Дергается при разгоне ауди а4 б7

Обновлено: 05.07.2024

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускV8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
Поиск

Как я боролся с дерганьем при небыстром разгоне.

Здравствуйте, недавно столкнулся с тем, что автомобиль стал дергаться при плавном разгоне,было похоже на то, как-будто коробка не может выбрать на какой передаче ей ехать, на 3 или 4.При таком разгоне и обороты плавали в пределах 500-1000.Но как только рубеж в 80 км/ч был пройден, машина разгонялась дальше нормаль(не факт).
Было принято решение разобраться в ситуации.Сначала была опытным путем откинута версия с "плохой" коробкой.На ручном режиме пробовал разогнаться плавно,все равно обороты скачут, машину дергает.Значит это не коробка.Подключил VAG-COM, по коробке и двигателю ошибок не показал.Почитав форум, я понял, что проблема скорее всего в электрике.В катушках или проводах к ним.Так как я не электрик и инструментов для проверки проводки и катушек у меня нет, я решил с помощью Vag-com,а найти проблему.Сначала я попробовал найти пропуски зажигания по цилиндрам.Ни в одном канале данных вообще не было по пропускам, было только n/a.Решил посмотреть пропуски в общем, тоже самое.Ну я не отчаивался и открыл каналы 26 и 27.Вот здесь данные были,а точнее показания датчиков детонации в момент искры.(Спасибо SergeZ за просвещение =)

Сначала я считал данные и записал лог с холостого хода.

Обращаем внимание, что напряжение по первому цилиндру скачет выше всех.В пиках достигая 2.2 в.Остальные цилиндры идут более равномерно.
После этого я купил сразу одну катушку. чтоб вставлять ее как пробник =)

Поставив в первый цилиндр новую катушку, я не ожидал, что что-нибудь изменится.Но после замены, машина начала меньше дергаться.
Затем я снял данные на ходу.(Картинка будет чуть позже, когда ноутбук заберу.)
Сразу видно, что на первом цилиндре катушка новая и напряжение по ней меньше чем по остальным.И просмотрев лог, я увидел что на 6 цилиндре напряжение выбивается из общей картины.Так как у меня только одна новая катушка.То я просто поставил старую с первого цилиндра, которая лежала дома, в 6 цилиндр.И радости моей не было предела, когда я прокатился, никаких толчков. =)

Я был рад ровно один день,на следующий опять начались толчки.Причем такие же как были.Я поставил обратно катушку с 6 цилиндра, машина стала меньше дергаться.

Итак мне осталось купить вторую катушку, заменить ее на 6 цилиндре и все будет хорошо.Как только я это сделаю, и немного поезжу.Я отпишусь сюда.

Поводом для написания этой темы, послужило то, что на форуме я не нашел внятного алгоритма поиска неисправных катушек =)

П.С. Программа для воспроизведения логов в виде графика лежит в папке logs с VAG-COM вместе. =)

Двигатели 2,0 TFSI - EA888 Evo2: рывки при работе двигателя при разгоне, расходомер воздуха

События в регистраторе событий блока управления двигателя отсутствуют.

Предполагается неисправность расходомера воздуха.

Возможный сбой в работе чувствительного элемента расходомера воздуха.

При наличии упомянутой рекламации клиента и её воспроизведении рекомендуется следующий порядок действий для проверки расходомера воздуха.

Для даты выпуска автомобилей

B8, дата выпуска до 25 календарной недели 2012 года.

Q5, дата выпуска до 10 календарной недели 2013 года.

Отсоединить разъём расходомера воздуха.

Выполнить пробную поездку с отсоединённым разъёмом при параметрических условиях, соответствующих условиям, при которых ранее возникала заявленная клиентом неисправность.

Проверить, воспроизводится ли заявленная клиентом неисправность при отсоединённом разъёме расходомера воздуха.

Если заявленная клиентом неисправность при отсоединённом разъёме по-прежнему воспроизводится, расходомер воздуха не заменять. В этом случае необходимо искать другую причину неисправности. Причиной, помимо прочего, может быть: негерметичность в системе впуска, загрязнённый или неправильно установленный воздушный фильтр, шланги, неправильно подсоединённые к впускному тракту и т. д.

Если заявленная клиентом неисправность с отсоединённым разъёмом больше не воспроизводится, то расходомер воздуха можно заменить.

Для даты выпуска автомобилей

B8, дата выпуска после 25 календарной недели 2012 года.

Q5, дата выпуска после 10 календарной недели 2013 года.

Причиной, помимо прочего, может быть: негерметичность в системе впуска, загрязнённый или неправильно установленный воздушный фильтр, шланги, неправильно подсоединённые к впускному тракту и т. д.

Для всех дат выпуска действительно следующее:

Необходимо проверить рекламацию клиента (в соответствии с описанием проблемы/причины), чтобы однозначно отнести её к настоящей сводке TPI.

Описанные ниже ремонтные работы выполнять только при полном совпадении всех критериев (модель, VIN, буквенные обозначения двигателя и КП, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка и т. д.) . В противном случае это решение в условиях сервиса не приведёт к устранению неисправности, и может потребоваться повторный ремонт.

В этом случае мы оставляем за собой право отказать в оплате по гарантии выполненных работ и заменённых деталей!

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Тема: Audi A4 '01 ALT 01J рывки при разгоне

По мотору поменяли до нас 1 катушку и свечи. Мы - первый (широкополосный) Л-зонд. Не из-за рывков, а потому что без него невозможно полноценно просмотреть многие параметры, в тч коррекцию топливоподачи и множество адаптаций. Поставили- вроде бы все пришло в норму. При спокойной езде все в порядке, а стоит притопить, чуть отпустить газ и снова нажать, примерно на 3 передаче (мультик, поэтому условно) начинает трясти всю машину, соотв и рывки мелкой дрожью, как будто подвесной на жигулях оторвало, только непонятно откуда исходит. Отпустишь педаль, все приходит в норму.
При тест-драйве разность скорости валов сначала 40, как покатаешься достигает 160. Управляющее давление порядка 9-12 бар, не скачет.
Масло в норме.

Клиент рвет и мечет, говорит, зачем наказали на зонд, не объяснишь, что дальнейший диагноз возможен только при его исправности

Во время поездки возникают ошибки по мотору "пропуски сгорания 3 цил". Один раз когда я делал тест Readness Code (там в одном тесте нужно на D полностью нажать две педали и держать секунд 20) в коробке выскочила "Проскальзывание сцепления", больше не возникала.
Мы уже готовы приговорить Мультик, но странно, почему в моторе пропуски? Или как следствие или как причина?

Audi A4 '01 ALT 01J рывки при разгоне

Diese TPL gilt nicht, wenn das Fahrzeug getuned ist!

Einsatz von 7-Lamellen-Kupplungen in allen 1,9TDI und 2,5TDI ab 11/2004 mit folgenden Fahrgestellnummern:

Umbau der Eingangswellen-Lamellenkupplung von 6 auf 7 Belaglamellen:

• Abweichend zur Beschreibung im Reparaturleitfaden und eventuellen Schulungsinformationen ist beim Einpressen des Kugellagers in den Kupplungsdeckel folgende Montagevorschrift zu beachten:

Ersetzen Sie das Kupplungspaket wie im Reparaturleitfaden multitronic „Eingangswelle instand setzen“ beschrieben.

1. Beachten Sie die Anzeige der Fahrstufen im Kombiinstrument.

4. Den gesamten Vorgang im Wechsel Fahrstufe „D / R“ 5 Mal wiederholen, danach ist die Anpassung abgeschlossen.

Druckplatte [in mm]

X1 Y1
X2 Y2
X3 Y3
Mittelwert X Mittelwert Y
A=X-Y A=______mm

Lamellenkorb [in mm]

X1 Y1
X2 Y2
X3 Y3
X4 Y4
Mittelwert X Mittelwert Y
B=X-Y B=______mm

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Троение, вибрация, рывки при наборе оборотов 2.7т

Господа форумчане, выручайте. Сам сколько не пробовал найти ответы, не могу идентифицировать что с двигателем.
Изначально писал в теме трансмиссии, так как грешил на коробку, но после обследования, коробку отмел из этой цепи. Суть в следующем:

На разгоне рывки как при подыхающем бензонасосе и субъективно машина просто не тянет. По ошибкам выдало:

по коробке только
17087 P0703 Brake light switch
P0703 brake switch B circuit:malfunction
по двигателю ошибка датчика ОГ, ну это фигня.
в 66 канале двигателя смотрел бин биты - лягушка работает во всех 3х положениях. в 3 канале АКПП тоже все нормально- brake пишет когда нажимаю. Заменил от греха подальше и стер ошибку, но рывки остались.
Подозрение пало на бензонасос. Давление померили и пришли к выводу, что насосу недолго осталось. Заменил на Пирбург от М5, хотя старый выглядел как новый, даже дерьма в колбе не было и сеточка чистая. На холодную ощутимо лучше стала разгоняться, но рывки остались.
- Дыр по наддуву нет, опрессовался.
- В 15-16 каналах пропусков нет, но свечи думаю все же поменять.
- Расход воздуха кажет правильно
- наддув требуемый и фактический совпадают.
- 93 группа кажет -1 0. ГРМ менялся 30-35К км назад.
- Под капотом все подсоединено правильно.
- Ошибка только по g235 и датчику температуры масла, но не может она так влиять.
- Масло не ест, ни белого ни сизого дыма нет.
Дергает только при ускорении или при удержании тормоза на передаче. Дергать начинает с низов и до 3-3.5 к оборотов как по стиральной доске едешь или просто дергает несколько раз. На высоких оборотах не чуствуется практически. Заметил, что дергается на горячую и чем дольше в пробках стоишь, тем чаще подтраивает и дергает в движении. Включил сегодня кондей и на холостых сильно подтраивать начало. При выключении обороты падают и подтраиваний почти нет.
Может давать такой результат залеченная трубка вкг на левой голове? Типа нагревается и начинает подсасывать где-то в систему воздух? ВКГ планирую менять скоро, со всеми сопутствующими работами, жду когда эжекционник придет со всей требухой..

У кого есть еще мысли? Топливный регулятор? N249? Байпасы? Что-то залипает? Дроссель грязный? Шланги где-то дырявые? Карма? Если нужны логи, то какие каналы сделать: 03-15-16, 03-112-115? Выложить смогу хоть через полчаса.
Я уже готов остатки верха мотора в корзинку положить, но не бюджетно менять все подряд, хотя уже купил почти весь верх и так для плановой замены, просто думал и подвеску и мотор за один присест сделать. Куда дальше копать - не знаю. Буду крайне признателен за помощь.

Тема: Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Война с рывками при разгоне у АЕВ.

Добрый день!
Расскажу всю историю с начала.
Купил машину с 1.8Т АЕВ.Машина почти не ехала, еле-еле двигалась.
Начал приводить в порядок авто.Мозги чипованы Апсолюте.

Начало было положено чтением ошибок, висели ошибки по n75, и адаптации дросселя.С этим разобрался-не работал сам n75 и был оторван разъем, а ДЗ пришлось заменить и поставить от Шкоды AGU, предварительно заглушив лишний вывод из ДЗ.
Далее меня беспокоил ужасный свист из впуска, при разгоне явно слышалось, что дырка.Сделал опрессовку, куча дыр в вентиляции картера.Разобрался, где-то заменил, где-то подмотал, в общем держит 1.3 бара без утечек.
Машина стала ехать лучше, сразу динамика появилась, но стала резче ощущатся проблемма с топливоподачей.
Заменил топливный фильтр и замерил давление топлива.Итог замена бензонасоса(поставил новый VDO).Заодно промыл форсунки(без снятия) Винсом и заменил свечи(NGK PFR6Q), масло(Mobil 0W-40) и воздушный фильтр.
Ну после всего проделанного начала ехать как надо, НО стали ощущатся легкие рывки.Последние ощутимы только при больших нагрузках на мотор, т.е это кондер и 5-ая передача с низкими оборотами, или полная машина под горку опять же на 5-ой и на низах.
Рывки еле заметные.Так же плоховато тянет до 3000, нельзя резко ускорится на 5-ой при 80 км/ч, жмешь, а она тяжело набирает, зато после 3000 мотор сразу оживает, набирает легко.

Состояние двигателя отличное, компрессия 12-12.5-12.5-12, мотор работает тихо и без лишних звуков.Турбина свежая, масло не гонит.
Давление топлива 3.35 бар на холостом ходу, при перегазовках/снятие ваккумного шланга

4.00 бар.Ошибок нет, адд и мультипликатив -0.8%(отрицательный).Есть легкая детонация при прогазовках на холостом ходу-когда вжимаю резко в пол, то раз-два колокольчик звенит, на ходу на любой передаче на любых оборотах не детонирует.ДМРВ показывает

150гр/с при 6700 об/м, катализатора нет, вентиляция картера чистая.

Собственные наблюдения.
1)Угол открытия дросселя 85.1, почему-то не 90, тросик проверял, ДЗ адаптировал и чистил.
2)Время впрыскивания(по-моему 003 группа) в одном блоке максимум 12мс, а в другом 23мс.Вторая нагрузка идет полкой при нажатии гашетки в пол.
3)Есть небольшой ретард по одному из цилиндров, порядка 6град.
4)Динамика в общем-то не плохая, по секундомеру со всем проделанным комплексом разгон под горку с кондиционером на 2-ой передаче занимает 9с - т.е с холостых до отсечки(почти 7000 об/м), 160-170 км/ч едет при еле-еле нажатой педали газа.Максималку не раскручивал, но 200 км/ч набирает быстро и без претензий.
5)Расход по трассе без кондиционера при скоростях 120-140 и частых обгонах с педалью в пол и разогоном до 180 - 8.5л, бензин 95 плохого качества.

Прошу помощи в борьбе с мотором.
Спасибо, что прочитали до конца.

Читайте также: