Додж стратус замена цепи балансировочных валов

Обновлено: 19.05.2024

Цепи балансирных валов посвящается…

Как я уже писал ранее — машины ремонтирую сам, поэтому мои записи будут в основном об этом.
Про цепь в интернете написано много, есть фото, но я все равно решил еще раз описать процесс подтяжки цепи.
Приступим…
Решил поменять масло. Приобрел 9л Texaco Havoline Synthetic (для доджа и хюндая жены), но сразу не поменял, то нет настроения, то вдохновения, иногда просто лень, и тут в голове родилась мысль вместе с заменой масла скинуть поддон и подтянуть цепь балансирных валов, т.к. двигатель работал шумновато, дизельным этот звук я бы не назвал, но характерный звон цепи присутствовал (те кто владел вазовской классикой меня поймут). Перед этой процедурой заказал башмак натяжителя и успокоителя цепи.

1. Лезем в подземелье (подъемник — роскошь) и снимаем пластиковую защиту со стороны правого колеса.
2. Сливаем масло (у меня пробка была под 13-й ключ)
3. Снимаем кронштейн передней подушки двигателя, подушку двигателя оставляем на месте, для этого головкой на 15 откручиваем 4 болта.

5. Головкой на 10 с удлинителем откручиваем 13 болтов по периметру поддона и снимаем его

6. Головкой на 13 откручиваем маслоприемник

7. Головкой на 10 откручиваем 4 болта передней крышки балансирных валов

Цепь сильно не натягивал, просто подвел натяжитель так, чтобы цепь едва касалась успокоителя, затянув болты натяжителя зазор между цепью и успокоителем стал 0,5мм.
На последнем фото видно что хода для натяжения цепи практически не осталось, т.е. данную процедуру можно выполнить 1-2раза потом нужно менять цепь.
Собирается все в обратном порядке.

Работа заняла 4часа с перекурами, кофе, и с болтовней.
Результатом доволен, двигатель работает тише, цепь не звенит.

Инструменты:
Плоская отвертка (для снятия клипс пластиковой защиты)
Головки на 10, 13, 15, 18
Трещотка
Удлинители для головок

Затраты:
Масло Texaco Havoline Synthetic 5W40 5л. — 1600руб
Фильтр масляный Mopar MO-409 (4105409AC) — 180руб
Натяжитель 04884473AA — 420руб
Успокоитель 04884472AA — 370руб

Рекомендую заодно прикупить прокладку поддона, т.к. при снятии ее можно повредить (у меня она не прилипла и снялась без проблем)

Цепь балансировочных валов

Bujhm, 25 Июль 2015 - 13:19, написал:

  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT
  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT

Vita911, 25 Июль 2015 - 13:47, написал:

  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT
  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT

driver84, 25 Июль 2015 - 13:57, написал:

ага, некоторые сервисы настоятельно рекомендуют замену цепи со всеми звездочками вместе с обслуживанием ГРМ
  • Имя: Игорь
  • Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Vita911, 25 Июль 2015 - 13:30, написал:

Ну да,стратус.На 150 и на 250 тысячах подтягивал.

driver84, 25 Июль 2015 - 13:26, написал:

  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT

Vita911, 25 Июль 2015 - 14:05, написал:

ага, некоторые сервисы настоятельно рекомендуют замену цепи со всеми звездочками вместе с обслуживанием ГРМ
  • Имя: Павел
  • Автомобиль: Siber 2.4 MT

driver84, 25 Июль 2015 - 13:51, написал:

>> 72 ткм у мну, легкий дизельный звучок с пеленок )) - эт норма и писалось ранее "предками".

А от масла зависит? У мня ушло цепное поцокивание при прогреве, когда перешёл на др. масло.

аскольд, 25 Июль 2015 - 19:18, написал:

>> 72 ткм у мну, легкий дизельный звучок с пеленок )) - эт норма и писалось ранее "предками".

А от масла зависит? У мня ушло цепное поцокивание при прогреве, когда перешёл на др. масло.

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых

  • Изменить оформление
    • Siber
    • IP.Board
    • Форум
    • Люди
    • Фото
    • Все подряд

    Использование любых материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено.

    Удаление балансировочных валов. От А до Я.

    Удаление балансировочных валов. От А до Я. ⇐ H-1 Grand Starex. Двигатель

    Всем здравствуйте. Писать красиво не умею, да и некогда. Много вопросов мне поступило в личку и я решил раз и навсегда разжевать эту тему.

    Прошу посмотреть видео

    Где-то я это уже слышал.
    А-а-а-а, вспомнил, в теме про летнюю резину слюной брызгали два хамоватых молодца: "не верю, не верю такому большому пробегу на Аджилисе", и всё тут))) И сейчас по новой

    Как там говорят? Сам не пробовал, но осуждаю

    Спасибо, "чур", я и вправду никого не заставляю выкидывать валы, я лишь привел пример того чем я занимаюсь по просьбе пользователей D4CB. По делу поясните в ем я не прав? Тогда можно будет о чем то поспорить, а в данный момент факт "я не верю" не перевешивает отзывы пользователей, которые ездят без балансиров.

    На счет того что еще будем удалять:
    1) Систему EGR.
    2) Сажевый фильтр, катализатор.

    Что будетм переделывать:
    1) Турбину Евро 5 на турбину Евро 4 с охлаждением
    2) Маслонасос Евро 5 на Евро 4 в сторону удешевления
    3) Со временем переходить с топливной DELPHI на BOSCH (Евро 5), кто сталкивался с ремонтом понимает о чем я.

    Можно я то же приму участие в этом ликбезе.
    1-Спасибо sedoy_163 за видео (видео интересное, даже занимательное).
    2-Анатолий 1212 - не стоит обижать человека (обзывательством), он ни кого не заставляет это делать, у него такое хобби.
    (хотя мы то же не сторонники вмешательства-улучшения двигателя, есть хороший принцип: "если машина работает не мешайте машине работать")
    sedoy_163 писал: "Тогда можно будет о чем то поспорить" давайте попробуем:
    по удалению балансиров - а нафига ЭТА НАДА .
    -"двигателю легче и расход меньше"- не принимается- (двигатель весит более 100 кг, а балансиры весят по 2 кг. и крутятся просто так, не неся при этом никакую нагрузку)
    -"прилипают вкладыши и проворачиваются на них"-процент примерно такой - на ста машинах прокрутило вкладыши на коленвалах на одной на баланс/валах.
    -гарантия, что после переклёпывания цепи "дедовским способом", на ходу не выскочит штифтик, цепь пробьёт крышку, или тихонечко сползёт вниз и соберётся в кучку и масленый насос скажет "гудбай" (при движение это даже не услышишь).
    это от себя -почему не поменяли масленый насос на машине, стоит для общей суммы не дорого, и потом проходит ещё 250-300 тыщ/км. (по мне - это полезнее)
    -"наш аргонщик"-точно не потечёт и не появится трещинка от вибрации или не поведёт посадочное место под сальник коленвала ?
    -а вдруг какое ни будь ЧП в дороге, где то далеко, разбирается двигатель и видишь это, нужно кумекать как починить и возвратить в первоначальное состояние (честно, у нас при машинах в которых есть усовершенствования, к работам сразу прирастает коэффициент 200% или будьте добры туда, где "доводили до ума").

    На счет того что еще будем удалять:
    1) Систему EGR.
    2) Сажевый фильтр, катализатор.
    я как понял это на ЕВРО-5 - это давно уже делается- меняется прошивка в блоке управления и глушится механически ЕГР
    Что будем переделывать:
    1) Турбину Евро 5 на турбину Евро 4 с охлаждением - зачем . - по наблюдениям, турбины на евро 5, ходят тысяч на 100 больше, да и стоят на 2500 руб дороже.
    2) Маслонасос Евро 5 на Евро 4 в сторону удешевления-разница в цене 1000 руб. (серьёзная экономия), а нам кажется, что Корейцы его наоборот улучшили (лучше с евро-4 на евро-5).
    3) Со временем переходить с топливной DELPHI на BOSCH (Евро 5), кто сталкивался с ремонтом понимает о чем я.-это смело. здесь вообще если всё посчитать, хватит на 3 вот таких комплекта как на фото, можно ездить лет 10.
    (позвольте поинтересоваться-на чьей машине будем переделывать. ),

    Додж стратус замена цепи балансировочных валов

    В Крайслере стучит, что не ясно. Разные мотористы говорят по разному. Варианты: поршень, гидрики, гидронатяжитель, не правильно выставлен грм.
    Стучит громко, ритмично. При определенных оборотах пропадает, при сбрасывании газа проявляется сильно, на определенных оборотах можно поймать, что бренчит, а не стучит (как монета в клапанной крышке). На холодную стука нет.

    Был-бы 406 подумал на цепь. В Крайслере гидронатяжитель? Я его не видел. Его могло до такой степени раздолбать? Это возможно теоретически?

    Еще думаю на цепь системы балансиров. Может она ослабла, или натяжители пластмассовые стерлись? Так бывает? Почему на холодную стука нет?

    1. Снимаем защитку
    2. Сливаем масло
    3. Отсоединяем рулевую трапецию
    4. Откручиваем и снимаем поддон
    5. СНИМАЕМ КРЫШКУ ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ
    6. МЕНЯЕМ НАТЯЖИТЕЛЬ И УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ

    . между п. 3 и 4 ты забыл упомянуть еще одну операцию: "снимаем балку / или вынимаем двигатель"

    Мне меняли прокладку картера и заодно подтягивали цепь. Без съема балки (выбрали этот вариант как меньший геморрой по сравнению со снятием двигателя) поддон не снимешь.
    Цепь кстати была вытянута - подтянули на максимум (пробег был около 60) - дальше только смена (а она не дешевая - около 4,5-5 тыс) Гидронатяжителя цепи там нет. Успокоитель менять надо только в том случае если цепь пропилила в нем дорожку.
    По поводу снятия ГРМ и маслонасоса - ниче не могу сказать мне меняли цепь при капиталке (гильзовки) движка - когда его разбирали до лысого блока.

    честно говоря хрюки и постукивания какбы утихли , но не надолго, через тыс 10-15 все вернулось на прежний уровень.

    по стуку - ты все правильно и подробно описал: низовой толи стук - толи хрюк, проявляется на низких оборотах и после прогрева. Кто-то по ошибке путает с перекладкой поршня, либо с разваливающимся маховиком.

    Так что подумай - стоит ли оно того - разборка и впрям "глобальная". Потом (тыс чрез 2-3 ) еще приходиться на протяжку балки ехать. С первого раза она не прикручивается.

    Dodge Stratus II (2000-2006) – американский грайндхаус

    В первые годы своего существования Dodge Stratus 2 был признан одним из лучших в своем классе. Самые лестные оценки достались кабриолету за инновационный дизайн.

    Второе поколение вышло в свет в 2001 году и просуществовало на конвейере до 2006 года. Додж Стратус комплектовался бензиновыми двигателями - рядным 4-цилиндровым и V-образным 6-цилиндровым. В редких версиях с R4 была доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач, но большинство автомобилей оснащено 4-скоростным автоматом.

    В 2001 году модельный ряд пополнил Dodge Stratus Coupe. Хотя он и был внешне похож на седан, но в его основу легла совершенно другая платформа, созданная в рамках сотрудничества с Mitsubishi – Chrysler ST-22. По-сути купе - это техническая копия Mitsubishi Eclipse. Обе машины собирались на одном предприятии - Diamond Star Motors в Нормал, штат Иллинойс. Седан же производился в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган.

    Stratus второго поколения в значительной степени сохранил формы и пропорции предшественника. Он даже был построен на модернизированной платформе предшественника Chrysler JA, получившей обозначение JR. В 2003 году Стратус обновился (2004 модельный год). Помимо фейслифтинга был произведен и ряд технических доработок проблемных узлов и агрегатов.

    Несмотря на первоначальную похвалу и награды JR не продавался так же хорошо, как и Стратус первого поколения. Додж предлагал действительно просторный интерьер, приятную внешность, впечатляющую управляемость (для своего времени и размеров), справедливую стоимость. Американский рынок не принял его из-за частично посредственных результатов краш-теста (3 балла за боковой удар), неважной репутации надежности и низкого качества сборки, особенно в сравнении с японскими конкурентами (Honda Accord и Toyota Camry).

    Двигатели

    Базовым был назначен бензиновый 4-цилиндровый атмосферник объемом 2,4 л с индексом EDZ (143-152 л.с.). Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня, который рекомендуется менять через 150 000 км. Вместе с ремнем следует обновлять и помпу. Суммарные затраты составят около 17-20 тыс. рублей. Кроме того, здесь установлен балансировочный вал, который соединен с коленчатым валом цепью. Цепь, как правило, ходит долго. Если же она растянется, то появятся вибрация и шум.

    Топовые версии комплектовались 2,7-литровым V6 с обозначением EER (200-203 л.с.). Для привода ГРМ использовалась трехрядная цепь. Случаи ее растяжения редкие и встречаются лишь после 200-300 тыс. км (24 000 рублей за комплект). А вот натяжитель цепи (от 7 000 рублей) мог подвести гораздо раньше, как и помпа (6 000 рублей), приводимая в движение цепью.

    Неисправная помпа допускает попадание антифриза в картер двигателя. Высокая термонагруженность, недостаточный запас масла, просчеты в системе вентиляции картерных газов и потекшая помпа способствуют образованию шлама, падению давления в системе смазки и преждевременному износу мотора. Утечки антифриза необходимо устранять незамедлительно, использовать качественное масло и своевременно его обновлять. В 2003 году 2.7 V6 модернизировали, но полностью от недостатков так и не избавились.

    Необходимость капитального ремонта иной раз встречается и в младшем 2.4 – преждевременно изнашиваются вкладыши. Кроме того, спустя 250-350 тыс. км может ощутимо вырасти расход масла. Устранение недуга можно начать с замены маслосъемных колпачков (20-30 тыс. рублей с работой). В крайнем случае, придется заменить залегшие и изношенные кольца. Стоимость полного ремонта составит около 80 000 рублей.

    Стоит отметить, что ряд владельцев Додж Стратус 2.4 оказались в малоприятной ситуации при попадании в яму на разбитой дороге. Отсутствие защиты двигателя приводило к обрыву масляного фильтра вместе с кронштейном. Узел меняется в сборе с масляным насосом, стоимость которого 23 000 рублей.

    Среди общих недугов моторов стоит отметить сбои в работе ЭБУ двигателя (PCM). Проблемы с ЭБУ отмечаются после 250-350 тыс. км и характерны для дорестайлинговых версий. После рестайлинга (с 2004 м.г.) стал использоваться совмещенный блок управления – единый для двигателя и автомата. В некоторых случаях блок удается отремонтировать. Новый PCM обойдется в 60-70 тыс. рублей.

    Подушки/опоры силовых агрегатов (от 4 000 рублей за одну опору) сдаются после 150-200 тыс. км. Вскоре начинает хандрить и 1-ый кислородный датчик (от 3 000 рублей).

    Трансмиссия

    Автомат GM 40TE пришел на смену 41ТЕ в 2003 году (с 2004 модельного года). 6-цилиндровые моторы продолжали комплектоваться 41ТЕ. Обе коробки 4-скоростные.

    Проблемы с автоматом наблюдаются после 250-300 тыс. км. Из строя выходит датчик скорости, блок соленоидов или гидротрансформатор. Стоимость восстановительного ремонта составит 50-70 тыс. рублей.

    Порой подводят трубки охлаждения масла АКПП или ЭБУ коробки (60 000 рублей).

    Масло в автомате следует обновлять через каждые 30 000 км.

    Ходовая

    Передняя подвеска не отличается долговечностью. Раз в 40-80 тыс. км приходится менять шаровые опоры, сайлентблоки или рычаги в сборе (от 4 000 за аналог). Рычаги задней подвески служат дольше.

    С возрастом сдается чашка опоры заднего амортизатора (от 3 000 рублей). Силумин, из которого она изготовлена, корродирует и рассыпается.

    После 150-200 тыс. км выходят из строя наружные ШРУС (от 1 500 рублей), а спустя 250-300 тыс. км – внутренние (от 1 800 рублей). Приводной вал в сборе доступен минимум за 7 000 рублей.

    Передние ступичные подшипники изнашиваются к 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (от 3 000 рублей за ступицу).

    Спустя 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Аналог доступен за 13 000 рублей.

    Другие проблемы и неисправности

    Кузовное железо «молодых» Стратус к коррозии не склонно. Следы ржавчины можно найти на первых экземплярах или тех, что в прошлом посещали кузовной цех. Ржавые точки встречаются на порогах, кромке капота и крышке багажника, на колесных арках и рамке радиатора.

    Генератор (от 9 000 рублей) либо диодный мост (500-2000 рублей) то и дело требуют внимания после 200-300 тыс. км.

    К этому времени может выйти из строя муфта компрессора кондиционера или сам компрессор (от 30 000 рублей). Кроме того, может прохудиться радиатор кондиционера (от 7 000 рублей), который совмещен с радиатором охлаждения АКПП.

    Порой подводит блок управления печкой. Приходится паять контакты либо плату. В крайнем случае, блок придется заменить (около 19 000 рублей). Выйти из строя может и подрулевой переключатель (от 8 000 рублей).

    Заключение

    Dodge Stratus второго поколения привлекает сравнительно невысокой ценой. К сожалению, в силу возраста и ряда недостатков рассчитывать на беззаботную эксплуатацию не приходится. Если уж решились на приобретение, то не следует рассматривать топовые версии с бензиновым V6.

    Замена балансировочных валов

    Замена балансировочных валов двигателей 1.8 и 2.0 TSI

    Балансировочные или балансирные валы устанавливаются в моторы 1.8 и 2.0 TSI концерна VAG и служат для гашения резонансных вибраций от вращения кривошипно-шатунного механизма. Данные элементы двигателя нельзя назвать ненадежными и доставляющими проблем, так как работают они без нагрузки. Несмотря на это, балансировочные валы вращаются на подшипниках скольжения, расположенных в ответственных участках масляной магистрали.

    Содержание:
    • УСТРОЙСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ
    • ПОЧЕМУ ИЗНАШИВАЕТСЯ
    • ЕСЛИ НЕ МЕНЯТЬ ВАЛЫ
    • КАК МЕНЯТЬ ВАЛЫ

    Устройство и расположение балансировочных валов 1.8–2.0 TSI​


    • gen1,
    • gen2,
    • gen3.

    Важное значение имеет расположение и состояние передних подшипников скольжения балансирных валов, которые выполнены в неразборном корпусе. Они размещены по ходу масляного канала, подающего смазку к крышке и шейкам распредвалов.

    Предельный износ с увеличением зазора в подшипниках балансировочных валов моторов 1.8 и 2.0 TSI/TFSI грозит:

    • масляным голоданием в ГБЦ,
    • выходом из строя распредвалов даже при небольшом пробеге с неисправностью.

    Почему изнашиваются балансировочные валы моторов 1.8 и 2.0 TSI/TFSI?

    Первая и самая главная проблема с балансирными валами — это бич эксплуатации моторов EA888 в России, а именно — низкое качество масла и бензина.

    При соблюдении рекомендации производителя по замене масла через каждые 15 000 км внутри мотора образуется большое количество нагара и нерастворимых частиц, которые постепенно забивают каналы и сетки. В результате недостаточной смазки первыми страдают балансирные валы.

    На ранних этапах проблема проявляется падением давления в моторе. Первичный признак этого — кратковременное или длительное появление пиктограммы «масленка» на ходу, повергающее в шок любого водителя.

    Проблема может быть и в датчиках или электронике, но чтобы исключить опасные последствия лучше срочно заехать на СТО для проверки давления масла механическим манометром, который работает безотказно и надежно.





    Что будет, если не менять изношенные балансировочные валы?

    Игнорирование тревожных сигналов неизбежно приведет к заклиниванию балансирных валов и обрыву их цепи, которая потянет за собой и цепь ГРМ, а это уже нежданная встреча клапанов и поршней со всеми вытекающими.

    В чем опасность езды с такими признаками:

    • износ мотора за короткий срок,
    • высокий риск того, что движок просто заклинит.

    К сожалению, стоимость восстановления заклинившего агрегата исчисляется сотнями тысяч рублей, а приобретение другого мотора — это лотерея, в которой покупатель, чаще всего, проигрывает.

    Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

    Когда и как менять балансировочные валы в двигателях 1.8 и 2.0 TSI?


    Назвать средний ресурс службы балансирных (балансировочных) валов двигателей 1.8 TSI и 2.0 TSI от VAG сложно — в каждом случае они выходят из строя на разных пробегах. При своевременном, качественном и правильном обслуживании мотора данные детали способны отходить 200 и более тысяч километров, а при использовании контрафактных масел, масел без допуска для силовых агрегатов данного типа и/или при постоянных заправках некачественным топливом валы изнашиваются и клинят даже на 75 тысячах пробега.

    Для исключения неприятных последствий профессионалы рекомендуют выполнять следующие действия:

    заливать в мотор только качественное масло с соответствующим допуском от надежных продавцов;

    менять масло с интервалом 7 500 км при езде преимущественно в городе или 10 000 км при эксплуатации авто на трассах или в городах без пробок;

    не заправляться на АЗС, которые продают бензин низкого качества;

    не игнорировать сигнальную лампу низкого давления масла на приборном щитке;

    при возникновении проблем с давлением масла, шумов и стуков двигателя незамедлительно обращаться на специализированную СТО для диагностики и устранения неполадки.

    Для выявления и устранения заводских болячек ВАГовских моторов TSI/TFSI (масложор, замена цепи ГРМ, замена балансирных валов) лучше всего предоставить автомобиль в сервис, который специализируется именно на этих двигателях.

    Почему мы?

    Более 9 лет занимаемся VAG

    На фото коллекция старых цепей ГРМ одного из наших мастеров за месяц!


    Гарантия на работу

    1 год или 20 000 км. Официально заверенная!


    Только оригинальные запчасти VAG

    Работаем с проверенным поставщиком запчастей


    Специалисты по моторам TSI/TFSI профильной мастерской VAG-Rcast безошибочно диагностируют любую неисправность мотора 1.8 и 2.0 серии EA888 и предлагают оптимальные пути решения проблемы, будь то масложор, растяжение или перескакивание цепи ГРМ, любая другая неисправность или предпосылки к ней.

    Мы предлагаем только самые качественные и долговечные запчасти, потому что опираемся на собственный многолетний опыт. Моторы после ремонта у нас радуют владельца долгим ресурсом без типичных для большинства проблем.

    Доверяйте свой Volkswagen, Audi, Skoda или Seat c моторами TSI/TFSI профессионалам чтобы забыть и никогда не сталкиваться с типичными проблемами двигателей этой серии.

    1. Снимаем катушки зажигания. Убираем аккуратно провода с разъемами катушек в сторону.
    2. Аккуратно, без слива жидкости снимаем бачок охлаждающей жидкости и бачок ГУР. После снятия глушим отверстия патрубков болтиками подходящего диаметра во избежание некоторой утраты жидкостей.
    3. Домкратим машину, снимаем правое колесо, снимаем защиту двигателя, вынув клипсы снимаем правый пластмассовый кожух в арке колеса.
    4. Снимаем ремень навесного оборудования, все ролики, снимаем натяжитель ремня навесного оборудования. Снимаем кронштейн компрессора кондиционера.
    5. Снимаем шкив водяной помпы (сам насос не трогать).
    6. Снимаем шкив коленчатого вала.
    7. Откручиваем болт, крепящий правую опору двигателя к кронштейну на кузове. Откручиваем правую опору от двигателя, кронштейн от кузова и вынимаем их по отдельности. Домкратить двигатель не надо. Его поддерживают оставшиеся три опоры.
    8. Снимаем клапанную крышку.

    9. Аккуратно снимаем поддон двигателя, он приклеен герметиком.

    10. Снимаем очень аккуратно алюминиевую крышку картера двигателя (она приклеена так же на герметик), под которой собственно и находится цепь ГРМ.
    Крышка алюминиевая, довольно тонкая с полированными привалочными поверхностями к картеру двигателя. При снятии постарайтесь не повредить сальник коленвала в крышке.


    11. Далее требуется особая внимательность. Вам нужно запомнить положение, совпадение меток цепей и звездочек шестерен ваносов, коленвала и маслонасоса.



    Метки на звездочках ваносов, коленвала и маслонасоса выполнены в виде сверлений (точек).Метки на цепях, с которыми должны совпадать метки (точки) звездочек сделаны в виде коричневых звеньев цепи. За болт коленвала вращаем коленвал по часовой стрелке, чтобы шпонка звезды коленвала установилась в положении девяти часов (как по циферблату часов).Риски звездочек ваносов при этом должны лежать в одной плоскости и смотреть друг на друга. При этом все три метки(коричневые звенья) цепи ГРМ должны совпасть с точками на звездочках ваносов и коленвала. На звезде и корпусе маслонасоса так же выполнены метки. При положении (шпонки) звезды коленвала в положении девяти часов метка звезды маслонасоса и его корпуса должны совпадать. Метки цепи (коричневые звенья) маслонасоса так же должны совпадать с метками на звездочках.
    12. Как только вы определились с метками ,приступаем к непосредственной замене цепей.
    - снимаем механизм натяжения, натяжитель и успокоитель цепи ГРМ.
    - снимаем механизм натяжения, натяжитель и успокоитель цепи маслонасоса.
    - снимаем звездочку коленвала.
    13. Наступил момент средины проделанной работы. Сборка точно в обратной последовательности.
    - устанавливаем новую звезду коленвала
    - устанавливаем новую цепь маслонасоса согласно меток звездочек, цепи и корпуса маслонасоса.
    - устанавливаем новые успокоитель, натяжитель и механизм натяжения цепи маслонасоса. Вынимаем чеку натяжителя
    - устанавливаем цепь ГРМ согласно ее меток и меток на звездочках коленвала и ваносов.
    - устанавливаем новые успокоитель, натяжитель и механизм натяжения цепи ГРМ. Вынимаем чеку натяжителя.
    - очень внимательно проверяем совпадение всех меток ГРМ.
    - смазываем маслом цепи, крутим коленвал по часовой стрелке не менее двух полных оборотов. Это позволит наглядно убедиться в правильности проделываемой работы и в том что клапаны не встречаются с поршнями.
    При работе не повредите трубку-форсунку принудительной подачи масла на звездочку коленвала. Она один из залогов долговечной работы двигателя,а конкретно ГРМ.
    Теперь можно зачищать, обезжиривать крышку ГРМ, поддон, привалочные поверхности двигателя и смазав герметиком устанавливать их на место. За время обратной полной сборки герметик схватится.
    Новый полный комплект запчастей для описания и фото у меня как раз пока на руках.
    Перечень зап. частей для проведения полной замены:
    -цепь ГРМ-1шт (04884868 AC)
    -цепь маслонасоса-1шт (04884 870AB)
    -механизм натяжения цепи ГРМ-1шт (2441025000)
    -механизм натяжения цепи маслонасоса-1шт (05047 281AA)
    -натяжитель (башмак) цепи ГРМ-1шт (24431250 00)
    -натяжитель (башмак) цепи маслонасоса-1шт (04884 588AA)
    -успокоитель цепи ГРМ-1шт (24420250 00)
    -успокоитель цепи маслонасоса-1шт (04884 589AA планка успокоителя цепи)
    - шестерня коленвала-1шт (04884 587AB). Заказал но менять не стал, старая была в хорошем состоянии, а на новой не понравилось точность проточки зубцов.
    -сальник коленвала со стороны ГРМ-1шт (2142125000 Сальник коленвала передний)
    -прокладка крышки клапанов-1шт (04884762AA)
    -прокладка свечных колодцев-1шт (4884765 AA)
    -герметик температуростойкий -1туба

    Додж стратус замена цепи балансировочных валов

    Открываем серию коротких статей о нестандартных поломках, казусах в ремонте, курьезных ситуациях и других случаях, связанных с устройством автомобиля (электрика, механика, гидравлика и другое. ).

    Все статьи не систематизированы или как-то упорядочены, и будут публиковаться скорее всего нерегулярно, то есть по принципу: возник случай - появился отчет.
    Если у Вас возникнет непреодолимое желание поделиться своим опытом или описать свой необычный случай, то мы с удовольствием опубликуем материалы, разумеется с сохранением Вашего авторства.

    Если вы заметили какую-либо неточность в описании, или у Вас возникли какие-то вопросы, обращайтесь к нам через форму обратной связи. Мы постараемся внимательно отнестись к каждому письму.

    14.05.09г. Ремонт двигателя с неожиданными последствиями
    автор: Дядя Юра.

    Додж Стратус (Dodge Stratus) '04г. 2.4L. В моторе, в связи с запущенным состоянием, заклинили гидрокомпенсаторы и, как следствие этого, задрались распредвалы и рокера.
    Ремонтом занимался аккуратный моторист, который грамотно собрал двигатель из новых деталей, перепроверил метки ГРМ и завел его.
    С этого момента мотор озадачил всех, начиная с моториста. Выше 2000 обороты не поднимались, мощность упала, загорелась загадочная надпись "CHECK ENGINE". Начались мытарства владельца по автосервисам, где, делая диагностику, все дружно приговаривали его к замене датчика распредвала (т.к. появилась ошибка двигателя - обрыв сигнала с датчика СМР). Этот датчик был заменен раз пять, причем ставили и новые, и б/у. Электрики не раз проверяли и прозванивали электропроводку и уже намекали на замену компьютера двигателя. Несчастный моторист разбирал и собирал движок, как автомат Калашникова, перепроверял метки, мерил компрессию, которая всегда оказывалась в норме.

    В чем же скрывалась проблема? Посмотрите на фото и найдите отличия:

    1. в ориентировке магнитов датчиков на распредвалах.
    2. в самих магнитах датчиков.

    Дело в том, что с 2003 по 2007 модельные годы Chrysler изменил конструкцию распредвала (на котором кольцевой магнит датчика) и полярность самого магнита. Была изменена и электроника управления двигателем. Просто продавец автосалона запчастей ошибся.
    Эта ошибка стоила много нервов и владельца, и моториста.
    До 2002г. включительно распредвал имеет P/N: 4781 678AA, магнит имеет P/N: 5269 547AA.
    С 2003 по 2007г. распредвал имеет P/N: 4781 681AA, магнит имеет P/N: 5293 199AA.

    Проверка и замена цепи привода балансировочных валов и их звёздочек

    Проверка и замена цепи привода балансировочных валов и их звёздочек Saab 95

    Проверка и замена цепи привода балансировочных валов и их звёздочек

    Компоненты установки цепи привода балансировочных валов

    5 - Верхняя направляющая и натяжитель
    7 - Промежуточная звёздочка и цепь

    8 - Фиксированная направляющая
    9 - Звёздочки балансировочных валов

    4 - Фиксированная направляющая
    5 - Выравнивание звёздочек
    6 - Схема прокладки цепи

    1. Снимите силовой агрегат с автомобиля.
    2. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ конца такта сжатия и снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ).
    3. Снимите верхнюю направляющую и натяжитель цепи привода балансировочных валов (5 на иллюстрации Компоненты установки цепи привода балансировочных валов).
    4. Снимите подвижную направляющую.
    5. Снимите промежуточную звёздочку и цепь (7 на иллюстрации на иллюстрации Компоненты установки цепи привода балансировочных валов).
    6. Удостоверьтесь, что звёздочки и направляющие находятся в нормальном состоянии. Не забудьте проверить фиксированную направляющую (8 на иллюстрации Компоненты установки цепи привода балансировочных валов), которая является общей для цепи привода ГРМ и цепи привода балансировочных валов. При необходимости замените изношенные компоненты.
    7. Обратите внимание, что звёздочки балансировочных валов отличаются друг от друга. Снимите звёздочки (9 на иллюстрации Компоненты установки цепи привода балансировочных валов).
    8. Проверьте, что плунжер натяжителя цепи расположен правильно – если его можно полностью выжать, поверните его на 180 град.
    9. Поверните плунжер натяжителя цепи на 90 град., вдавите его, и поверните в исходное положение. Зафиксируйте натяжитель в этом положении, вставив, например, скрепку в отверстие, расположенное в верхней части её корпуса.
    10. Установите натяжитель с подвижной направляющей.
    11. Установите фиксированную направляющую (4 на иллюстрации Установка цепи).
    12. Выровняйте метки на балансировочных валах с метками на соответствующих корпусах подшипников (5 на иллюстрации Установка цепи).
    13. Уложите цепь на звёздочку и протяните её через промежуточную звёздочку.
    14. Проверьте положение балансировочных валов и отпустите натяжитель. Удостоверьтесь, что плунжер натяжителя имеет небольшой ход.
    15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

    Видео про "Проверка и замена цепи привода балансировочных валов и их звёздочек" для Saab 95

    ЗАМЕНА ЦЕПЕЙ ГРМ /// OPEL SIGNUM 2.2 /// 2003 Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera Установка метки балансировочного вала 4g63

    Читайте также: