Дергается изитроник опель зафира

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Конструкция, поломки и восстановление коробки передач Easytronic (Изитроник)

Роботизированная трансмиссия Изитроник разработана Opel совместно с компанией LuK. На счету LuK свыше 1000 запатентованных изобретений в сфере сцепления. Поэтому сконструированный EASYTRONIC получился простым и надежным.

Пятиступенчатая механическая КПП совмещена с блоком сцепления. Для выбора передач использован электромеханический привод. Благодаря саморегулирующемуся сцеплению снижается выжимное усилие и увеличивается ресурс механизма. Это существенное преимущество для водителей-новичков, которые пока не научились беречь сцепление.

EASYTRONIC устанавливался на Opel Corsa, Meriva, Astra H, Vectra C, Zafira. Существует две версии «робота»: F13MTA и F17MTA. В России широко распространена компактная Corsa B-класса с роботизированной трансмиссией. Её эксплуатируют преимущественно в городе, где Изитроник проявляет себя с лучшей стороны. Примечательно, что электронная кулиса механически не связана с МКПП. Она передает сигнал на цифровую шину CAN в электронном блоке. Датчики Холла регистрируют перемещение кулисы и посылают нужный сигнал блоку управления. Для EASYTRONIC доступно несколько режимов движения:

A – автомат.
D – ручной режим.
N – нейтралка.
Спорт.
Зима.

Будем откровенны, Изитроник в плане динамики проигрывает МКПП и автомату, плавность переключений и газа оставляют желать лучшего.

Особенности MTA EASYTRONIC

Режимы движения авто управляются с помощью электроники. Встроенный набор адаптивных программ согласовывает переключения со скоростью и условиями движения. Это удобно, ведь в режиме А коробка подстраивается под езду в горку, буксирование прицепа. При включении спортивного режима переключение происходит быстрее и только при существенном повышении оборотов. Если использовать кик-даун, роботизированная трансмиссия включит пониженную передачу.

5 типичных поломок Изитроника

Если электроника выявит неисправность, загорится сигнальный значок, индикатор F. При таких дефектах дальнейшее движение невозможно. Среди наиболее вероятных поломок роботизированной трансмиссии EASYTRONIC выделяют:

Выход из строя ЭБУ (щетки в электромоторе ходят 120–150 тыс. км, при выявлении износа официальный дилер предлагает менять блок в сборе, хотя в гаражных условиях уже научились монтировать щетки от дрелей, ГАЗелей и даже газонокосилок; учтите, щетки, используемые при замене, должны быть меднографитовыми, обычные графитовые и стальные не подходят).
Неправильное функционирование главного цилиндра сцепления (перепускной клапан покрывается грязью или отложениями, это приводит к тому, что главному цилиндру сложно держать давление, автомобиль двигается с рывками и подергиваниями; важно не допускать длительной работы на загрязненной тормозной жидкости, следить за герметичностью соединений, особенно в том месте, где шланг высокого давления примыкает к главному цилиндру).

В механической части EASYTRONIC F17 изношен вторичный вал (во время езды появляется характерный гул).
Потеря контактов в электрической части, перегорание предохранителя селектора.
Поврежден диск сцепления (частички рассыпавшегося диска сцепления засоряют систему, иногда это сопровождается гулом выжимного подшипника).

Как избежать ремонта EASYTRONIC?

Во-первых, коробка не приспособлена к езде по бездорожью, частым пробуксовкам. Это приводит к включению аварийного режима. Поэтому владельцам Опелей с Изитроником зимой рекомендовано включать соответствующий режим коробки, избегать сложных обледенелых участков.

Во-вторых, каждые 30–40 тыс. км следует менять тормозную жидкость. Она имеет свойство впитывать влагу и быстро приходит в негодность. При замене обязательно прокачивайте гидросистему.

В-третьих, чтобы продлить ресурс коробки EASYTRONIC F13MTA и F17MTA, проводите профилактическую обработку составом RVS-Master . Геомодификатор трения защитит и восстановит механическую часть роботизированной трансмиссии. В результате обработки изношенные поверхности покроются металлокерамическим защитным слоем.

Благодаря РВС-обработке восстановятся геометрия шестерен, валов, подшипников. Трение снизится до 0,003–0,007. На практике доказано, что RVS-Master устраняет гул, посторонние шумы и вибрации, делает переключения роботизированной коробки плавными.

Из-за разрыва потока мощности в момент переключения коробка «тупит». При создании EASYTRONIC инженеры усовершенствовали конструкцию: для управления тремя приводами использован электронный блок и множество датчиков. Это сделало коробку немного проворней, но полностью исключить задумчивость не удалось. При износе конструктивных механических элементов переключения в роботизированной трансмиссии занимают еще больше времени. Как правило, этот дефект уходит после двукратной обработки геомодификатором трения.

RVS-Master кардинально отличается от любого герметика, промывки, кондиционера металла. Продукты износа 100% не забьют масляные каналы. Частицы состава воздействуют на поверхности трения, не меняя свойств тормозной жидкости, которая служит обычным транспортировочным материалом.

Важно, что геомодификатор восстанавливает все механические элементы, в основе которых лежит черный металл. Твердость новообразованного МКЗС колеблется в пределах 63–70 HRC. А за счет минимизации трения снижается вероятность перегрева, который так часто случается с EASYTRONIC в пробках.

В-четвертых, проводите процедуру адаптации точек сцепления каждые 20–30 тыс. км. Старайтесь на заведенной машине включать режим N. Это убережет сцепление от перегрева. Ведь ресурс диска сцепления и выжимного подшипника не превышает 100 тыс. км.

Если обнаружены неисправности, обязательно протестируйте EASYTRONIC компьютерным сканером. Точный код ошибки позволит понять, чем вызвана поломка. Например, P1732 сигнализирует о выработке вилок переключения, а P1722 – о нарушении связи кулисы с коробкой.

Робот - дергается на первой/задней

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум - ответы находил, но все они были совсем не однозначные. да и старые какие-то - аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет .

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза - дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления. (бжык-бжык. бжык-бжик. ) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль - все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются. :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке - к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке. (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день - по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно - если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать - машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам. У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление. но ведь ему просто некогда перегреваться - перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
- как уже писал выше - начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
- поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
- съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили - не помогло
- сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю - без проблем), сейчас Лукойл.

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться. НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах - дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили - все было пучком - робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так. К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление - машина просто начинает движение с толчка.

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

P1734 P1735 ошибки адаптации робота.

Рассмотрим ошибки возникающие при адаптации коробки робот Easytronic. После ремонта любого узла роботизированной кпп, обязательно следует сделать адаптацию. Мастер подсоединяет диагностическое оборудование, заходит в режим адаптации. Если все исправно и правильно отремонтировано, то адаптация проходит с первого раза. Разберемся что такое адаптация и из чего состоит.

Адаптация РКПП (обучение Easytronic).

Адаптация (инициализация) – настройка коробки Easytronic под реальные параметры с учетом износа узлов кпп и сцепления. Блок управления TCM запоминает все параметры и адаптируется под реальное состояние автомобиля. Инициализация состоит из трех пунктов. Если адаптация прерывается на одном из пунктов, возникают ошибки Р1735 и Р1734.

Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.
Обучение параметров коробки передач
Обучение параметров сцепления

Рассмотрим подробнее каждый из пунктов.

Гидравлическая прокачка системы с удалением воздуха.

Блок управления Easytronic выжимает сцепление. Рабочей жидкостью является тормозная (DOT 4). Электро-мотор соединен через редуктор с гидравлическим насосом. Мотор приводит в движение гидравлический насос, создавая высокое давление в контуре сцепления. Когда в систему попадает воздух, его следует удалить так как воздух сжимается и сцепление включается с ударом или вовсе не работает. Мастер открывает воздушный штуцер и заливает свежую жидкость. Затем нажимает кнопку прокачки на диагностическом сканере и стравливает весь воздух.

Обучение параметров коробки передач.

Обучение параметров сцепления.

Как правильно сделать адаптацию на Easytronic opel.

Адаптация роботизированной коробки передач является одной из основных функций. Поэтому адаптацию нужно выполнять каждые 20-30 тыс.пробега. Прежде всего обучение коробки поможет продлить долговечность узлов робота и предотвратить серьёзные поломки коробки Easytronic.

4 Replies to “P1734 P1735 ошибки адаптации робота.”

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста?
Сделал адаптацию коробки , теперь коробка не включается, не видит передачи.
Что может быть за причина?
PS Адаптацию сделал после того как при включении задней передачи был сильный толчок!

Здравствуйте. Каким сканером делали адаптацию коробки робот? Это важно.

Здравствуйте. Какие ошибки появляются после как загорается буква F? Возможно проблема в электронной плате блока управления.

Дергается изитроник опель зафира

ПЫ.СЫ. Алексей, не ругай меня за создание новой темы про ИЗИК

_________________
Кто владеет информацией, тот владеет миром!
1.8 MT 140 Enjoy+Enjoy.Pannacotta
*139**199 Прошит Кириллом, Клубный девайс на борту (Светляк,Наклейка), Бустер Запедальный, Спойлер,СВ- Тюнинг от garik_spy, Труба от OPC

_________________
Не болтай у телефона!
Болтун-находка для шпиона.
я юзаю SEAT ALHAMBRA DSG-6 золотистая

навигация: Navitel Igo Avtosputnik, Прогород

8 тыр
Рабочий циллиндр

5 тыр
Блок управления сцеплением

47 тыр
Плюс каждое "снятие-установка" КПП

NIK_KAT карзину снемали? смотрели на усталость липисков ? Странно все в норме и дергаеться. У себя такого не наблюдаю . Бывают иногда толчки в момент переключения но чаще это чувствуеться на подеме.

ps может еще раз прокачать сцепление ( может где воздух задержался)

_________________
Не болтай у телефона!
Болтун-находка для шпиона.
я юзаю SEAT ALHAMBRA DSG-6 золотистая

навигация: Navitel Igo Avtosputnik, Прогород

+1 Сам маховик то целый, без сколов.
Аналогичные "симптомы" у водилы нашего на Газели были. Откололся "кусочек" маховика. До 1500 об/мин вроде ничего, а чуть больше и на ходу. "Очучения" что мотор из под капота "вырывается". И рядом бежать хочет. Стрёмно.
Разбрали. С "коробкой" всё путём. Корзина, сцепление, выжимной.
И так два раза. Потом мужик "грамотный" ручками маховил "очупал" и нашёл.
Поменяли маховик. Всё в шоколаде.

тоже бывает, не слишком сильно выжимаю тормоз, особенно если с пассажиром болтаю рядом сидящим. можно заметить , что некоторые стоящие в пробке, как бы подкатываются к впереди стоящей машинке, хотя та еще не тронулась, могут даже и не раз подкатиться, смотришь либо болтают , либо радио тыркают , в общем отвлекаются. еще пример на светофоре, еще горит красный, а некоторые уже начинают трогаться и притормаживают, опять трогаться и опять притормаживать.

_________________
<<Алексей>>
Nissan Qashqai+2 2.0 4WD CVT GAB - темно-фиолетовый

_________________
Не болтай у телефона!
Болтун-находка для шпиона.
я юзаю SEAT ALHAMBRA DSG-6 золотистая

навигация: Navitel Igo Avtosputnik, Прогород

_________________
Opel Zafira B 2007г.в. Cosmo "Black Sapphire" Z18XER EasyTronic

ПЫ.СЫ. Алексей, не ругай меня за создание новой темы про ИЗИК

Кто сейчас на конференции

Дергается изитроник опель зафира

Opel Zafira (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Дергается Опель Зафира А

Здравствуйте. Прошу у вас помощи, Зафира А, 1.6, CNG. На прогретом двигателе, температура 90 градусов, в движении перестает реагировать на педаль газа, и глохнет, после чего сразу .

Здравствуйте! Опель Зафира, 2.0 дти, 2001 года. Подскажите пожалуйста, ехал на данном авто, загорелся чек и машина заглохла. Завел, на педаль газа не реагирует, обороты не поднимаю.

Глушишь двигатель, заводишь, чек тухнет и до какого-то времени всё нормально, потом всё снова.

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Зафира А, бензин, 1.6, заводится и работает на холостых великолепно. Но при включении передачи и нажатии на акселератор обороты падаю.

Пропускала прокладка крышки клапанов — масло в колодцах. Вскрыл, выкачал. Стояли свечи «брисковские» бензин газ (SILVER, короче с серебренным, типа, напылением или что-то вроде тог.

Всё будет хорошо!

По «автозаносу» — это вы наверное имеете ввиду такой значок

Этот индикатор сообщает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации автомобиля вступила в работу.

А вот горящий «чек» говорит о наличии ошибки двигателя. Надо сделать компьютерную диагностику, узнать номер ошибки — устранить неисправность.

Если значок системы стабилизации горит, значит по ней есть неисправность или она отключена или же другая неисправность. Если значок мигает, значит система стабилизации работает в данный момент.

Данные значки могут гореть и в паре, при неисправности. Нужно провести проверки по коду ошибки, который определите при диагностике сканером. Проблема может быть например в одном из датчиков абс, в датчике двигателя. А как именно дергается машина и какая кпп? Без диагностики не обойтись.

Как быть подскажите, как вылечить, с чего начать делать?

P0704 — Концевой выключатель (датчик положения) педали сцепления – неисправность электрической цепи. Проверьте разъем, провода, далее сам концевик педали.

P0354 — Катушка зажигания D, первичная/вторичная обмотки – неисправность электрической цепи. Так же проверьте разъем, провода и саму катушку зажигания (4-го цилиндра).

P0420 — Каталитический нейтрализатор, банк 1 – эффективность ниже требуемой. Проверьте противодавление катализатора, он может быть забит, так же проблема может быть во втором датчике кислорода, не корректно работает.

P0025 — Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 – слишком поздний угол открывания. Проверьте метки ГРМ, так же проблема может быть с фазовращателями.

Нужно стереть ошибки и после пробной поездки проверить их по новой, какие появятся, то тем и проводить проверки.

@andrienko.1966 --> Из за ошибки P0354 как раз и дергается, троит двигатель.

@andrienko.1966 --> На других авто значок не горит постоянно просто так, при исправной системе, так бы все значки горели бы (означая, что система исправна), они загораются при включении зажигания, система самодиагностируется и значки гаснут после запуска двигателя, если все исправно.

Всё будет хорошо!

Этот значок не является обозначением неисправности, он информационный (в автомобиле есть система контроля стабилизации, она исправна и работает)

Индикация нахождения автомобиля в штатном режиме скольжения под контролем бортовой системы стабилизации.

А вот другой значок (немного похожий на первый), как раз извещает о неисправности системы стабилизации. Он может быть и другим рисунком, вот его варианты:

Система противоскольжения не работает или функционирует некорректно. Транспортное средство управляется без проблем, двигатель может функционировать без сбоев, но электроника не работает.

Теперь по кодам ошибок.

Р0704 Код связан с неисправностью системы круиз-контроля. Требуется проверка блока управления узлом и диагностика рулевого переключателя для регулировки параметров механизма. Возможно отключение контактов на руле.

В этом случае если система круиз-контроля имеется, она исправна, работает нормально, тогда ошибку можно стереть, она случайная. Тоже самое делается и в том случае, если круиза совсем нет на автомобиле.

Но… не спешите со стиранием ошибки, потому что возможен ещё один вариант её возникновения.

Другое чтение этой ошибки, когда модуль управления АКПП (PCM) не обнаружит изменение уровня сигнала напряжения концевого выключателя педали сцепления при нажатии педали, и выдаёт ошибку Р0704.
Р0704 Выключатель сцепления Неисправность входной цепи.

По этому второму варианту ошибки: надо проверить концевик педали сцепления, там кнопка на нём или не додавливается или может наоборот вдавлена постоянно. Надо отрегулировать датчик; если неисправен, то заменить его.
При варианте отсутствия датчика сцепления вообще, тогда значит этот глюк данной ошибки стереть.

По ошибке Р0354, я пока ничего не добавлю, читайте информацию у предыдущего оратора.
Может смогу что-то написать после того, как вы напишите модель двигателя.
Хотя, как люди их ремонтируют, можете посмотреть и почитать Здесь . и Тут .

P0420, эта ошибка говорит о забитом катализаторе — когда он есть. И она загорается, когда катализатор выбит, то есть он отсутствует (в этом случае чтобы его потушить устанавливают обманку). Обманку вкручивают вместо второго датчика кислорода, а потом в неё вкручивается сам кислородник. Чтобы наверняка потушить данную ошибку, обманку лучше применять с мини катализатором, такую

В четвёртой ошибке вы видимо ошибочно вместо первой буквы С, написали 0.
То есть должна ошибка выглядеть так С0256.
Эта ошибка имеет два варианта расшифровки.

Есть ошибка двигателя
С0256 уменьшения крутящего момента двигателя.
В этом варианте, она скорей всего является следствием второй ошибки (Р0354). Устраните неисправность катушки зажигания и, должна будет уйти ошибка С0256.

И есть ошибка блока АБС
С0256 неверный сигнал датчика положения педали акселератора
Такая ошибка может быть связана с системой ESP c ABS.

Устраните вначале неисправности первых трёх ошибок, а эта может уже и не вылезет.

Дергается изитроник опель зафира

Добрый день.
Точно та же проблема вылезла.
Но! Я добился её другим способом.
описываю.
Преамбула:
1. сцепление по ощущениям стало пробуксовывать.
2. неделю назад машина заглохла на светофоре, поскольку по ощущениям, робот просто "бросил" сцепление. Акция была разовая ,больше не повторялось.

Как добился вышеописанного эффекта:
1. Сегодня я полез с Опкомом посмотреть, что за ошибки вылезли после ТО.
Нашел в том числе - высокая температура сцепления (ну или очень похоже называется) - сбросил.
2. Подумал, что неплохо (ну вернее не подумал, как оказалось) сделать адаптацию точки схватывания. Давно, кстати, не делал. Опкома не было в руках.
Ну так вот. В процессе мне прога сначала выдала Not in condition пару раз. (И вот тут бы мне остановиться! пока изик ещё работал).
Но я упорный. Изи в процессе начал вести себя так вот - как бы мелки дергания, но точки схватывания нет.
Из проги вышел, попробовал поехать - не едет.
При трогании вперед на первой такое ощущение, что сцепа не доходит до точки схватывания. Вернее, как только доходит и идет мелкий толчечек, изик снова сцепление отводит. Как дробь такая получается редкая.
При включении задней - удар, как будто сцепления на машине вообще нет и глохнет.

Жижа в изитронике в цилиндре есть или нет, пока не проверил. год назад примерно проверял. Была на месте и прозрачная.

Буква F пару раз мне влезала, но давно и только почему-то в одном месте - на даче и машина продолжала работать. Буква сама пропадала после повторного завода или включения скорости.

Вопрос - с чего начать смотреть?
Куда лезть?

Сразу начинать с замены сцепление накладно. Только что 30ку озвучили за работы и материалы. Кусаче.

На этом сцеплении пробег около 90 ткм.

Короче, не выдержал. Сходил, снял акк и заглянул в бачёк изи. Бачёк оказался пуст. это минус
Но остаток жижи в 1 мм на дне чистый и прозрачный. Это плюс.
Долил тормозухи, получилось тронуься и вперед и назад, но с жуткими рывками.
Завтра попробую прокачать и найти где утекает.
Не хотелось бы ГЦС менять

Коробка передач изитроник на Опель

Коробка передач изитроник (робот) является гибридом автоматической и механической коробки передач, включающая в себя преимущества каждого. В автомобиле с роботизированной коробкой передач используется механическая коробка, обслуживаемая блоком управления (электрогидравлический привод). В автомобиле вместо обычной педали сцепления находится модуль сцепления, а вместо рычага переключения передач – модуль переключения в коробке передач.

Коробка передач Easytronic

Проще говоря, скорости переключаются специальной «механической рукой», благодаря электрическому управлению. Водитель может сам выбирать автоматизированный или механический тип управления. В отличие от механической коробки, автомобиль с изитроником более бережлив к сцеплению. Важно! Расход топлива, как правило, у роботизированной коробки изитроник ниже, чем на автоматизированной коробке передач. Изитроник является совместной разработкой компаний Опель и luk. Чаще всего изитроник встречается в Опель Корса Д, Опель Мерива, Опель Астра Н, Опель Зафира и Опель Вектра С. Как правило, многие жалуются на работу изитроника, но зачастую, проблема лежит в самих автолюбителях, вследствие неправильной эксплуатации коробки.

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Некоторые для «оживления» своего железного коня пытаются отключить и вновь подключить аккумулятор, но такой прием работает не всегда. Чаще грозит это сменой блока управления целиком. Если выйдет из строя блок управления изитроник Опель робот, то его можно отремонтировать. Средний ценник ремонта блока примерно 75 тысяч рублей.

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Важно! Нарушать инструкцию по эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой можно, но осторожно. Инструкция рекомендует оставлять автомобиль на парковке на ручном тормозе во включенном нейтральном режиме коробки.

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во избежание их срыва с накладок, рекомендуется:

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.
Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.Переключение скоростей в изитронике всегда сопровождается максимальным смещением селектора, до упора. После этого селектор автоматические возвращается в среднее положение. Поэтому стоит внимательно относиться к указателю включенной передачи.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.Движение с места машины возможно, но только при условии, что после включения скорости сразу нажимается педаль акселератора. Если не требуется нажатие кнопки газа и передача «А» не включена, необходимо перевести селектор в положение «А» с нажатием главного тормоза.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче. Это помогает избежать глушение двигателя.Переводим рычаг для выбора передач в «плюс» или «минус».Переключение в «плюс» — на повышенную передачу.Переключение в «минус» — на пониженную передачу.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педаль
акселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей. Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Неисправности в роботизированной коробке передач

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

изитроник - опель, робот

я не гонщег, так что за почти 10 лет стажу не попал в аварийную ситуацию по причине нейтралки ни разу.

- Если твоя семья - полное говно, то и хрен с ней. Найди другую! (с) БС

страртуешь со светофора по салтыковке, то к спуску подъезжаешь в лучшем случае на 3ей, начинаешь катица, но робот не переключается даже когда под 3тыщи уже, т.к. я гашетку не трогаю, вощем он не знаеь чо делать.

ну я вощем-та так и делал.
да не то что я прям на нейтралке обожаю ездить, просто предыдущие три машины были с "ручкой", и привык "катица", зимой по необходимости езжу на передаче с горок. я не гонщег, так что за почти 10 лет стажу не попал в аварийную ситуацию по причине нейтралки ни разу. а вот робот с оборотами подпаривает. если от пятака страртуешь со светофора по салтыковке, то к спуску подъезжаешь в лучшем случае на 3ей, начинаешь катица, но робот не переключается даже когда под 3тыщи уже, т.к. я гашетку не трогаю, вощем он не знаеь чо делать. приходится переключать в ручную, но это тож тот ещё выход, ибо пару раз было, что забывал переключиться с ручки назад в авто, о чём узнавал на след. светофоре).

Такой движок можно спокойно крутить до 3,5-4 тысяч.

В таком случае я резко выжимаю газ на очень короткое время, потом отпускаю и она переключается. Такой движок можно спокойно крутить до 3,5-4 тысяч. У тебя Зафира, Мерива, или что?
З.Ы. Хотя у самого не всегда получается, особенно страдаю на перекрестке Никитина-Степанка и вниз к ГАИ.

Поясните, изитроник в режиме торможения двигателем вообще не переключается на высшую передачу самостоятельно или переключается по достижению определенных оборотов (по стандартному алгоритму как и при обычном движении)?

Второй вопрос к тем, кто говорит, что съезжать под горку на нейтрали нельзя ни под каким соусом, поясните причину - мне еще ни один нормально это не обосновал, только не надо про сложные и специфические условия - это и ежу понятно.

Поясните, изитроник в режиме торможения двигателем вообще не переключается на высшую передачу самостоятельно или переключается по достижению определенных оборотов (по стандартному алгоритму как и при обычном движении)?

Изитроник - по сути та же механика, только сцепление выжимает сервопривод, и момент, когда переключать передачу коробка подбирает сама, исходя из своих алгоритмов и показаний кучи датчиков (обороты двигателя, загруженность машины, горка т.п.) Соответственно торможение двигателем на механике возможно вручную, а на автомате она с горки всегда на пониженной едет и так.

По поводу нейтралке на горке могу привести пример - когда на дорогу выбегает кошка и иногда проще нажать на газ, чтобы успеть проехать перед ней, потому что с горки затормозить проблематично, когда машина тяжелая, даже на сухом асфальте.

лиля, ты хоть воздержалась, а я вот сижу до сих пор не догоню, над чем оно ржот..

"а в чём неудобство от качения на 3-х тысячах? Я чёт не пойму" - ну лично мне не нравится когда на маленькой скорости так ревёт двигатель, учитывая, что на повышенную при моём стиле вождения он отщёлкивает чуть за 2т.

"В таком случае я резко выжимаю газ на очень короткое время, потом отпускаю и она переключается. Такой движок можно спокойно крутить до 3,5-4 тысяч. У тебя Зафира, Мерива, или что?" - пробовал, не вариант, такое мероприятие будет сопровождено соответствующим рывком машины, а это мало приятно, особенно когда в салоне маленькие дети. и да, 3-4тыщи для этого мотора и правда мало)), вектра 1.8

" Хотя у самого не всегда получается, особенно страдаю на перекрестке Никитина-Степанка и вниз к ГАИ." - ну тут видимо кто по каким местам чаще ездит, меня вот салтыковка парит), но есть подозрение, что этого стоит ожидать на любой горе со светофором.

" изитроник в режиме торможения двигателем вообще не переключается на высшую передачу самостоятельно или переключается по достижению определенных оборотов (по стандартному алгоритму как и при обычном движении)?" - вот в этом-то и беда.

"Изитроник - по сути та же механика, только сцепление выжимает сервопривод, и момент, когда переключать передачу коробка подбирает сама, исходя из своих алгоритмов и показаний кучи датчиков (обороты двигателя, загруженность машины, горка т.п.) Соответственно торможение двигателем на механике возможно вручную, а на автомате она с горки всегда на пониженной едет и так." - это всё прекрасно, но почему нельзя ехать на нейтралке? вариант с кошкой не канает, ибо на этот счёт имею иные соображения, порой приходится пожертвовать кошкой, чем совершать не ожидаемые для других участников движения, торможения, рывки или объезды, как бы жестоко это не звучало.

Изитроник - по сути та же механика, только сцепление выжимает сервопривод, и момент, когда переключать передачу коробка подбирает сама, исходя из своих алгоритмов и показаний кучи датчиков (обороты двигателя, загруженность машины, горка т.п.) Соответственно торможение двигателем на механике возможно вручную, а на автомате она с горки всегда на пониженной едет и так.

То, что изитроник механика с электроприводом сцепы и определенным алгоритмом работы - это вопросов не вызывает. Как раз интересен алгоритм работы - заложено ли понимание, что раз водитель не топит гашетку, значит тормозит двигом и надо держать передачу или пофиг: достиг, к примеру, 4000об/мин и что при нормальном движении, что при торможении двигом все равно переключится на повышенную? Ну пусть не ровно на 4000, но небольшой +/- от условий.

Все, вопрос снимаю - из предыдущего поста все понятно, просто начал писать раньше, чем ответ был дан.
korkin, давайте попробуем порассуждать. Имеем стандартное однодисковое сцепление, которое выключатся либо автоматически при переключении передач либо при нажатии на тормоз. КПП механическая, т.е. собственно тоже ничего такого заумного: происходит перемещение шестерен или блоков шестерен только привод электромеханический. Остается вопрос предусмотрено ли автоматическое выключение сцепления при перемещении селектора. Как у Вас написано в мануале? переключения на "реверс", в парковочный режим, нейтраль с нажатым тормозом надо делать? Если да, то скорее всего не стоит экспериментировать, Если можно не выжимая тормоз, то скорее всего можно переключаться. Каков порядок позиций селектора? если между нейтралью и драйвом реверс - думаю не стоит переключаться.

Поведение животных крайне непредсказуемо. Вы можете нажать на гашетку, а животное ускорится и результат тот же. Не аргумент. Чтобы быть более понятным. Город - лучше спускаться с горы на передаче - и тормоза экономишь и если что поможет ускориться и сэконмит некоторое время и сантиметры при экстренном торможении, сомнений не вызывает, как не вызывает сомнений недопустимость выключения передачи на серпантине, в гололед и т.п.
Представьте себе хорошо просматриваемый длинный спуск с нормальным асфальтом, посуху. И чем при таком раскладе спуск накатом плох? А если на мафынке еще и АБС?

Второй вопрос к тем, кто говорит, что съезжать под горку на нейтрали нельзя ни под каким соусом, поясните причину - мне еще ни один нормально это не обосновал, только не надо про сложные и специфические условия - это и ежу понятно.

- более эффективное торможение (рабочий тормоз и тормоз двигателем)
- сложнее заблокировать передние колеса на переднем приводе при экстренном торможении
- экономия тормозных колодок и дисков
- меньшая температура тормозов (включая жидкость)
- расход бензина = 0
- лучшая управляемость благодаря постоянной загрузке переда, хоть и небольшой

Само собой все вышеперечисленное положительно влияет на безопасность.

- более эффективное торможение (рабочий тормоз и тормоз двигателем)
- сложнее заблокировать передние колеса на переднем приводе при экстренном торможении
- экономия тормозных колодок и дисков
- меньшая температура тормозов (включая жидкость)
- расход бензина = 0
- лучшая управляемость благодаря постоянной загрузке переда, хоть и небольшой

Само собой все вышеперечисленное положительно влияет на безопасность.

- более эффективное торможение (рабочий тормоз и тормоз двигателем)
- сложнее заблокировать передние колеса на переднем приводе при экстренном торможении
- экономия тормозных колодок и дисков
- меньшая температура тормозов (включая жидкость)
- расход бензина = 0
- лучшая управляемость благодаря постоянной загрузке переда, хоть и небольшой

Само собой все вышеперечисленное положительно влияет на безопасность.

+1
а если уметь грамотно совмещать качение на нейтралке и торможение двигателем, можно нешуточно экономить топливо

но тут кулиса изнашивается выжимной подшипник и сцепление ))))))

+1
а если уметь грамотно совмещать качение на нейтралке и торможение двигателем, можно нешуточно экономить топливо

но тут кулиса изнашивается выжимной подшипник и сцепление ))))))

Еще раз. Конкретная задача. Хорошо просматриваемая горка, ситуация, соответственно, не потребует экстренного торможения или ускорения. Автомобиль с АБС. Дорога сухая, чистая, асфальт нормальный. Тормозить сразу после спуска не надо, более того, после прямика Вам надо повернуть, а к моменту поворота без применения тормозов скорость будет как раз чтобы повернуть (реальная кстати ситуация если ехать от пучковского поста ДПС, а выезжать на салтыковку). Засады ГАИ нет. Почему нельзя категорически на нейтрали? Расход прошу исключить - обсуждаем опасность и безопасность, да и поди узнай экономишь или наоборот. Вы поставили +1, а в посте так оцененном ничего конкретного нет-лишь общеизвестное. Вопрос не освещен ни разу.

И это, я не уесть ради, правда никто нормального ответ, убедительного, весомого мне еще ни разу никто не дал.

можно ли под горку ехать на нейтралке?

Почему нельзя категорически на нейтрали?

потому, что это не правильно.
если машина движется, передача должна быть включена. остальное онанизм.
я пробовал покататся с выключенной передачей. типа разгон-нетралка. аж не посебе стало.

сайлор муун, подскажи, меня вот тоже в тупик ставят показания борт компутера, типа про движении под горку на передаче он кажет расход "0", даже если на тахометре 3т.об. , при этом на нейтралке с оборотами 0.7т.об. он кажет 1.5-2л в час, как такое может быть? и да все системы активной безопасности у меня имеются, поэтому так и интересен спуск на нейтрали. спасибо

при торможении двигателем, включается режим принудительного холостого хода.
топливо в цилиндры не подаётся. за счёт этого экономим топливо.

на нейтрали спускатся под горку не тока опасно, но вредно для тормозов они перегреваются и изнашиваются сильней.

потому, что это не правильно.
если машина движется, передача должна быть включена. остальное онанизм.
я пробовал покататся с выключенной передачей. типа разгон-нетралка. аж не посебе стало.

Вам задан конкретный вопрос почему и при конкретно заданных условиях? Не на знание, а на понимание. Не можете ответить? Зачем выделываться и выдавать ежу понятные прописные истины?

По расходу да- правильно. Примерно более 1500 об/мин, если не нажат акселератор происходит прекращение подачи топлива (форсунки просто закрываются). Когда обороты падают менее 1200 форсунки снова включаются и появляется расход топлива. Цифры зависят от конкретной марки/модели, но примерно в этом районе.

Вам задан конкретный вопрос почему и при конкретно заданных условиях? Не на знание, а на понимание. Не можете ответить? З

Прошу прощения у модераторов за расширение темы, но считаю, что вопрос korkin вполне достоин внимания, в том числе по проблематике выгодно/невыгодно, правильно/неправильно.
Вы описали прописные истины, я же привел конкретный пример, однако и Вы ответ не дали. Разберу ваш ответ.
п.1 да, но если ситуация требует экстренного торможения, а если прогнозируемая?
п.2 а если у Вас АБС?
п.3, п. 4 а если Вам вообще тормозить не надо (спускаешься с моста через Вырку, включаете передачу и вперед дальше)?
п.5 при торможении двигом, если на карбе ЭПХХ рабочее и инжекторе расход 0 (или близко к тому), но торможение двигом уменьшает скорость, заставляет раньше надавить на газ (для примера - когда нет ГАЙцев ставлю на нейтраль и скатываюсь не включая передачу от пучковского поста ГАИ до конца моста, если на передаче - приходится нажать на газ - кто сможет подсчитать, где расход, а где экономия)
п.6 по условию дорога асфальт, чистая, сухая.
Как и ожидал внятного ответа не получил.

если форсунки закрыты что же тогда горит в цилиндрах?

да и поди узнай экономишь или наоборот.

Вы поставили +1, а в посте так оцененном ничего конкретного нет-лишь общеизвестное. Вопрос не освещен ни разу.

И это, я не уесть ради, правда никто нормального ответ, убедительного, весомого мне еще ни разу никто не дал.

п.с. кстати, мало кто знает, что тупое зажимание тормоза на машине с абс на льду при экстренном торможении не так эффективно, как прерывистое торможение своей ногой.

Коркин, кроме того: при качении с отключёнными форсунками, как утверждается имеет место быть очищение внутренностей от кокса клапанов, камеры сгорания или ещё чего то. Правда не правда - хз, но хуже двигателю точно не будет.

Чего тут узнавать? При отпускании педали на исправном инжекторе отключаются форсунки. Если совмещать качение на нейтрали к концу горки и качение на передаче с начала горки(на трассе) можно экономить топливо больше, чем просто при качении или просто при отпускании газа. Это надеюсь понятно?

Езда ВСЕГДА на передаче - это правильная езда, потому что она БОЛЕЕ безопасная чем езда на нейтрале(почему было подробно написанно), не рассматривая ситуацию с гаишниками, выплёскиванием вам под колёса тазика с маслом, выбеганием бешеной бабки на красный, расходом топлива и прочими частностями. Лично я в городе ВСЕГДА езжу на передаче. На трассе комбинирую, еслиб был халявный кран с бензином, даже не заморачивался бы и ездил бы ПРАВИЛЬНО и на трассе. Когда авто на нейтрали - контроля над авто нет, ибо контроль в педали газа. Я не спортсмен и не гонщик, но коли сел за руль, стремлюсь к сферическому коню и выработке привычки правильно ездить ВЕЗДЕ.

По первому. горка от пучковского поста. Катитесь на нейтрали. По моему БК расход 0,9 л/ч. Для простоты примем среднюю скорость накатом за 60 км/ч, а для движения на передаче скорость в конце горки 90 км/ч и для продолжения движения те же 90 (вроде как по паспорту самая экономичная). Допустим имеем 1,3 км горки и 0,7 км прямика, итого 2 км, или 2 мин пути. Расход 0,03л. 0,7 км со скоростью 90 км/ч и расходом опять же по БК в районе 6л дадут 0,042л. Надеюсь Вам теперь понятно, что не все так однозначно. Кстати за расход - это не мое начинание, но уж раз зашла такая пьянка. Цифры приблизительные, но близкие к действительности, более того, расход на нейтрали я даже завысил, потому что реально время прохождения отрезка будет быстрее, т.к. на практике к концу горочки я набираю 100-110, а к концу моста остается 50-60 и бенза израсходуется еще меньше. Так же ясно, что в ином случае выигрыш может быть за движением на передаче. Повторюсь - расчет привел, чтобы доказать, что не все так однозначно.

Сейлор, да и Вы тоже конечно же написали правильные вещи. Но разбирается то КОНКРЕТНАЯ ситуация и про город, серпантины, зиму, дождь и прочая даже не спорю, а по КОНКРЕТНОЙ ситуации ответа нет. Чем опасно то? Напримеря вижу 2 опасности: может выработаться привычка действовать так независимо от внешних условий; при торможении двигом и тормозами часть нагрузки принимает двиг, меньше нагрев тормозов и меньше вероятность, что тормоза "поплывут". Может что еще реальное подскажите, а не будете просто доводить до моего сведения и без того известные моменты.

Насчет АБС и прерывистого. У Вас нога способна долбить по педали с частотой АБС? Не смешите. АБС в минусе на сыпучих покрытиях.

Насчет очистки. что-то мне сомнительно, чем очищать то? А насчет безвредности - масло поступает штатно, да еще и температурного воздействия нет.

Читайте также: