Доработка натяжитель цепи ваз 2106

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками

Если из-под капота ВАЗ 2106 при запуске двигателя начинает раздаваться громкий стук и скрежет, наиболее вероятной причиной этого является выход из строя башмака натяжителя цепи ГРМ. В результате цепь провисает и начинает бить по крышке блока цилиндров. Менять башмак натяжителя следует оперативно. В противном случае цепь ГРМ может оборваться, и двигатель будет серьёзно повреждён.

Назначение башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак предназначен для снижения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске двигателя. Если эти колебания своевременно не погасить, коленвал и вал ГРМ, соединённые цепью ГРМ, будут вращаться в разных фазах. В результате нарушится синхронная работа цилиндров. Это, в свою очередь, приведёт к провалам в работе двигателя и его неадекватной реакции на нажатие педали акселератора, а также к резкому увеличению расхода топлива.

Устройство системы натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Система натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 состоит из трёх элементов:

башмак натяжителя цепи ГРМ;
масляный штуцер натяжителя;
успокоитель цепи ГРМ.

Каждый из этих элементов имеет своё назначение.

Башмак натяжителя цепи ГРМ представляет собой изогнутую стальную пластину, которая периодически надавливает на цепь ГРМ и снижает амплитуду её колебаний. Поверхность башмака, соприкасающаяся с цепью, покрыта особо прочным полимерным материалом. Этот материал довольно долговечен, но при его износе из-под капота начинают доноситься громкие стуки от биения цепи о блок цилиндров.
Масляный штуцер натяжителя — это устройство, к которому крепится башмак. Из-за этого штуцера башмак выдвигается и давит на цепь ГРМ, если она ослабевает, и задвигается обратно, когда цепь натягивается. К штуцеру подключена масляная магистраль высокого давления с датчиком давления масла. При провисании цепи при запуске двигателя датчик фиксирует снижение давления в магистрали. Это снижение компенсируется подачей дополнительной порции масла, которая давит на поршень в штуцере. В результате башмак выдвигается и гасит вибрацию цепи.

Виды натяжительных систем

В разное время задача поддержания постоянного натяжения цепи ГРМ решалась различными способами. По конструкции различают натяжительные системы:

механические;
гидравлические.

Сначала была разработана механическая система, в которой натяжительный башмак приводился в действие силой упругости обычной пружины. Так как пружины с башмаками давили на цепь непрерывно, такая система быстро изнашивалась.

На смену механической пришла гидравлическая система успокоения, которая и используется на ВАЗ 2106. Здесь движение башмака обеспечивается специальным гидравлическим штуцером, в который по мере необходимости подаётся масло. Такая система служит гораздо дольше, а проблем с её обслуживанием у водителя заметно меньше.

Замена штуцера и башмака натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106

Для замены штуцера и башмака натяжения потребуется:

новый натяжительный башмак для ВАЗ 2106 (стоит около 300 руб.);
набор торцовых ключей;
вороток-трещотка;
набор рожковых ключей;
стальная проволока диаметром 2 мм и длиной 35 см;
отвёртка с плоским лезвием.

Порядок выполнения работ

Перед началом работ необходимо снять воздушный фильтр — без его демонтажа добраться до башмака натяжителя невозможно. Работы выполняются в следующем порядке.

Видео: замена натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Ремонт башмака натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106

Натяжительный башмак ВАЗ 2106 ремонту не подлежит. Если он ломается (например, из-за усталости металла), то сразу меняется на новый.

Поверхность башмака покрыта прочным полимерным слоем, который наносится производителем с использованием специального оборудования. Восстановить такое покрытие в гаражных условиях невозможно.

Натяжение цепи ГРМ

Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:

комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
накидной ключ на 19.

Порядок действий

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.

По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.

Видео: натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

Таким образом, заменить штуцер и башмак натяжителя цепи ГРМ ВАЗ 2106 своими руками сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и точное выполнение инструкций специалистов.

Работа, обслуживание, замена и ремонт натяжителя цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Приводной механизм распредвала на «шестерке» функционирует с помощью передачи цепного типа. Однако устройство несовершенно, требует периодической натяжки. Необходимая степень натяга достигается с помощью натяжителя, который своим фронтальным выступом упирается в башмак натяжителя цепи ВАЗ 2106, что создает необходимые условия для этого.

Необходимо знать, что натяжитель цепи – узел газораспределительного механизма автомобиля, который постоянно подвергается воздействию силы трения, негативно влияющей на степень износа сопряженных деталей. Вследствие этого, такой натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2106 должен быть изготовлен только из качественных материалов, которые используется в основном на заводском производстве.

Конечно, цена натяжителя цепи «шестерки», который используется при заводской сборке, несколько выше аналогов, предлагаемых к реализации магазинами автозапчастей, но следует знать, что здесь эксперимент с заменой детали на более дешевую весьма опасен, и ставит под сомнение надежность работы газораспределительного механизма в целом.

Устройство натяжителя цепи ВАЗ 2106 можно посмотреть ниже:

Заодно можно посмотреть, как работает башмак натяжителя цепи и другие компоненты этого узла. Если изделие не сможет обеспечить корректного натяжения цепной передачи при изменении позиции гайки в форме колпачка или не выполняет функцию фиксатора цепи в натянутом положении, оно должно быть подвергнуто ремонту, а в случае его невозможности – замене.

Типичные дефекты натяжителя цепи

К таким неисправностям относятся:

Зажим цангового типа не в состоянии проводить фиксацию штока изделия, что мешает регулировочным работам по корректному натяжению цепной передачи.
Износ главного пружинного элемента (выглядит следующим образом: пружинный элемент деформирована в одной плоскости, что становится заметным после демонтажа натяжителя цепи, который блестит с одного бока).
Выход из строя пружины-демпфера.
Предельный износ штока изделия в месте крепления зажима цангового типа.
Дефекты резьбовых соединений на установочных крепежах (шпильках) изделия.

Автоматический натяжитель цепи

В последнее время в качестве альтернативы в газораспределительных механизмах таких транспортных средств применяется автоматический натяжитель цепи, который действует по следующему принципу. Гидравлика системы работает под давлением смазки мотора и помогает соблюдать нужный режим натяга цепных приводов в требуемой позиции, при котором потребность в ручной установке натяжителя цепи ВАЗ 2106 практически отпадает.

В корпусной части натяжителя цепи, цена которого несколько дороже, находится отверстие для масла, коаксиально расположенное с аналогом в блоке силовой установки. Во внутренней полости корпусной части изделия располагается переходное устройство с шариком, который находится под большим давлением, регулируемое клапаном редукционного типа. С помощью резьбового плунжерного устройства автоматический натяжитель цепи способен контролировать функционал цепи привода в любой ситуации, даже если мотор заглушен.

Натяжка цепи привода ГРМ ВАЗ 2106

Одной из главных причин появления неисправностей в узле натяжки считается характерный стук цепной передачи из фронтального участка надклапанного кожуха, где размещена звездочка натяжителя цепи ВАЗ 2106, установленная на оси распредвала. Создание определенной степени натяга цепной передачи и последующая установка натяжителя цепи не представляет большой сложности, даже для начинающего автолюбителя. Итак:

Снимаем фильтрующий элемент очистки воздуха с корпусом и надклапанный кожух.
Начинаем этот вид ремонта натяжителя цепи, для чего выворачиваем не до конца натяжитель, видео инструкция по демонтажу которого находится в интернете.
С помощью ручки стартера или иным способом делаем 2-3 круговых вращений коленвала, после чего цепная передача задействуется.
Проверяем натяг цепной передачи, надавливая на ее звенья.
Если цепная передача газораспределительного механизма получила достаточную натяжку, требуется плотно закрутить натяжитель цепи ГРМ и собрать навесное оборудование в обратном порядке.

Замена натяжителя цепи

Для замены натяжителя цепи необходимо наличие набора гаечных ключей. Порядок замены:

Отворачиваем 2 крепежа натяжителя цепи «шестерки» к блоку силовой установки и демонтируем устройство. Между фланцем крепежа изделия и блоком мотора вставлена прокладка из паронита. Это очень мягкий маслостойкий материал, при демонтаже требуется аккуратно его снять без деформации.
Установив демонтируемое изделие в слесарных тисках, нужно приложить некоторые усилия для откручивания гайку в форме колпачка. Техническое состояние зажима цангового вида, который находится в снятом колпачке. При неработающей лапке этого зажима необходимо поставить новую гайку или поменять все устройство.
Перед монтажом изделия необходимо его подготовить к установке. С этой целью требуется установить плунжер в корпус изделия в утопленной позиции и, придерживая, подтянуть крепеж в виде колпачка.

После монтажа натяжителя цепи на ГБЦ необходимо провести «разрядку» изделия, для чего требуется повернуть коленчатый вал силовой установки по стрелке часов. Этим действием произойдет натяжка цепной передачи, после чего требуется сначала отвинтить, а затем закрутить гайку-колпачок.

Ремонт натяжителя цепи ваз 2106

Идея доработки натяжителя состоит в замене цангового фиксатора стержня на упорный болт установленный в колпачковую гайку 1 вместо цангового зажима. Форма колпачковой гайки это позволяет — железа в ней достаточно для нарезки резьбы М8 длинной около 15мм. Для такой резьбы требуется рассверловка отверстия диаметром 6.5мм. В колпачковой гайке уже есть недосверленное отверстие и оно именно 6.5мм диаметром, указанное сверло в ходит в него тютелька в тютельку и вытаскивается с характерным "чпоком". Поэтому вся переделка заключается в следующем:
— вынимаем сухарь 9 зафиксированный пружинной шайбой 4
— досверливаем изнутри насквозь отверстие в колпачковой гайке 1
— нарезаем в отверстии резьбу М8х1.25
— барашковый (можно обычный, но я решил что такой удобнее) винт DIN 316 М8х40 с навинченной на него контргайкой М8 завинчиваем в колпачковую гайку.
— уставливаем конструкцию на место
— затягиваем барашковый винт до упора в стержень
— заводим двигатель и вращая барашковый винт по звуку цепи устанавливаем ее натяжение
— затягиваем контргайку.

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ 2106, убедитесь в исправности функционирования механизма распределения газа. Если регулировка не представляется возможной, замена старого привода на новый является обязательной мерой. Помните о неизменном растяжении цепи по мере длительности ее эксплуатации. Поскольку меняется ее длина, происходит нарушение фаз распределения газа. За этим идет несовпадение выпускных и впускных тактов, из-за чего деятельность движка в целом нарушается. При недостаточно высоком качестве цепи вполне вероятен ее разрыв и чрезмерный износ.

Возможно, вас также заинтересует статья, посвящённая тому, как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ-2106.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о генераторе ВАЗ-2106.

Характеристики цепного привода ВАЗ 2106

Функция цепи ГРМ базируется на соединении вала ГРМ и коленвала в моторе машины. Они оба оснащены звездочками со специальными зубьями, за счет которых цепь и фиксируется. Как только двигатель запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться благодаря наличию этой цепи. Нарушение синхронности на фоне любого рода обстоятельств провоцирует сбой в функционировании ГРМ.

Не исключены также сбои в функционировании цилиндров, в мощности мотора неизменно формируются провалы, расход горючего основательно увеличивается, а само ТС недостаточно хорошо реагирует на активацию педали газа.

Классические машины ВАЗ оснащаются одинаковыми по длине цепями ГРМ, единственное отличие заключается в количестве звеньев. Что касается модели 2106, речь идет о цепи на 116 звеньев с длиной в 7,2 мм каждый. Легированная сталь высокого качества используется для изготовления штифтов, которые благодаря такому материалу демонстрируют повышенную стойкость к износу и прочность.

Плюсы привода

Цепной привод на ГРМ используется очень давно, но это не говорит о том, что такая система является пережитком прошлого. Даже сегодня благодаря своим преимуществам ее активно используют современные лидеры автомобильной промышленности.

Среди достоинств можно отметить:

высокая устойчивость к любым типам нагрузок;
возможность эксплуатации в условиях заметных температурных перепадов, а также при крайне низких или высоких температурных показателях;
продолжительность эксплуатации привода может достигать 200 тыс. км при должной эксплуатации.

Недостатки привода

Наряду с достоинствами стоит рассмотреть и минусы:

вес существенный, поэтому вспомогательные элементы механизма должны соответствовать ему в плане качества;
шум во время работы достаточно ощутимый, выше, чем у других типов передач;
замена и натяжка цепи ВАЗ 2106 требует выполнения сопутствующих процедур, о которых неопытные водители могут не знать;
вынужденное применение в системе компенсирующих элементов основательно усложняет привод;
конструкция довольно сложная, что является причиной повышенной себестоимости производства, следовательно, расходные элементы и детали стоят относительно недешево.

Упомянутые минусы нельзя назвать критичными, поскольку из-за них глобального отказа от использования данного механизма не произошло. Классический вазовский автопром по сей день ориентируется именно на такую технологию.

Когда цепь пора менять

Замена или регулировка цепи необходима при наличии следующих признаков.

Громкие удары и скрежет в зоне капота после запуска движка. С увеличением оборотов коленвала растет и частота шумов.
Расход топлива нельзя назвать экономным при неправильной работе блока цилиндров. Увеличение расхода происходит на треть или даже в два раза.
В мощности деятельности движка формируются провалы, которые можно заметить и на холостых оборотах, и в момент набора скорости.
Реакция ТС на активацию педали газа недостаточно хорошая, возможна реакция с запозданием в пару секунд.

Наличие указанных признаков указывает на необходимость снять цепь и изучить степень ее износа. Чрезмерный износ требует замены цепи, если же признаки износа несущественные, достаточно подтянуть ее.

Обязательно прочитайте подробную статью нашего специалиста, в которой рассказывается о замене цепи ГРМ.

Рекомендуем также внимательно изучить статью нашего эксперта, в которой он рассказывает подробно о замене ремня ГРМ.

Изучение уровня износа

Визуально ни один водитель не сможет отличить старую цепь от новой, но есть два способа, основанные на измерениях и сравнении.

Расположите горизонтально 20-сантиметровый отрезок старой цепи и поверните его в руке так, чтобы расположение штифтов относительно пола было перпендикулярным. Изучите угол свеса цепи. Если отклонение свисающего края от горизонтали составляет 10-20 градусов, повода для беспокойства нет. Если же данный параметр превышает 45 градусов, замена цепи является обязательной мерой.
Второй способ можно считать более точным, но его реализация требует наличия штангенциркуля. Выберите 18 штифтов или 8 звеньев на любом участке цепи. Воспользуйтесь штангенциркулем для определения длины между первым и последним элементом на выбранном отрезке. Повторите замеры еще два раза, но на других произвольных участках. Превышение длины на более чем 122,6 мм на одном из участков, которые вы измеряли, указывает на то, что цепь следует заменить или подтянуть.

Воспользуйтесь тисками для отворачивания колпачковой гайки, натяжитель следует при этом зажать в тисках.

Внутри гайки есть цанговый зажим, внимательно изучите его на наличие дефектов. При отсутствии таковых механизм можно собирать и заряжать. Для этого утопите плунжер внутри корпуса и завинтите гайку.

После установки натяжителя ослабьте гайку, но не слишком. Для натяжения цепи проверните коленвал, ориентируясь на ход часовой стрелки.

Затяните надежно гайку и монтируйте новый элемент, если дефекты на третьем этапе были все-таки обнаружены.

Убедитесь в оптимальном функционировании всех процессов в системе распределения газов.

Характер поломок натяжительного механизма

Поскольку натяжительный механизм составляют успокоитель, башмак и штуцер башмака, любая поломка будет связана с выходом из строя одного из этих элементов:

Штуцер может сломаться из-за коррозионных процессов или механического износа. Результат – башмак больше не выдвигается и не производит давление на цепь, которая становится нестабильной, слишком свободной. В крайних случаях она может и вовсе порваться. Замена штуцера является единственной возможной мерой по ликвидации рассматриваемой проблемы. Поскольку корпус детали неразборный, ремонт невозможен.
Успокоитель может выйти из строя в результате усталостного разрушения металла или слабой цепи, которая бьет по болтам, ослабляет их и обрывает успокоитель. Замена рассматриваемого элемента также является единственным вариантом в рамках данной ситуации. Новая деталь должна быть оригинальной, но не от китайского производителя.
Натяжительный башмак изнашивается, из-за чего появляются вибрации с ударами. Элемент следует заменить, поскольку восстановить его полимерное покрытие в бытовых условиях нельзя.
Если натяжение цепи невозможно, колпачковая гайка недостаточно ослаблена или в результате выхода из строя не разрядился штуцер. Проверьте состояние рассматриваемых деталей и исправьте неполадки.

Выводы

Как видите, натяжение цепи не сопряжено с какими-либо сложностями, если у вас есть элементарное представление о ремонте автомобиля. Необходимость регулировать цепь не является таким уж недостатком, учитывая те преимущества, которые дает цепной тип привода.

Замена автомобильного кулера ВАЗ 2106

Износ автомобильного двигателя обычно является постепенным процессом, и до определенного пробега практически не заметно. Однако с уменьшением срока службы деталей износ начинает прогрессировать, и в двигателе появляются различные виды неисправностей.

Симптомы отказа выключателя

Необходимость замены стабилизатора цепи двигателя автомобиля ВАЗ 2106 появляется в случае следующих признаков ее неисправности:

в моторном отсеке автомобиля со стороны крышки промежуточного вала имеется характерный шум или стук цепи на крышке головки цилиндров;
при работе силового агрегата возникают нарушения и сбои, вызванные скольжением цепи на зубцах звездочек распределительного вала. Эта неисправность нарушает нормальную работу из-за изменения режима работы газораспределительного механизма;
работа двигателя невозможна из-за серьезных причин, вызванных цепью, прыгающей на звездочки, цепным разрывом и, как следствие, защемлением двигателя.

Чаще всего прерыватель разрушается из-за несвоевременного обслуживания двигателя, который заключается в затягивании цепи привода распределительного вала. Неправильно натянутая цепь часто приводит к сбоям. Охладитель цепи двигателя ВАЗ 2106 расположен сбоку, на задней стороне натяжного устройства. Он прикреплен к двигателю двумя болтами M6 разной длины. Для этого гайки с резьбой М6 приварены к его телу. Иногда гайка прерывается из-за возникновения большого резонанса колебаний цепи, и дальнейшая работа двигателя невозможна. С сильно изношенным глушителем цепей ВАЗ 2106 обычно бывает много шума. В этом случае также необходимо его заменить.

Смотрите:

При выборе и покупке новой части вы должны обратить внимание на ее количество, поставленное на ВАЗ 2106. Цена невелика, и установка этого устройства из других марок автомобилей невозможна, а также целесообразна.

Инструменты и материалы, необходимые для замены:

набор автомобильных ключей и торцевых головок;
Набор отверток;
проволочный крючок или длинный пинцет;
новое успокаивающее устройство;
автомобильный герметик;
крышка крышки головки блока цилиндров (при необходимости).

как заменить натяжитель цепи на классике ЗАРАБАТЫВАЙ НА СВОИХ ВИДЕО МОЯ ПАРТНЕРКА.

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101.

Работы по замене автоматического выключателя ВАЗ 2106 должны проводиться в хорошо освещенном месте. Лучший, конечно, чистый и яркий гараж.

Замена суппорта цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Удаление детали производится в следующей последовательности:

Смотрите:

Снимите корпус воздушного фильтра.
Мы удаляем карбюратор (сначала необходимо закрыть колодцы диффузора чистой сухой тряпкой).
Отвинчиваем восемь болтов крышки головки блока цилиндров, и мы снимаем его.
После этого мы поворачиваем звездочку распределительного вала до тех пор, пока ее метка не будет совпадать с потоком на корпусе распределительного вала, который действует как метка.
Отвергаем гайку натяжителя цепей (не до конца, нужно просто ослабить).
С помощью длинной отвертки выжмите натяжитель, ослабляя цепь.
Затяните накидную гайку натяжителя, продолжая удерживать отвертку.
Мы зацепляем суппорт цепи с помощью проволочного крюка для технологического отверстия на его теле.
Отвертываем винты крепления нашей детали.
Снимите натяжитель с двигателя, вытащив его крючком.

При полном перерыве цепной кулер VAZ 2106, цена которого составляет 200-450 рублей, часто падает. В этом случае он вытягивается длинным проволочным крючком или пинцетом. Если это извлечение невозможно, необходимо удалить отстойник двигателя.

Прежде чем приступать к установке элемента, убедитесь, что маркировка старой и новой деталей соответствует. Установка депрессатора выполняется в следующем порядке:

В порядке, обратном снятию, установите новую деталь вместо старой.
Регулируем натяжение цепи привода распредвала. Для этого ослабьте накидную гайку, используемую в ее конструкции. В то же время мы наблюдаем степень передвижения его обуви. Если обувь не движется, не сильно ударяйте по гайке. Поэтому мы освобождаем плунжер этого узла. Затем поверните коленчатый вал двигателя (по часовой стрелке), пока сопротивление не повернется со стороны (достаточно 1-2 полных оборотов). Затяните гайку натяжителя.
Мы контролируем совпадение меток, расположенных на звездочке распределительного вала и на шкиве двигателя ВАЗ 2106.
Установите крышку головки цилиндров. Перед установкой, при необходимости, осмотрите и измените облицовку крышки.
Затем прикрепите карбюратор (обязательно соблюдайте моменты затяжки крепежных гаек, чтобы избежать деформации его средней части).
Установите воздушный фильтр.

При установке манекена на автомобиле помните, что крепежные болты имеют разную длину. Поэтому важно соблюдать правильность их установки. И, наконец, полезные советы: перед затяжкой поместите сиденья под этими болтами на головку цилиндров с моторным маслом. Это предотвратит вытекание моторного масла из-под них в будущем.

Как удлинить натяжитель цепи ваз 2106

Привет всем. Давно ничего не писал. Недавно увидел на Драйве статью о доработке натяжителя цепи, ну и решил свой тоже немного доработать. Что нам дает доработка:
— цепь можно регулировать даже на заведенном двигателе,
— регулировать можно хоть до разрыва цепи,
— цепь не будет ослабевать со временем.
Для это понадобиться: дрель, тиски, сверло на 6,5 мм, метчик на 8 с шагом 1,25, ну и конечно прямые руки.
Снимаем колпачковую гайку, и достаем из нее сухарик.

Под сухариком будет небольшое отверстие, я начал сверлить изнутри, чтобы отверстие получилось ровно по центру.

Приводной механизм двигателя, на автомобиле ВАЗ 2106, работает за счет действия цепной передачи. Со временем, данный механизм начинает провисать, и ему требуется натяжка. А для того, чтоб не делать это вручную, в конструкции автомобиля предусмотрен специальный натяжитель цепи.

Его работа заключается в том, что он упирается своим выступом в специальный башмак, и обеспечивает нужное натяжение цепи грм ВАЗ 2106. Таким образом, двигателю обеспечена бесперебойная стабильная работа.

Неисправности натяжителя цепи

Натяжитель цепи автомобиля ВАЗ 2106, является частью газораспределительного механизма двигателя. Как следствие, он находится в постоянном движении, под воздействием сил трения. Это, в свою очередь, очень негативно влияет на ее износ. Поэтому, многие владельцы «шестой» модели ВАЗ, предпочитают устанавливать заводскую деталь вращения ГРМ, так как она гораздо крепче и качественней, и служит, в среднем, в два раза дольше импортного прототипа.

Конечно, цена на заводскую деталь будет несколько выше, чем у остальных аналогов, но при этом, не будет находится под сомнением слаженная работа двигателя. Ведь в том случае, когда натяжитель цепи перестает работать, из-за износа трущейся детали, цилиндры работают неравномерно, и мотор начинает троить, и может вовсе заклинить.

Если цепь ГРМ износиться очень быстро, то дело явно не в ее качестве, а в расположении башмака. Если он будет давать неправильное натяжение, деталь будет, либо постоянно спадать, либо часто рваться. Поэтому, за данный элементом нужно следить очень внимательно.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
Неисправная пружина демпфера.
Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Альтернативная замена

В последнее время, многие владельцы ВАЗ 2106, меняют стандартный натяжитель цепи ГРМ, на более современный – автоматический. Он, в отличии от старого механизма, приводящегося в движение за счет трения, начинает работать от воздействия давления масла, внутри смазочной системы двигателя.

При такой системе, натяжитель цепи работает бесперебойно, и механизм не нуждается в ручной натяжке. Единственное, что может произойти с ней – обрыв в месте износа. Конечно, такое будет случаться очень редко.

Цена на автоматический натяжитель цепи несколько выше, чем на обыкновенный, башмачного типа, но он оправдывает вложенные средства, последующей экономией. Так что, лучше один раз потратиться, чем в последствии тратить большое количество средств и времени на замену цепи, которая будет рваться в несколько раз чаще, чем на аналогичной системе.

Замена автомобильного кулера ВАЗ 2106

Симптомы отказа выключателя

в моторном отсеке автомобиля со стороны крышки промежуточного вала имеется характерный шум или стук цепи на крышке головки цилиндров;
при работе силового агрегата возникают нарушения и сбои, вызванные скольжением цепи на зубцах звездочек распределительного вала. Эта неисправность нарушает нормальную работу из-за изменения режима работы газораспределительного механизма;
работа двигателя невозможна из-за серьезных причин, вызванных цепью, прыгающей на звездочки, цепным разрывом и, как следствие, защемлением двигателя.

Смотрите:

Инструменты и материалы, необходимые для замены:

набор автомобильных ключей и торцевых головок;
Набор отверток;
проволочный крючок или длинный пинцет;
новое успокаивающее устройство;
автомобильный герметик;
крышка крышки головки блока цилиндров (при необходимости).

Замена натяжителя цепи ВАЗ 2106 классика

как заменить натяжитель цепи на классике ЗАРАБАТЫВАЙ НА СВОИХ ВИДЕО МОЯ ПАРТНЕРКА.

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101

Замена:натяжитель,башмак,успокоитель и цепь ГРМ ВАЗ-2101.

Замена суппорта цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Удаление детали производится в следующей последовательности:

Смотрите:

Снимите корпус воздушного фильтра.
Мы удаляем карбюратор (сначала необходимо закрыть колодцы диффузора чистой сухой тряпкой).
Отвинчиваем восемь болтов крышки головки блока цилиндров, и мы снимаем его.
После этого мы поворачиваем звездочку распределительного вала до тех пор, пока ее метка не будет совпадать с потоком на корпусе распределительного вала, который действует как метка.
Отвергаем гайку натяжителя цепей (не до конца, нужно просто ослабить).
С помощью длинной отвертки выжмите натяжитель, ослабляя цепь.
Затяните накидную гайку натяжителя, продолжая удерживать отвертку.
Мы зацепляем суппорт цепи с помощью проволочного крюка для технологического отверстия на его теле.
Отвертываем винты крепления нашей детали.
Снимите натяжитель с двигателя, вытащив его крючком.

В порядке, обратном снятию, установите новую деталь вместо старой.
Регулируем натяжение цепи привода распредвала. Для этого ослабьте накидную гайку, используемую в ее конструкции. В то же время мы наблюдаем степень передвижения его обуви. Если обувь не движется, не сильно ударяйте по гайке. Поэтому мы освобождаем плунжер этого узла. Затем поверните коленчатый вал двигателя (по часовой стрелке), пока сопротивление не повернется со стороны (достаточно 1-2 полных оборотов). Затяните гайку натяжителя.
Мы контролируем совпадение меток, расположенных на звездочке распределительного вала и на шкиве двигателя ВАЗ 2106.
Установите крышку головки цилиндров. Перед установкой, при необходимости, осмотрите и измените облицовку крышки.
Затем прикрепите карбюратор (обязательно соблюдайте моменты затяжки крепежных гаек, чтобы избежать деформации его средней части).
Установите воздушный фильтр.

Работа, обслуживание, замена и ремонт натяжителя цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Для выполнения этой операции понадобится следующий инструмент:

Ключ на 13
Вороток и трещоточная рукоятка
Головки на 8 и 10
Плоскогубцы

Порядок выполнения натяжения цепи на ВАЗ 2106

Большинство инструментов, которые перечислены выше, понадобятся лишь для того, чтобы снять корпус воздушного фильтра и клапанную крышку. Здесь я это детально описывать не буду, лучше перейдите по ссылке: Инструкция по снятию клапанной крышки.

После того, как крышка снята, можно приступать к данному ремонту. Для чего необходимо отвернуть натяжитель цепи, который находится с правой стороны двигателя на головке блока цилиндров сбоку — как раз около шкива привода водяного насоса (помпы):

До конца откручивать его нет необходимости. Достаточно сделать пару оборотов. После чего проворачиваем коленчатый вал автомобиля: около 2 оборотов, цепь в это время должна сама натянуться. Пробуем натяжение, нажимая на ветви цепи.

Вращать коленвал можно либо ключом, надев его на шкив, либо стартером — буквально на доли секунды поворачивая ключ зажигания, чтобы вал сделал примерно около 2 оборотов.

Если цепь ГРМ достаточно натянута, можно затягивать натяжитель как следует и ставить обратно все снятые с автомобиля детали, включая клапанную крышку и корпус воздушного фильтра.

Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить механизм газораспределения. Если нет возможности произвести регулировку, потребуется установить новый привод. По мере износа цепь растягивается, ее длина увеличивается, следовательно, нарушаются фазы газораспределения. Такты впрыска и выпуска не совпадают – это сказывается на функционировании двигателя в целом. Цепь может и порваться, если ее качество плохое, а износ чрезмерный.

Как правильно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Иногда владельцы вазовских «шестерок» могут услышать достаточно неприятный стук, раздающийся из-под клапанной крышки. Это является сигналом об ослабившемся натяжении цепи привода ГРМ. Вызывающий раздражение водителя стук раздается как раз из того места, где она натягивается на звездочку распределительного вала. Это наиболее верный признак появления проблемы.
С необходимостью периодически регулировать цепь привода ГРМ сталкиваются не только владельцы «шестерок», но и всех моделей, относящихся к вазовской классике. У всех этих автомобилей цепь привода ГРМ является неотъемлемой частью конструкции. Понять, что ее необходимо натянуть, несложно. Как уже говорилось выше, об этом ясно просигнализирует неприятный стук из-под клапанной крышки, который будет раздаваться всякий раз при резком нажатии на педаль акселератора или ее отпускании.

Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается. Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания. Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.

Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.

Все вполне можно сделать самому – ничего особо сложного здесь нет.

Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:

плоскогубцы;
гаечный ключ на 13;
плоская отвертка;
ключ-трещотка.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.
Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов. Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь.

Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить. Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи. Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.

Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками. Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом. Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.

Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.

Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.

Работа, обслуживание, замена и ремонт натяжителя цепи в автомобиле ВАЗ 2106

Для правильной работы необходима синхронизация вращения распределительного и коленчатого валов. Решается проблема благодаря тому, что распредвал приводится от коленчатого вала с помощью ременной, цепной или зубчатой передачи.

Достоинства и недостатки цепного привода.

История использования на ГРМ цепного привода началась давно. Это не значит, что такое решение — давнее прошлое, как нередко считают начинающие автомобилисты. Оно широко применяется и сегодня, причем не пренебрегают им лидеры отрасли, такие как Mercedes, BMW, Toyota и др.

Использование такого механизма имеет определенные преимущества:

прочность и, соответственно, устойчивость к длительным механическим нагрузкам и кратковременным пиковым перегрузкам;
стойкость к износу, благодаря которой при правильном уходе ресурс привода в целом достигает 100 — 200 тыс. км;
способность работать при высоких и низких температурах, в условиях их значительных перепадов без потери эксплуатационных свойств.

Присущи цепному приводу и определенные недостатки,

значительный вес предъявляет дополнительные требования к качеству, надежности и характеристикам остальных деталей механизма;
сложность конструкции приводит к высокой себестоимости производства и, соответственно, относительной дороговизне детали для покупателя;
усложнение привода в целом за счет необходимости использования натяжителей и успокоителей;
необходимость выполнения дополнительных операций для регулировки натяжения или замены цепи;
повышенный, по сравнению с другими вариантами передач уровень рабочего шума.

Указанные недостатки не являются критичными и не стали поводом для повсеместного отказа от цепной передачи. В популярной до сих пор вазовской «классике» используется именно такой привод.

Установка цепи по меткам

Если с приводом ГРМ производились ремонтные работы или цепь имеет сильное растяжение, при котором метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала не совпадают с соответствующими метками на корпусе подшипников и блоке двигателя, нужно выполнить корректировку и установить цепь правильно.

Из инструментов понадобится:

Для установки цепи выполняем следующие шаги:

Видео: выставление фаз газораспределения на ВАЗ 2101–07

Причины и признаки недостаточного натяжения цепи, возможные последствии проблемы.

Утверждения продавцов о том, что цепной привод ГРМ абсолютно надежен и практически не нуждается в обслуживании, никогда не доставит проблем владельцу авто, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Несмотря на все перечисленные выше достоинства, проблемы при значительном сроке эксплуатации и пробеге неизбежны. Шарнирные сочленения звеньев (ролики и их оси), под воздействием механических нагрузок и трения со временем изнашиваются. Это приводит к удлинению («вытягиванию») цепи, что является источником самых серьезных проблем в механизме привода ГРМ.

Даже незначительное удлинение приводит к изменению фазы газораспределения. Кроме того, поскольку этот же механизм приводит трамблер, возможны проблемы с углом опережения зажигания.
Неравномерный износ приводит к непостоянству фаз газораспределения и угла зажигания.
При сильном износе возможен перескок на 1 и более зубьев, что приведет, в лучшем случае, к останову двигателя, а в худшем – удару поршней по клапанам. В результате потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт двигателя.

Главным признаком проблем привода ГРМ на ВАЗ 2106 является появление характерного звонкого дребезжащего звука при резком увеличении или уменьшении числа оборотов двигателя. Локализуется он в месте посадки цепи на приводную шестерню распредвала.

При его появлении потребуется:

Проверить натяжение цепи и фазу газораспределения.
Визуально проконтролировать степень износа – при обнаружении критических повреждений (трещины на «щечках», сколы втулок) потребуется замена.

Контроль натяжения можно проверить визуально, хотя о точности такого метода говорить не приходится. Для контроля достаточно снять крышку ГБЦ и с незначительным усилием нажать отверткой не ветви цепи (ведущую и ведомую), субъективно оценив пределы перемещения.

Более точно диагностику можно провести только при наличии соответствующего оборудования для измерения фаз газораспределения. Выполнят такую диагностику в любом сервисном центре.

Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.

Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

рожковый ключ на 14;
рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

штуцер натяжительного башмака;
натяжительный башмак;
успокоитель цепи ГРМ.

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Как правильно натянуть цепь?

В случае, когда цепь ГРМ ВАЗ 2106 не требует замены, регулировка ее натяжения оказывается достаточно простой операцией.

В руководстве по эксплуатации автомобиля изготовитель утверждает, что провести ее можно даже без снятия крышки головки блока цилиндров. Однако, для контроля процесса и достижения наилучшего результата лучше сделать и это.

Снять крышку ГБЦ.
Демонтировать воздушный фильтр.
Убедиться в необходимости регулировки, проверив визуально натяжение.
На плунжерном натяжителе отвернуть колпачковую гайку (достаточно 0.5-2 оборота). Башмак натяжителя должен переместиться (контролируется визуально). Если перемещения не отмечено, следует освободить плунжер. Для этого отворачивают гайку полностью и страгивают плунжер.

Провернуть коленвал на 1- 1.5 оборота (останавливают вращение в момент проявления максимального сопротивления движению, откат в обратную сторону не допускают).

Снова контролируют натяжение и закручивают колпачковую гайку.
Устанавливают снятые ранее узлы и детали.

Замена натяжителя цепи

Для замены натяжителя цепи необходимо наличие набора гаечных ключей. Порядок замены:

Отворачиваем 2 крепежа натяжителя цепи «шестерки» к блоку силовой установки и демонтируем устройство. Между фланцем крепежа изделия и блоком мотора вставлена прокладка из паронита. Это очень мягкий маслостойкий материал, при демонтаже требуется аккуратно его снять без деформации.
Установив демонтируемое изделие в слесарных тисках, нужно приложить некоторые усилия для откручивания гайку в форме колпачка. Техническое состояние зажима цангового вида, который находится в снятом колпачке. При неработающей лапке этого зажима необходимо поставить новую гайку или поменять все устройство.
Перед монтажом изделия необходимо его подготовить к установке. С этой целью требуется установить плунжер в корпус изделия в утопленной позиции и, придерживая, подтянуть крепеж в виде колпачка.

Читайте также: