Диагностика ходовой ваз 2101
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Как самому проверить состояние подвески на Жигулях
Самым
наглядным симптомом неисправностей шарниров и подшипников является люфт. Это не
столько источник посторонних стуков, сколько указатель на незаметный глазу
износ элементов подвески. По величине люфта можно определить степень
плачевности состояния.
Состояние
шарниров на рулевых тягах проверяют вдвоём: один человек покачивает рулевое
колесо, а второй в это время прощупывает каждое соединение.
Состояние верхнего
шарнира на поворотном кулачке на Жигулях проверяется так. Чтобы не принять за
износ шарнира люфты подшипников колёс, один человек выжимает педаль тормоза
(можно положить тяжёлый предмет на педаль). Второй человек покачивает проверяемое
колесо в вертикальной плоскости. О люфте верхнего подшипника скажут характерные
стуки. Если износ присутствует, значит необходим ремонт.
Нижний
шарнир на поворотном кулачке проверить не получится, пока на него действует
усилие пружины. Разгрузить шарнир можно, если под нижний рычаг подвески
подвести опору (подойдёт деревянный брусок). После этого уже можно проверить
состояние шарнира. Сначала вывешивается колесо, а затем его покачивают из
стороны в сторону. Хорошо чувствующийся люфт – повод к дальнейшему осмотру.
Внизу шарнира отворачивается резьбовая пробка и измеряется расстояние от сферической
головки пальца до нижней стороны донышка. Для этого пригодится глубиномер
штангенциркуля. По техническим нормам расстояние не должно превышать 11,8 мм.
Проверка
состояния шарниров на поворотных кулачках с подвеской «Мак-Ферсон» начинается с
вывешивания проверяемого колеса. Затем ломиком отжимается рычаг от ступицы –
так мы разгружаем шарнир. Проверяем люфты. При наличии стуков шарниры пора
менять.
Для проверки
подшипников подвески на Жигулях необходимо, опять же, вывесить соответствующее
колесо. Затем раскачивать его (без больших усилий). Люфты от износа обязательно
будут чувствоваться. На старых Жигулях с роликовыми подшипниками конического
типа небольшой люфтик допустим. Как правило, он исчезает после подтягивания
регулировочной гайки. Если люфт остаётся, значит подшипники отходили своё. На
переднеприводных моделях с двухрядными шариковыми подшипниками люфт является
свидетельством серьёзного износа. Такие подшипники подлежат замене. При замене
подшипника его не следует затягивать чересчур сильно. Если его перетянуть,
будет перегреваться ступица колеса.
Сайлентблоки, втулки и пыльники
подвески
Чтобы узнать
износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) на рычагах подвески,
необходимо ломиком оттянуть рычаг от кузова. Если слышится постукивание или
чувствуется люфт, сайлентблок лучше заменить. Так же проверяются следующие
шарниры.
На штангах задней
подвески может быть бугорок, выступающий внутрь проушины. Выпуклость со
временем протирает резиновую втулку, поэтому бугор необходимо сточить
напильником либо полностью заменить штангу.
Пыльники
(чехлы) призваны защитить ответственные узлы от преждевременного износа. Поэтому
надо следить за их целостностью. Пыльник с прорехами не просто перестаёт
выполнять свою функцию. В нём скапливается грязь, которая затем просочится в
сам узел. Если прорванный пыльник оперативно не заменить, придётся вскорости
менять весь узел.
Чтобы
определить состояние пыльников, достаточно пощупать их руками. Прорехи легко
ощущаются. Но лучше посмотреть на них своими глазами. Часто дыр ещё нет, но
поверхность испещрена потёртостями и трещинками. Ресурс таких чехлов на исходе.
Меняем по-быстрому!
Следим и за
состоянием резиновых втулок. В узлах подвески они гасят ударные волны,
исходящие при наезде на неровность, защищая от деформации кузов. Также втулки
являются своеобразными шарнирами, обеспечивающими подвижность деталей подвески. Резиновые
втулки осматриваются визуально (выступающие края у проушин, рычагов подвески,
тяг), и при наличии трещин они меняются. Если палец сместился от центра
проушины к краю, то резиновая втулка уже негодна (порвана или сильно изношена).
Пружины и амортизаторы подвески
Пожалуй, это
самые важные детали подвески. При проектировании автомобилей характеристики
амортизаторов и пружин просчитываются очень тщательно. Однако со временем упругость
пружин теряется, они садятся, появляются трещины и ломаются. Просевшие пружины
видны по неправильной посадке Жигулей. А трещины можно заметить только
визуально. Пружины ремонту не подлежат – их меняют на новые.
Трещины подвески
Детали и
узлы подвески, подвергаемые сильным вибрациям и ударам, страдают от усталости
металлов. В результате материал разрушается, появляются трещины и сколы. К примеру,
на Жигулях рычаги передней подвески чаще трескаются под опорами пружин, около сайлентблоков
и шаровых опор.
Обязательно надо
периодически осматривать поперечную тягу передней подвески на наличие трещин в
районе крепежа оси нижнего рычага и посередине (за защитой). Треснутую тягу
запрещено ремонтировать сваркой – её меняют на новую. Кронштейны задней
подвески часто подвержены усталостным трещинам. Этот дефект можно ремонтировать
сваркой и накладывать заплатки. Также сварку можно использовать для ремонта кузовного
кронштейна поперечной штанги.
Трещины также
образуются на колёсах машины. Пластичная сталь колёс со временем разрушается
возле отверстий крепежа и вентиляционных окон. Поэтому старые колёса надо
осматривать после неудачного сильного удара на крупной колдобине.
После замены
узла или деталей передней подвески необходимо проводить регулировку углов колёс.
Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101
Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.
Конструкция ходовой части
Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.
Частые неисправности
Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.
- сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
- шаровые опоры;
- амортизаторы передние и задние;
- пружины передние и задние с подушками;
- втулки стабилизатора переднего;
- реактивные штанги заднего моста;
- рулевой маятник;
- рулевая трапеция.
Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.
Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.
Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.
Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.
- съемник шаровых опор;
- тиски;
- набор гаечных ключей и трещотки с головками;
- смазка для ШРУС;
- стяжка пружин.
Диагностика и дефектовка
Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.
Демонтажные работы передней подвески
Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.
Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.
Подготовка к сборке
В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.
Монтаж передних рычагов
Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.
Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!
Задняя подвеска
Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.
Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).
Последние шаги
После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.
Рекомендации
- установить кронштейн рулевого редуктора;
- распорка передних стаканов;
- стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
- необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
- реактивные штанги с регулировкой.
Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.
Диагностика трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107
Появление любых посторонних звуков в процессе езды на ВАЗ сигнализирует о неисправности автомобиля. Каждый водитель сможет определить наличие посторонних шумов и определить их примерное местоположение, но не каждый сможет определить реальную их причину.
Точно также можно заметить наличие неисправностей по изменению работы сцепления или коробки передач, но найти действительную причину довольно сложно. Именно для определения неисправного узла или детали более подробно рассмотрим порядок проведение диагностики трансмиссии и ходовой ВАЗ 2101-2107.
Диагностика трансмиссии.
Основные признаки неполадок в трансмиссии ВАЗ связаны со сцеплением и переключением передач. Часто бывает так, что при переключении передачи она плохо схватывается, не всегда переключается, или же переключение сопровождается пробуксовкой или рывками.
Также о неполадках могут свидетельствовать посторонние звуки в районе коробки передач – хруст или щелчки. При появлении какого-либо из этих признаков в первую очередь нужно проверить сцепление.
Сцепление.
Проверять нужно от простого к сложному, поэтому начать стоит с педали сцепления ВАЗ. Она должна иметь свободный ход в районе трех-четырех сантиметров. Если величина свободного хода отличается – возможно, в этом и кроется причина.
После того как педаль сцепления проверена и отрегулирована, стоит перейти к рабочему цилиндру сцепления. Свободный ход его толкателя должен быть в районе пяти миллиметров. Если ход существенно отличается – причина может крыться в нем. Также стоит осмотреть цилиндр на предмет утечки жидкости.
Нелишне будет проверить натяжку троса сцепления и попытаться отрегулировать ее. В том случае, если после всех работ посторонние звуки не исчезли, возможная причина – износ самого сцепления, но это уже работа для профессионалов.
Переключение передач.
В том случае, если с переключением передач на ВАЗ 2101-2107 возникают проблемы, возможны три варианта – неисправность рычага, кулисы или же причина кроется в самой коробке. Если возникают проблемы с переключением одной или двух передач, то проблема, скорее всего, кроется в самой коробке.
В другой ситуации стоит проверить рычаг КПП и кулису. Как и в случае со сцеплением, начнем с самого простого – рычага.
Рычаг переключения передач может попросту разболтаться. Диагностировать или проверять его нет смысла – проще просто снять кожух, который прикрывает место вхождения рычага в тоннель и подтянуть все крепления. Также можно приобрести ремкомплект рычага и заменить детали, так как старые могут быть изношены, а подтяжка крепежа не даст должного эффекта.
Часто можно почувствовать небольшой люфт при переключении передач. Причина этого обычно кроется в кардане кулисы. Если она заводская – можно с уверенностью сказать, что именно в ней и кроется причина, так как быстрый износ кардана – болезнь заводских кулис.
Проверить работу кардана можно самостоятельно – достаточно отсоединить кулису от штока и снять пыльник. После этого можно пошатывая шток кардана определить наличие люфта. Если он присутствует – достаточно просто заменить кулису.
Довольно часто посторонние звуки слышны в коробке передач. В такой ситуации не стоит самостоятельно искать причину, так как КПП – очень сложный механизм и лучше, чтобы ее диагностикой и ремонтом занимался профессионал.
Задний мост.
Причиной постороннего шума в задней части салона ВАЗ может быть редуктор. Для того чтобы проверить этот момент, нужно разогнать автомобиль до появления шума, после чего увеличить скорость еще на 20-30 км и начать ее сбрасывать.
Если шум появился на той же скорости, что при разгоне, стоит повторить процесс, но после достижения максимальной скорости переключиться на нейтральную передачу. Если при снижении скорости шум не появился – скорее всего, причина в самом редукторе.
Если шум появился снова, то его причиной могут быть изношенные подшипники, так как на нейтральной передаче редуктор не испытывает нагрузки.
Для того чтобы убедиться в том, что причина кроется именно в редукторе, а, скажем, не в подвеске или других узлах, нужно подвесить задние ведущие колеса и послушать работу заднего моста из-под машины.
Такой способ не всегда помогает – бывает так, что проявляются и другие шумы, сигнализирующие о неисправностях других деталей, которые накладываются друг на друга.
Диагностика ходовой.
О возможных неполадках ходовой части ВАЗ 2101-2107 можно судить как по появлению посторонних шумов, так и по ухудшению управляемости автомобиля. Также о неисправностях сигнализирует «биение» руля или посторонние звуки при его повороте.
Причин может быть много, поэтому проверку ходовой необходимо производить в комплексе. Самый простой способ – загнать автомобиль на яму и попросить кого-нибудь раскачать его в продольном, а после поперечном направлениях.
При сильной амплитуде раскачки можно услышать посторонние шумы, которые позволят определить примерное расположение неисправных деталей. Для того чтобы более досконально проверить ходовую, автомобиль нужно подвесить, чтобы иметь доступ к деталям ходовой.
Сайлентблоки.
В первую очередь стоит проверить все сайлентблоки и втулки. Если на сайлентблоках есть трещины, разрывы или следы рассыхания – они подлежат замене.
Шаровые опоры и рулевые наконечники.
Довольно часто из строя выходят шаровые опоры. Внешне они могут выглядеть хорошо, но при этом иметь слабое сопротивление смещению пальца (на хорошей опоре палец сместить руками довольно тяжело).
Об износе шаровой опоры также может свидетельствовать стук или щелчок при ее резком смещении. Такие же неисправности могут быть замечены на рулевых наконечниках, так как принцип работы шарнира у них такой же, как у шаровой опоры.
Амортизаторы.
Далее следует осмотреть амортизаторы ВАЗ. Если в месте соединения штока с цилиндром видны следы масла – значит амортизатор «потек». Чаще всего это происходит из-за износа сальника или при деформации штока вследствие удара.
В том случае, если амортизатор газовый, потеки видны не будут, поэтому для того чтобы точно определить его состояние, нужно освободить его от нижнего рычага и проверить на сжатие – разжатие. Хороший амортизатор сжимается при приложении большого усилия двумя руками.
Также можно сравнить работу амортизаторов с двух сторон – более изношен тот, который сжимается с меньшим усилием. Также нелишне осмотреть подушки амортизаторов, которыми они прикреплены к колесной арке. Сделать это можно из моторного отсека. Если подушки рассохлись или выработаны в определенном направлении – их необходимо заменить.
Ступица.
Для того чтобы проверить состояние подшипника ступицы, необходимо вывесить колесо и снять его. После этого просто попробовать смещать ступицу в разных направлениях – по вертикали и горизонтали.
Если чувствуется даже небольшой люфт, значит подшипник ступицы изношен. Он, конечно, еще сможет прослужить определенное время, но лучше его заменить.
Стойки стабилизатора.
Для того чтобы проверить стойки стабилизатора ВАЗ, нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, так как проверять их нужно при нагруженных колесах. Поочередно нужно «потрясти» верхний и нижний палец каждой стойки – если ощущаются смещения, или проскакивания, а также слышны щелчки и хруст, то они подлежат замене.
Также стоит обратить внимание на сайлентблоки стоек – если они имеют следы износа, в этом случае стойки стабилизатора тоже лучше заменить.
Также при диагностике ходовой ВАЗ 2101-2107 стоит уделить внимание всем резьбовым соединениям. Их обязательно нужно подтянуть, а в случае замены сопряженных деталей – заменить болты, шплинты, пальцы, шайбы и гайки.
Стоит осмотреть все пыльники – если они имеют следы износа – рассохлись, появились трещины или разрывы, видны следы смазки – они тоже подлежат замене. При замене пыльников также необходимо менять все хомуты.
Как сделать диагностику ходовой и трансмиссии ВАЗ 2101-2107 своими руками
Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.
Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.
Диагностика сцеплении ВАЗ 2101-2107
Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.
О переключении передач
Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.
Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.
Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.
В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.
Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками
Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.
Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.
Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.
Диагностика ходовой ВАЗ 2101-2107
Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой. Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.
Проверка сайлентблоков
Проведите диагностику всех втулок и сайлентблоков. В случае, если вы обнаружите какие-либо рассохшиеся следы, трещины или разрывы, обязательно замените запчасти.
Диагностика рулевых наконечников и шаровых опор
Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.
Диагностика амортизаторов
Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.
Диагностика ступицы
При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.
Диагностирование стоек стабилизатора ВАЗ 2101-2107
При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.
Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.
Диагностика неисправностей подвески а/м Ваз–2101
Борьба с поперечным раскачиванием передней части машины и передних колес при небольших скоростях. Ремонт мягкой подвески. Ликвидация бокового крена ненагруженного автомобиля. Особенности диагностики и устранения неполадок в ходовой части автомобиля.
| Рубрика | Транспорт |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.03.2013 |
| Размер файла | 709,8 K |
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Контрольная работа
Диагностика неисправностей подвески а/м Ваз-2101
Дутов Михаил Сергеевич
1. Поперечное раскачивание передней части, а/м и передних колес при скорости 60-80 км/час
2. Мягкая подвеска (при езде по неровной поверхности прослушиваются сильные удары буферов сжатия)
3. Боковой крен ненагруженного а/м (разность высоты фар более 25 мм)
4. Стук в передней подвеске при торможении
5. Проверка и регулировка углов установки передних колес
Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенде.
Проверка углов установки колес обязательна, если производиться замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменения углов установки колеса.
У нового а/м углы установки колес имеют следующие значения:
-развал -0.30 (+40; -30)
-продольный угол наклона оси поворота 4 (+1; -1 30)
После проведения первого технического обслуживания ( через 1500 - 2000 км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть:
-развал -0 30+ -20 (0 5+ -20)
-продольный угол наклона оси поворота 4+-30 (3 30+-30)
-схождение -2/4мм (3/5мм)
В скобках даны значения углов без нагрузки, в скобках - с нагрузкой.
Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должны превышать 0 30
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
-давление воздуха в шинах;
-Осевой зазор в подшипниках передних колес;
-исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штоков)
-радиальное и осевое биение шин;
-зазор в верхних шаровых шарнирах подвески;
-свободный ход рулевого колеса;
Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки. Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на нагруженном а/м, так и не нагруженном, однако контроль углов на нагруженном а/м дает более точные результаты. Поэтому в ответственных случаях рекомендуется проводить контроль и установку углов на а/м под статической нагрузкой 313611(320кг/с) что соответствует весу четырех человек и грузу 40 кг в багажнике. Автомобиль нагружается или специальными грузами, прикладываемые к стендам или балластом 280 кг, размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Недостача горючего компенсируется грузом, расположенным на правой стороне площади багажника. Передние сиденья должны находится в среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике размещается равномерно. После установки а/м на стенд, непосредственно перед контролем углов “проверьте” подвеску а/м, прикладывая 2-3 раза усилие в 392 - 490Н (40 - 50кг/с), направленные сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси а/м. Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая:
-угол продольного наклона оси поворота
6. Угол продольного наклона оси поворота
Если при проверке величина угла не соответствует данным приведенным выше, измените количество регулировочных шайб
Установленных между осью нижнего рычага и поперечной.
Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:
-ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине и измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного угла продольного наклона оси поворота колес, руководствуясь таблицей 1.
Затяните гайки динамометрическим ключом и проверьте продольный угол наклона оси поворота.
7. Изменение угла развала и продольного наклона оси поворота колеса при изменении количества шайб в пакетах
Количество шайб добавленных в пакет или изъятия из него
Продольный угол наклона оси поворота
Толщина шайбы, мм
8. Угол развала передних колес
Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его, изменив количество регулировочных шайб, установленным между осью рычага и поперечиной. Руководствуясь таблицей 1.
Для увеличения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для уменьшения - добавьте.
9. Схождение передних колес
Если величина схождения отличается от нормы, ослабьте стяжные хомутики боковых тяг и ключом для регулировки схождения передних колес поверните обе муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях: таким образом муфты навертываются или обертываются и изменяют длину боковых тяг.
Выполнив регулировку, установите стяжные хомутики прорезью
Горизонтально с отклонением вверх или вниз не более 60 градусов и в таком положении затяните их. При затянутых гайках кромки
Прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться.
10. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса
Для проверки зазора поднимите переднюю часть а/м, обоприте её на подставку и снимите передние колеса. Под болт крепления колеса установите приспособление для замера осевого зазора подшипников ступицы переднего колеса. Уприте ножку индикатора в торец оси поворотного кулака при нулевом положении стрелки, и перемещая ступицу вдоль оси поворотного кулака, замерьте величину перемещения зазора по индикатору 1. Если зазор больше 0,15мм, отрегулируйте его в следующем порядке:
-отверните регулировочную гайку с поворотного кулака;
-установите новую или бывшую в употреблении, но на другом а/м гайку и затяните её моментом 19,6Нм (2кг/с. м ), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях два-три раза для самоустановки роликов подшипников.
Проверка осевого зазора подшипников ступицы приспособлением
-ослабьте регулировочную гайку и снова затяните её моментом 6,78Нм (0,7 кг/см)
-на шайбе сделайте метку В , затем отпустите на 20-25 градусов гайку так, чтобы кромки А немного дошли до метки В;
-застопорите гайку в этом положении, вдавливая лунки на метке гайки в пазы на конце цапфы поворотного кулака.
После регулировки зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,02-0,08мм. При регулировке зазора следует учитывать, что направление резьбы на левой цапфе поворотного кулака правее, на правой цапфе левее.
11. Схема регулировки подшипников ступицы
А - кромка гайки
В - метка на шайбе
Момент затягивания гайки 0,7кг/см
Ослабление гайки на 20-25
Стенд К -113 Для проверки состояния амортизаторов.
Для стендов этого типа оценочный параметр - амплитуда колебаний (резонансных). Если она менее 50мм, то амортизатор в хорошем состоянии. Если более 50мм, то заменить его.
Оптический стенд 1119М
а) - оптическая система
б,в) - сетки линзы объектива
г) - схема замера углов схождения и углов поворота колёс.
1 - измерительная шкала, 2 - наклонное зеркало,
4 - измерительный микроскоп, 5 - зеркальный отражатель,
7 - кронштейн, 8 - поворотный диск
Стенд 1119М позволяет определить углы развала продольного наклона стойки и соотношения углов поворота колёс, а так же + схождение - оптическим методом, а угол поперечного наклона стойки - по уровню.
Оптическая система стенда состоит из стойки с измерительным микроскопом с наклонным зеркалом, площадкой с измерительной шкалой и зеркального отражателя, устанавлимоваего на передние колеса, к ободу которого он крепится. Зеркальный отражатель имеет 3 зеркала: среднее располагается параллельно плоскости колеса, а 2 других наклонены к нему в вертикальной плоскости под углом 20 °.
На верхней стороне рамки зеркального отражателя установлен уровень. Колеса расположены на поворотных дисках. На линзе объектива зрительной трубы микроскопа нанесены две взаимно перпендикулярные линии 1-1 и 2-2. На площадке с измерительной шкалой находятся две взаимно перпендикулярные линии (с делениями), из которых вертикальные служат шкалой для измерения развала и продольного угла стойки, а горизонтальные для измерения углов схождения и углов поворота ко
Стенд с прибором ПКО-1:
1) проекторы 2) стойки
3) проекционные экраны
4) поворотные диски
5) раздвижная штанга
7) площадки под задние колеса.
Использование подъемника упрощает процесс диагностирования, делает его более удобным и дает возможность (особенно при наличии домкратов) выполнять необходимые регулировочные работы.
При проверке углов установки управляемых колес светопротекторы ставят на передние колеса и световой луч проектируют на измерительные шкалы экрана, перед проверкой углов установки передних колес устраняют все недостатки , выявленные при осмотре подвески и рулевого управления, доводят до нормы давление воздуха в шинах колес, устанавливают автомобиль на специальный подъёмник и “прожимают“ подвеску в вертикальном направлении сверху вниз усилием 500-600Н.
Закрепляют проектор на дисках колес в трех точках. Для исключения погрешности проверки из-за погнутости дисков колес вывешивают переднюю часть автомобиля, устанавливают перед автомобилем раздвижную штангу с экраном, на который направляют луч проектора. Поворачивая колесо руками с помощью регулировочных винтов штатива проектора, устанавливают его в плоскость вращения колеса, добиваясь минимального перемещения луча по шкале. Такую же операцию проделывают со вторым колесом.
Для проверки развала опускают на центры дисков поворотных кругов стенда передние колеса, устанавливая их для движения в прямолинейном направлении. Экраны располагают параллельно передней оси перед автомобилем. Передвигая по направляющим стержням проектор, добиваясь, чтобы его ось вращения находилась на высоте центра колеса и как можно ближе к центру. Луч проектора направляют на верхнюю шкалу экрана и, перемещая экран, подводят нулевое деление шкалы к острию затемненного сектора “светового зайчика”. Направляя луч на нижнюю шкалу развала, по делению, которое оказалось против острия затемненного сектора, определяют угол развала.
Чтобы проверить угол продольного наклона оси поворота, устанавливают экран сбоку параллельно продольной оси автомобиля. Поворачивая зеркало проектора, и передвигая стойки с экранами, совмещают световой луч, отраженный от зеркала, с вертикальной осью экрана. Поворачивая передние колеса, установленные на дисках поворотных кругов , совмещают изображение указателя с контрольной меткой. Поворачивая колеса в противоположную сторону, отсчитывают продольный угол наклона оси поворота по горизонтальной угловой шкале. Таким же образом измеряют угол наклона второго колеса.
Схождение передних колес проверяют, устанавливая впереди и сзади колес штанги с линейными шкалами. Один из проекторов поправляют на контрольную метку передней штанги, далее поворачивают проектор в направлении задней штанги и передвигают её в поперечном направлении так, чтобы верхняя часть светового указателя соприкасалась с верхней частью контрольной метки. Второй проектор направляют на шкалу задней штанги, замечают показание контрольной шкалы и направляя проектор на шкалу передней штанги, по разности показаний отсчитывают схождение колес.
12. Охрана труда при ремонте ходовой части а/м
Техническое обслуживание и ремонт а/м должны производиться только в специально предназначенных для этого местах - постах ТО и ремонтных мастерских. К работам по ремонту и обслуживанию допускаются лица, прошедшие специальное обучение и соответствующий инструктаж по технике безопасности. При работах, связанных с выделением пыли, искр, отлетающими частицами метала, стружки и т.д. Рабочие должны пользоваться индивидуальными средствами защиты (очки, маски и т.д.)
В местах ремонта должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами, для оказания первой помощи. Рабочие места слесарей должны быть оборудованы спец.верстаками, надёжно закреплёнными. Верстак должен иметь свободно выдвигающиеся ящики для хранения инструментов. Устанавливаемое на них оборудование (тиски, пресс, и т.д.) должно быть надёжно закреплено. Смотровые канавы должны быть оснащены передвижными подставками и специальными переходными мостиками. Работать необходима только исправным, чистым и не замасленным инструментом. Приржавевшие трудно отворачиваемые гайки необходимо предварительно обстучать, затем смочит их керосином после чего отворачивать. При осмотре а/м необходимо пользоваться переноской, напряжением не выше 36 вольт, а при работе в смотровой канаве не выше 12 вольт. Применение переносных ламп 127 - 200 вольт запрещается.
Рабочий день (неделя, декада, месяц, год) не должны превышать сроков указанных в КЗоТе. На каждом участке работ должен быть назначен ответственный за технику. Безопасности и противопожарную безопасность и отведены места для отдыха и курения оборудованные в соответствии с правилами противопожарной безопасности
неполадка автомобиль диагностика ремонт
1. Техническое обслуживание и ремонт, а/м. Автор: C.В. Лебедев, А.Н. Шишлов 2001 год.
2. Устройство, а/м. Автор: C.В. Лебедев, А.Н. Шишлов
3. Руководство по ремонту а/м Ваз - 2101. Автор: С.Н. Косарев1998г.
Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения
Виды износа шин при неправильной регулировке развала и схождения колес
Амортизаторы
Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера 37 отдачи у переднего амортизатора, который ограничивает ход амортизатора при ходе отдачи. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики.
Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.
Задняя подвеска
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.
Передняя подвеска. Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле
Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным в подразделе "Определение состояния деталей передней подвески".
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля (см. подраздел "Проверка технического состояния и ремонт").
Передняя подвеска. Проверка технического состояния и ремонт
РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ
Деформация верхних и нижних рычагов определяется на приспособлении А.95716.
1. Нижний рычаг устанавливайте так, чтобы оправка 1 для центровки, сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления 4 (приспособление А.95716 для проверки рычагов) входили в отверстия 3 оси рычага 2.
Передняя подвеска. Разборка и сборка узлов подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого:
отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;
съемником 67.7801.9514 снимите колпак ступицы переднего колеса;
Передняя подвеска. Снятие и установка передней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву; удерживая ключом А.57070 конец штока за лыски, отсоедините верхний конец амортизатора и снимите передние колеса.
2. Разогнув стопорные пластины, отверните болты крепления суппорта к кронштейну. Отведите суппорт в сторону и закрепите его так, чтобы он не висел на шлангах. Снимите амортизаторы с кронштейнами.
3. Отсоедините концы штангов стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов подвески.
Передняя подвеска. Проверка и регулировка углов установки передних колес
Проверка и регулировка углов установки передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.
ВНИМАНИЕ: Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.
Описание, неисправности и ремонт передней подвески ВАЗ 2101
Любой автомобиль оснащается подвеской, которая подвергается высоким нагрузкам во время движения. Это приводит к тому, что её конструктивные элементы со временем выходят из строя и требуют замены, о чём свидетельствуют характерные признаки. При появлении неполадок в подвеске с ремонтом затягивать не стоит, поскольку ухудшается управляемость автомобилем и снижается уровень безопасности.
- Передняя подвеска — описание
Передняя балка - Стабилизатор поперечной устойчивости
- Рычаги
- Сайлентблоки рычагов
-
Как заменить
-
Замена
-
Поворотный кулак
Видео: причины появления стуков в передней подвеске
-
Усиленные пружины
Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской
Шаровые опоры
Ох, какие они вредные и нехорошие. Но вот на коробке написаны просто фантастические слова про них. Уж не помню, у какого именно производителя, но встречал эту фантастику. Не знаю, в каком мире живут эти производители, либо что они употребляют, но вот такая фраза:
Шаровые опоры – это вечный узел!
Да, конечно… Вечный! Правда, тут же приписка, что все зависит от стиля езды, рельефа местности, по которой машина ездит, от нагрузок, состояния пыльника. Короче, мы не дети, все прекрасно знаем, что такое шаровая опора ВАЗ 2101-2107. Еще поискать нужно такой узел, который менялся бы чаще. Речь сейчас не пойдет про фильтры, шток бензонасоса и прочую мелочь. Давайте говорить о подвеске. Ладно, посмеялись, теперь начнем смотреть, что же это вообще такое? И для чего же нужны они? Стоит сказать, что шаровая опора ВАЗ 2101, цена которой колеблется в интервале 350-500 за штуку (независимо от того, нижняя или верхняя), все же нуждается в уходе и в смазке внутренней поверхности пыльника перед сборкой.
Основная их функция – это удерживать ступицу колеса в вертикальном положении. Но при этом она должна проворачиваться вокруг этой самой вертикальной оси, чтобы имелась возможность совершить поворот. Вот, пожалуй, вкратце так можно описать всю суть. Крепление шаровых опор производится к рычагам ВАЗ 2101 при помощи болтов. Друзья, при каждой замене шаровых ставьте новые болты, гайки, не забывайте про граверные шайбы. Палец опоры вставляется в отверстие ступицы. Именно при помощи этого пальца и происходит поворот колеса. Проверять состояние шаровых опор умеете? Если нет, то не беда, научитесь быстро.
Проверка верхней шаровой
Проверить верхнюю опору можно, совершив несколько резких рывков
Итак, пригласите соседа, посадите его в машину, пусть выжмет педаль тормоза. А вы в это время беретесь за верх колеса и резко дергаете его вперед-назад. Ну, если быть точнее, то от себя, затем на себя. При этом не должно ощущаться люфтов. Зачем держать педаль тормоза? Да чтобы зафиксировать в одном положении ступицу, не было вероятности того, что ее подшипник будет люфтить. Ведь вы знаете, что он затягивается с небольшим моментом и должен иметь маленький свободный ход?
Установите монтажную лопатку и с ее помощью проведите диагностику шарнира
Но можно для проверки шаровых опор ВАЗ 2101 воспользоваться и более действенным методом. Возьмите небольшую монтажную лопатку. Ставите ее между верхним рычагом подвески и ступицей. Резкими движениями перемещаете ее вверх-вниз. Люфт обязательно себя выдаст, вы это почувствуете. Да и подвеска ВАЗ 2101 будет работать неправильно, когда имеются люфты шаровых. Это ощущается при езде, появляются хрусты, которые изрядно напрягают.
Проверка нижней шаровой
Как ни странно, но даже руководство по эксплуатации советует на первом шаге очистить всю поверхность от грязи. Да, к сожалению, здесь скапливается много воды и пыли, постепенно ее становится все больше. А если вы моете автомобиль только по великим праздникам, то там скопился целый культурный слой. Заметьте, что в нижней шаровой имеется небольшая пробка. Если вы думаете, что это для красоты, то ошибаетесь. Выкручиваете ее и проводите замер расстояния от поверхности шаровой ВАЗ 2101 до пальца.
Выкрутите снизу заглушку
При помощи штангенциркуля проведите замер расстояния от поверхности шаровой до пальца
Кроме того, в процессе эксплуатации через эту дырочку можно нагнетать Литол или ШРУС. Не знаю, как вы, а я последнюю смазку даже для кулеров компьютера использую иногда. Расстояние от поверхности шаровой до пальца должно быть максимум 11,8 миллиметра. Если же значение больше, то нужно как можно быстрее заменить опору. С ней шутки плохи, если выскочит, то колесо ляжет на бок. А на высокой скорости это чревато тяжелыми последствиями.
Небольшое видео о замене шаровых опор на ВАЗ 2101:
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ
18 автосервисов ВАЗ ― ремонт ходовой в Улан-Удэ
- 5 Автосервис «Пегас Авто» Улан-Удэ, улица Бабушкина, 158в/1
- 5 Автосервис «Алекс» Улан-Удэ, улица Пугачева, 69
- 5 Автосервис «Автокомплекс на Трубачеева — СТО Мотом» Улан-Удэ, улица Трубачеева, 154
- 5 Автосервис «Shaman» Улан-Удэ, Приречная улица, 17/1
- 4,6 Автосервис «Турбо» Улан-Удэ, Ключевская улица, 21
- 4 Автосервис «Техно Дизель» Улан-Удэ, улица Жердева, 10вк1
- 3,9 Автосервис «Автонаворот» Улан-Удэ, улица Трубачеева, 152А
- 3,9 Автосервис «Allion» Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4а к9
- 3 Автосервис «Янтарь» Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 21Б
- Автосервис «АвтоМастер_03» Улан-Удэ, Ключевская улица, 252/2
- Автосервис «Жемчужина» Улан-Удэ, улица Левченко, 2/1
- Автосервис «Алекс» Улан-Удэ, улица Пугачева, 55
- Автосервис «Fit Service (Фит Сервис на Лебедева в Улан-Удэ)» Улан-Удэ, улица Лебедева, 10А
- Автосервис «Autolike_03» Улан-Удэ, улица Левченко, 2
- Автосервис «NRJ» Улан-удэ, Сотниково, ДНТ Респект, улица Галтайская, 11
- Автосервис «ДТС-сервис» Улан-Удэ, Автотранспортная улица, 38А
- Автосервис «СТО бурвод» Улан-Удэ, Кабанская улица, 51
- Автосервис «Кулибин» Улан-Удэ, Поселок Солнечный, 115
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ — цены
Илья: диагностика ходовой части, замена шруса
- Автосервис «Автокомплекс на Трубачеева — СТО Мотом»: Конечно делаем, приезжайте, всегда рады
- Автосервис «Allion»: Здравствуйте! Диагностика ходовой части автомобиля, бесплатная. Замена ШРУС — 1200р.
Автосервис «Турбо»: Здравствуйте. Стоимость работы составит 1000р
- Автосервис «Автонаворот»: Добрый день! Приезжайте.
Автосервис «Жемчужина»: ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПРИЕЗЖАЙТЕ ВСЕ ОТ 200 РУБ. ЗА ДЕТАЛЬ.
-
Автосервис «Autolike_03»: Стойки 500 руб. за шт. шаровые 350 руб. за шт.
Автосервис «Янтарь»: Замена стоек от 600 р. За штуку
-
Автосервис «Автокомплекс на Трубачеева — СТО Мотом»: работа примерно 3500руб
Автосервис «Autolike_03»: Приезжайте на диагностику, посчитаем ул. Левченко 2, тел: 70-33-13
-
Автосервис «Автонаворот»: Добрый день приезжайте. Подробная информация механики тел. 204431
Автосервис «Турбо»: Здравствуйте. Приезжайте будем рады Вам помочь
- Автосервис «Allion»: Здравствуйте! Уточните, замена каких именно сайлентблоков?
Александр: С учётом запчастей?
- Автосервис «Автонаворот»: Добрый день! Тел. 204431
Ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ — отзывы
Об автосервисе «Автокомплекс на Трубачеева — СТО Мотом»
дешево, быстро, качественно произвели замену
Об автосервисе «Пегас Авто»
Цена ниже, чем в среднем по городу. Качество выполненных работ на высоком уровне, в заявленный срок. Очень довольна их работой. Знакомым уже.
Об автосервисе «Пегас Авто»
Сделали всё отлично! И главное цена очень приемлемая! Рекомендую!
Об автосервисе «Пегас Авто»
Всё сделали отлично!
Об автосервисе «Автокомплекс на Трубачеева — СТО Мотом»
Все отлично быстро качественно
Ищете ремонт ходовой ВАЗ в Улан-Удэ (Верхнеудинск)?
От состояния ходовой части во многом зависит устойчивость вашего автомобиля ВАЗ на дороге и комфортная езда. Учитывая это, а также качество наших дорог в Улан-Удэ, сделаем вывод, что ходовая ВАЗ — это узел, который требует наибольшего внимания к себе.
Для увеличения срока службы, надёжности работы и, в первую очередь, для обеспечения вашей безопасности рекомендуется своевременно проводить диагностику и ремонт ходовой ВАЗ, работы по замене износившихся узлов и деталей подвески автомобиля.
Обычно диагностика ходовой части ВАЗ включает:
• Проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек • Проверку отсутствия люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах • Проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части ВАЗ
• Проверку подшипников ступиц • Проверку тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов • Проверку герметичности тормозной системы
Подвеска авто и наши дороги
Подвеска автомобиля при движении воспринимает на себя все вибрации от дорожного полотна и гасит их, исключая передачу последних на кузов транспортного средства.
Конечно, полностью погасить колебания невозможно, учитывая состояние наших дорог, но все же большую часть их подвеска гасит. При этом основную работу в гашении колебаний выполняет амортизатор.
Но из-за постоянных больших нагрузок данный элемент может выйти из строя.
Сопровождаться все это будет снижением управляемости, повышенной вибрацией кузова, стуками при наезде на большие ухабы.
Проявление этих признаков указывает на потребность в замене амортизаторов.
Пока не создано таких амортизаторов, которые бы смогли работать вечно, можно конечно поставить устройства от фирмы KYB KAYABA, но и они тоже не вечны.
Поэтому со временем придется их менять, независимо от того, на каком автомобиле они установлены – старенькая «копейка» ВАЗ-2101 или Lexus LX570.
Но только вот владеют автомобилями Lexus не так уж и много, а вот владельцев ВАЗ – большое количество, при этом большинство из них предпочитает самостоятельно ремонтировать свои авто.
Поэтому рассмотрим, как производится замена передних амортизаторов на разных моделях ВАЗ – от «Классики» до семейства ВАЗ-2110.
Ремонт ходовой ваз 2106
Ваз 2101-2107 – Передняя подвеска
Товар добавлен в закладки!
- Описание
- Отзывы
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.
РАЗМЕРЫ: укорочены на 30 мм
МАТЕРИАЛ: поковка чугун.
УСТАНОВКА: укороченные «сошки» предназначены для увеличения предельного выворота передних колёс. Возможно потребуется доработка или замена рулевых «сгонов» (в зависимости от установленных вами рычагов передней подвески).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
подойдут для тех, кто хочет увеличить выворот колёс, но не готов к сильным изменениям. При использовании данных рулевых «сошек» можно передвигаться на автомобиле каждый день (повышенного износа резины и нестабильности в управление при обычной езде не будет). Также, это отличный вариант для зимних соревнований: кольцевых гонок или дрифта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
изменён угол «Аккермана» относительно стандартных «сошек».
Ремонт ходовой ваз 2106
Я могу пальцы размять и написать, что он может поменять: пружины задние, аммортизаторы задние, пружины передние, аммортизаторы передние, сайлентблоки рычагов, стабилизатор поперечной устойчивости с резинками, тяги реактивные. Ещё вспомню,напишу.
Читайте также: