Дергается ниссан теана l33

Обновлено: 05.07.2024

Дергается в движении 3

Походу всетаки это не тормоза… тяга пропала. При разгоне обороты гуляют и машина дергается как припадочная. Как только отпускаешь газ катится нормально без рывков.

Upd:
Заехал к ребятам в Chackengine auto и они проверили коды ошибок, все таки это коробка.
И интересно что на ТО60 мне дилер менял масло в коробке и мыл радиаторы (в checkengine сказали что не фига не мыли, а максимум подули воздухом). Что-то мне кажется, что это не случайность.

Nissan Teana 2015, двигатель бензиновый 2.5 л., 173 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Nissan Teana, 2012

Nissan Teana, 2009

Nissan Teana, 2011

Комментарии 17

Ну так как решил проблему. Такая же фигня, не едет дёргается, удары, обороты гуляют. Глохнет иногда.
Купил ниссан ипис с ним сам (((

привет! да починили по гарантии и продал его нафиг) Теперь езжу на немце и проблем не знаю )

Товарищи у меня теана 2015 года проехал 49000, на 41000 начала пропадать тяга и зависала коробка до следующего перезапуска. Итак на ОД никто не помог ни СТО независимая комиссия никто не в курсе что это. В ИТОГЕ нашел умельцев которые просто физически проверили щупом количество масла в акпп ичто вы думаете его там половина от необходимого количества и чёрное как говно чёрта. Вердикт — замена масла фильтра тонкой очистки промывка фильтра грубой тк как он металический, + сбор магнитом металической стружки. Масла ПЕТРО КАНАДА ДЕКСТРОН 6 -очень хорошее масло из Канады. В общем провели ТО АКПП — Всё слава БОГУ. Работает и не пинается и не провисает. К слову все нормальные мастера советуют не затягивать с ТО акпп позднее каждых 30000 -40000 тыс это же РОССИЯ тут все по качеству гв. Так что советую, я намучался с машиной хотел уже продавать, теперь счастлив и передумал вообще. Удачи всем!

У меня все печальнее. она до дилеского центра доехала но в боксы уже не смогла… её туда заталкивали. и судя по звону в коробке… как минимум цепи пришел белый и пушистый.

ты масло когда в кпп менял?

ну раз горит Джекки Чан то тогда точно на гарантию,
жарко нынче,
у меня на бехе так воет вискомуфта, что думаешь ща взлетит, а по факту едет плохо, жарко очень,
возможно что умирает бензонасос у тебя.

дело не в жаре да и радиаторы все промыли недавно совсем. в прошлом году такой проблемы не было.
Подозреваю что после того как масло в коробке поменяли они чего то не доделали и коробка "приехала".

надо давление померить если не бензонасос то тогда можно на кпп грешить
в любом случае к ним ехать пусть лечат суки

По любому. иначе смысл им платить стока денег за ТО.

Да ТО тут даже не причем, гарантия по любому есть,
насчет замены, то прошло 14 тыщ уже, не думаю что из за замены, иначе бы проявилось намного раньше.
Я вот не знаю продлевать ли гарантию еще на 3 года не знаю езжу не много а платить им придется не хило, да и пошлют если что не очень я доверяю их гарантии

Ну почему же не причем… если не проходишь ТО у сертифицированного центра то гарантия слетает.

Это не так, закон не обязывает обслуживаться у них, это уже не раз все описано, это им надо доказать что неисправность возникла ввиду некачественного обслуживания, если нет то гарантия работает так же, к примеру я не лез в коробку пробег у меня 20 тыщ к примеру только масло менял и колодки, какая связь к примеру между неисправностью коробки и заменой масла в двс и колодок?

Замена масла в двигателе это тоже часть ТО… скажут что мол не менял масло по регламенту раз в 15 тысяч :) И как доказать обратное? или я не прав?

Спасибо это я учту на будущее:)

Да не за что, просто многие на всякий случай страхуются типа чтобы отношения были хорошие, но я тебе так скажу если не свой мастер приемщик который будет ради тебя стараться и помогать то все остальное ерунда, я как не приеду всегда разные лица текучка бешеная я сразу понял кашу не сварить каждый следующий приемщик был хуже предыдущего, а папа мой когда у него был 406 Пежо еще новый это было в 2003-2007 год так вот он так сдружился с приемщиком хороший парень попался не за деньги а именно так сложилось батя ему максимум билеты подгонял на футбол и хоккей мячи экипировку он тогда работал в ФК Динамо, так вот ему по гарантии меняли блок клапанов акпп меняли поршневую по каско по направлению туда меняли те детали которые можно было отремонтировать на новые окрашенные на заводе во франции чтобы машина была как новая это то что я помню(кстати моему брату у которого был такой же пежо если что серьезное оформляли как гарантию по папиной машине и меняли на его машине и все бесплатно, возможно я да и не только я так общаться просто не умеем может времена не те люди не те а скорее всего все понемножку), раз 10 меняли ролик обводной это у них болезнь все по гарантии он мойку оплачивал и все, зато у ниссана мойка бесплатно

РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения

РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio

Модератор: СергейКА

Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.

Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.

Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.

Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?

Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".

Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.

хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять

О результатах, как обычно, сообщу !

А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.

Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю

У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .

Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)

Итак, друзья, отчитываюсь!

Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:

На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !

Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.

Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

NISSAN TEANA L33 ни с того ни с сего глохнет, кодов ошибок нет, что делать?

В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с проблемой следующего характера. Машина, в частности NISSAN TEANA L33, ни с того ни с сего начинает троить, теряет динамику, в плоть до того что вовсе глохнет, кодов ошибок нет, что делать?

Если кодов ошибок нет, приступаем к диагностике работы двигателя, путем оценки параметров датчиков. В первую очередь производится проверка углов опережения зажигания и углов положения распредвалов.

ENG SPEED - Скорость двигателя.

ING TIMENG- Угол опережения зажигания.

EXH/V TIM B1- Угол поворота распредвала выпускных клапанов, град.

INT/V TIM (B1)- Угол поворота распредвала впускных клапанов, град.

Из параметров видно, что угол поворота впускных клапанов находятся за границей допустимых значений, а именно на +3 град. Можно сделать вывод, что проблема в механизме ГРМ или в его управление. Так как двигатель QR25DE оснащен двумя фазовращателями и тремя одинаковыми электромагнитными клапанами регулировки давления в них, правильно будет начать проверку именно с клапанов.

Из схемы видно расположение клапанов и их функциональная составляющая. Так как известно что параметры INT/V TIM (B1) не соотвествуют норме, необходимо демонтироавть клапан INT/V TIM (B1) и INT/V TIM (В2) именно они регулируют подачу масла в впускной фазовращатель, тем самым изменя угол поворота впускных клапанов. Электромагнитный клапан EXH/V TIM B1 не требуется проверки - параметры в норме.

Демонтировав электромагнитные клапана INT/V TIM (B2) - (чистый), видим что шток клапана не зависший, но при этом, при подключение к эмулятору работы клапанов, он не работает. INT/V TIM (В1)- (грязный), шток клапана завис, при этом электронная часть в норме. К замене оба клапана.

Электромагнитный клапан Арт. 237963TA1A. После замена электромагнитных клапанов смотрим параметры работы фазовращателей.

Nissan Teana: проблема с вариатором

Потом поехал в неофициальный сервис Техцентр Гараж Ниссан. Там я уже проходил ТОшечку прошлую. Вроде нормал, поэтому повез свои проблемы к ним. Может цены у них и не такие высокие, как у официалов, и разведут не так сильно, но все равно при случае подразведут маленько на деньжата полюбэ, так что важно бдить в оба! (и я уверен так везде надо бдить)

Начали вопросы решать с глушака. Времени = 1,5 часа. Стоимость 2,500 рублей. Отварили, погнули, насадили на место, заварили обратно.
На картинке видна заплатка - ее нацепили поверх трубы.

Кстати с погнутой и болтающейся трубой выхлопной я проездил 5 месяцев, и все нормуль. Ни шума, ни вибраций. Ну теперь хоть думать не буду, что там что-то не так.

Дальше начали решать проблемы с вариатором. Зашли издалека. За 3,5 года засрались решетки радиаторов, потому что все говно которое влетает в машину, остается на них. Почистить их - геморок еще тот. Вот это самый передний радиатор. Он является частью системы климат-контроля.

Он стоит спереди и принимает основной удар на себя.
Внутри - целое кладбище насекомых.

Чтобы снять этот радиатор, надо отсасывать фреон специальным устройством:

Второй радиатор охлаждает двигатель. Его можно увидеть только если снять первый радиатор. По картинке видно, что основное говнище скапливается именно на втором.
Ну причем мужики сказали, что у меня еще не самый запущенный случай.

Чтобы снять этот радиатор, надо сливать антифриз.

После того, как слили антифриз и сняли второй радиатор, можно разглядеть вентиляторы, которые глазу простого обывателя не доступны при простом заглядывании под капот. В этом кстати и проблема, потому что никак нельзя увидеть, крутятся они или нет.

Моем радиаторы керхером. Потом еще пенкой.

Потом продуваем:

Далее все это привинчиваем и прикручиваем назад. Мастер Эдуард сказал, что назад ставить быстрее и проще, чем откручивать.
Все мероприятие заняло где-то 2,5 часа и стоило 5500 руб. Кто-то чистит эту шнягу на даче у себя, но мне честно говоря даже представить сложно, как это можно самостоятельно все сделать, не будучи опытным профессионалом. Хотя потом посмотрел в прайс-лист, мне туда еще заправку кондиционера сверху нахлабучили. Еще 1800 рублей и 600 рублей за то что фреончика долили. Ссссс.
Мелочь, а неприятно. Хотя даже на сайте таких цен нет:

(впоследствии я написал им письмо, мне сразу перезвонили, извинились, переплаченную разницу мне вернули!)

Дальше мы залезли в коробку передач так сказать. Для этого сняли защиту картера и сняли крышку коробки. Вон там за фонарем коробочка голенькая.

Вообще-то эта штука вся залита маслом, поэтому прежде чем снять ее, надо было слить все масло.

Это крышка коробки. Уде после чистки. В ней лежат два магнитика. На магнитики налипает металлическая стружка. Черт знает откуда она берется, наверное то что состругалось с коробки:)) Сверху - фильтр, который уже почистили (сука! 2300 рублей почистить эту хуевину! Что там чистить. ). Еще там рядом с коробкой фильтр маслоохладителя находится. Не знаю, может меня тут развели, но рекомендовали его поменять, утверждали что он оч грязный, я правда как-то прозевал и не сфотографировал его. Замена этого фильтра стоила 2400, а сам фильтр 1000 рублей. Новая прокладка на коробку 1300 руб, Самый большой развод - это масло в коробку передач. Ушло 6 литров, по 900 рублей литр:(

Ну заодно мне крепления на защите картера апгрейдили бесплатно, чтобы удобнее было снимать-ставить)))

Дальше важный нюанс. Оказывается, что во время 3-го регламентного ТО на Nissan Teana не меняют воздушный фильтр. Мой фильтр выглядел вот так:

То есть мой фильтр менялся 21 тыс км назад. (на пробеге 30 тыс км)
Он скукожился и воздух в двигатель частично шел мимо фильтра, что сильно вредит двигателю.
Естественно поменяли. 700 рублей новый фильтр.

Последний штрих - почистили дроссельную заслонку. Вроде не особо грязная была, но на форумах пишут, что из-за нее коробка может глючить)

Компьютерная диагностика никаких проблем с коробкой не выявила:(

После ремонта я проехал буквально полчасика до дома. Что могу сказать? Ощущение что на медленном газу в пробках проблема не исчезла. По-прежнему небольшие толчки. Скажем так, не идеальный был ход. Но в целом, после замены масла вроде как плавности работы коробочки прибавилось, вроде стало даже чуть менее шумно работать.

Короче хер знает, что там можно еще с этой коробкой делать:))

Еще, поменял себе щетки стеклоочистителя (дворники). Так они не лучше, чем старые=))) Один хер не чисто чистят. Черт! Как сделать-то, чтобы они плотненько прилегали к стелку?

Всего засадил сегодня тридцаточку:(
В принципе, по сравнению с официалами по-божески вполне.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Nissan Teana L33: капитальный ремонт вариатора

Сегодняшний отчет будет о капитальном ремонте вариатора RE0F10D (JF016E) на Nissan Teana L33.

Пробег на момент ремонта 171000 км, возраст автомобиля 5 лет.

При плановой замене масла в вариаторе было обнаружено большое количество стружки в поддоне.

Также при движении периодически ощущались рывки.

Было принято решение снимать и разбирать агрегат.

Гидротрансформатор перегрет - следствие неправильной работы блокировки.

Позже при его разрезе выяснилось, что сгорела только фрикционная накладка.

На конусах видны задиры на скорости - следствие скачков давления в момент блокировки бублика.

Рабочая поверхность ремня также съедена.

Посадочное место под подшипник шкива в средней части корпуса выработано, в этом месте конус люфтит.

Масляный насос в хорошем состоянии, однако на клапане и рабочей поверхности появились царапины от попавшей туда стружки.

В данном случае причина выхода из строя вариатора - естественный износ гидроблока.

В итоге меняем гидроблок, ремень, подшипники, конуса шлифуем, насос разворачиваем под ремонтный клапан, выработанное посадочное место под подшипник восстанавливаем с помощью чугунной гильзы, гидротрансформатор отдаем в ремонт, естественно меняем все расходники.
Остальные детали в нормальном состоянии, их оставляем.

При ремонте либо замене данной модели вариатора есть один существенный нюанс.
Jatco унифицировала соленоиды в вариаторах последнего поколения, а в целях экономии при производстве было решено сделать их с невысоким классом точности, при этом отрегулировав все электроникой.
В итоге каждый соленоид калибруется на заводе и под него производитель прописывает в электронный блок управления индивидуальные калибровочные данные.
Теперь с новым гидроблоком или новым агрегатом поставляется диск с калибровочными данными каждого соленоида, которые необходимо через дилерский сканер прописать в электронный блок управления CVT.

Если проигнорировать эту процедуру, то вариатор будет работать некорректно, в зависимости от того, насколько сильно калибровки соленоидов отличаются от тех, которые прописаны в блоке.
Соответственно, для тех, кто приобретает б/у агрегат, без проведения калибровки он будет функционировать неправильно.

После сборки вариатора остается установить его на автомобиль, прописать калибровочные данные с диска, идущего в комплекте, и отрегулировать уровень жидкости.
Также крайне желательно установить последнюю версию ПО блока управления CVT, если существуют обновления.
В ранних версиях ПО в угоду экологии и снижения расхода топлива давление в вариаторе было занижено до минимально допустимых значений, что могло привести к преждевременному износу трансмиссии, а также при некоторых режимах движения (например, в горку на малых оборотах) доставлять дискомфорт в виде слишком низких оборотов двигателя и легких подергиваний.
На данном автомобиле стояла самая первая версия ПО, на сегодняшний день уже вышло 3 обновления.
Устанавливаем через Consult 3 plus самую последнюю версию.

Значимые плюсы и неисправности Ниссан Тиана

Nissan Teana выпускается с 2003 года, автомобиль претерпевал рестайлинг. На данный момент насчитывается три поколения машин. Последняя модель L33 выпускается с 2014 года. По примерной оценке её можно купить в диапазоне от 790 000 до 810 000 рублей, но перед покупкой нужно знать минусы и плюсы, к чему быть готовым, и какие распространённые болячки преследуют машину.

Преимущества Nissan Teana

Автомобиль создан на базе Nissan Maxima, который со временем начал терять популярность. Среди достоинств можно отметить:

В современных топовых версиях предусмотрена система Intelligent key. Чип-ключ ставит и снимает блокировку замков багажника и дверей, включает зажигание.
Устанавливалось 4 типа двигателя: на 2,0 л с мощностью 136 л.с., 2,3 л на 173 л.с., 2,5 л на 160 л.с., 3,5 л на 245 л.с.
Для всех моторов (кроме 3,5 л) предусмотрена АКПП с 4 ступенями.
Широкая колёсная база позволила сделать просторный и удобный салон.
Тормозная система усилена EBD (распределение посредством электроники для повышения эффективности) и экстренным торможением.
Короткие свесы кузова позволили добиться сочетания стремительного дизайна и хорошей управляемости на дороге.
Солидный облик Ниссан Теана подчёркивают хромированные элементы внутреннего и внешнего дизайна, большие колёсные арки, плавные линии кузова, дорогие материалы в отделке салона.
Адаптивная подсветка по время поворота для расширения угла обзора.
Опции массажа, подогрева, электрическая шторка, регулировка сидений и функция памяти заданных для них параметров.
Климат-контроль настраивается для пассажира и водителя отдельно.
Подвеска: спереди стоит McPherson, сзади – многорычажная независимая. Связка доказала хорошую управляемость и проходимость по неровным дорожным покрытиям.
Для водителя и всех пассажиров предусмотрено 6 подушек безопасности.

Второе поколение Nissan Teana, выпускавшиеся с 2008 года, отличается более выразительным кузовом. Конструкторы улучшили звукоизоляцию. В Россию пришли машины с двигателями на 2,5 л с мощностью в 182 л.с. и 3,5 – 249 л.с. с вариатором Xtronic-CVT. У вариатора 2 поколения на 30% ускорено переключение.

С 2013 год началось успешное шествие третьего поколения, Nissan Teana L33. Автомобиль выпускается только с передним приводом, потому это востребованный и удобный в эксплуатации вариант. С ним легко справляется новичок. Седанов с полным приводом больше не предвидится. Учитывая целевую аудиторию и городское использование, то это вполне логичный ход. Полный привод лучше оставить для других машин.

Модель создавалась с целью подвинуть прямых конкурентов Ниссана в бизнес-классе – Вольво, Ауди, БМВ и Тойоту. Лучше всего это удалось третьему поколению, которое обозначается L33.

Сравнение Nissan Teana L33 с предшественниками

Производитель учёл замечания, улучшил дизайн, устранил часть недочётов в технической части. Если сравнивать с предыдущими поколениями, то отмечается ряд интересных и полезных изменений:

Для салона нового поколения подбираются дорогие материалы: пластик, кожа, дерево.
На приборную панель вывели навигатор, изображение камер, данные с бортового компьютера и прочие полезные данные, которые помогают водителю в пути.
Руль стал и торпедо, и центральной консолью.
В дорогих комплектациях ставится Nissan Connect с дисплеем на 5 или 7 дюймов.
Автомобиль увеличился в габаритах, но за счёт использования алюминия и стали стал немного легче.
Тормозная система – это ABC с дисковыми механизмами, Brake assis и EBD.
Подвеска осталась в той же связки McPherson спереди и многорычажная сзади, но более жёсткая связка между ними обеспечила отличную управляемость, которая превзошла всех предшественников.
Доработана шумоизоляция.
Сиденья стали более эргономичны и удобны.
Двигатели устанавливаются либо на 172 л.с. (2,5 л), либо на 249 (3,5 л).

Nissan Teana L33 подходит для семейных или деловых поездок. Климат-контроль с ионизацией привлекает многих покупателей. Чем хорош Ниссан Теана, так это представительным видом и набором опций.

Основные недостатки Ниссан Тианы

На вторичном рынке Теана востребована, как недорогая машина бизнес-класса, но у неё много слабых места и недостатков. Какие недочёты можно увидеть с первого взгляда:

Небольшой клиренс, легко повредить бампер при парковке, особенно в зимний период.
Неудобное расположение кнопок включения.
Устаревшая мультимедийная система.

С технической стороны всё гораздо хуже. Часть деталей и лампочек крайне сложно заменить самому в гараже, придётся обращаться сервис и платить мастеру. Многие узлы подлежат замене только в сборе, что тоже не экономит деньги.

Слабая рулевая рейка.
Подвеска стоит дорого, служит недолго.
Малый ресурс вариатора, причём его ремонт по цене сопоставим с заменой.
Недолговечный замок лючка бензобака, который готов постоянно ломаться в холодную погоду.
Ненадёжная электрика, владельцу надо быть готовым к постоянным заменам.

Из-за мощного двигателя на автомобиль предстоят большие расходы на налоги и страховку. В итоге на вторичном рынке Ниссан Теана стоит недорого, а хозяева меняются чаще, чем зимняя и летняя резина. Эксперты подсчитали, что примерно в 60% случаев продаются машины после ДТП, имеющие гораздо больше одного владельца. Люди не готовы тратиться на обслуживание. Им проще продать «головную боль» следующему автовладельцу. Такая эстафета не улучшает техническое состояние, неопытный покупатель может получить бонусом все перечисленные болячки и в итоге оставить в сервисе внушительную сумму. Или попробовать продать другому.

На что обратить внимание при покупке Nissan Teana с рук

Учитывая количество болячек, лучше всего выбранный автомобиль отвезти на проверенную СТО, где вердикт вынесет опытный мастер.

Что должно насторожить перед покупкой:

Многочисленные «рыжики» на кузове и облезающий хром. Весь дорогой лоск быстро отлетает со временем, от этого страдают даже молдинги и оригинальные диски.
Работу двигателя слушать только на холодном запуске, после прогрева проблемы с цепью не заметить.
Стуки в подвеске, просевшая задняя часть машины говорят о необходимости трат. Возможно дело ограничится только заменой втулок стабилизатора, но возможен и более дорогостоящий ремонт.
Полноценно проверить вариатор можно только на СТО, и то не всегда со 100% гарантией. С его неполноценностью приходится только мириться и регулярно покупать новый.
Частая болячка в салоне – это сломанное водительское сиденье.

У Ниссан Теана есть поклонники. Привлекает мощь, солидный дизайн и почти космическое оформление салона, что особенно ярко проявилось у последнего поколения. На вторичном рынке сложилась тенденция стабильно низкой цены, привлекая тех, кто хочет купить недорогую машину представительского класса. В обслуживании она стоит дорого, ломается часто. Если выбирать с пристрастием, то можно приобрести относительно свежий автомобиль с минимальным набором характерных болячек. Тогда ему понадобится только стандартное обслуживание.

В целом же это хоть и капризный, но автомобиль с заявкой на элитарность. Он выделяется на дороге, показывает высокий статус хозяина в обществе. Пожалуй, это та машина, которую не стоит брать в кредит.

Nissan Teana L33: диагностика вариатора и замена гидроблока

В сегодняшнем отчете мы покажем симптомы износа одной из самых слабых деталей вариаторов JF016E/JF017E - гидроблока.

Своевременная диагностика неисправности и замена гидроблока на новый поможет отсрочить выход из строя деталей вариатора и, соответственно, его капитальный ремонт.

К нам обратился владелец Nissan Teana с двигателем VQ35DE. С самого начала эксплуатации автомобиля проявлялись небольшие рывки трансмиссии при движении внатяг.

Не так давно он узнал у официального дилера, что существует обновленная прошивка блока управления вариатора, съездил на обновление ПО, стало лучше, но проблема полностью не ушла.

Пробег на момент ремонта составлял 200000 км, возраст автомобиля 5 лет.

Для начала смотрим версию ПО, она действительно самая последняя.

Далее открываем текущие параметры и смотрим давление. Видим, что просадка по давлению в первичном контуре более, чем в 2 раза. При нормальной работе вариатора отклонение фактического давления от целевого не должно превышать 0,1 МПа.

Было принято решение снимать поддон и гидроблок, смотреть наличие/отсутствие стружки, оценить состояние конусов и цепи.

Надо сказать, что масло в вариаторе на данном автомобиле менялось каждые 30000 км, а пробег был в основном трассовый. В поддоне стружки не было, само масло не потемнело.

Далее снимаем гидроблок - видимая поверхность конуса зеркальная, без износа.

Соответственно, "железо" вариатора пострадать не успело, ставим новый гидроблок последней ревизии - на данный момент это 31705-29X6D.

Счетчик старения с момента последней замены масла небольшой.

Перед запуском обязательно прописываем калибровочные данные с помощью Consult 3 Plus.

Сначала стираем адаптацию под стиль вождения.

Потом прописываем калибровки согласно инструкции.

Осталось адаптировать муфту переднего хода, чтоб "загрузка" коробки была мягкой, без пинков.

После выполненных работ видим, что фактическое давление в вариаторе соответствует целевому.

При покупке новых гидроблоков будьте внимательны: в комплекте с ним должен идти калибровочный диск, а номер на диске должен совпадать с номером, который выбит на гидроблоке.
В последнее время участились случаи продажи б/у гидроблоков под видом новых.

Читайте также: