Диагностика ауди а4 б8

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Система самодиагностики и процедура считывания кодов неисправностей

Описание принципа действия системы самодиагностики и процедуры считывания кодов неисправностей

Перед тем как приступить к выводу кодов неисправностей тщательно проверьте состояние всех электрических разъемов и шлангов. Удостоверьтесь в надежности крепления разъемов, отсутствии следов коррозии и загрязнений; шланги также должны находиться в удовлетворительном состоянии (без трещин и порезов) и быть надежно закрепленными на своих штуцерах.

На моделях, которым посвящено данное Руководство, контрольная CHECK ENGINE (Проверьте двигатель) или MIL (Индикация отказов) расположена на приборном щитке и при запуске двигателя вспыхивает на три секунды в качестве проверки исправности лампы. В случае возникновения проблем в системе MPFI лампа загорается и остается включенной.

Доступ к хранящейся в памяти РСМ информации о зафиксированных отказах системы возможен при помощи либо ключа зажигания, либо специального считывателя диагностических кодов DRB II. Данный прибор подключается к разъему диагностики, расположенному в двигательном отсеке. При этом коды и параметры неисправностей выводятся на экран дисплея считывателя. Однако сканер DRB II является довольно дорогостоящим прибором и большинство механиков-любителей предпочитают пользованию им альтернативный метод. Отрицательной стороной метода считывания кодов неисправностей при помощи ключа зажигания является отсутствие возможности высвечивания полного списка кодов. Большинство проблем обычно решаются или диагностируются достаточно легко и если получить определенную информацию не удается, следует обратиться за помощью в мастерскую дилерского отделения или автосервиса, в распоряжении которых имеется необходимое более сложное оборудование.

Предлагаемая ниже вниманию читателей таблица представляет собой список кодов возможных неисправностей и отказов функционирования системы, которые могут быть высвечены в ходе проведения ее диагностики. Кроме того, в таблице перечислены возможные каждого из предполагаемых отказов. Если после внесения всех исправлений, сделанного на основании результатов данной диагностики ситуация не приходит в норму, следует обратиться за консультацией в мастерскую дилерского отделения или автосервиса.

Коды диагностики неисправностей

Не все из приведенных кодов могут иметь место на всех моделях.

**Данные коды высвечиваются лампой CHECK ENGINE на приборном щитке при работе двигателя в процессе записи кода неисправности.

Диагностика двигателя при помощи VAG COM

Итак, едем дальше, и изучаем возможности ВАСИ. как проверить работу двигателя, если нет ошибок и предсказать болячки. Итак здесь опишу что да как смотреть для себя, да еще может кому сгодится:
Если что не так, поправляйте. Буду редактировать и дополнять, заодно и учиться.
Двигатель 1.8T BFB
в VagCom мы заходим "ДВИГАТЕЛЬ" — "ИЗМЕРЕНИЯ", и видим группы "001" и т.д.
(Все фото сделаны с моего авто, ошибок по движку никаких нет)
Итак что они отображают и какую полезную информацию мы можем получить:

Группы 001-010 — носят название "General", Общие показатели.
В них отражены почти все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.
Группа 001

1. Обороты двигателя. На прогретом моторе (далее тоже везде речь будет идти о прогретом моторе) пишут что обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин. как я понял это для МКПП (у меня автомат и на момент теста все доп оборудование было выключено, стоят на 800 об/мин, предполагаю что это норма) буду искать, дальше как должно быть.
Сразу отмечу, что в разных каналах — разный шаг изменения величин. В этом канале — 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите,
хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).
Обороты не должны плавть — должны четко держаться.
при увеличении нагрузки на двигатель — например обогрев стекла или все фары обороты тоже увеличиваются.
2. Температура. Должна плавать от 96 до 102 примерно. (на фото еще не прогретый двигатель, потом было все в норме) Отклонения в пару градусов думаю допустимы.
Здесь нужно указать, что температура измеряется датчиком, стоящим в пластиковом тройнике сзади двигателя. В одном корпусе — совмещены два датчика.
Один дает информацию на блок управления мотором ECU — а второй — на приборную панель.
Поэтому информация отображаемая в этом канале может не совпадать с информаций, отображаемой на приборной панели.
Также замечу, что стрелка уровня температуры на приборке стоит строго вертикально на 90 градусах даже тогда, когда реальная температура двигателя и 85 и 105 градусов.
Соответственно выйти из строя может один датчик, или оба. Тогда и показания будут поступать только в одно место — либо на приборку, либо на мозги.
Если они отличаются сильно — повод к замене.
3. Лямбда регулирование — Лямбда перед кат., -10% . +10%, Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
4. Бинарный код — соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.
Basic Setting (требования для проведения диагностики)
1xxxxxxx — Coolant temperature above 80 °C — температура выше 80 — требование для проведения большинства тестов
x1xxxxxx — Engine speed below 2000 RPM — обороты ниже 2000 — требование для проведения большинства тестов
xx1xxxxx — Throttle valve closed — дроссельная заслонка закрыта.
xxx1xxxx — Lambda regulation correct — Лямбда регулирование верное.
xxxx1xxx — State of idle — работа на холостом ходу.
xxxxx1xx — A/C system compressor deactivated — компрессор кондея не работает.
xxxxxx1x — Catalytic converter over 300 °C — температура катализатора более 300 градусов (как правило нужно для проведения тестов с лямбд-зондами и катализатором).
xxxxxxx1 — No malfunction detected by Self-Diagnosis — нет ошибок при проведении самодиагностики мотора (т.е. при считывании ошибок по мотору нет).
Если показатели не все равны 1 — ничего страшного — просто понять, где 0 и что это означает.

2. Нагрузка на двигатель. Расчетная величина, как расчитывается пока не понял, на ХХ у меня в районе 18.8% — опять же в зависимости от того что включено в машине — кондей и пр.
3. Средняя продолжительность впрыска топлива форсункой. Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала). Чем дольше — тем больше льется бензина.
Точных данных как должно быть на здоровом моторе нет, у меня около 2,60 милисекунды на ХХ и где-то 26 милисекунды при максимальной нагрузке.
Отмечу, что графики нагрузки на двигатель и этого показателя совпадают почти 1 в 1. Только нагрузка меняется от 25 до 100%, а впрыск от 4 до 26.
4. Массовый расход воздуха, измеряемый ДМРВ. Сам ДМРВ на наших машинах практически не поддается проверке (промывки тоже бесполезны, если не вредны).
На ХХ расход около 2,75мг/с (постоянно немного меняется) и на режиме максимальной нагрузки — до 99мг/с — это максимум что я намерил на своей машине.
Измерения еще на 2х альтах дали схожие цифры — примерно 96 в пределе.
Для начинающих гонщиков поясню — обычно этот показатель меряют на турбомоторах, где важно чтобы турбина наддувала побольше воздуха, чтобы повыше была мощность.
Для 1,8т нормальными показаниями считаются 130 и выше. Есть формула примерная мощность л.с. х 0,8 — в нашем случае 131х0,8=104,8. Наверное это идеальная величина.
Естественно показания ДМРВ будут отличаться при разной температуре воздуха, влажности и пр.
Низкие показания в этой группе как правило означают, что идет подсос воздуха в мотор уже после ДМРВ, и мозги убавляют подачу топлива, чтобы привести в соответствие
количество топлива к воздуху.
Для поиска мест подсоса существует такая процедура, как опрессовка двигателя.
Делается просто — разъединяем воздуховод в месте ДМРВ и трубу идущую к двигателю затыкаем подходящей бутылкой или еще чем-нибудь. Потом от запаски накаченной до 1-1,5атм
подводим воздух например в резиновую трубку, идущую к боченку системы ВКГ, а в пластиковый тройник втыкаем затычку (саморез например).
Далее подаем воздух и слушаем где шипит.
Я у себя нашел 2 рваных шланга, прокладку под коллектором в 4м цилиндре, резинку на датчике температуры во впускном коллекторе, резинку на боченке ВКГ,
где он втыкается в клапанную крышку, резинку в трубке-резонаторе (гельмгольца) — втыкается снизу в основной воздуховод. Короче довольно много мест.
Может сифонить под колечками на форсунках, да много где в общем.
Давление до 1 атм стало держать. Выше — начинает сечь из-под прокладки клапанной крышки.
А выше нам и не надо — у нас не турбомотор и сильного давления во впуске нет.
Да, чуть не забыл — на других моторах есть поля, где указывается рекомендованное количество всасываемого воздуха — очень удобно сравнивать с фактическими показателями.
Жаль, но у нас такой нет — или я не нашел.
=========================================================================
Группа 003

3. Угол открытия дроссельной заслонки. На ХХ Угол открытия ДЗ, 0.2-4.0 %, Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 % если показания выходят за рамки, первым делом чистить дросельную заслонку
4. Фактический текущй угол опережения зажигания. Норматив 6-12°BTDC.

1. Обороты холостого хода
2. Напряжение питания ЭБУД, норма:12-15 V
4. Температура воздуха во впускном коллекторе. Измеряется своим датчиком — хорошо виден — на коллекторе впереди. Важный датчик для смесеобразования.
Она должна быть примерно на 25-30 градусов выше температуры воздуха на улице. Норма — примерно 40-45 градусов при Т на улице 10-15 градусов.
На ХХ приподнимается до 60-70 градусов, т.к. коллектор сильно нагревается от двигателя.
Если погазовать — он немного остывает, на ходу тоже воздухом охлаждается. Если горячий мотор заглушить, подождать, а потом снова завести —
может и до 80-90 подняться, т.к. все детали мотора постепенно принимают Т двигателя, а она в районе 100 градусов.
макс.110 °C, В случае если значение постоянно и равно -48.0°C – Цепь датчика разорвана.В случае если значение постоянно и равно 143°C – Контакты датчика или проводка замкнуты между собой.

2. Нагрузка двигателя, норма — 15-25 %
4. Корректировка высоты над уровнем моря, %, 0% = 0м; 1%=100м.
-50% = 5000м; +20% = -2000м
у меня -4,7%, (Минск) т.е. у меня 470м выше уровня моря – чем машина это измеряет — не знаю. И зачем — тоже.
Думаю для корректировки состава смеси — выше в горы — меньше кислорода, надо больше воздуха или меньше бензина.
Как-то так.
=========================================================================
Группа 008 (Тормоза)

1. Нажат или нет тормоз.
2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП — на механике такого нет).
Со временем насос клинит — от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.
Насос легко разбирается и чистится.
3. Давление, а точнееразрежение в вакуумной системе тормозов.
Норма для АКПП — 200-350, для МКПП я намерял 95 — 135.
Чем ниже — тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше — критично, надо проверять систему.
При движении накатом — уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.
При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек,
когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.
При проверке шлангов — будьте внимательны — они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду — как нормальные. Особенно на жаре — резина становится мягче и эластичней.
Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом — становились вялыми — трубки нагревались и плющились.
4. System OK — еще не значит что все ОК на самом деле — при 400-500 может писать что ОК, но через некоторое время может появится ошибка:
"Механическая неисправность вакуумной системы"
=========================================================================
010-020 Группы — про зажигание.
=========================================================================
Группа 010

1. Обороты холостого хода, 750-850 об/мин, Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
2. Нагрузка двигателя, норма- 15-25 %
3. Угол открытия ДЗ, 0.2-4.0 %, Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
4. Угол опережения зажигания, 6-12°BTDC (Перед ВМТ)
=========================================================================
Группа 014
Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания
1. Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
2. Нагрузка двигателя, 15-175 %
3. Сумма пропусков зажигания, 0-5
4. Сист.обнаруж.проп.зажигания, включен / блокирован, Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
=========================================================================
020-030 Группы — Регулирование по детонации.
=========================================================================
Группа 020
Зажигание — Управление детонацией
1. Уменьшение УОЗ 1 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
2. Уменьшение УОЗ 2 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
3. Уменьшение УОЗ 3 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
4. Уменьшение УОЗ 4 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.

По всем цилиндрам значение равно 12 °CA — Датчики детонации неисправны – Проверьте датчики детонации
— Коррозия на разъемах — Проверьте датчики детонации
— Плохо затянут датчик детонации – Отпустите болт датчика и снова — затяните его с моментом 20 Нм
— Навесное оборудование двигателя плохо закреплено – Проверьте ;крепление навесного оборудования.
— Плохое качество топлива – Смените сорт топлива или АЗС ?
Значение на одном цилиндре сильно отличается от других — Коррозия на разъемах — Проверьте датчики детонации
— Двигатель поврежден – Проверьте компрессию в цилиндрах
— Навесное оборудование двигателя плохо закреплено — Проверьте крепление навесного оборудования.
=========================================================================
Группа 026

показания датчиков детонации. На основании которых и происходит управление УОЗ описанное выше.
1. Сигнал датчика детонации, первый цилиндр, 0.400 — 1.400 В, Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
2. Сигнал датчика детонации, второй цилиндр, 0.400 — 1.400 В, На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
3. Сигнал датчика детонации, третий цилиндр, 0.400 — 1.400 В, Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
4. Сигнал датчика детонации, четвертый цилиндр, 0.400 — 1.400 В, На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
Чем больше напряжение — тем сильнее детонация, но не всегда, т.к. датчики умные — отличают некоторые схожие явления и не сигналят, но не суть —
главное для нас на ХХ иметь примерно 0,5-0,8 вольт и чтобы разброс не превышал 0,5В.
Прикручиваться датчики должны строго с усилием 20нм — иначе показания могут быть не правильными.
Замечу, что если какие-нибудь показатели снимаются с каждого цилиндра — желательно чтобы по всем цилиндрам они почти совпадали и не было резких отличий.
Ложная детонация — стуки навесных агрегатов — например неприкрученный генератор или еще что-то, издающее стук.

1. По лямбд-зонду перед катализатором (1)
1хх — включен подогрев 1го ЛЗ
х1х — датчик готов (нагрелся и исправен)
хх1 — датчик работает (снимает данные и передает системе количество кислорода в отработавших газах)

2. По лямбд-зонду после катализатора (2)
1хх — включен подогрев 1го ЛЗ
х1х — датчик готов (нагрелся и исправен)
хх1 — датчик работает (снимает данные и передает системе количество кислорода в отработавших газах)

Должно быть так х11 110 — первая единичка постоянно прыгает — нагревается или нет.
=========================================================================
Группа 031 — важная, т.к. позволяет сравнить фактические данные по лямбда-регулированию с требуемыми.
Как известно — почти всегда лямбда величина должна быть почти во всех режимах равна 1.000.
В некоторых режимах — в угоду экологии или для лучшей тяги значение ниже или выше 1.
Ваше значение в 1 поле на всех режимах мотора должно быть максимально близко к значению во 2 поле.
Это означает что совокупность всех данных по мотору позволяет ему удерживать параметры смесеобразования близкими к идеальным.
Величина постоянно меняющаяся (т.е. постоянно опрашивает лямбды).

Важные показатели!
Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально — 0.
На практике — чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше — больше — начинает тупить.
Эти величины — накопительного свойства — т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора.
При сбросе — некоторое время ECU работает по зашитой программе — т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси.
По ETKA описано: если отклонение значений больше 15%, следует увеличить обьем присадки G17 на коэф.4 при повторном появлении отклонения требуется ремонт!
1. На холостом ходу(аддитивное), -10% . +10%, Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
2. При частичной нагрузке(мульт.), -10% . +10%, Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.

1. Ламбда-величина по 1му датчику.
2. Напряжение на 1м датчике — в норме на ХХ стоит примерно на 1,54-1,56В. У нас первая лямда — т.н. широкополосная, она не только говорит о том, что
мало кислорода или много — но и еще измеряет его количество.
Осюда вывод — все принципы проверки ЛЗ, которые вы найдете в сети — скорее всего будут про ЛЗ другого типа. Про те, что работают в диапазоне 0,0-1,0В.
=========================================================================
Группа 034

Проверка 1го ЛЗ на старение. При запуске теста или в процессе работы она определяет годен ли датчик к работе.
3. Продолжительность цикла, макс.1.0 c, Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.

Нормальные показания — BS1-OK. 3 поле — коэффициент старения. Норматив не знаю.
=========================================================================
Группа 036

1. Напряжение на 2 ЛЗ. здесь как раз у нас стоит обычный ЛЗ. Вольтаж должен меняться непрерывно от 0,1 до 0,9В. Это свидетельствует о правильной работе ЛЗ,
а также качества смеси. Если он подвисает на каком-то напряжении — либо неисправен, либо система не может откорректировать смесь.
2. System OK — вот что должно быть после теста.

Состояние подогрева зондов — включено или выключено. Сопротивление — только по первому зонду, т.к. такой параметр измеряется только по широкополосным зондам.
У меня от 0,1 до 0,3кОм менялось. Норматив не знаю.

Выездная диагностика автомобиля Audi A4

Автомобиль Audi A4 в плохом состоянии, привести в порядок такой авто невозможно. Оказался весь крашеный, отсутствуют подушки безопасности. Много чего сломано. Компьютерная диагностика двигателя показала много ошибок.

В ГИБДД может быть отказано в постановке на учет!

Диагностика Ауди А4 в подробностях:

Крыша местами очень плохо сделана, шпатлевку местами даже не выравнивали. Все слеплено как-будто ребенком из пластилина (взрослый человек сделал бы ровнее), а потом сверху просто закрасили

Вся машина также оказалась окрашенной. Показания толщиномера от 300 микрон.

Во все зазоры можно засунуть палец.

Везде следы напыления краски от некачественного окраса. Также в некоторых местах видна очень большая шагрень с подтеками

Маркировка всех стекол разная. Стекла стоят от разных автомобилей, сделаны они в 2011, 2012 и 2013 году, что свидетельствует о сильной аварии.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Полная диагностика Audi A4 в Москве

Сроки для проведения полной диагностики автомобиля обычно указаны в инструкции по эксплуатации. Но они корректируются, исходя из условий езды. При необходимости проведения полную диагностику Audi A4 , обращайтесь к специалистам из техцентра.

Доступный техцентр Audi A4 «ВАГ Автосервис» предоставляет всем желающим проверенных специалистов, а также качественное оборудование, которое позволит недорого провести диагностику в Москве. Обращение в современный московский техцентр «ВАГ Автосервис» — это не только выгодное, но и очень разумное решение способное очень быстро и совершенно недорого провести полную диагностику!

Диагностика течи масла Audi Q5

Проведена диагностика Audi Q5, была выявлена течь масла. Оперативное выявление неисправности позволило предотвратить дорогостоящий ремонт.

Ауди А4 Б8 еще не потеряла свою актуальность, зато стала более доступной по цене. Это делает модель хорошим кандидатом для любителей покупки качественного автомобиля по адекватной стоимости. Но не обернётся ли “возрастной премиум” неподъёмными затратами?

А это вполне возможно, если не уделить внимание выбору оптимального сочетания двигателя и коробки передач именно под ваш режим эксплуатации. А перед покупкой четвёртого поколения Audi A4 B8 необходимо вооружиться знаниями о ключевых узлах для качественной диагностики. Ниже читайте, куда смотреть и что проверять.

Немного истории

В отличие от предыдущего “промежуточного” поколения Ауди А4 Б7, четвёртая версия стала долгоиграющей. В продаже новая модель появилась в конце 2007 года, а сняли с производства в 2015. Рестайлинг в 2011 году принёс не только традиционные декоративно-косметические изменения.

Есть у модели досадный конструктивный просчёт — пыль в фарах головного света. Она попадает туда через вентиляционные трубки и негативно сказывается как на внешнем виде, так и на характеристиках светового потока. Избавиться от грязи в фарах сложно, а предотвратить легко. Достаточно поставить в трубки вентиляции поролоновый фильтр.

Комплектации

По крайней мере, по безопасности будет порядок в любом варианте. В базе имеются две фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP и ABS. Материалы салона с хорошим запасом прочности и до 200 тыс. пробега может выглядеть как новый. Поэтому “затасканный” салон — признак “уставшей” машины, которую следует обходить стороной.

В опциональный пакет S-line входят:

изменённые бампера;
другие пороги;
шильдик на крыле S-line;
вставки в салоне под алюминий;
сидения с боковой поддержкой;
трехспицевый руль.

Рестайлинг

Что изменилось у Ауди А4 Б8 после 2011 года:

Как видите, в Audi A4 B8 устранили много технических проблем и недочётов после 2011 года. Но это не означает, что до рестайлинга покупать Ауди А4 не стоит. Были отзывные компании и гарантийные ремонты, владельцы сами устраняли “детские” болезни. Поэтому решительное значение имеет прозрачная история обслуживания и манера эксплуатации. Особенно внимательно нужно проверять мотор и коробку передач. Начнём с особенностей выбора двигателей.

Бензиновые двигатели

Традиционно для немецкого автопрома все моторы высокотехнологичные и с “кучкой” детских болезней в начале выпуска. Большинство из них устраняется в первый год, но самые стойкие проблемы “доживают” до рестайлинга. Восьмое поколение Ауди А4 не исключение.

Все моторы были новые и не обкатанные. Особенно это коснулось самых распространённых бензиновых моторов 1.8 и 2.0 литра. Они модернизировались практически весь срок выпуска модели. Но не всё так страшно, как может показаться на первый взгляд. Есть и положительные стороны, начнём разбираться по порядку возрастания.

До рестайлинга в 2011 году младшие в линейке моторы заслужили дурную славу из-за распространённой проблемы масложора и быстрого растяжения цепи ГРМ. Последняя, по задумке инженеров должна служить практически весь срок эксплуатации двигателя. Но на деле цепь приходилось менять через 50-100 тыс. км. Производитель менял цепь по гарантии, а впоследствии выпустил модернизированный комплект с натяжителем.

После рестайлинга в Audi A4 стали устанавливать моторы 1.8 литра третьего поколения. Это практически другой двигатель, как минимум глубоко переработанный. Производитель устранил проблему масложора и растяжения цепи, но не на 100%.

Даже после всех усовершенствований не стоит пренебрегать контролем натяжителя цепи. Единичные случаи перескока цепи на несколько зубьев имеют место даже на самых новых Audi A4 B8 1.8 TFSI.

Чтобы обезопасить себя, степень растянутости можно проверить через специальное технологическое отверстие на любом адекватном СТО.

Третье поколение мотора тоже не без слабых мест, это: термостат и регулярно протекающий насос охлаждающей жидкости (помпа). Но по стоимости устранения такие проблемы не сравнятся с дорестайлинговыми болячками.

Двигатели с обозначением CABA/CDHA дефорсированы программно до 120 сил для рынка Северной Америки и некоторых стран Европы. При желании можно вернуть стандартные 160 л.с. (и даже чуть больше) с помощью чип-тюнинга.

Двухлитровый агрегат обновили до третьего поколения чуть позже. Создали его на базе 1.8 литровой версии в 2012 году, а на модель А4 стали устанавливать только с 2013-го. В третьем поколении поменяли турбину и добавили систему изменения фаз газораспределения не только на впускной, но и на выпускной вал и накрыли это новой головкой блока цилиндров. Нововведения позволили поднять мощность до 225 л.с. и устранить дорестайлинговые недоработки.

Тяжёлая артиллерия в ассортименте А4. Такие моторы в продаже встречаются очень редко, не больше 10 из 1235 объявлений (и 9 из них 3.2 литра). Бензиновый двигатель с прямым впрыском 3.2 FSI устанавливали на А4 Б8 только до рестайлинга. Это единственный мотор, который комплектовали в паре с надёжным гидротрансформаторным автоматом от ZF. И это большой плюс (подробнее ниже в разделе КПП). Но машины производства второй половины 2011 года могут уже быть и с роботом DSG S-tronic, проверяйте по VIN-номеру.

После рестайлинга 3.2 FSI заменили на турбированный 3.0 TFSI. Ситуация с надёжностью осталась на прежнем уровне. Если лить качественное топливо (98 бензин), вовремя менять форсунки и следить за температурным режимом, то можно избежать высоких затрат на ремонт поршневой.

Обязательные процедуры перед покупкой:

Дизельные моторы

По сравнению с бензиновыми моторами, “солярочные” можно считать верхом надёжности, особенно до 200 тыс. пробега. Двухлитровые дизельные Audi A4B8 с топливной системой Common Rail хорошо тянут с низов, употребляют немного топлива и вполне надёжны при должном обслуживании.

С возрастом возникает необходимость замены пьезофорсунок. Форсунки эти дорогие (300$ за штуку) и служат 200-300 тыс. км (в зависимости от качества топлива). От качества солярки зависит и срок службы сажевого фильтра. У него есть встроенная система очистки, которая автоматически активируется при засорении на 40%. Часто датчики этой системы выходят из строя и тогда сажевый фильтр не подлежит восстановлению. Из-за цены на новую запчасть, единственно разумный вариант — удаление сажевика с перепрошивкой “мозгов”.

Привод ГРМ в этих двигателях ременной и требует замены каждые 180 тыс. км. Регламента следует придерживаться если вы заливаете дорогое моторное масло, меняете его каждые 7-8 тыс. км, заправляетесь качественной сезонной соляркой и передвигаетесь больше по трассе. В остальных случаях лучше сократить интервал замены комплекта ГРМ до 120 тыс. км.

После 250 тыс. пробега лучше заменить шестигранник привода масляного насоса. Деталь копеечная, но из-за неё может “погибнуть” турбина, прихватив за собой весь мотор.

Шестицилиндровые дизельные Ауди А4 встречаются так же редко, как и бензиновые. Но это достойные кандидаты для покупки в хорошем состоянии. Младший 2.7-литровый агрегат отличается меньшим ходом поршня и отстаёт на 50 лошадей по мощности. К тому же в случае с Audi A4 он комплектуется с вариатором (CVT), который не всегда хорошо “переваривает” высокий крутящий момент.

При прочих равных, трёхлитровый вариант с классическим гидротрансформаторным автоматом и запасом мощности более предпочтителен.

Узел ГРМ у дизельных V6 цепной, такой же как и у бензиновых версий. Но нагрузка на него меньше и “доживает” он без замены до 300 тыс. км. Но ремонт станет в “копеечку” как за запчасти, так и за работу.

Трансмиссия

В ассортименте А4 есть 4 варианта коробок переключения передач. Механика конечно же надёжнее всех, но и у неё есть нюансы в паре с дизельными моторами. Но обо всём по порядку, начнём с самых распространённых:

Multitronic

толчки при переключении скорости;
вибрация в любом виде, чаще всего при скорости 50-60 км/ч.
шумы и стуки недопустимы, возникают при крайней степени износа;
если обороты “плавают” на ходу, скорее всего, приводная цепь вариатора пробуксовывает и её пора менять;

При любом вариант поломки вариатора до СТО добираться нужно только на эвакуаторе. Попытка добраться своим ходом или буксиром может добавить лишнюю тысячу долларов к стоимости ремонта. Из-за повреждения конусов, например. Мультитроники ставили на все переднеприводные A4B8.

S-Tronic

Ауди с таким типом автоматической КПП нужно обязательно проверять на дилерском сканере. Так, вы сможете увидеть все аварийные режимы, ошибки, время работы с перегревом и даже вычислить реальный пробег по общему времени “моточасов” коробки.

После рестайлинга заменили блок мехатроника, что положительно сказалось на надёжности и сроке службы роботизированной АКПП. На поведение коробки влияет и версия прошивки. Начиная с 12-й версии улучшили плавность переключения.

Tiptronic

Классический автомат ZF 6HP28 встречается нечасто. Его устанавливали только 3.0 дизель и 3.2 бензиновый моторы. Причём на последний только до рестайлинга. Гидромеханическая АКПП менее капризна, чем предыдущие два варианта. Она прощает пробуксовки и позволит дольше не менять масло. Но в разумных пределах, если проехать без замены больше 150 тыс., то придётся менять всю коробку.

При замене масла каждые положенные 60 тыс. км и безумных пробуксовок можно рассчитывать на 200-250 тыс. беспроблемной эксплуатации. После чего сделать профилактический умеренный ремонт и проехать ещё столько же.

Механика

Шестиступенчатая механическая коробка никаких проблем не вызывает, кроме более частых движений руками при езде))). Но в паре с дизельными моторами двухмассовый маховик не выдерживает больше 150-200 тыс. км. Поэтому, если при трогании Ауди А4Б8 на механике возникают рывки и слышны посторонние звуки, следует готовить 600 долларов на замену маховика.

Подвеска и рулевое управление

Ресурс ходовой части пропорционально зависит от размера колёс. Чем больше диаметр дисков, тем быстрее разрушается подвеска. Учитывайте при выборе.

Рулевая рейка проблем обычно не доставляет. Может застучать после “жёсткого” удара в яму. Иногда случаются подтекания, но это скорее частные случаи. Если при проверке чувствуется дополнительное усилие на руле, может быть причина в крестовине рулевого вала. Стоит эта запчасть недорого (меньше 10$) и меняется без особых проблем.

После рестайлинга стали устанавливать рулевые рейки со встроенным электроусилителем, который оказался ненадёжным. Официалы меняли весь узел в сборе по гарантии. За свои кровные это обойдётся в пару тысяч долларов. Нельзя сказать, что все рейки после рестайлинга ломаются, но определённый процент брака есть. Практически во всех Audi A4 B8, в которых эта проблема могла возникнуть, она уже проявилась.

На бездорожье

Проходимость Ауди на полном приводе легендарна и стоит замены масла в раздатке и заднем дифференциале раз в 60 тыс. км. Кстати, не забудьте перед покупкой уточнить факт замены масла, желательно документально подтверждённый. Замену редуктора можно приравнять по стоимости к капитальному ремонту АКПП. В остальном четыре ведущих не приносят никаких дополнительных проблем.

Электрика и глюки Ауди А4 Б8

Без постороннего вмешательства типа криво установленной сигнализации или музыки, глобальных проблем по электрике не замечено. Глючит электропривода лючка бензобака, но эта проблема чаще всего устраняется на гарантийном этапе.

Ещё светодиодные передние и задние фонари после рестайлинга могут начать “терять” отдельные светодиоды. Официалы будут “впаривать” замену всего фонаря в сборе, но ремонт уже освоен умельцами.

Даже потенциально проблемный у VAGа этих годов (Passat B6, например) электроручник работает без нареканий и дополнительного обслуживания.

Итог

Audi A4 B8 автомобиль, к которому нужно “дорасти” финансово и морально. Это должен быть осознанный выбор автомобиля, который нравится на самом деле, а не только потому, что Ауди. Преимущества в виде комфорта, динамики и статуса, могут обернуться дорогостоящим ремонтом. Но не стоит этого боятся, если с умом подойти к выбору достойного экземпляра во время покупки.

Компьютерная диагностика автомобиля Ауди А4 Б8 (Audi A4 B8)

Современная машина представляет собой сложный агрегат, состоящий из множества электронных схем, создающих целостную систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

Контролируют и управляют электросистемой многочисленные датчики, связанные с модулями-узлами автомобиля. Наличие подобных модулей позволяет оперативно находить неисправности, сбои в системе, т.е. проводится компьютерная диагностика автомобиля.

Услуга компьютерной диагностики

Самая сложная задача в процессе анализа неисправностей любого автомобиля – их определение. Диагностика – современный способ проводить проверку всех узлов, модулей, связанных с ЭСУД. Неисправность в одном из узлов механизма отражается на работе остальных. Такая зависимость определяется проверкой.

Проверка делается поэтапно. В процессе исследуются части электросистемы. После выдается общий отчет о найденных сбоях, ошибках. Ошибки, зафиксированные датчиками, изучаются. Затем решается вопрос о ремонте отдельных узлов, замене деталей. Сделать компьютерную диагностику автомобиля по доступной цене в Минске можно, обратившись в автосервис «500 АМПЕР»

Виды анализа

Анализ неисправностей проводят всего оборудования автомобиля или отдельных его элементов. Автосервис «500 Ампер» диагностирует:

Д вигатели – проводится при резком увеличении расхода горючих смазочных материалов, при медленном прогреве перед началом движения, потере нормальной мощности. Специалисты снимают важные параметры работы двигателя. Затем, показания сверяются с нормой для конкретного авто. Анализ двигателя подразумевает проверку системы управления, систем зажигания и питания, системы охлаждения и механизма газораспределения, другое.
Подвески – проводится при характерном постукивании или шуме во время движения, при изнашивании автомобильных покрышек.
Коробки передач – проводится при заедании переключателей скоростей, если передача включается рывками, происходит увеличение расхода масла или оно подтекает. При проведении анализа определяются ошибки в центральном блоке управления, будут найдены причины подтекания масла или его повышенный расход, оценены данные с датчиков температур, другое.

После завершения анализа специалисты СТО предложат клиенту услуги по устранению неполадок.

Сколько стоит компьютерная диагностика автомобиля в Минске

Автосервис «500 Ампер» диагностирует любые марки автомобилей по цене, выгодной клиенту. Она зависит от объема проведенной работы. Акции и скидки автосервиса сохранят семейный бюджет. Покупка запасных частей и других товаров в стоимость диагностики не входят.

Своевременное обращение в автосервис «500 Ампер» за диагностикой автомобиля - существенно снижает расходы на последующий ремонт. Заказ диагностики оформляется через заявку на нашем сайте.