Daewoo nexia пропадает тяга
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Daewoo nexia пропадает тяга
Daewoo Nexia 2008 года. Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Засорен сменный элемент воздушного фильтра | Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра | Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) | Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов |
| Подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода | Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверьте компрессию | Замените неисправные детали |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Осмотр | Проверьте и при необходимости замените свечи |
| Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки | Проверьте давление в топливной системе | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи | Проверьте датчик и его цепи | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен датчик концентрации кислорода | Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените |
| Неисправен ЭБУ или его цепи | Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр при разборке двигателя на СТО | Замените изношенный распределительный вал на СТО |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель на СТО |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
9 основных неисправностей Дэу Нексия
Владел Нексией больше года, машина 2011 года с пробегом 61 000 км. И вполне могу написать о распространенных проблемах этой модели, которые, как я выяснил, возникают у множества других Нексий.
1) коррозия или рыжики, которые зачастую образуются из-за сколов. Это не так страшно, поэтому стоит как можно быстрее отполировать этот участок, или стереть спиртом, бензином, и закрасить маленькой кисточкой и вашим цветом.
2) металл у нексий очень тонкий и не оцинкованный, от того образуется не только ржавчина, но и зимой салон машины долго прогревается. Причем, многие сетуют на печку, но я такой проблемы не заметил, просто из-за дешевизны металла, больших щелей, она быстра остывает и становится холодно в салоне. Есть вариант поставить вторую печку, тогда обогреваться будет в два раза быстрее, соответственно.
3) Check-Engine . Я никогда не думал, что у множества Нексий чеки вылетают даже из-за того, что например на бронепровода попала вода.
Но далеко не у всех так, ведь например у мотора 1.6 такую проблему практически не встретить. Но всякие датчики часто выходят из строя, или если не сам датчик, то его контакт. Многое владельцы с кем я общался говорят, что Чеки у них горят, то не горят, то это частое дело. Если мотор работает исправности, не вибрирует, тянет нормально, не расходует много топлива, то значит все в порядке.
4) У Нексий с мотором 1.5 — есть бронепровода, так вот часто контакт одного из провода сгорает и получается, что мотор работает на трех цилиндрах. У меня такое было, и замена бронепроводов решает проблему. Стоимость — около 600 рублей. Самый продвинутый мотор — 1,6 16-клапанов — вот с ним лучше брать авто.
5) Двери, багажник — это частая проблема, даже закономерная. Зимой — багажник просто не открывается, из-за того, что замерзает и на него ложится снег. А летом, они легко открываются, но не закрываются с первого раза. Для зимней проблемы советую обработать замки WD-40 или силиконовой смазкой, очень тщательно. Было такое даже, что замок замерзает, и дверь открыть можно, а вот закрыть невозможно, пока не прогреешь салон.
6) Свист ремня генератора, навесного оборудования. Случилась такая проблема весной — начало что-то свистеть под капотом. Сняли ремень генератора, свист не ушел. Так точно и не выяснили что это было, но пришлось поменять ремень ГРМ, ролик и помпу.
Хотя потом мастера другие сказали, что помпу можно было не менять. Кстати, советую заезжать к реальным специалистам по нексиям, а не к тем, кто занимается всеми машинами.
7) Реле поворотников. Часто перегорает по непонятной причине. За три месяца менял два раза. В первый раз вместо перегоревшего оригинала поставил неоригинал, сгорел через 2 месяца! потом купил Вазовскую реле, и все проблем нет.
Больше проблем за год владения машиной не видел. В целом надежный автомобиль, не смотря на свои мелкие недостатки. У Вазов например, особенно 2010-2011 годов проблем бывает больше, например нужно регулировать клапана, у нексий стоят гидрокомпенсаторы и они решают этот момент.
8) Слабые ближний свет. Многие владельцы жалуются на это, однако, в моем случае, такого не наблюдалось. Решение - купить и установить более мощные лампочки. А свет ухудшается из-за выгорания линз - лечится заменой.
Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
- Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
- Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.
Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
- Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
- неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
- неисправности инжекторных форсунок;
- проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
- неисправности системы зажигания;
- подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
- Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Daewoo nexia пропадает тяга
Лечим Нексию, когда мотор двоит, троит, плавающие обороты или не заводится
Я уже рассказывал, что после 1500 км пробега моя нексия заглохла сама по себе, после удара по бензонасосу вроде стала заводится, но вот тяга. к сожалению, пропала. Если раньше мотор как-то резво крутил, то теперь возникают на старте какие-то непонятные провалы, да и со временем машина стала очень плохо заводится. В общем, выдался хороший солнечный денек и я решил заняться устранением данной проблемы.
Проконсультироваться конкретно по данной проблеме. к сожалению, не у кого, а читать опыт других людей или предположения как-то особого желания не было, так как все, что мог, я проверил. Решил так сказать действовать по плану, а именно, начать ремонт с замены, явно усталого бензонасоса.
Видео снималось за один заход, отсюда получилось достаточно длинным, зато в нем продемонстрирована как диагностика, так и указаны все найденные и решенные проблемы ну и соответственно, что было и что стало.
Конечно, в видео нет дополнения, но оно появится в самой статье.
Проехать после съемки видео я успел уже около 1200 км и хочу сказать, что замена бензонасоса просто вернула второе дыхание моему коню, так как мотор стал резвее. Конечно, не такой как был при прикатке, но по сравнению с тем, что я ездил еле еле уже 4 года это факт.
Уж очень часто мне говорят, что фильтры менять не стоит, так как топливо чистое и после того, как я увидел, что происходит с копеечными фильтрами топливной системы, я пришел к выводу, либо эти люди просто сами не делают ничего, либо же у них нет опыта и пользуются слухами. Когда у меня был еще ваз, я ставил 2 фильтра тонкой очистки, один прямой, второй с отстойником и только после этого у меня карбюратора стало без чисток хватать на год, при пробеге по работе до 20-30 тысяч км.
И я почему-то думал, что иномарки и инжекторы как-то понадежней, а как оказалось от плохого топлива защиты не придумали, а это значит нужно менять как положено раз в 10 000 км или трястись над тем, что засорятся жиклеры у форсунок или от меньшего давления возникнет проблема с топливным насосом.
Конечно, если вы катаетесь раз в год на 1000 км, то тут можно еще помечтать, но конденсат никто не отменял.
Ладно, вернемся к теме. Проехав после замены топливного насоса 300 км в другом городе машина стала просто глохнуть, на пустом месте, при этом постепенно снижая обороты до нуля, решение оказалось простое, так как всё уже пролазил и заменил, залил промывку форсунок в бак и через 400 км проблема ушла.
А почему мотор работает не так как новый, как раз все дело в самих форсунках, давление они слабое выдают, но ими я буду заниматься в другой раз, пока расход топлива меня устраивает, и это главное (8 л по трассе груженый в хлам)
Дэу нексия дергается при движении причины
Нексия довольно надежный автомобиль, но рано или поздно бывает что на малых оборотах начинает дергаться. Иногда может загореться чек, а иногда рывки и дерганье проходит само собой. Что это может быть и как решить? Читай дальше, чтобы узнать.
Рывки и дерганье автомобиля может быть как на ходу, так и на малых оборотах. Чтобы найти причину достаточно вспомнить, то недавно делалось с автомобилем. Это может быть как новая заправка, замена свечей зажигания или проводов, замена фильтров и т.п.
Если с машиной ничего не делалось до этого, то попробуйте вспомнить когда последний раз меняли опять же свечи, провода, фильтры и сколько бензина в баке. Итак, причиной того что нексия движется рывками / дергается при езде могут быть:
- некачественное топливо
- забился топливный или воздушный фильтр
- износ свечей зажигания
- неисправен трамблер или катушка зажигания (на двигателях 1.6 16 кл)
- выходят из строя вв провода
- датчик положения дроссельной заслонки
- подсос воздуха
Первым делом, чтобы устранить причину рывков на малых оборотах необходимо выкрутить свечи и проверить сопротивление проводов. Состояние свечей покажут, если какой из цилиндров не работал или работает с перебоями.
Сопротивление проводов должно быть маленькое, чем меньше тем лучше. Если свыше 10мкА то возможно из за этого будут пробои и плохая искра.
Также рывки при движении могут быть из за модуля зажигания или трамблера. Поэтому попробуйте поставить заведомо исправный модуль зажигания (катушку). Кроме рваного движения автомобиль периодически может глохнуть.
Это наиболее частные причины, но наиболее очевидные это загрязненные фильтры. Не лишним будет если вы замените воздушный и топливный фильтры. Рекомендуется проверить воздушные каналы на подсос воздуха.
Неисправный датчик положения дроссельной заслонки ведет себя так: Вы нажимаете на педаль газа, а машина не реагирует. Потом резко подскакивают обороты и машина дергается. Обороты в движении и на передаче будут прыгать.
Кстати, плохая тяга на низах может быть из за клапана ЕГР (на 1.5 такая проблема практически не встречается). Впускные каналы из клапана ЕГР сильно загрязняются из за некачественного масла. Если автомобиль всегда эксплуатировался на плохом масле, которое оставляет нагар в двигателе, то вероятно клапан ЕГР может выйти из строя и некорректно работать. Результатом такой неисправности будет низкая тяга на низах с провалами и рывками.
Daewoo Nexia 1.6 DOHC ›
Бортжурнал ›
Хронический недуг нексии (дергание)
Всем привет. Т.к. с нексией знаком не первый год, слышал/читал/видел много случаев, когда машина дергается в ходу. У кого-то она дергается при сбрасывании газа, у кого-то при наборе скорости, у кого-то на определенных оборотах… вариаций проблемы огромная куча, а возможных причин еще больше. И все как один: гоняют на диагностику, меняют РХХ, ДПДЗ, бронепровода, свечи, фильтры, бензонасосы, форсунки чистят/меняют, дроссель чистят (кстати я свой уже глянул — блестит как у кота яйки), датчики коленвала, распредвала, дад… и еще кучу всего, разве что к бабке не ходят и на картах не гадают. Но очень редко кому помогают эти действия. Реже смотрят проводку, а у одной девушки в БЖ читал что помогла замена троссика газа. В общем, еще на этапе покупки я заметил такую же проблему на своем авто. В моем случае дергания мешают ехать очень сильно, но что хорошо — проблема не плавающая, а постоянная и легко воспроизводимая. А именно, в ходу, на оборотах до 2500, как только зафиксируешь газ в одном положении, через секунду машина начинает терять мощность, обороты падают (педаль при этом в том же положении), и так почти до полной остановки, а затем жесткий удар, толчек, рывок и авто снова набирает утраченные обороты, но тут же опять мощность пропадает, опять затуп и снова удар, рывок, и так по кругу, пока не изменишь положение педали. Поведение очень сильно похоже на езду на непрогретом карбюраторном движке, думаю многим это знакомо, когда машина чихает и едет рывками. Разумеется что я пытаюсь сгладить эти моменты, где-то играя сцеплением, где-то отпуская педаль газа и заново нажимая. Так же когда стоишь и авто работает на холостых, если поднять обороты до 2000 или около того, они тут же падают назад до 1000 (педаль я не отпускаю), затем дальше, неотпуская педали опять поднимаю до 2000 (педаль соответственно уже нажата еще больше относительно нулевой точки), опять сбрасывает до 1000 и так сколько угодно раз, мне кажется что даже если дойти до момента когда педаль будет уже нажата впол, мотор все так же будет сбрасывать обороты (кстати при этом двигатель начинает сбоить). И еще на холодную при заводке чувствуется как буд-то давления в рампе не хватает. Схватывает быстро но тут же глохнет, а со второго раза уже нормально, и в течении дня более-мение нормально заводится. Набор скорости хороший, провалов нет, но вот такая беда. Симптомы одинаковые всегда, что на горячую, что на холодную. Чек естественно не горит. Фильтра все только заменил. Предыдущий владелец уже успел по советам «мастеров» поменять бронепровода, и конечно же это не помогло, так что я не собираюсь повторять за остальными, проходя круг «замены всего и вся». Начну с диагностики. Давление топлива гляну, потом комп в ходу подключим, проверим проводку. Посмотрим что из этого выйдет. Всем удачи на дорогах и недергающихся вам нексий)
Daewoo Nexia строптивый узбек ›
Logbook ›
Решение проблемы с Дерганьем на стабильной скорости и 1 передаче
Напишу еще раз о своем открытии так как многим это поможет, я уверена.
В нексиях есть одна большая проблема, о которой написано сотни статей, вопросов и веток в форумах.
Итак, суть проблемы.
На машине очень сложно ехать на 1-2 передаче. Машина очень сильно дергается, при переключении передач также происходит рывок. Ну и самое отвратное это при езде на стабильной скорости происходит небольшое, но стабильное подергивание. При наборе скорости все ок, но как только фиксируешь ногу в одном положении и стараешься ехать с одной скоростью начинаются рывки.
Обычно советуют разбираться с топливной системой и системой зажигания.
Что я меняла, пока не нашла причину? ООО, чего мне только не советовали менять. Было заменено:
1. Свечи /провода -это в первую очередь
2. Катушка зажигания
3. Насос, оба фильтра топливных
4. Форсы
5. Рхх, ДМРВ
6. Чистили дроссель
7. Снимали ДАД, сушили. ( так как пишут, что если он сыреет, то может быть дерганье)
8. Заглушила ЕГР
В итоге что ? В итоге ничего, просто теперь все эти детали у меня новые.
А теперь решение этой проблемы: трос газа.
Да-да, и именно он, а не егр.
Именно после замены троса газа педаль газа перестала иметь небольшой, но все же свободный ход.
Если он растянут, то Вы не сможете держать скорость спокойно, трос будет постоянно в движении и «теребить» дроссель.
Сейчас движение плавное, движение на низких передачах плавное. Снизился расход ( да да! расход упал на литр точно).
Поэтому открывайте капоты и проверяйте свои тросы!))))
Опции темы
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
дергается при движении.
Не знаю что с машиной. Но первоначално ситуация была такова:
Стала плохо заводиться, бензанасос стал орать не своим голосомво время езды, а потом стала пропадать мощьность двигателя. Сначала с трудом ехала 110 км/ч, через недельку 80 км/ч.
😮 Кто знат, что делать или может кто уже сталкивался с этим, плиз, подскажите. А то у меня закончились все варианты.
Да,машине 1 год. пробег 17 тыс.
дергается при движении.
Да и вот еще что. Когда начинает дергаться. если остановиться, заглушить двигатель. Потом завести, то можно нормально (то есть почти без рывков) поехать метров 100 и опять начинается дергание.
Я думаю что может падать давление топлива. Но где это происходит. А может еще что-то, чего я не знаю.
дергается при движении.
Для начала проверь давление топлива, возможно насос не качает нормально.
дергается при движении.
Надо проверить давление и насоса и в топливной рампе. Возможно,не работает регулятор давления топлива. Возможно- забиты форсунки.
дергается при движении.
Форсунки не мыли? Очень на них похоже, пока холодная открывает широко, вроде едет, как нагрелась, смесь д.б. беднее.
дергается при движении.
А ёлы палы, сбил мысль ты своим бензанасосом. Симптомы очень похоже на полетевший ДАД.
дергается при движении.
Вполне возможно что форсунки.
Если форсунки, то чем мыть и с какой стороны к ним подходить. Можно ли вдомашних условиях это сделать.
за датчиком ехать далеко (400 км до ближайшего магазина автозапчастей на Нексию), может попробовать промыть, только скажите чем и как. (sorry но синжекторным двигателем возиться приходиться в первые)
А кстати, что касается датчика(ДАД). Его же можно отключитиь и ездит без него? И как это отразиться на двигателе, если без ДАД я проеду 400 км? Так как судя по уже бывшим случаям с ДАД здесь на форуме менять его придется еще не раз.
И если можно расскажите о возможных причинах выхода датчика истроя. Хотя причина одно-конденсат. Вот только сейчас когда на улице плюс от куда он берется.
Спрашиваю подробно обо всем, так как живу далеко от нормальных населенных пунктов где можно что-то купить или отремонтировать. Следовательно делать все придется самому.
Напишу еще раз о своем открытии так как многим это поможет, я уверена.
В нексиях есть одна большая проблема, о которой написано сотни статей, вопросов и веток в форумах.
Итак, суть проблемы.
На машине очень сложно ехать на 1-2 передаче. Машина очень сильно дергается, при переключении передач также происходит рывок. Ну и самое отвратное это при езде на стабильной скорости происходит небольшое, но стабильное подергивание. При наборе скорости все ок, но как только фиксируешь ногу в одном положении и стараешься ехать с одной скоростью начинаются рывки.
Обычно советуют разбираться с топливной системой и системой зажигания.
Что я меняла, пока не нашла причину? ООО, чего мне только не советовали менять. Было заменено:
1. Свечи /провода -это в первую очередь
2. Катушка зажигания
3. Насос, оба фильтра топливных
4. Форсы
5. Рхх, ДМРВ
6. Чистили дроссель
7. Снимали ДАД, сушили. ( так как пишут, что если он сыреет, то может быть дерганье)
8. Заглушила ЕГР
В итоге что ? В итоге ничего, просто теперь все эти детали у меня новые.
А теперь решение этой проблемы: трос газа.
Да-да, и именно он, а не егр.
Именно после замены троса газа педаль газа перестала иметь небольшой, но все же свободный ход.
Если он растянут, то Вы не сможете держать скорость спокойно, трос будет постоянно в движении и "теребить" дроссель.
Сейчас движение плавное, движение на низких передачах плавное. Снизился расход ( да да! расход упал на литр точно).
Daewoo nexia пропадает тяга
Все верно. Еще по опыту в тему:
Есть еще вариант, если провода от трамблера до свечей касаются друг друга, если на них не установлена гребенка (или как она называется),
то между ними может происходить пробой когда они мокрые (как раз вариант проезда по большим лужам).
Таким образом искра уходит не в тот цилиндр либо мимо цилиндра.
Что делать: 1. Использовать штатную гребенку.
2. Использовать другой способ крепления проводов с разделением (чтобы провода не касались друг друга)
Как это не знать что такое трамблер. еще и на СТО, они знают как ключь держать в руках?
аську мою знаешь.
бобр
да защиту нафиГ, причину надо искать а не доп опции ставить.
Sway
Ребята мож я не в ту тему, но всетаки пишу.
У меня начинает проявляться похожая проблема.
Машина не с того не с сего начинает дергаться при движении, на холостом ходу явно слышно перебои в работе двигателя.
Когда завожусь, ваще ужос. Сначала начал грешить на свечи, потому что явно слышно было что двигатель троил. В один день полез под капот со свечным ключом, дабы поменять все свечи, и увидел следующее. Если подойти к капоту лицом, по правую руку чють ниже дальше от бачка омыватель есть какая то коробочка, с надписей я понял что это какое то реле. Так вот во время работы двигателя когда происходит перебой в работе я увидил что на этом реле на его же корпус пробивает искра, причем такая не маленькая, даже слышно звук. С начало все начиналось с редких збоев а ща ваще капец, то тяга пропадет то дергается как бешеная. И вот сегодня, я услышал новое чуду, при искре слышно пробой на динамики.
Что это за коробка, и что с ней делать.
В суботу все равно собираюсь ехать на СТО, но для личного развития решил узнать чтобы на СТО ткнуть носом механика узбекского, дабы он увидел своими глазенками узкими, какая проблема в этой колеснице адской.
Причины. Рывки при движении или разгоне. Причины Дэу нексия 8 клапанов дергается
В данной статье Вы узнаете о причинах рывков во время движения. Основные причины рывков во время движения на нексии являются неисправные ВВ (Высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также, возможно, загрязнен топливный и масляные фильтры. Далее подробно разберем каждый из вариантов.
Почему могут происходить рывки, необходимо для начала разобраться что такое рывок. Рывок в автомобилях, в часто в нексии – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения; – при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянно нажатой педали газа.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно. РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА НЕКСИИ. Обычно вы только начали двигаться и происходит неприятность – провал или провал за провалом. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ НА НЕКСИИ. Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Помимо этого специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Daewoo Nexia может быть отказ датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) или засорение (пережатие) его шланга. РЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. Если Вы в пути, то можете попробовать самостоятельно сделать следующее: – внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у датчика-распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с остальными двигателями. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе.
– треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если обнаружены отклонения от нормы, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика, следующие: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу; – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.
Нексия дергается при движении на малых оборотах: причина и решение
Нексия довольно надежный автомобиль, но рано или поздно бывает что на малых оборотах начинает дергаться. Иногда может загореться чек, а иногда рывки и дерганье проходит само собой. Что это может быть и как решить? Читай дальше, чтобы узнать.
Рывки и дерганье автомобиля может быть как на ходу, так и на малых оборотах. Чтобы найти причину достаточно вспомнить, то недавно делалось с автомобилем. Это может быть как новая заправка, замена свечей зажигания или проводов, замена фильтров и т.п.
Если с машиной ничего не делалось до этого, то попробуйте вспомнить когда последний раз меняли опять же свечи, провода, фильтры и сколько бензина в баке. Итак, причиной того что нексия движется рывками / дергается при езде могут быть:
Первым делом, чтобы устранить причину рывков на малых оборотах необходимо выкрутить свечи и проверить сопротивление проводов. Состояние свечей покажут, если какой из цилиндров не работал или работает с перебоями.
Сопротивление проводов должно быть маленькое, чем меньше тем лучше. Если свыше 10мкА то возможно из за этого будут пробои и плохая искра.
Также рывки при движении могут быть из за модуля зажигания или трамблера. Поэтому попробуйте поставить заведомо исправный модуль зажигания (катушку). Кроме рваного движения автомобиль периодически может глохнуть.
Как предотвратить поломку
Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:
Как самостоятельно пересесть с автоматической коробки на механику
- в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
- не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
- меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
- заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
- делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
- не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
- не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
- прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.
Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.
Daewoo Matiz Lemon Smile › Бортжурнал › Дергается при разгоне
Прочитал по ссылке выше про клапан адсорбера. Открыл бензобак, проехался 7 минут — все равно дергается. Щас поставил на ночь машину во дворе, утром посмотрю как будет.
Какие еще варианты? советы?
Цена вопроса: 2 132 ₽ Пробег: 81012 км
Машина дергается
- помогите братцы – при езде на 1 и 2 передаче при отпускании газа (плавно) машина дергается аж с металлическим стуком то ли в коробке то ли в гранатах. Был на диагностике сканером, поменяли свечи (сказали якобы две пробитые из-за плохого бензина) но беда как была так и осталась. Фишка на первом ТО вытащена, машина новая пробег всего 6 тыс. км. Если кто вылечился от такой же беды помогите советом.
- У меня похожая тема. Не так жестко, конечно, как у автора, но дергун есть именно на 1 и 2. До первого ТО дергалась сильнее. Стараюсь на второй только разгоняться или ехать с одной скоростью. Сейчас пробег 7 тык. Жду до 10 тык..
Скажите ваше мнение – это ненормально или этот дергун штатная фигня.
У меня похожая тема. Не так жестко, конечно, как у автора, но дергун есть именно на 1 и 2. До первого ТО дергалась сильнее. Стараюсь на второй только разгоняться или ехать с одной скоростью. Сейчас пробег 7 тык. Жду до 10 тык..
Скажите ваше мнение – это ненормально или этот дергун штатная фигня.
конечно это фигня не может быть штатной – у друга на 8 кл. нет, у меня до 3 тыс. тоже не было, да и не может ни один производитель принимать к выпуску агрегаты с такими отклонениями – это же по идее влечет сразу претензии потребителей по качеству работы. Только у нас пока докажешь дилеру что агрегат работает с такими отклоненениями нервов больше порвешь
Методы устранения
Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.
Проблема в датчиках.
Плохое качество топлива
Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.
Топливная система
Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.
Датчики РХХ и ДПДЗ.
Датчик массового расхода воздуха и дроссель
ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.
Зажигание
Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.
Ошибки ЭБУ
Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.
Как выполняется диагностика Дэу Матиз?
Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:
- Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
- Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.
Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.
Ремонт тормозного цилиндра «Дэу Нексия» своими руками
Слишком мягкая педаль тормоза свидетельствует о неисправности тормозного цилиндра, который можно заменить либо отремонтировать самостоятельно. Чтобы починить деталь своими руками, необходимо запастись:
Для начала выкачиваем тормозную жидкость с помощью груши или специального шприца. Далее отпускаем цилиндр регулятора давления задних колес, используя для этого 22 ключ.
Обратите внимание, что начинать следует с нижней части регулятора.
Цилиндр крепится гайками, которые следует открутить, после чего нужно отсоединить отходящие от детали трубки. Если вы решили установить новую запчасть
, то в этом случае остается присоединить ее и как следует прокачать.
Устраняем неисправность бензонасоса
Чтобы вернуть детали ее функциональность, необходимо извлечь ее из кронштейна, после чего снять фильтр и шланг. Далее берем отвертку, выпрямляем завальцовку и достаем крышку.
В извлеченной крышке находится углубление, куда нужно поместить металлическую пластину. Сделать этот элемент можно из подручных материалов, главное, чтобы он имел подходящий размер. После этого крышку следует поместить на свое законное место.
Данные нехитрые манипуляции позволяют восстановить герметичность бензонасоса, однако если после их проведения эта деталь не восстанавливается, то ее можно заменить на соответствующий элемент от автомобилей ГАЗ или ВАЗ
на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп
на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп
| Рейтинг: 237 |
| Репутация: 0 |
| Рейтинг: 2 161 |
| Репутация: +2 |
нужна реклама для вашего дельца?
их у нас есть)) пишите в ЛС.
| Рейтинг: 15 196 |
| Репутация: +11 |
| Рейтинг: 355 |
| Репутация: +1 |
P.S. Чек загорается исключительно при серьезных поломках двигателя (либо при глюках электроники). Смысл проверять свечи (да и провода ВН на пробой) есть тогда, когда движок троит.
| Рейтинг: 2 161 |
| Репутация: +2 |
нужна реклама для вашего дельца?
их у нас есть)) пишите в ЛС.
| Рейтинг: 943 |
| Репутация: +3 |
| Рейтинг: 237 |
| Репутация: 0 |
У меня была один раз заправка фиговым бензином. и свечи были черные, обороты плавали..
Поменял свечи, купил чистящую присадку к бензину, и прошло вроде. Что бы там у тебя нибыло свечи поменять всегда полезно)
| Рейтинг: 355 |
| Репутация: +1 |
про фищку знаю, а по поводу бенза гдето на форуме чатал, там были описание состояния свечей, и по описанию вот вычислил)))
Я не специалист, просто помогли такие действия. Дело в том, что было такое тогда, когда единственный раз заправился на другой заправке.
А присадку выбирал тоже не на обум, а мягкого действия, (типа с воздействием на форсунки). Конечно если машина 5 лет, и залить присадку для всей топливной системы, то можно нехило потом схлопотать)
Читайте также: