в системе. Отсюда все беды.

Вооруженным глазом
Под подозрением сразу же оказался клапан регулятора давления. Если топнасос создает давление в системе, то этот клапан работает на слив, при избыточном давлении пропуская часть топлива в "обратку". Я его вытащил и понес под микроскоп. Сам клапан был еще ничего - меняли-то его недавно. А вот что собой представляла сетка, которая стоит на клапане, - это надо было видеть. Чтобы было понятно, она напоминает сетку центрифуги от соковыжималки, на которой остается труха от перемолотых яблок. Отверстия мельчайшие, наверное, каким-то лазером пропаленные, и отношение их диаметра к длине в стенке сетки таково, что их вообще-то можно представить как достаточно длинные цилиндры. И в них была утрамбована грязь. Кроме того, на поверхности сетки я нашел "предметы" покрупнее, которые в дырки не пролезли: какую-то стекляшечку - думал, кусочек силикона, но, потыкав его инсулиновой иголкой, понял, что это нечто кристаллическое. Нашел частички меди - они, скорее всего, когда-то принадлежали электродвигателю подкачивающего насоса. Эти подробности - для того чтобы народ знал, что может плавать с соляркой по системе питания и какое мизерное время нужно, а с момента замены клапана не прошло еще и месяца, чтобы появилась проблема.

Самым быстрым решением была бы замена клапана, но это денежные затраты, а хозяин-бедолага и так уже потратился. Поэтому сначала я попробовал сетку промыть в обратную сторону, потому что гнать грязь со стороны, откуда ее трамбовало давлением топлива, бессмысленно. Куда там - лишь процентов 30 очистил аэрозолем, еще столько же, когда "стрелял" водой из "керхера", настолько плотно все было давлением топлива утрамбовано! Может, уже и с такой прочисткой машина нормально поехала бы, но мне как раз нашли другой клапан со списанного по каким-то причинам насоса. Клапан не подходил по маркировке, зато сетка оказалась точно такая же. Под микроскопом она была в прекрасном состоянии - видно, что работала там, где фильтр правильно свои функции выполнял. Аккуратно ее извлек и посадил на место старой.

А ларчик просто открывался
Осталось разобраться, откуда грязь на сетку приплывала, но раз уж я упомянул про фильтр, наверное, вы и сами догадались. Достал я фильтр, кручу в руках - вроде ничего, а потом вижу, что снизу-то уплотнительной резинки нет! Спрашивается, как пойдет топливо из бака, если у него есть на выбор две дороги: продавливаться через поры фильтровальной бумаги или пойти по пути наименьшего сопротивления - через открытую щель, оставленную отсутствующей резинкой?
Я попробовал узнать, что в цепочке всех замен менялось первым. Оказалось - фильтр. Почему на этот нюанс на тех СТО, куда владелец обращался, никто не обратил внимания? Видите ли, это одна из проблем диагностики. Владельцу вопрос насчет фильтра, скорее всего, задавали. Его ответ, что при замене все было сделано правильно, приняли на веру и глубже уже не копали. Оно ведь себе дороже - завоздушится, потечь может. А кто знает, кто там в фильтр лазил - специалист или раздолбай.

Послесловие
На этом в принципе можно закругляться. Машина поехала и ездит нормально уже больше двух месяцев. Лампа Check сначала горела, но где-то после пяти или шести подряд запусков двигателя погасла сама без помощи компьютера. Скорее всего, блок управления перевел ошибку из разряда текуще-присутствующей в разряд "запомни, что было". Но кто и где "посеял" уплотнительную резинку, так и осталось тайной. Судя по тому, как переменился в лице владелец, когда я показал ему, в чем заключалась первопричина проблемы, не исключено, что он сам каким-то образом приложил руки к замене фильтра, став в результате инициатором всей передряги.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ, фото Геннадия ПРОТОСЕВИЧА.

Что такое неквалифицированное вмешательство? Это когда делаются элементарные ошибки, которых специалист никогда не допустит.

Citroen C5 I (2001-2008) – подмоченная репутация

Citroen C5 первого поколения дебютировал в 2001 году. В 2004 году он пережил рестайлинг. Наиболее очевидные отличия – форма передней и задней светотехники. За время производства было создано более 720 000 экземпляров.

В краш-тестах Euro NCAP участвовали дорестайлинговая и рестайлинговая версии Ситроен С5 I. В 2001 году французский автомобиль заработал 4 звезды, а в 2004 году – уже пять.

Двигатели

R4 1.8i / 115 л.с. (EW7 / 2001-2005 гг.)

R4 1.8i / 125 л.с. (EW7 / 2005-2008 гг.)

R4 2.0i / 136 л.с. (EW10 / 2001-2004 гг.)

R4 2.0 HPi / 136 л.с. (EW10 / 2001-2003 гг.)

R4 2.0i / 140 л.с. (EW10 / 2004-2008 гг.)

V6 3.0i / 207 л.с. (ES9 / 2001-2008 гг.)

R4 1.6 HDi FAP / 109 л.с. (DV 6 / 2004-2008 гг.)

R4 2.0 HDi / 90 л.с. (DW10 / 2002-2004 гг.)

R4 2.0 HDi / 109 л.с. (DW10 / 2001-2004 гг.)

R4 2.0 HDi FAP / 107 л.с. (DW10 / 2002-2004 гг.)

R4 2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10 / 2004-2008 гг.)

R4 2.2 HDi FAP / 133 л.с. (DW12 / 2002-2005 гг.)

R4 2.2 HDi / 125 л.с. (DW12 / 2006-2008 гг.)

Небольшим двигателям - бензиновому 1.8 и дизельному 1.6 HDi - не хватает тяги на высоких скоростях. Такой Citroen C5 с трудом разгоняется уже на 4-ой передаче. Гораздо увереннее себя ведут бензиновые моторы рабочим объемом 2,0 л и 3,0 л. Но они дороже в обслуживании, особенно последний. 3-литровый агрегат с автоматической коробкой передач в спокойном темпе потребляет около 12-13 литров на 100 км.

Общая проблема бензиновых агрегатов – не слишком долговечные катушки зажигания (5-7 тыс. рублей за штуку). Кроме того, с возрастом появляются утечки масла – чаще из-под крышки клапанов. Стоит отметить, что замена ремня ГРМ 3-литрового V6 обходится в 20-30 тыс. рублей (приходится много всего разбирать). Двигатель 2.0 HPI (с непосредственным впрыском) оказался настолько неудачным, что от него впоследствии пришлось отказаться.

Среди дизельных моторов лучше всего зарекомендовал себя 2-литровый. Он прост с технической точки зрения, надежен и легок в ремонте. 2.2 HDi показал себя немного хуже. Более современные 16-клапанные турбодизели, появившиеся после рестайлинга, оказались очень экономичными, но чувствительными к качеству топлива. После 200 000 км замена двухмассового маховика, турбокомпрессора и форсунок – неизбежны. Кроме того, у дизельных моторов встречаются такие неисправности, как выход из строя расходомера воздуха, системы рециркуляции отработавших газов и других компонентов, недорогих в устранении. Однако, стоимость нескольких таких ремонтов в сумме может оказаться значительной.

В 1.6 HDi следует чаще менять масло, так как быстро изнашиваются вкладыши и турбокомпрессор. Другая типичная неисправность – растяжение цепи привода ГРМ.

Приставка FAP в обозначении дизельного двигателя означает наличие мокрого сажевого фильтра, который требует обслуживания. Как правило, его ресурс не превышает 180-200 тыс. км.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая механика либо 4-скоростной автомат (AL4). Для 3-литрового бензинового атмосферника вместо AL4 предлагался 4-диапазонный автомат ZF 4HP20, а после рестайлинга V6 сочетался исключительно с 6-ступенчатой АКПП производства Aisin (АМ6).

Рестайлинговые дизельные версии стали агрегатироваться 6-скоростной механикой и АМ6, кроме 133-сильного 2.2 HDi FAP (2004-2005), который предлагался с ZF 4HP20. Базовая версия с 1.6 HDi комплектовалась только 5-ступенчатой МКПП.

А теперь самое время упомянуть то, что беспокоит многих владельцев Citroen C5 с механической коробкой передач. Речь идет о неточной работе механизма выбора передач. К сожалению, проблема усугубляется с увеличением пробега. Определить какая передача включена, становится все сложнее. Механизм придется заменить. Сцепление служит более 200 000 км. Стоимость нового комплекта – около 7 000 рублей.

Среди автоматических коробок передач неплохой репутацией пользуются японская Aisin и немецкая ZF. Больше всего нареканий вызывает французская AL4. Она начинает сильно толкаться к 150-200 тыс. км. В лучшем случае удастся отделаться заменой соленоидов, в худшем – придется заменить и гидроблок. Более глубокий ремонт понадобится после 200-250 тыс. км, для чего следует запастись суммой – 50-70 тыс. рублей.

Ходовая

Даже когда в Citroen C5 (при работающем двигателе) усядется 4 упитанных джентльмена с чемоданами, автомобиль сначала, конечно же, просядет, но через некоторое время примет нормальное положение. Постоянный дорожный просвет, независимо от нагрузки, обеспечивает гидропневматическая подвеска Hydroactive III – собственная разработка Ситроен. Гидропневматические элементы играют роль амортизаторов и винтовых пружин.

Величина дорожного просвета регулируется двумя кнопками на центральном тоннеле. Водитель может выбрать один из четырех уровней: нормальный, низкий, для грунтовых дорог и высокий. Это еще не все. В нормальном положении после превышения скорости 110 км/ч передняя подвеска проседает на 15 мм, а задняя - на 11 мм. Как только скорость падает ниже 90 км/ч, дорожный просвет возвращается в исходное положение. Если дорога окажется в ухабах и рытвинах, то автомобиль автоматически приподнимется на 13 мм спереди и сзади (дополнительный режим на рестайлинговых моделях).

Усовершенствованная версия с «Hydroactive III+» имеет кнопку «Sport» между двумя кнопками управления режимами. Если ее нажать, автомобиль будет меньше крениться и раскачиваться. Но и в нормальном режиме колебания кузова небольшие. Кроме того, «Hydroactive III+» может сама перейти в спортивный режим, в зависимости от величины ускорения или крена кузова.

Технически «Hydroactive III+» отличается шестью сферами (шарами), наполненными азотом, в то время как в обычной версии сфер четыре. Тем не менее, в обоих случаях Citroen C5 комфортный автомобиль, без ущерба для устойчивости и управляемости.

Примечательно, что гидропневматическая подвеска и рулевое управление используют общий запас гидравлической жидкости LDS. Однако каждая из систем имеет свой собственный насос.

К сожалению, ремонт гидропневматической подвески не дешев. Типичные неисправности: утечки из сфер, отказ основного насоса BHI и датчиков подвески. Стоимость новой оригинальной сферы – от 2 000 рублей, а насоса (модуля) – свыше 50 000 рублей. Зачастую насос удается отремонтировать, либо придется поискать бу модуль – в районе 20 000 рублей. Датчики порой удается оживить после очистки и смазки.

Если подвеску обслуживать регулярно, то она с легкостью должна отходить 200 000 км. После этого необходимо заменить синтетическую жидкость LDS, несмотря на то, что Citroen этого делать не рекомендует. В результате диффузии давление азота в сферах уменьшается, и подвеска становится менее комфортной. Особенно это ощущается на задней оси. Но прежде, чем заменить жидкость, следует проверить состояние магистралей гидросистемы. Они нередко ржавеют после 10-12 лет эксплуатации.

Передняя подвеска представляет собой схему МакФерсон, а задняя имеет маятниковые рычаги (что-то среднее между торсионной балкой и многорычажной конструкцией). С возрастом изнашиваются подшипники задних рычагов. Через состарившиеся сальники проникает вода, и возникает коррозия. При износе появляется стук, хруст или скрип.

Нестандартное решение получил и стояночный тормоз. Он задействует передние колеса. С возрастом его механизм нередко закисает, что приводит к неполному растормаживанию колеса. Дабы избежать проблем, механизм следует периодически обслуживать: чистить, разрабатывать и смазывать.

Рулевая рейка может потребовать внимания после 170-220 тыс. км – появляется стук или течь. Стоимость ремкомплекта – от 4 000 рублей, а новой рейки - от 43 000 рублей.

Кузов и салон

Кузов Citroen C5 хорошо защищен от коррозии. Рыжие пятна порой можно обнаружить на тормозных магистралях.

Французский автомобиль приятно удивит тех, кто любит получать много информации и ценит функциональность. На приборной панели найдется указатель температуры охлаждающей жидкости, а в более продвинутых версиях – вольтметр и индикатор температуры масла. Только базовая версия Х не имеет функции Black Panel, т.е. затемнения лишних огней в кабине ночью. Солнцезащитные козырьки двойные. Это значит, что водителю не придется жонглировать одним козырьком, когда солнце находится низко. При хорошем освещении плохо видна подсветка элементов управления климат-контролем.

Пластик, которым отделан салон, очень хорошего качества. Однако он чувствителен к царапинам. Передняя панель выглядит очень эстетично, но эргономика пострадала. Управление двухзонным климат-контролем требует определенного умения, особенно процедура выключения кондиционера, что невозможно сделать одним нажатием кнопки. Штатный CD-чейнджер в укомплектованных экземплярах устанавливался под сиденьем пассажира. Его недостаток – небрежное обращение с дисками. Он их просто царапает.

В хэтчбеке полка багажника может складываться за спинку дивана. Это очень полезная функция, когда возникает необходимость перевезти что-то большое. В других автомобилях водители не знают, что делать с извлеченной полкой. В универсалах стекло двери багажника открывается отдельно. Обращаем внимание, что замок стекла нередко ломается. Во время погрузки в багажник при неработающем двигателе задняя подвеска немного приседает, что облегчает погрузку и выгрузку.

Электроника

Электроника Citroen C5 временами преподносит сюрпризы. Но после рестайлинга в 2004 году ситуация значительно улучшилась.

Модуль комфорта BSI выходит из строя из-за коррозии электрических соединений, попадания влаги или неправильного ремонта. При его отказе возникают проблемы со стеклоподъемниками, центральным замком и иммобилайзером, загорается «елка» на приборной панели, или перестает правильно функционировать гидропневматическая подвеска. Блок дорестайлинговых версий считается более надежным и ремонтопригодным. После рестайлинга стали устанавливать блок с платой залитой компаундом, что усложняет ремонт. В большинстве случаев блок BSI можно оживить перепайкой резисторов. В крайнем случае, придется искать «бэу блок», а стоит он около 40 000 рублей.

Еще одно больное место – модуль подрулевых переключателей. Например, перестают включаться указатели поворотов.

Непременный атрибут роскошного оборудования – ксеноновые фары. К счастью, проблем с ними возникает мало. Опыт показывает, что пластиковые стекла таких фар мутнеют значительно медленнее, чем у многих конкурентов.

Климатическая система

Нередки и проблемы с климатической установкой. В рестайлинговых экземплярах ломаются заслонки. Впоследствии производитель модернизировал их, но и усиленные заслонки могли прослужить всего 2-3 года. В дорестайлинговой версии заслонки не ломаются, но срезает шлицы в механизме привода заслонок.

Вентилятор отопителя может не включаться из-за отказа блока отопителя. Восстановить работоспособность удается после замены резистора – от 2 000 рублей. Стоит отметить, что изношенные щетки вентилятора способствуют быстрой кончине резистора.

Заключение

Citroen C5 – один из тех автомобилей, который перед покупкой необходимо обязательно проверить в сервисе. Это поможет избежать дополнительных расходов. С5 можно порекомендовать тем, кто может себе позволить регулярное техническое обслуживание. За это владелец будет вознагражден великолепным комфортом.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

сразу вспомнил в детстве была программа "служба спасения 911".
Там диспетчер трубку брал и говорил:
-911 emergency can I help you?)))
А на другом конце провода крики!
-Ааааааа, help!

Из какого города этот мастер?

Доброго времени суток. У меня Citroen c5 2002. Нестандартный вопрос, не подскажите как настроить часы и дату на этом замечательном автомобиле. За 3.5 года никакое сто Одессы где я был не подсказало. В интернете также найти не могу. Сразу напишу, что кнопочек возле часов нет, там заглушка

@Sergei Blednykh самая стандартная. Хотел поменять, но там разъемы надо прозванивать. Так руки 3.5 года и не доходят

@Юрий Гущин скорее всего магнитола ставилась на заказ и стандартное описание на магнитолу С5 не подходит Я могу скинуть родное описание С5 но там описание на стандартный дисплей с кнопками

@Sergei Blednykh магнитола родная. Но не знаю комбинацию клавиш

тогда через магнитолу, если магнитола не родная то соответственно никак

Добрый день.
А можно Ваши контакты?

Дякую за відеоогляд -

а почему не развивал больше 2500 оборотов?

Блин завидно есть у вас мастера!! Я уже восемь лет езжу как будто сзади полуприцеп прицепили.

Здравствуйте у пахана тоже с5тый 2002года движок бензиновыйHpI такая же прблема

можете дать совет Берлинго 1.6 hdi 2013 9hf. имею коррекцию по впрыске одна форсунка на холостых -1 другие в не большом плюсе. если дать больше обороты все выравниваются, насколько это критично? или это не страшно!

Допускается отклонение 40 процентов от объёма подачи. Например подача на холостых 4 - 5 мм3 за цикл то допуск до 2.5 норм что плюс что минус.

можете дати пораду маю берлінго 1.6 hdi 2013 9hf. маю корекцію по вприску одна форсунка на холостих -1 інші в не великому плюсі. якщо дати більші оберти всі вирівнюються, наскільки це критично? чи це не страшно!

Мужик блин не даёт специалисту высказать ценную мысль. Все время перебивает

Ничего страшного, я привык :)))

«Расходометр», я лежу🤣🤣🤣🤣🤣🤣 он показывает наверно расход на метр, на квадратный или на кубический. 🤣🤣🤣🤣🤣

@Sergei Blednykh что самое странное диагностика на него не показала

@Sergei Blednykh благодарю а проверить как вроде тестером пробил два усика норм а два ничего не дают

@Младший друг дяди Фёдора на левом по ходу движения лонжероне под капотом под пластиковой коробкой с ЭБУ за коробкой с воздушным фильтром

@Sergei Blednykh Здравствуйте можете подсказать где находится датчик педали газа на ситроен с5 2002

Добрый день. Сергей подскажи пожайлуста пежо 307 1.6 нди 90 л. с.
2005 года, загорается при движении антиполюшион машина до 3000 оборотов разгоняется а дальше нет , в чем причина. Клапан егр заглушен, мотор работает ровно .
Спасибо заранее.

@Sergei Blednykh Спасибо огромное, буду ездить и наблюдать дальше за ошибками если вдруг что буду держать с вами контакт, ещё раз человеческое спасибо!

@Dima Tunik Р0401 ошибка по ЕГР , Р2137 это по датчику педали газа. По педали газа - самое простое это плохой контакт фишки педали(снять поставить и смазать контакты), хуже если придётся менять саму педаль, ещё хуже если проблема по ЭБУ(очень редко). По EGR - обычно это его замена, чистка помогает но не на долго.

Сергей здравствуйте прочитал ошибки, Р0401. Р2137 ошибки удалил. Спасибо.!

@Sergei Blednykh Спасибо Сергей когда прочту отпишусь, вчера увидел ваши видео и мне понравились так держать и дальше , таких людей очень мало как вы. Бог в помощь!

@Dima Tunik угадать я не смогу, надо почитать машину. номер ошибки намного прояснит проблему

Здравствуйте когда местами клапана меняешь фишки нужно тоже менять или только шланжики?

@Oleg Timachkov если есть у кого то Лексия снимите на телефон ошибки, затем данные по расходомеру и по турбине на холостых оборотах и на 3000 и пришлите мне на Вайбер или на почту blednykh@yandex.ru

Не дует турби на едет как 2.0 дизель но иногда прорывает,как и в бензиновый когда звеча одна залита потом порвёт и погнал так и у меня то едешь так то так

Не помогло надо пробовать глушить егр, можно просто отключить шланжики и фишку с егр? мотор 2.0 hdi с интеркуллером стоит 2 клапана один на турбину а вторая на егр.

@Sergei Blednykh Спасибо

фишки идут вместе со шлангами, если шланг на турбину то на клапан соответственно серая фишка

Как с вами связаться??

Здравствуйте. У меня та же проблема, только мотор и модель 2006 ц5 2.0 hdi. Как мне так же поменять местами клапана? Или у меня уже электронный эгр?

Хочу добавить что авто на холодном моторе тянет хорошо, проблемы начинаются когда мотор разогреется и если ему поддать хорошенько газу, то как будто уходит в аварийный режим и не едет больше 2500 оборотов. Постоянно выскакивает anti-pollution faulty.
На разогретом моторе после например после не долгих покупок не хочет заводится под магазином, приходится мучиться и заводить на антистатик.

@Sergei Blednykh спасибо за ответ. Но у меня скорее всего что-то не оригинально. Проводочки с управления турбиной и дроссельной заслонки через тройник идут к одному клапану, больше я не нашел, только тот что находится при насосе гидроусилителя

ЕГР электронный. Клапан управления турбиной и клапана дроссельных заслонок одинаковые их можно менять местами.

Где вы ремонтируете какой город ?

@Sergei Blednykh как с вами связаться?

Красавчик , мастер своего дела!!

Как вообще должна работать заслонка? Когда она перекрывается? У меня мотор 2.0 hdi 16 клапанный 136 л.с

@Sergei Blednykh спасибо большое

Должна быть прикрыта: при холостых оборотах, при регенерации сажевого фильтра, при остановке двигателя. Если её отключить(полностью открыть) то ничего существенного не произойдёт.

На заслонку на холостых оборотах должен идти вакуум? У меня на холостых оборотах нет вакуума

Добрый день. Скажите пожалуйста насколько топливная Delfhi проблемная на 2.0 HDI? 2007-2009 год, Ситро С8/ Пежо 807
Ее можно так же каки бош прочитать по корекциям?
Очень хочу такой корабль, или Форд S Max.

У аппаратуры Delphi одна сильная проблема через 200 тыс. пробега насос начинает давать стружку и она убивает все. После 2006 года они сделали улучшения и вероятность образования стружки уменьшилось но негатив по поводу этой системы впрыска остался. В принципе обращений по поводу проблем с аппаратурой Delphi французских авто не много, главное не экономить на топливных фильтрах. Коррекция в Delphi показывается по времени открытия форсунки а не по подаче топлива. Не часто с ней сталкиваюсь поэтому по допускам отклонения ничего не скажу.

Доброго дня! Подскажите,может сталкивались. Cитроен с5-1,2,0 hdi,при движении ,на передаче,чаще на 3-й или 4-ой,при оборотах 1800-2000,периодически начинает дергаться.Заранее благодарю.

Вариантов очень много. Начиная от подушек двигателя, сцепления, регулятора давления, датчика давления, низкого надува турбины, заросшего сажей выпускного коллектора и.т.д. :))

Добрый день подскажите, вот у меня точности такая же пррбоема как на видео машина тоже ситроен с5 2001г.
Набирает обороты до 2500 и все. Дак вот подскажите пожалуйста какой клапан вы там меняли местами? Просто на видео не очень видно.
Помогите пожалуйста

клапан ЕГР (с синей фишкой) поменял местами с клапаном турбины

Оставайтесь таким профессионалом на всю жизнь, очень вас уважаю как человека с большой буквы

Здравствуйте а скажите что можно сделать если на Ситроен С5 2002 года дёргает машина говарят по диагностике 3 я фарсунка

Ну а что может там быть?

Причин по которой дергает машину очень много, не факт что поменяв форсунку у вас пропадёт дерганье.

Конечно КОМОН РЕИЛ это уровень . изучаю датчики сопротивления делаю стенд для диагностики датчиков . регуляторов . НО У ВАС ОПЫТ КОЛОССАЛЬНЫЙ . ВЫ ДЛЯ МЕНЯ ГУРУ . легко снять видос на дорогущей СТОШКЕ возле СУПЕР непонятных стендов и говорить какие то слова не понимая о чем ты вообще и как там все работает А ТЫ В СВОЙ ГАРАЖИК ЗАГОНИ ТАЧКУ . И КАК НОРМАЛЬНЫЙ реально мастер НАЙДИ ПРИЧИНУ . и не разводи людей на бабки . РЕСПЕКТ .

Сергей . у меня вечер . поэтому ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ! смотрю ваши видео на ура ! я больше 15 лет занимаюсь топливной . наши МТЗ . ЮМЗ КРАЗЫ . КАМАЗЫ . так и продолжаю .. я самоучка а сейчас ЗАБОЛЕЛ в кавычках темой КОМОН РЕИЛ . И что хочу сказать . ВЫ КЛАССНЫЙ МАСТЕР ,,ПРОФЕССИОНАЛ ,, И Я УВЕРЕН ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК . видео СУПЕР ! ни чего лишнего . Я лично очень много для себя почерпнул СУПЕР ! СПАСИБО ЧТО ВЫ ЕСТЬ . . а там кто пишет про качество видео . как по мне все РЕАЛИТИ ..и ни кто ни кого не розводит вам плюс . Я с Украины . моя дочка в Росии .. МЫ ИСПОКОН ОДНА СЕМЬЯ . и так и будет ..

Спасибо. мне приятно. :-))))))

Подскажите пожалуйста у меня Ситроен с8 2.2hdi при спокойной езде часто выбивает ошибку деполюшен и отключает турбину машина не тянет.Глушишь авто сразу заводишь и машина поехала.подскажите в чем может быть проблема?

для уточнения диагноза надо читать машину, но вероятно перенадув турбины

Может кто что нибудь подскажет пежо 306 2.0hdi (rhy) сильная вибрация двигателя дрожит панель и руль подушки двигателя все новые думал форсунки, менял местами заказал комплект бу после установки ничего не поменялось заводится нормально с учетом того что реле свечей накала не работает лет пять, думал компрессия но вибрация что на холодную что на горячую одинаковая ни лучше ни хуже. Еще динамика последнее время совсем не та что была раньше. Также под нагрузкой черный дым присутствует егр заглушен.Турбина дует давление создает, на больших оборотах вестгейт открывает перепускную заслонку сброса выхлопных газов. Куда дальше копать ума не приложу.

Распилитель,почистит клапан производительности

@Sergei Blednykh еще почему думал на форсунки на прогретом двигателе на холостых оборотах видимого дыма нет но запах выхлопа на столько едкий что если стоять рядом с задом автомобиля то глаза аж выедает запах толи несгоревшей соляры толи масла но на 10 тыс пробега масла доливаю грам 500 не больше.

@Alex De при такой коррекции машина должна работать ровно без вибрации - ЭБУ не видит дисбаланса и не вносит существенных корректив в работу форсунок, значит косяк в чем то другом

@Sergei Blednykh корекция 1-(-0.4,) 2-(-0.2), 3- (0.3), 4- ( 0.2), а маховик на 306 пежо 2.0hdi 90 лошадей везде бьётся вроде как одномассовый, двухмассовый на эту модель не ставился. Еще машина до 2500 вроде как пытается ехать а дальше сдувается идет вялый разгон на стоячей нажимаеш на газ обороты быстро доходят до отсечки а в движении после 2500 медленно еле до 3500- 4000 раскручивается может насос подкачки в баке не дает достаточное давление а то пару раз было на холодную при резком нажатии нагаз на 2- 3 передаче как бы пропуски воспламянения или чтото в этом роде.

@Alex De можно же посмотреть коррекцию по форсункам на этих оборотах, если коррекция большая то форсунки виноваты, если нормальная то маховик

Я так понимаю что давление которое мне показывает комп. в рампе(36.-27.-6 и тому подобное) это ни есть хорошо и за это все отвечает регулятор давления.И машина не едит как надо?За рание огромное спасибо.жаль далеко живете.

Основным устройством отвечающим за стабильность давления в рэйле является регулятор давления, на втором месте датчик давления, далее идёт ЭБУ

Доброго времени .Подскажите пожалуйста какая разница показателя давления в рампе на холостых оборотах Ситроен с5 дизель

@Maqs к сожалению на соц сети нет времени :-))

@Sergei Blednykh Спасибо большое. А можно попросить ваши контакты на соц. сети какие-либо?

@Maqs не сохраняется, если датчик показывает давление в рейле то датчик под замену

@Sergei Blednykh А после остановки двигателя сохраняется ли давление в рампе?

В идеале на холостых оборотах давление должно быть стабильно без отклонений. А обычно плавает + - 10 бар.

Подскажите пожалуйста.У меня Ситроен С5 2.0 HDI выбило ошибку Р0230- неисправно реле топливного насоса.Насос по звуку работает,машина заводится нормально.Есть ещё одна ошибка Р0243-неисправен перепускной клапан турбины.

@Виталий Рачковский на каком тройнике и как определил? Я заебался 2 года мучаюсь все перепробовал. Остались трубки и тройники. Хочу её в кувет скинуть. Не могу добиться тяги.

@Sergei Blednykh Спасибо.

@Виталий Рачковский егр работает в режиме холостых оборотов и малых нагрузок поэтому снижение температуры незначительное, учитывая "холодный" двигатель HDI воздействием можно принебречь

@Sergei Blednykh Спасибо.А ваше мнение по поводу что ЕГР ещё и регулирует температуру в цилиндре,оберегая двигатель от перегрева.

@UCNf8uwfMemS4LDn2PA-rzPg фишку снимать не надо, будет электрическая ошибка по обрыву клапана егр надо снять вакуумную трубку идущую к диафрагме егр и заткнуть эту трубку каким нибудь винтом, болтом, заклёпкой и.т.д

Хочу узнать ваше мнение по поводу добавления двухтактного масла в солярку.Появились видео что оно засоряет распылители.У меня Ситроен С5 2.0HDI размешиваю 20-30гр на 10 литров по ощущениям двигатель работает мягче.

Достаточно 50 -100 грамм на 20 литров топлива. Топливной аппаратуре не вредит, наоборот, дополнительная смазка особенно зимой когда на заправках зимнее топливо с большим содержанием керосина. Нельзя применять при наличии сажевого фильтра, возникает угроза его постепенного засорения. Есть интересные примеры когда ко мне приезжали машины полностью заправленные трансформаторным маслом. Так конечно делать не надо, а то так можно перейти и на масло после фритюра, тогда от машины будет запах как от ресторана Макдональдс. :-))

Читайте также: