Детонация киа рио 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Детонация киа рио 3

Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

Не подвергайте ЭБУ воздействию температуры выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С – в нерабочем (например, в сушильной камере).

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему провода при включенном зажигании.

Перед проведением электросварочных работ на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и колодки жгута проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого составляет не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска топлива, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому легко могут быть повреждены электростатическим разрядом.

Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ, не прикасайтесь руками к его выводам.

Снятие и установка катушек зажигания

Двигатель оснащен четырьмя катушками зажигания, каждая из которых соединена со свечой зажигания и расположена в свечном колодце головки блока цилиндров

При неисправности катушки загорается сигнализатор неисправности в комбинации приборов

Откручиваем четыре болта крепления крышки свечных колодцев

Выкручиваем болт крепления катушки зажигания

Вынимаем катушку из свечного колодца

Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от катушки зажигания

Также снимаем остальные катушки зажигания

Устанавливаем катушки зажигания в обратном порядке

Для проверки катушки нужно установить в катушку проверенную свечу и прижать к металлической части двигателя. Попросить помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Между электродами свечи должна с постоянной периодичностью проскакивать сильная искра. Если искра отсутствует, значит, катушка неисправна

Надежный контакт корпуса свечи с массой обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

Замена и обслуживание свечей зажигания

Потребуется свечной ключ на 16 с резиновой втулкой для удержания свечи

Снимаем катушки зажигания, как описано выше

Вынимаем свечи из свечных колодцев

Осматриваем свечи и оцениваем их состояние и определяем по свече работу цилиндра

Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи

Зазор для свечи NGK ZFR5F и NGK ZFR5F-11 должен быть 1,0-1,1 мм;

Если зазор отличается, регулируем его, подгибая боковой электрод

Устанавливаем свечи и все детали в обратном порядке

Снятие и установка электронного блока

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отжав фиксатор, поднимаем фиксирующую скобу

Отсоединяем колодку проводов от электронного блока управления двигателем

Выкручиваем четыре винта крепления

Снимаем электронный блок управления двигателем

Устанавливаем ЭБУ в обратном порядке

Замена датчика коленчатого вала

Действие датчика основано на эффекте Холла.

Датчик установлен в задней части двигателя напротив задающего венца на маховике.

Задающий венец представляет собой зубчатое колесо с впадинами.

Два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы блока управления с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.

При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока.

Блок управления по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.

При отказе датчика пуск двигателя невозможен. Электронный блок при этом заносит в память код неисправности

Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора

Отжимаем фиксатор и разъединяем колодки жгута проводов

Отжимаем фиксатор и отсоединяем держатель жгута проводов от кронштейна

Выкручиваем болт крепления датчика

Вынимаем датчик из отверстия в блоке цилиндров

Устанавливаем датчик в обратном порядке

Замена датчика положения распределительного вала

Датчик установлен в передней части головки блока цилиндров

При неисправности в цепи датчика ЭБУ заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем

Отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора

Отжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика

Выкручиваем болт крепления датчика

Вынимаем датчик из отверстия в ГБЦ

Устанавливаем датчик положения распределительного вала двигателя в обратном порядке

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик установлен в резьбовое отверстие корпуса распределительного патрубка на стенке блока цилиндров двигателя

Если датчик отказывает, то электронный блок заносит в память ошибку и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха)

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Сливаем жидкость из системы охлаждения (можно жидкость не сливать, если быстро поменять датчик или заткнуть отверстие пробкой)

Сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости

Вынимаем датчик из отверстия в корпусе распределительного патрубка

Чтобы определить исправность датчика, опускаем его в горячую воду и проверяем тестером изменение сопротивления между выводами 1 и 3 датчика по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром.

Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.

Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.

Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км

Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.

Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".

Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).

Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.

К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.

Замена датчиков KIA Rio 3

Моменты затяжки см. тут
Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.).

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов. 8 этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие повреждений зубьев, биения или других дефектов.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 8», отвертка с плоским лезвием.
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.
2) Снимите защиту картера (если установлена), боковые брызговики двигателя (см. тут).

3) Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

4) Отожмите фиксаторы и отсоедините держатель жгута проводов от кронштейна.

5) Открутите крепежный болт датчика..

6) . и достаньте датчик из отверстия в блоке цилиндров.
7) Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) установлен в передней части головки блока цилиндров, При неисправности в цепи датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Необходимый инструмент: ключ «на 10».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

3) Открутите крепежный болт датчика.

4) . и достаньте датчик из отверстия в ГБЦ.
5) Установите датчик положения распределительного вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое отверстие корпуса распределительного патрубка на стенке блока цилиндров двигателя. В случае отказа датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха).
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 19», тестер, термометр.
1) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2) Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. тут).

3) Сжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

4) Открутите датчик.

5) . и достаньте его из отверстия в корпусе распределительного патрубка.
6) Опустите датчик в горячую воду и проверьте тестером изменение сопротивления между выводами «1» и «3» датчика по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. ниже.

7) При отклонении сопротивлений от нормы замените датчик.
8) Установите датчик в порядке, обратном снятию.
9) Залейте охлаждающую жидкость.

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который соединен с осью дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки. Его заменяют в сборе с дроссельным узлом (см. тут).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе.
Необходимый инструмент: специальная торцовая головка «на 22» с вырезом для жгута проводов.
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и разъедините колодки жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

3) Открутите управляющий датчик концентрации кислорода.

4) . и снимите датчик (для наглядности показано на снятом с автомобиля двигателе).
5) Установку датчика произведите в обратном снятию порядке.

Таким же образом замените диагностический датчик концентрации кислорода, установленный в сильфоне.

Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров (в его верхней части) в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами. При отказе датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации).
Необходимый инструмент: ключ «на 13».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор и разъедините ко лодки проводов датчика детонации.

3) Извлеките держатель проводов датчика детонации из кронштейна.

4) Открутите крепежный болта датчика

5) . и снимите датчик детонации.
6) Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе установлен на впускной трубе. Он фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает сигналы датчика, поступающие по цепи передачи сигнала. В зависимости от сигнала датчика электронный блок управления рассчитывает количество воздуха, поступающего в двигатель.
Необходимый инструмент: крестообразная отвертка
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.
2) Отведите дроссельный узел в сторону, не отсоединяя шланги системы охлаждения (см. тут).

3) Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4) Открутите крепежный винт датчика.

5) . и снимите датчик абсолютного давления.
6) Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчик скорости автомобиля (автомобиль с МКП) установлен на коробке передач. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения* частота которых пропорциональна частоте вращения ведущих колес.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 10».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Нажмите на скобу фиксатора колодки жгута проводов.

3) . и отсоедините колодку от датчика скорости.

4) Открутите крепежный болт.

5) . и извлеките датчик из отверстия коробки передач.
6) Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Для замены электромагнитного клапана системы изменения фаз ГРМ выполните следующие операции.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 10».

1) Сожмите фиксатор.

2) отсоедините колодку с проводов от клапана системы изменения фаз ГРМ

3) Открутите крепежный болт.

4) и извлеките электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения из головки блока цилиндров. После извлечения электромагнитного клапана возможно вытекание небольшого количества моторного масла из отверстия в двигателе и из каналов клапана. Вытрите потеки чистой обтирочной тканью.
5) Установите новый электромагнитный клапан в последовательности, обратной снятию.

Киа Рио 3. Стучат пальцы в двигателе

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:
механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.
Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.
В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.
Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.
По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.
Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.
Топливо в цилиндрах может начать детонировать:
в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).
Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.
Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.
Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.
Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:
залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Датчик детонации Киа Рио

В этой статье расскажем о таком автомобильном устройстве, как датчик детонации, а также опишем признаки «болезни» этого определителя. Ведь для того, кто заинтересовался тем, что такое датчик детонации, признаки неисправности этого механизма будут особенно интересны.

Механизм показывает, как вы уже догадались, уровень детонации. Он стоит в двигателях внутреннего сгорания инжекторного типа. Значение такого определителя сложно переоценить. От него зависит скорость, мощь и расход топлива транспортного средства.

О датчике детонации

Принцип действия

При включении зажигании автомобиля появляется искра, являющаяся электрическим импульсом. При этом возникающий заряд позволяет воспламениться топливу, другими словами, происходит детонация. Принцип работы этого устройства похож на всех машинах.

Он представляет собой монолит, в него вставлена пластина с пьезоэлектрическим элементом. Она отвечает за ударное воздействие необходимой частоты. Это волновое воздействие возникает в блоке цилиндров силовой установки при сжигании воздушно-топливной смеси. После этого появляется электрический ток в несколько милливольт, подающий все измерения в компьютер автомобиля.

Где искать?

Если вы заинтересовались тем, где находится датчик детонации, знайте, что найти его нетрудно. Во всех машинах его можно обнаружить на одном и том же месте. Его всегда крепят на двигателе.

Для чего нужен?

Настоящий механизм обеспечивает нормальное функционирование систем зажигания. Когда есть нормальный сигнал датчика детонации, то и автомобиль не троит, работает правильно. Расход топлива будет соответствующим именно для этой модели машины.

Эти устройства устанавливают на машины с электронными системами. Речь идет о зажигании и об управлении. Обычно на устаревших моделях автомобилей подобных систем нет. Например, на советских «Жигулях». Также такой определитель не ставят на карбюраторных типах двигателя.

Симптомы неисправности прибора

При своей сравнительно небольшой цене и малогабаритных размерах определитель детонации играет огромную роль в функционировании транспортного средства.

Неисправности датчика детонации способствуют увеличению расхода топлива и уменьшению динамической мощности машины. Поэтому если вы подозреваете, что необходимо отремонтировать или заменить его, то обязательно это сделайте.

Мы привыкли видеть на машинах значки на панели приборов. Они указывают, как функционирует транспортное средство. Когда определитель детонации перестаёт нормально работать, то загорается знак — «Проверьте двигатель» (Check Engine).

Этот механизм влияет на двигатель внутреннего сгорания. На машинах с таким механизмом стоит электронная система управления. Когда все устройства в машине работают верно, то индикаторы не зажигаются.

Как определить, правильно ли работает датчик детонации?

Если есть какие-либо неисправности механизма определения детонации, то это обязательно отразится на панели. Обычно у автолюбителей нет специального образования, они не могут понять, действительно ли тот или иной механизм вышел из строя. Поэтому когда загорается Check Engine, то они приходят к мастерам. У них есть специальный компьютер для проверки машины. Он помогает установить, верно ли работает система авто.

Тем не менее существуют некоторые признаки, по которым вы сами сможете определить, правильно ли работает определитель.

Нечёткая работа двигателя

Автомобиль заводится, но двигатель будет работать нечётко. Он будет троить на оборотах тахометра меньше 1000.

Проблемы с разгоном авто

При движении транспортного средства не наблюдается быстрого разгона. Это говорит о том, что механизм определения детонации работает неверно. Его надо проверить и, при необходимости, заменить на новый.

Как заменить датчик?

Если необходимо произвести замену механизма, то это можно сделать на специальном стенде в СТО. Но можно произвести замену и самостоятельно, если вы понимаете электротехнику и у вас есть тестер со шкалами милливольтметра и мегомметра.

Для автовладельцев, желающих проверить прибор самостоятельно, приведём последовательный сценарий операции.

Снимаем прибор

Для начала нужно снять прибор с двигателя. Нужно нажать на фиксатор и отсоединить его от контактной колодки. Далее, надо открутить гайку крепежа и снять устройство. На мультивольтметре поставьте самое маленькое значение и приложите устройство к клеммам.

Обратите внимание, для механизма с одним контактом провод чёрного цвета присоединить надо к посадочному гнезду болта крепления, а красный провод присоединяйте к контакту сигнала в колодочном разъёме.

Ставим новый прибор

При неисправности старого прибора, придётся купить новый. Стоимость нового зависит от модели авто и от страны-производителя. Обычно он стоит примерно 500–800 рублей. Замена датчика детонации в специализированном центре будет стоить меньше, чем сам прибор.

Для самостоятельной замены нужно будет произвести следующие действия (на примере автомобиля ВАЗ 2110):

Постучите по корпусу, чтобы купленный механизм заработал.
Присоедините крепёж изделия к двигателю.
Присоедините проводку изделия к колодке проводов.
Соедините силовой отрицательный провод с АКБ.

Если устройство работает правильно, то милливольтметр покажет скачкообразные значения разности потенциалов в границах от 40 до 200 мВ.

Надеемся, что наша статья будет полезной для тех, кто решит заменить прибор для определения детонации на своём авто.

15.6 Регулирование по детонации

Детонационное сгорание, возникающее, если момент зажигания слишком далеко был перемещен в сторону «опережения зажигания», вредит двигателю. Следствием этого являются перегрев, повреждение подшипников и поршней.

Но двигатель работает с максимальной мощностью, если установлено как можно более «раннее зажигание», то есть если двигатель работает на грани детонации. Эту границу детонации обуславливают многие факторы (качество топлива, отложения на стенках камер сгорания и т. п.), так что ее невозможно зафиксировать точно. Поэтому обычно для регулирования зажигания необходим больший «интервал безопасности». Или «часовой», который определяет, имеет ли место детонационное сгорание – регулирование по детонации.

Принцип действия регулирования по детонации

Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым датчиком детонационного сгорания, который расположен у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями слева на блоке цилиндров. Модели с 6-цилиндровыми двигателями снабжены двумя сенсорами справа и слева вверху на блоке цилиндров. Датчик детонационного сгорания «чувствует», если при сгорании в цилиндре происходят неравномерные колебания вместо обычных равномерных. Эту информацию он передает дальше блоку управления.

Там происходит следующее: с поступлением сигнала «детонирующее сгорание при последнем воспламенении» следующие цилиндры с нормальным сгоранием получают искру по-прежнему в рассчитанный ранее момент зажигания. Но у того цилиндра, в котором была установлена детонация, момент зажигания смещается примерно на 3°. Причем это происходит, надо заметить, только у этого единственного цилиндра. Все остальные работают в прежнем режиме.

Если детонационное сгорание в указанном цилиндре все еще сохраняется, то при следующем рабочем такте момент зажигания смещается еще на 3°. И так можно регулировать до максимально 15° (рассчитанных от нормативного момента зажигания).

Если в соответствующем цилиндре теперь сгорание протекает нормально, то спустя некоторое время момент зажигания снова передвигается в направлении «раннего зажигания». Регулировка происходит на 0,5°, потом следует перерыв в течение многих рабочих тактов, прежде чем происходит повторная корректировка еще на 0,5° в направлении «раннего зажигания».

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут изначально запланированный момент зажигания или пока сенсор опять не сообщит о детонационном сгорании.

Датчик детонационного сгорания

Он «слушает», нет ли внутри детонаций: датчик детонационного сгорания (стрелка) у 4-цилиндрового двигателя мощностью 85 кВт (слева) и у 5-цилиндрового двигателя расположен на левой стороне двигателя. У моделей с 6-цилиндровым двигателем (справа) имеется два датчика детонационного сгорания: по одному справа и слева вверху под выпускным коллектором. Важно: крепежный болт датчика детонационного сгорания должен быть затянут точно моментом 20 Н•м, иначе датчик не работает.

В этот датчик вставлен кусочек пьезокерамики, материала, с которым мы знакомы по зажигалкам (выдает искру). Механические силы (растяжение, сжатие), воздействующие на пьезокерамику, преобразовываются ею в электрическое напряжение. Неравномерных колебаний – возникающих из-за детонационного сгорания – достаточно для активации сенсора. Важно: момент затяжки датчика детонационного сгорания должен составлять точно 20 Н•м.

Датчики KIA RIO

Корейские автомобили все большее стали появляться на просторах российских дорог. Одним из самым популярных автомобилей от марки КИА в России, является КИА РИО. Данная машина обрела широкую популярность из-за своей доступности, комфорта и надежности.

Киа оснащается 1,6 литровым бензиновым двигателем с инжекторным впрыском топлива. Как известно автомобили с инжектором оснащены большим количеством датчиков, которые корректируют работу мотора, участвуют в формировании топливной смеси, корректируют угол опережения зажигания и многое другое.

Зачастую датчики способны выходить из строя и чтобы найти поломку необходимо проводить детальную диагностику автомобиля. В большенстве случев поломка датчика проявялется из-за попадания в него влаги или вовсе из-за слетевшего разъема с датчика. Иногда достаточно визуально проверить датчик, чтобы понять что с ним не так, но для этого необходимо знать где он находится и как выглядит.

В данной статье рассказывается о датчиках инжектора на автомобиле КИА Рио, а именно об их назначении, расположении и признаках неисправности.

Блок управления двигателем

Для управления всеми датчиками установленными на двигателе Киа Рио применятеся специальный электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В данной детали просчитывается множество различных процессов, которые необходимы для стабильной работы двигателя. В ЭБУ определяется количество топлива, которое будет подаваться в цилиндры, количество воздуха, угол опережения зажигания и многое другое.

Расположение

Находится блок управления двигателем в Рио, под капотом, возле аккумуляторной батареи.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности данного блока можно отнести все признаки поломки любого датчика. Довольно часто блок управления двигателем выходит из строя после мойки двигателя, так как влага под давлением способна попасть внутрь блока и вызвать короткое замыкание внутри него.

Датчик коленчатого вала

Данный датчик служит для определения верхней мертвой точки поршня, то есть момента сжатия топливовоздушной смеси. Это необходимо для своевременной подачи искры в камеру сгорания для зажжения топлива. ДПКВ является единственным датчиком, при поломке которого двигатель автомобиля не сможет запуститься, так как искра будет отсутствовать, потому что ЭБУ не сможет понимать в каком положении сейчас находится поршни двигателя.

Расположение

Датчик находится в корпусе КПП ближе к блоку двигателя и считывает показания с маховика.

Признаки неисправности:

Двигатель троит;
Нет искры на свечах зажигания;
Двигатель не запускается;

Датчик давления масла

Давление масла необходимо для правильной работы двигателя и смазки трущихся деталей, таких как коленчатый вал, распределительный вал и т.п. Если давление масла упадет, то смазка не будет поступать на валы, что приведет к их задирам и поломке. Чтобы следить за давлением масла автомобильные инженеры придумали специальный датчик, который информирует водителя о пропаже давления масла в ДВС. О потере давления масла сигнализирует специальная лампа масленки красного цвета на приборной панели. Она зажигается при включении зажигании и должна гаснуть после запуска двигателя.

Расположение

Датчик давления масла Киа Рио находится рядом с масляным фильтром.

Признаки неисправности:

Не работает лампа давления масла;
Лампа давления масла горит постоянно;

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Для определения температуры жидкости охлаждения в двигателе используется специальный датчик, внутри которого находится термоэлемент, который изменяет свое сопротивление с изменением температуры. При пуске двигателя, когда ОЖ холодная датчик передает показания на ЭБУ, а блок двигателя формирует топливную смесь необходимую для прогрева с большим количеством топлива. Когда ДВС прогревается сопротивление меняется и ЭБУ проводит топливную смесь в норму.

Расположение

ДТОЖ на Киа Рио находится вблизи термостата и впускного коллектора.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Сложный запуск ДВС на горячую/холодную;
Черный дым из трубы;

Датчик кислорода

Для определения концентрации углекислого газа в выхлопных газах используется датчик кислорода или лямбда-зонд. Данная деталь необходима для подсчета вредных выбросов в окружающую среду, если эти параметры превышают допустимые, датчик посылает сигналы на ЭБУ для корректировки топливной смеси и приведения выхлопных газов в порядок.

Расположение

Находится датчик кислорода Киа Рио в выпускном коллекторе и крепиться на резьбе.

Признаки неисправности:

Потеря динамики автомобиля;
Повышенный расход топлива;
Черный дым из трубы;

Датчик абсолютного давления

ДАД необходим для определения разрежения во впускном коллекторе и подсчета температуры всасываемого воздуха в двигатель. Данные параметры нужны для приготовления правильной топливной смеси в зависимости от оборотов вращения коленчатого вала, открытия дроссельной заслонки и температуры окружающей среды.

Расположение

Датчик абсолютного давления на Кио Рио находится во впускном коллекторе ближе к правой стороне двигателя.

Признаки неисправности:

Черный нагар на свечах;
Плохая тяга автомобиля;
Повышенный расход топлива;
Черный дым из трубы;

Датчик распределительного вала

Датчик распредвала служит для определения фаз газораспределения. Это позволяет производить фазированный впрыск топлива в каждый цилиндр, что обеспечивает экономию топлива и поднимает технические возможности автомобиля.

Расположение

Датчик распределительного вала расположен с левой стороны двигателя вблизи механизма ГРМ.

Признаки неисправности:

Потеря мощности ДВС;
Повышенный расход топлива;

Датчик дроссельной заслонки

В КИА Рио используется электронная педаль газа и электронная дроссельная заслонка, в которую встроены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Данная доработка повысила надежность этого узла и положительно сказалась на плавности хода автомобиля. Как правило, данная деталь весьма надежная, единственной ее проблемой может быть загрязнения дросселя.

Расположение

Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода КИА Рио встроены в сам дроссельный узел.

Признаки неисправности:

Плавают обороты холостого хода;
Плохой запуск ДВС;

Датчики АБС

Для работы антиблокировочной системы тормозов на автомобиле используются специальные датчики, которые считывают показания с задающих дисков. Задающий диск вращается вместе с колесом, а датчик АБС считывает с него показания, как только автомобиль начинает тормозить и колеса блокируются, датчик понимает, что диск не вращается, он посылает сигнал на блок управления тормозами для срабатывания системы АБС.

Довольно часто отказ АБС связан с обычным загрязнением датчиков или обрывом провода цепи питания датчика.

Расположение

Датчики находятся на каждом колесе автомобиля, по одному датчику на колесо.

Признаки неисправности:

Не работает АБС;

Полезное видео

Троит двигатель KIA Rio 3, проверяем катушку зажигания самостоятельно, видео

Троит двигатель KIA Rio 3

Ошибка P0300 – множественные пропуски зажигания.
Ошибка P0303 (P0301, P0302, P0304) – множественные пропуски зажигания в третьем цилиндре (последняя цифра означает номер цилиндра).

Причины появления ошибок P0300 и P0303 на KIA Rio 3:

Троит двигатель KIA Rio 3

Проверять неисправности стоит начать с катушки зажигания, это наиболее простой узел для проверки.

Троит двигатель KIA Rio 3

После проверки, была приобретена оригинальная катушка зажигания (номер 273012B100) и заменена прямо у магазина. Двигатель стал работать ровно, обороты перестали плавать.
Однако, индикатор «Check engine» гореть не перестает, что бы он погас необходимо с помощью OBD2 ELM327 сканера сделать сброс ошибок. Через некоторое время после сброса ошибок, необходимо еще раз проверить не появились ли он снова.

Как производить проверку и замену катушки зажигания на KIA Rio 2011-2017 своими руками:

Читайте также: