Доработка рокеров ваз классика

Обновлено: 05.07.2024

Доработка рокеров ваз классика

Модератор: рустем

Состояние рокеров и т.п.

вот можно почитать что писал пользователь Volonter в теме регулировка клапанов

очень хорошо описана диагностика ГРМ (в частности рычагов и распредвала)

Ну вот так. Прошерстил я много форумов по "классике". Выскажу несколько своих соображений в части состояния, профилактики, ремонта клапанной системы.
Начну с того, что многие уделяют внимание всяческой модернизации этой системы с мыслю, что это поможет устранить существующие недостатки. Нет. Любая модернизация может улучшить состояние дел при должном состоянии клапанного механизма.Позволю себе за высказать некоторые соображения.Все нижесказанное имеет место быть для двигателей с достаточным пробегом и побывавших в руках всяких "мастеров". Таких сейчас развелось на каждом шагу ( прошу действительно специалистов не держать на меня обиду - это не про них).
Ну вот, наконец настала весна, в гараже потеплело и можно от жены сбежать в гараж, чтобы привести машину в порядок, т.к. "гремит и вообще не едет и скоро развалится".
Идем к "мастеру". Он с умным видом, послушав звенящую клапанами машину (нашу любимую) выносит вердикт - нужно настроить клапана. Часто-густо не заморачиваясь с натяжение цепи скидает крышку и настраивает клапана пользуясь "хитроумным прибором" с часовым индикатором, контролируя себя щупом - круто. Не каждый такое и видел! После всех этих процедур вы обнаруживаете, что будто бы лучше и не стало. . О чем мы с горечью сообщаем "мастеру". В ответ он резонно замечает, что надо бы то, да то , да еще то поменять. А вообще то - купите себе новую машину. Ну а денежки, которые оторвала для вас жена от семейного бюджета - ушли.
Нам такое не подходит. Мы же делаем машину для СЕБЯ! И хотим, чтобы она "шептала". Поэтому.
Начнем по порядку. Прослушивается стук клапанов, на свечах нагар и т д. Начинаем ревизию. Не буду детально останавливаться на процессе разборки - что за чем откручивать и снимать. Это все (почти все) знают, а детали можно глянуть в мурзилке.
Ну вот в руках у нас корпус с распредвалом.
1.Прокручивая распредвал обращаем внимание, что на некоторых кулачках тыльная сторона блестит (по неопытности установлен малый зазор между рычагом и кулачком), значит клапан не закрывается до конца, что плохо - может привести к его прогаранию.
2. На некоторых кулачках с одной стороны (тыльной конечно) видны незначительно прошлифованые риски - перекос рычага. В общем то не страшно, но неприятно.Устранить можно попробовать, но об этом позже.Клапан при этом будет работать нормально. Попутно хочу подчеркнуть, что все зазоры выставляются между рычагом и ТЫЛЬНОЙ (цилиндрической частью распредвала), а не относительно зуба кулачка, как некоторые считают.
3. На зубе кулачка (так скажем для ясности) явно видны выступы, т. есть проточка, возникшая в результате перемещения зуба по рычагу. Сам зуб имеет задиры и волнистую поверхность. Это масляное голодание (чаще всего), либо сырой вал, несвоевременная замена масла, експлуатация двигателя на "черном" масле, отработанном, забитый фильтр . Можно устранить.
4.Смотрим на рычаги. Да-а-а. Поработали они на славу. На некоторых образовалась волнистая поверхность, на некоторых -вообще нарушена овальная форма профиля, видны конкретные ямы, выгрызы - результат работы распредвала без должного поступления смазки. Снимаем аккуратно рычаги и раскладываем на столе в том же порядке. Проверяем место контакта рычага с клапаном. Здесь тоже картина не радостная. На некоторых - цилиндрическая яма по диаметру клапана, на других - борозда того же диаметра. И то и другое - плохо. Можно, чаще всего, устранить.
5. Смотрим на клапана. Точнее на их торцы. И видим, что там утворились ложбинки. Торец клапана не плоский. Значит и тут работа есть. Жаль, конечно, но прийдется снимать головку блока. Но, мы же делаем для себя!
Продолжение - завтра.

Как и обещал. Излагаемая здесь информация - это не заранее подготовленная статья а непосредственный набор мыслей из головы. Это скорее кристаллизация знаний, почерпнутых из мануалов, мурзилок, форумов и собственного опыта. О чем то можно спорить, не соглашаться. Что то изложено непонятно, что то - возможно некорректно, что то очень коротко. Все возникшие вопросы попробуем разобрать по окончанию изложения. Но, согласитесь,так можно и целую книгу написать. В то время когда конкретные приемы отлично описаны в литературе и повторять их смысла нет. Ну и,конечно, все что предлагается - это только предлагается. Все решать Вам самим - что делать, а что пропустить. Ну и на что денег хватит, рук, знаний. Не рекомендую что то разбирать, если у Вас нет полной уверенности в том, что сможете это сами обратно собрать. Итак.
1. В руках у нас корпус распредвала в сборе. Изымаем из корпуса собственно распредвал. Чистой тряпочкой вытираем насухо сам распредвал и постели в корпусе.Внимательно осматриваем состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса. Если обнаруживаем существенные задиры, выработки - решайте сами - либо менять в сборе, либо немного прошлифовать. Конечно это даст дополнительный стук. Продуваем масляные каналы. Вставляем распредвал в постель и кулаком постукиваем по корпусу. Если не слышно металлического стука - распредвал можно еще использовать. Если стук есть - только менять, ибо его восстановление обойдется дорого. Ну, если решили использовать его далее, то нужно привести в порядок кулачки. Берем ПЛОСКИЙ металлический брусок на котором закрепляем наждачную бумагу (шлыфшкурку) № 180-250 и аккуратно выправляем профиль кулачка по всей плоскости от задиров, волнистости и прочее с последующей полировкой таким же методом, но более тонкой шлифшкуркой. Продуваем сжатым воздухом или вымываем тщательно в бензине. Смазываем обильно свежим маслом постель и опоры распредвала и собираем. Кулачки при этом должны остаться сухими. Распредвал в сборе готов к монтажу.
2.Приступаем к дефектовке и восстановлению рычагов. Необходимо иметь ввиду, что каждый рычаг приработался к своему солдатику. Поэтому старайтесь их не перепутать.
а) Вы решили с рычагами не заморачиваться и поменять на новые. В Украине есть широкое предложение по рычагам по стоимости от 40 Грн до 200. Качество их, конечно, тоже разное.На что обращаем внимание при покупке? Это качество литья, обработки, сферическая лунка под солдатик должна находится на продольной оси, а не смещена в сторону - это приведет к перекосу рычага при установке. Место контакта рычага с торцом клапана должно быть ровное, без задиров. Ну и поверхность контакта рычага с кулачком распредвала не должно вызывать сомнений в качестве подготовки. Не дала жена 200 Грн, а те ( по 40) - плохие! Ну, что ж. Восстанавливаем старые.
б) Для восстановления рычагов необходимо подготовиться. Покупаем круг на 125 для болгарки. Желательно из 3 мм ПЛОСКОГО ! железного листа вырезать круг на 120 мм с отверстием по центру диаметром 8 мм. Выточить центровочную шайбу с отверстием 8 мм для круга. Ну и прижимную шайбу с отверстием 8 мм. Все это хозяйство собираем в такой последовательности: на болт с резьбой М8 одеваем прижимную шайбу, потом центровочную, потом на центровочную одеваем круг, потом металлический диск диаметром 120 мм и стягиваем гайкой. Приспособа готова. Берем дрель с регулируемыми оборотами, зажимаем в патроне болт приспособы, зажимаем дрель в тисках или чем то фиксируем, выставляем небольшие обороты. Берем рыаг в руку и ориентируя его вдоль радиуса прижимаем к боковой поверхности нашего круга и равномерно покачивая его устраняем дефекты на овальной поверхности рычага. Делаем эту процедуру в два этапа. Проходим сначала все 8 рычагов, потом повторяем то же самое - за время первого прохода боковая поверхность круга прирабатывается и при повторном проходе достигаем практически зеркальную поверхность кулачка. Силу прижима кулачка и обороты определите сами, исходя из получаемых результатов.
Место контакта рычага с торцом клапана прошлифовываем плоским металлическим бруском с шлифшкуркой № 180-200. Ну вот рычаги и готовы! И выглядят не хуже новых! Главное не зализать овальную поверхность рычага.
Кому то это нужно, что я пишу?
Продолжение следует.

рокера

Тема статьи – рокера для моторов 21213 и 21214. Взяться за отдельное написание для данной запчасти заставила полная каша, которая творится в головах нивоводов и папуас-сервисов. Рокера идут в комплектах «смерть гидрикам» старого и нового образца, но ряд вопросов все-таки возникает. Данные детали еще бывают двух типов по размеру. В чем разница попробую объяснить.

Капелька теории

Старый и новый стандарт

Сравнение рокеров и болтов нового и старого образца

Комплекты «смерть гидрикам» комплектуются рокерами нового типа. То есть солдатик идет с маленьким шариком.

Рокера Пиленга

Когда в продаже появились рокера Пиленга, тут же посыпались вопросы. Цитата. *Я поставил комплект рокеров, регулировал несколько раз, все равно все грохочет итд*. Конец цитаты. Секрет я объяснял выше. Рокера Пиленга действительно хорошИ, но они старого образца, с лункой под большой шарик. Естественно они легко садятся на маленький, только рокер болтается на шарике, как карандаш в стакане. Ни о какой регулировке речи просто быть не может. Но фиат так просто не сломать и двигатель, даже при таком издевательстве, продолжает работать.

Немножко о рокерах Пиленга. Отличия по весу от «наших» рокеров фактически нет. Разница в другом – материал. Они сделаны действительно из ковкого серого чугуна. Как на «копейках», где движки выхаживали по нескольку «соток» и никто никогда не слышал про замену рокеров. Что делать, если вы хотите поставить эту качественную деталь? Это очень тщательно поискать на разборках, в закромах или пещере Алладина, болты старого образца, с большим шариком. Также могу порадовать тех, у кого еще живы гидрокомпенсаторы старого образца. На них большие шарики и поэтому если очень хочется можно установить рокера Пиленга. На гидроопорах нового образца, конструктивно сделан маленький шарик, поэтому этот номер не прокатит.

Для чего нужно гидрокомпенсаторы и как их установить на ВАЗ 2107

Одним из вариантов усовершенствования двигателя ВАЗ 2107 является установка гидрокомпенсаторов. Эта деталь не только снижает шумы от работы силового агрегата, но и полностью избавляет от необходимости периодической регулировки зазоров клапанов. Монтаж гидрокомпенсаторов возможен в гаражных условиях, для чего понадобится подготовить элементы системы и необходимый инструмент.

Гидрокомпенсаторы ВАЗ 2107

Гидрокомпенсаторы — это устройства, которые самостоятельно выполняют регулировку зазора клапанов. Деталь является более совершенным изделием, по сравнению с регулятором механического типа, который применялся на старых автомобилях. На ВАЗ 2107 и другой «классике» гидрокомпенсаторы (ГКК) не устанавливались. В результате чего через каждые 10 тыс. км. пробега приходилось регулировать тепловой зазор клапанов. Процедура регулировки осуществлялась вручную, т. е. нужно было демонтировать клапанную крышку и выставлять зазоры при помощи специального щупа.

Описание: для чего нужны и принцип действия гидрокомпенсаторов

Механические элементы, которые отвечают за регулировку зазора, со временем изнашиваются. Если зазор будет отрегулирован несвоевременно, появятся шумы двигателя, динамика снизится, а расход бензина возрастёт. В результате при пробеге 40–50 тыс. км. нужно менять сами клапаны. Если сказать кратко по механической регулировке, то эта конструкция далека от совершенства.

При оснащении двигателя гидрокомпенсаторами не нужно задумываться о необходимости регулировки клапанов. Гидроопора сама выставит необходимый зазор, что положительно сказывается на ресурсе силового агрегата, увеличении мощности, снижении расхода топлива. К тому же деталь характеризуется довольно длительным сроком службы — порядка 120–150 тыс. км. пробега. Для полного понимания, как работают гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107 и любом другом автомобиле, стоит рассмотреть их принцип действия.

В гидроэлемент поступает моторное масло через специальный клапан в виде шарика. Смазка выдвигает поршень ГКК, изменяя его высоту. В результате достигается такое положение, при котором гидродеталь максимально уменьшает зазор клапана в механизме газораспределения. После этого масло в гидрокомпенсатор не поступает, поскольку есть определённый (максимальный) момент прижатия. Когда между клапаном и гидроэлементом образуется выработка, клапанный механизм снова открывается и накачивает масло. Как результат в ГКК всегда создаётся высокое давление, обеспечивающее максимальное прижатие.

Помимо перечисленных преимуществ, у гидроопоры есть также отрицательные стороны:

необходимость применения качественного масла;
ремонт более сложный и дорогой.

Признаки неисправности гидрокомпенсаторов и их причины

Как и любая другая деталь автомобиля, гидрокомпенсаторы со временем выходят из строя и этому есть характерные признаки:

появление стука (цокота);
снижение мощности силового агрегата.

Цокот под клапанной крышкой

Основной признак, свидетельствующий о неполадках гидроопоры — посторонний стук (цокот) после запуска мотора, доносящийся из-под клапанной крышки. Поскольку шум и причины его появления могут отличаться, нужно научиться различать характер стуков и уже после этого делать соответствующие выводы.

Стук в моторе при запуске. Если шум исчезает через несколько секунд после запуска силового агрегата, то этот эффект не является признаком неполадки.
Появление стука гидроопор на холодном и прогретом моторе, при этом шум исчезает при повышении оборотов. Вероятная причина — износ шарика обратного клапана, что говорит о необходимости замены ГКК. Проблема может проявляться также при загрязнении гидроэлемента. Для устранения неполадки прибегают к чистке.
Стук присутствует только на прогретом моторе. Такой тип шумов указывает на износ элементов гидрокомпенсатора. Деталь подлежит замене.
Стук при работе силового агрегата на повышенных оборотах. Проблема может быть как в чрезмерном, так и недостаточном уровне моторного масла. В этом случае его необходимо проконтролировать и довести до нормы. Причина также может быть связана с неполадками маслоприёмника, которые придётся устранить.
Постоянное присутствие стука. Вероятная причина — зазор между кулачком распределительного вала и рокером. Проблему устраняют чисткой или заменой пришедших в негодность деталей.

Видео:пример стука гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2112

Потеря мощности двигателя

При возникновении неполадок с гидрокомпенсаторами мощность двигателя снижается, что, естественно, отражается на динамических характеристиках автомобиля. Обусловлено такое явление нарушением работы механизма газораспределения: клапан открывается и закрывается раньше или позже, чем это необходимо. В результате двигатель не способен развивать свои мощностные показатели.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Определившись, что возникновение стука в моторе связано с неисправностями гидрокомпенсаторов, остаётся проверить, какая именно деталь пришла в негодность. Диагностика производится в следующей последовательности:

С двигателя демонтируют крышку клапанов сразу после остановки агрегата.
Устанавливают поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (такт сжатия), для чего проворачивают коленчатый вал специальным ключом.
Прилаживают усилие к плечу коромысла (рокера) впускного клапана.

Если при нажатии коромысло легко подалось, то это говорит о неисправности гидрокомпенсатора. Аналогичным образом выполняют проверку остальных гидроэлементов, проворачивая коленвал в соответствующее положение (аналогично регулировке клапанов). Автовладельцы ВАЗ 2107, установившие гидрокомпенсаторы, рекомендуют проверять исправность гидроопор путём нажатия отвёрткой на деталь. Если элемент вышел из строя, будет наблюдаться существенный ход (более 0,2 мм).

Видео: как выявить нерабочие гидрокомпенсаторы на примере «Нива Шевроле»

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107

Прежде чем приступить к установке гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 потребуется подготовить необходимые детали, материалы и инструменты. Перечень элементов, которые понадобятся для работы:

одна шпилька распределительного вала;
распределительный вал в сборе ВАЗ 21214;
8 гидрокомпенсаторов от той же модели;
масляная рампа от ВАЗ 21214;
8 рокеров.

Если старые рокеры находятся в хорошем состоянии, то необходимости в их замене нет. Из инструментов и материалов понадобятся:

динамометрический ключ;
стандартный набор гаечных ключей;
набор головок;
плоская отвёртка;
проволока;
прокладка крышки ГРМ;
ветошь.

Процесс монтажа гидрокомпенсаторов на «Жигулях» седьмой модели сводится к следующим пошаговым действиям:

Замена коромысел на ВАЗ 2107

Рокеры (коромысла) являются одним из элементов механизма газораспределения двигателя ВАЗ 2107. Назначение детали — передавать энергию от кулачка распределительного вала на шток клапана. Поскольку рокер постоянно подвергается механическим и тепловым нагрузкам, со временем происходит его износ.

Определение пригодности коромысел

Если в процессе эксплуатации «семёрки» наблюдается снижение мощности двигателя или слышится характерное постукивание в ГБЦ, то вероятной причиной является поломка коромысла. Во время проведения ремонтных работ необходимо очистить рокеры от загрязнений, нагара и проверить их на предмет износа и повреждений. При обнаружении каких-либо дефектов деталей, их заменяют новыми. Если коромысла находятся в нормальном состоянии, производят установку изделий на ГБЦ.

Можно ли выровнять коромысло

При регулировке клапанов или ремонте ГБЦ можно заметить, что коромысла стоят несколько наперекос по отношению к распредвалу, т. е. расстояние между плоскостью рокера и шейкой распредвала неодинаково. Некоторые владельцы «классики» для устранения такого нюанса выравнивают или меняют пружины, прижимающие коромысла, заменяют сам рокер, но проблема по-прежнему может остаться. На самом деле на всех классических моделях «Жигулей», в том числе и на ВАЗ 2107, перекос не так страшен, как неправильный тепловой зазор клапанов. Поэтому именно зазору стоит уделить внимание. Главное, чтобы параметр был отрегулирован должным образом и составлял 0,15 мм на холодную.

Как заменить коромысло

Если возникает необходимость в замене коромысел на «семёрке», например, 1 детали в случае её поломки, то распредвал демонтировать необязательно. Для этого будет достаточно поддеть отвёрткой пружину, вынуть её, а после извлечь сам рокер. Новую деталь устанавливают в обратном порядке. Если производится замена всех коромысел, то распределительный вал разумнее демонтировать.

Видео: замена рокера на «классике» без демонтажа распредвала

Оснащение двигателя ВАЗ 2107 гидрокомпенсаторами улучшает его работу и характеристики. Установка механизма не отнимет много времени и сил, но потребует материальных затрат. Поэтому есть ли необходимость в такой модернизации мотора или нет, каждый автомобилист решает сам.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Доработка 8ми клапанных головок , Все модели ВАЗов, все возможные доработки

Автор темы reactorman, 13.8.2003, 0:52

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Хм действительно. Ratkov ты ПРАВ. Самому Аж стыдно.
Значится проблема из-за нехватки бенза, т.е. смесь бедная.
Хотя конфиг жиклеров щас таков.
1кам 120/150
2 кам 150/170

Диаметр Фиффузороф увеличен.

Offline
Карточка
ЛС

Эскизы прикрепленных изображений

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Диаметр Фиффузороф увеличен.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Вроде что-то около полутора миллиметров под 95 бенз на стоковом движке..вроде бы..

Более точные величины:

Степень сжатия Глубина фрезерования, мм
9,0 -0,2
9,2 -0,5
9,4 -0,8
9,5 -1,0
9,8 -1,2
9,9 -1,5
10,2 -1,8
10,4 -2,0
11,0 -2,5
11,5 -2,9

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Рокера клапанов что это

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе «кулачок распредвала-рокер-клапан» увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его «стук клапанов». Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе. Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, — 0,2 мм. Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора — выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком — прогорают тарелки клапанов. Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

1. Отсоедините шланг картерных газов от корпуса воздушного фильтра. 2. Отстегните 4 защёлки и отверните гайку на 10 крышки корпуса воздушного фильтра. 3. Отверните 4 гайки на 8 крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его. Накройте карбюратор технологической крышкой. 4. Отсоедините от карбюратора: трос подсоса, шланг отсоса картерных газов, обратную магистраль топлива, поперечную тягу с рычага привода дроссельных заслонок и продольную тягу с рычага возвратной пружины, сняв скобу крепления. 5. Отсоедините вакуумный шланг тормозов от вакуумного усилителя. 6. Снимите высоковольтные провода с катушки зажигания и свечей. 7. Отстегните защёлки крышки датчика-распределителя и снимите её вместе с проводами. 8. Выверните свечи зажигания. 9. Вытащите масляный щуп. 10. Отверните восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки. Снимите кронштейны и прижимные шайбы. 11. Снимите клапанную крышку. Приподнимите её над головкой блока, чтобы она снялась со шпилек, поднимите заднюю часть, потом переднюю. 12. Проверьте затяжку гаек (9 штук) крепления корпуса подшипников распредвала:

При необходимости подтяните их моментом 18,3-22,6 Н . м. Если сорвана резьба на шпильке, замените шпильку. Если сорвана резьба в головке блока цилиндров, поставьте шпильку на холодную сварку и дайте время, чтобы шпилька прочно застыла. 13. Проверьте совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала. Метка 4 на шкиве коленвала должна находиться напротив нижней, длинной метки 3 на передней крышке двигателя, а метка на звёздочке распредвала — напротив прилива корпуса подшипников, контакт на роторе направлен в сторону электрода четвёртой свечи на крышке датчика-распределителя: