Датсун он до дергается при разгоне

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Устранение проблемы с рывками при ускорении

Этой записью я порадую многих датсуноводов, у которых есть проблема с рывками при ускорении. Решается это достаточно просто и возможно даже бесплатно.
Началось всё более полугода назад и апогеем стала запись с просьбой о помощи Рывки (провалы) при разгоне автомобиля. Там подробно описано как проявляется проблема. Дополню только, что чаще всего проявлялась после нажатия на педаль тормоза, причем легкого.
После того, как я перепробовал самые легкие решения по устранению проблемы, дошел до того, что купил диагностический адаптер ELM327 Bluetooth и решил в режиме езды выявить проблемный параметр.
С выявлением проблемы мне очень помог oldfox76 за что ему большое спасибо. Я был на верном пути, но не хватило немного знаний, потому ушел в сторону.
В итоге, благодаря диагностическому адаптеру смог выявить и зафиксировать как проявляется проблема в виде графика. Вывел на экран график зависимости открытия дроссельной заслонки от нажатия на педаль газа. На нём отчетливо видно, что во время "провала" при нажатии на педаль газа на 100%, дроссельная заслонка открывается только на 20%, в течение примерно трёх секунд, а потом резко открывается на 60% при том же положении педали газа, что ощущается как рывок или резкое ускорение машины.

С этими данными пошел к ОД Ключ Авто Datsun в Ростове-на-Дону, обращаясь по той же проблеме уже третий раз, в надежде, что мои практические выкладки по диагностике проблемы помогут выявить причину.
Мои данные помогли, но скорее косвенно, в основном это убедило представителей ОД в серьезности моих намерений и самой проблемы, и при удачном стечении обстоятельств выделили мне для диагностики толкового электрика Михаила. Выражаю ему благодарность за устранение проблемы и ответственное отношение к работе!
Когда он подключил диагностический компьютер, то сразу сказал, что проблема в ненастроенном датчике педали тормоза после чего мы всё же проехались по городу. чтобы я показал проблему, но проблема в очередной раз так и не проявилась при мастере. В итоге, было решено настроить датчик педали тормоза и на всякий случай почистить дроссельную заслонку. Заслонку промывать особого смысла не было, т.к. она оказалась почти чистой и исправной.
После пары недель тестов сделал вывод, что Михаил оказался прав и вся проблема была в неверной настройке датчика педали тормоза.
Можете уже бежать настраивать этот датчик, а дальше я напишу много букаф об особенностях настройки датчика, моему долгому пути к решению этой проблемы и возможных вариантах со схожими симптомами.
Итак, теоретическое обоснование причины возникновения этой неисправности: датчик педали тормоза на датсунах и современных вазах подаёт сигнал о нажатии педали тормоза в ЭБУ, далее ЭБУ не только подаёт сигнал в систему АБС и включает стоп-сигналы, но и закрывает дроссельную заслонку, судя по моим показателям, примерно до 20%. Отличие от действий при отпущенной педали газа состоит в том, что с педалью газа заслонка открывается на минимум. Зачем это сделано — мне неизвестно, могу предположить, что для предотвращения гонок (когда одновременно жмут газ и тормоз для вхождения в поворот). Можно проверить работу этой системы самостоятельно — продолжая нажимать педаль газа в движении, немного придавить педаль тормоза левой ногой, но так чтобы колодки не схватились, но сигнал в ЭБУ пошел — машина начнет замедляться.
Когда датчик педали тормоза неисправен, то ЭБУ считает, что педаль нажата, хотя вы ее отпустили, оттуда и провал, а затем глюк проходит и резко открывает заслонку, что ощущается как рывок.
Ещё одна интересная особенность этого датчика в том, что у него есть 2 группы контактов — А и В, которые должны замыкаться строго последовательно один за другим, с коротким промежутком. По разнице между временем срабатывания этих контактных групп, ЭБУ определяет ускорение нажатия педали тормоза и направление нажатия. Подозреваю, что эти данные нужны для срабатывания усилителя тормоза BAS.
Эту особенность мне в самом начале общения рассказал уважаемый oldfox76 , но я как то не обратил внимания на это, что и вызвало дальнейшие проблемы с поиском неисправности.
Потом чуть позже по диагностике проявилась ошибка Р0504 — я очень обрадовался, что наконец нашел проблему и в тот же день купил новый датчик педали тормоза.

Настроил её по инструкции из письма Автоваза, что то там про зазор в 0.5мм от педали тормоза до торца датчика. или что-то около того — не делайте так! Далее я проверил срабатывание педали тормоза через диагностическую программу, которая показывала срабатывание только одной группы контактов (я этого не знал и принял что всё верно настроил). Проехался и жутко разочаровался, что проблема не ушла.
Теперь о правильной настройке датчика педали тормоза. Моё личное мнение, подтверждённое практикой — настраивать нужно при наличии диагностического компьютера, который видит данные контактных групп А и В датчика педали тормоза. Обычно это сопровождается наличием квалифицированного автоэлектрика, который знает как это правильно сделать. Если коротко, то эти датчики должны срабатывать в самом начале нажатия педали тормоза один за другим, почти одновременно, очень близко. Если настроить неверно, то получите проблемы как у меня.

Итак, если у вас рывки при ускорении, то начинать нужно с самого простого — замены и настройки датчика педали тормоза. Далее, если не помогло (но вы лично убедитесь в правильном срабатывании датчиков, прежде чем начинать дальше копать, т.к плохих мастеров и разводил гораздо больше, чем хороших мастеров), то самостоятельно меняем в порядке удорожания и вероятности проблем:
1. Свечи. Я их поменял — ничего не изменилось, причем наши свечи от ОД были вполне в хорошем состоянии после 15000 км пробега. Поставил платиновые бош — всё осталось без изменений, кроме собственной уверенности в хороших свечах :)
2. ВВ провода. Когда перетыкал их в катушке, то заметил что один провод не защелкивался как остальные, решил поменять, хотя в общем о проводах Slon одни из лучших отзывов и они редко отказывают. Новсё же для надежности заменил их на NGK. Долго присматривался к проводам Bautler — сделал вывод, что у них частые подделки и толщина провода хваленная достигается не за счет самого провода, а за счет толстой изоляции, что как бы похоже на обман. Также, нулевое сопротивление проводов для наших машин — не очень хорошо, особенно, если поставить свечи с малым сопротивлением. Обычно по случайности такое редко происходит и чаще свечи ставят стандартные, потому и проблем не замечают, а так может быть слишком сильная искра и будут детонации и ничего хорошего. Разницы от замены тоже никакой не зметил, кроме собственного успокоения. Так что лучше всё стандартное ставить.
3. Катушка зажигания. Не доверяю я нашей электронике, потому поставил катушку Bosch. Пытался даже проверять ее на оригинальность, писал прямо в Bosch, но они в итоге попросили снять её и зафотать подробней, а настала зима и мне было неохота ковыряться на морозе, в итоге забил. От замены катушки эффект появился — машина стала резвее отвечать на педаль газа и стала менее чувствительна к качеству топлива — этот эффект мне понравился, так что могу рекомендовать к профилактической замене.
4. Топливный фильтр. Поменял на MAN. Эффект есть — машина стала немного бодрее, но заметил на трассе. Раньше на тех же подъемах терял в скорости, а после замены без потери скорости заехал на тот же подъем. В городе разницу не ощутил. Могу рекомендовать к замене.
5. Попробовать промыть дроссельный узел, но это имеет смысл, если заправляете плохое топливо и пробег больше 50000.
Вот и все мои мучения — надеюсь, они кому-то пригодятся и сэкономят не одну тысячу рублей.
Всем ровных дорог и исправных машин! Прошу репост — массовую проблему нужно победить.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Появились рывки и подергивания при разгоне, особенно в жару. Куда лезть? В сервисе назвали 5 причин возникновения этой проблемы.

Специалисты выделяют 5 основных причин такого поведения транспортного средства.
1. Некачественное горючее.
В случае заправки топливом низкого качества возможны разные неполадки, в том числе и дерганья авто. Обедненное или сверхобогащенное кислородом топливо нарушает работу мотора и приводит к перебоям. Заправляться следует исключительно на проверенных АЗС и брать за каждую заправку чеки, чтобы, в случае чего, можно было предъявить претензии. Не стоит добавлять в топливо некачественные присадки, так как это может повлечь неправильную работу двигателя и ряд серьезных неисправностей.

2. Выход из строя датчиков ДПДЗ и ДМРВ.
Если сломался или «замер» датчик расположения дроссельной заслонки (ДПДЗ), циркуляция и правильное обогащение топлива кислородом невозможно. К похожему эффекту приводит выход из строя детектора ДМРВ, который определяет уровень подачи воздуха в камеру сгорания.
Выявить такую поломку самостоятельно нельзя – потребуется углубленная компьютерная диагностика. Желательно посетить качественный автосервис, специалисты которого не просто выявят неисправный датчик, но и сразу же займутся его заменой и настройкой ЭБУ.

3. Поломка топливного насоса или засор форсунок.
Прерывистая работа двигателя часто обусловлена неисправностями помпы, которая начинает подавать горючее рывками. При засоре форсунок в камеру сгорания просто не может одномоментно попасть нужное количество топлива, и авто начинает дергаться даже при очень медленном нажатии на газ.
В случае неисправности топливного насоса придется его менять. Ремонтировать помпу не имеет смысла, так как это сопряжено с огромными трудностями. Засор форсунок устраняется либо при помощи ультразвука, либо путем применения специальной химии. Такой ремонт нужно произвести на соответствующей СТО как можно быстрее. Если не почистить форсунки своевременно, они могут закоксоваться полностью, их придется менять, а это будет стоить уже значительно дороже!

4. Трудности с поступлением топлива.
Если горючее поступает в поплавковую камеру мотора порциями, неминуемо возникает дисбаланс между количеством сжигаемого и свежего топлива. При этом топлива поступает меньше, чем сгорает, образуется воздушная пробка, автомобиль начинает двигаться рывками при поступлении очередной порции горючего. Если игнорировать неполадку и продолжать использовать транспортное средство, могут выйти из строя смежные узлы силового агрегата, а стоимость будущего ремонта возрастет в несколько раз!
Для точного выяснения причин такой ситуации потребуется комплексная компьютерная диагностика, а затем соответствующий ремонт. Такую проверку лучше осуществлять на комплексной СТО, чтобы сэкономить время и деньги.

5. Сбои в ЭБУ и «троение» мотора.
Бывает так, что электронный блок управления (ЭБУ) начинает вырабатывать неправильные команды или регулирует подачу кислорода и топлива с нарушениями. Произойти это может по многим причинам, но устранить проблему можно опять-таки после проведения компьютерного сканирования и перенастройки ЭБУ.
Когда один из цилиндров силового агрегата вдруг выпадает из общего цикла работы, мотор начинает «троить» и дергаться. Двигатель может «троить» после попадания воды, гидроудара и при проблемах со свечами. Каковы бы ни были причины, в такой ситуации потребуется комплексное сервисное обслуживание двигателя, определенный ремонт и настройка.

Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин

Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.

1. Плохие свечи зажигания и/или катушки

Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.

Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.

2. Загрязненные форсунки

Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.

3. Грязный дроссель

Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.

4. Изношенный тросик педали газа

Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.

5. Конденсат на элементах электроники

Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.

6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.

7. Мертвый катализатор

Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.

8. Грязные фильтры

Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.

9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха

Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.

10. Умирающий топливный насос

Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.

11. Неправильные настройки двигателя

ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.

12. Перфорация в топливных трубках

Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Ондоша с пробегом 18600 км. При разгоне кратковременно наблюдается провал в динамики разгона. Такое ощущение что кто-то хватает машину с зади на пару секунд а потом отпускает. У кого такое может было. и Варианты устранения.

2 Ответ от Podyuk 19-06-2016 18:18:33

воздушный фильтр я бы посмотрел сначала.

3 Ответ от goldlive2012 19-06-2016 18:23:44

Воздушный фильтр смотрел. Вроде норма. свечки тоже проверял. тоже в поряде

4 Ответ от artrnd 19-06-2016 19:18:14

мало вводных.. передача обороты скорость.

5 Ответ от goldlive2012 19-06-2016 19:33:35

Третья примерно на 40 км/ч Четвертая где то на 60 км /ч. Главное что переключаешь скорость она отзывчиво откликается на педаль газа а потом идет провал, на пару секунд. Еще есть подозрение что увеличился на расход топлива.

6 Ответ от shtmaxim 19-06-2016 23:23:25

Ондоша с пробегом 18600 км. При разгоне кратковременно наблюдается провал в динамики разгона. Такое ощущение что кто-то хватает машину с зади на пару секунд а потом отпускает. У кого такое может было. и Варианты устранения.

Кондиционер включен? у меня при включенном при полностью нажатой педали газа, он сначала отключается потом включается, из за этого может быть хватания сзади))

7 Ответ от ilyazo 20-06-2016 04:02:17

Еще на тест драйве заметил этот провал, нажимаешь на тапку, секунду ничего не происходит, потом начинает ехать

8 Ответ от goldlive2012 20-06-2016 06:58:57

Ондоша с пробегом 18600 км. При разгоне кратковременно наблюдается провал в динамики разгона. Такое ощущение что кто-то хватает машину с зади на пару секунд а потом отпускает. У кого такое может было. и Варианты устранения.

Да с кондеем понятно что притормаживает. На это даже внимания не обращаю. Интересен тот факт что до этого все нормально было и разгон уверенно держал дошка без кандюка.

9 Ответ от Александр-47 20-06-2016 15:38:05

Такое ощущение что кто-то хватает машину с зади на пару секунд а потом отпускает

Посмотрите топливный фильтр и сам бензонасос надо проверить на давление подачи бензина. Похоже, просто не хватает бензина. Или сам бензин некачественный, если слышно детонацию.

10 Ответ от Matvei 22-06-2016 23:34:12

Да с кондеем понятно что притормаживает. На это даже внимания не обращаю. Интересен тот факт что до этого все нормально было и разгон уверенно держал дошка без кандюка.

Без кондюка по такой жаре ездить? Да ну его. Я включаю, сзади никто не тянет и не дергает))) Машина едет нормально.

11 Ответ от TobOl 23-06-2016 10:57:44

Такое ощущение что кто-то хватает машину с зади на пару секунд а потом отпускает

Могу предположить, что если рывки прогрессируют на разных передачах, что проблемка может быть в вариаторе. Если же на нейтралке - вот тогда поиск по ДВС. В общем не лишним будет заехать в сервис..

12 Ответ от denisl56 23-06-2016 14:17:38

Могу предположить, что если рывки прогрессируют на разных передачах, что проблемка может быть в вариаторе.

шикарный ответ, прям для темы "Неисправности и диагностика вариатора", только нету тут вариаторов.

13 Ответ от Alik 30-06-2016 07:52:26

Бензин некачественный. У самого так же было, заправился на "Оптане" г.Уфа, машина "отупела", динамика пропала, педаль газа реагирует с провалами. Постоянно переключался на пониженную чтоб как то разогнать. Залил на "лукойле" все прошло, стала порезвее. ну и зменил свечи зажигания. На старых проехал около 25 тыс.

14 Ответ от dinamit 06-07-2016 11:09:29

Тоже есть провалы, думал из-за воздушного резонатора открутил его всё равно есть провал, Поменял 92 бенз на 95 провал остался, . Есть мысль что электронная заслонка засралась и реагирует не в такт педали газа, запаздывает иногда. Почищу - посмотрим.

15 Ответ от N13 06-07-2016 14:01:11

Попробуйте ошибки считать. Когда на ТО был, разговаривал с электриком. Часто мозги кудрявит датчик положения педали газа. Если похоже на рассинхрон педали и дросселя вполне может быть он виновен. После чистки возможно нужна будет адаптация дроссельной заслонки. На Ниссанах нужна.

16 Ответ от sealmi 06-07-2016 20:12:34

Такая же беда. Пробег 27000 т.к. Отпишитесь о прочистке дроссельной заслонке. Помогло?

17 Ответ от dinamit 07-07-2016 04:42:22 (07-07-2016 04:57:20 отредактировано dinamit)

Ок, на выходных попытаюсь выбрать время почистить дроссель. Ошибок кстате нету. Единственная ошибка была недавно Р0616
но это после того как я помыл под капотом. Сбросил ошибку и больше ошибок невозникало.

18 Ответ от sealmi 07-07-2016 05:00:54

Хорошо, подожду. Ошибок тоже нет.

19 Ответ от denisl56 07-07-2016 09:13:27

У меня прям с новья провалы на 2000-2500 появлялись. Изредка. Так что дело не в грязном дросселе.

20 Ответ от dinamit 07-07-2016 10:24:03

Может быть этот трабл из-за расположенного под капотом забора воздуха. В тойотах забор воздуха под бампером, сосёт уличный воздух, а у датсуна сосет горячий воздух, только когда начинаешь двигаться воздух смешивается с более холодным воздухом и температура воздуха во впускном коллекторе снижается. Перепады температур и плотности воздуха морочат мозг Датсуну

21 Ответ от N13 07-07-2016 14:09:31

Может быть этот трабл из-за расположенного под капотом забора воздуха. В тойотах забор воздуха под бампером, сосёт уличный воздух, а у датсуна сосет горячий воздух, только когда начинаешь двигаться воздух смешивается с более холодным воздухом и температура воздуха во впускном коллекторе снижается. Перепады температур и плотности воздуха морочат мозг Датсуну

Мало вероятно. У всех Тазиков с лохматых годов забор под капотом, карб или инжектор без разницы. Задержка в работе чувствуется и у меня, при чем как на набор оборотов так и на сброс. Какой то датчик положения свистит скорее всего, просто показания в допуск укладываются, по этому ошибку и не дает.

22 Ответ от dinamit 11-07-2016 10:05:32

Почистил дросель, ничего сложного нет. Разницы между до и после чистки непочувствовал. За 15500км засорилось чуток, на фотках видно.

Читайте также: