Доработка торпедо москвич 2141

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Улучшение штатной торпеды

Торпеду от Е34 выкинул в мусорку, и решил не мучится с ее переустановкой. А просто доработать штатную торпеду.
Основная проблема — грохот. Как от него избавится? Добавить жесткости!
Во всех иномарках торпеда висит на каркасе. А в Q7, к примеру, вообще сама торпеда крепится на 6 саморезах к кузову. Но при этом она ложится на очень массивный каркас и уже в эту часть торпеды вставляются и вкручиваются остальные докоративные (и не только) элементы. Суммарный вес более 40 кг. И оно не гремит!

Ну идея родилась давно, еще когда делал каркас под беховскую. Так что решил сделать аналогичную конструкцию.
А раз уж снял торпеду, то проклеил вибро/шумо изоляцией моторный щит.

снял торпеду и начал изучать варианты усиления, и ужаснулся — как я вообще забыл. Торпеда же висит на воздуховоде! Как она может вообще не прыгать и не греметь, если изначально она повешена на пластиковый консольный воздуховод?

Хорошо, значит первым делом надо сделать каркас под воздуховод. Для чего снял его и начал вырезать из ал. профиля куски нужных длин и форм.

Самое простое решение часто является самым лучшим. Я стараюсь искать именно такие решения. Так что прикинув все возможные варианты, остановился на каркасе ПОД воздуховодом. В таком варианте, саморезы будут вкручиваться в штатные места, но не в клипсы воздуховода, а напрямую в алюминиевый профиль.

После полу дня возни и многократной подгонки, удалось сваять готовый каркас (я тогда думал, что готовый )
Сверху одевается на шпильки под лобовым, снизу по месту засаморезил в моторный щит. Пока ваял конструкцию — казалась очень хлипкой. Да и все так говорили. Но я по опыту уже знал, что множественные пространственные точки крепления дадут отличную жесткость :)

После внедрения на место жесткость оказалась я бы даже сказал слишком большой. Так как за этот каркас можно толкать машину.
Минусом оказалось, что торпеда легла все же так идеально как я планировал и подгонял. Но видимо это потому что я подзабил на точную подгонку нижних креплений. Просто вырезал прямые трубки и распер их в ближайшем подходящем месте с учетом внутриторпедных коммуникаций.
В итоге эти трубки мешают торпеде, пришлось кое-где подрезать пластик. Но свою роль каркас выполяет отлично.
Еще один огромный минус — воздуховоды от печки на стекло ставятся одновременно с каркасом. При этом центр. воздуховод должен одеваться и на печку и на верхний в момент установки. А если вы знаете, то верхний с центральным стыкуются с помощью пазов и там это все надо сдвигать вбок. Каркас же сдвигать не дает ) Так что в целом это не возможно ) Нууу…
фик бы с ним. Удалось соединить, а разбирать я не собираюсь.
Все стыки пластика проклеил тряпочной изолентой (всякие антискрипы я не покупал, а изоленты было много — по структуре они идентичны).
Ах да, торпеду теперь можно снять только сняв замок зажигания — каркас не позволяет повернуть и сдвинуть торпеду. Но я считаю это не особо проблемная фича )

Результат офигенен! Торпеда не скрипит, не гремит, не трясется. И даже если по ней стучать — слышно только хлам в бардачке. Верхняя накладка лежит просто поверх (не закреплена) и она не стучит тоже.
Пропал удар в подвеске, когда наезжаешь на лежачий. Оказывается это был стук в торпеде, а не в подвеске ))))

Доработка воздуховода на лобовое
Заколебал меня штатный воздуховод. На бмв торпеде было 2 прорези в торпеде и все стекло равномерно обдувалось без всяких мертвых зон.
Что сделать? срезать к фигам эту направляющую которая ближе всего в стеклу.
К сожалению фотки нет, но оно работает ))

Заодно закатал в шумку потолок и все двери. Разница очень очень ощутимая. Теперь я не слышу машины которые стоят сбоку и трогаются на светофоре. Есть ощущение, что открыт багажник ) Потому что пока машина подъезжает сзади я ее слышу, но как только она ровняется с задней боковой дверью — шум от нее пропадает. После немного подклеил дверь багажника — стало получше.
Осталось моторный щит доделать и полы, хотя бы до усилителя под сиденьями. Дальше скорее всего делать не буду. Мне и так хватает для очень редких поездок по городу.

Доработка ЭСП
Фоток опять не могу найти, но воевал весь день со стеклоподъемниками. У меня стоят реечные "гранат" спереди. И меня бесило, что стекло не опускается до конца в низ. И когда кладу руку на дверь, то стекло врезается в руку.
Поэтому совмещая шумку дверей, я установил (ранее были в белом кузове) ЭСП с доработкой. Несколько раз пилил и варил их. Но я таки добился результата! Раньше мотор упирался в низу в дверь, и поэтому стекло не опускалось до конца. А в верхнем положении стекло упиралось в рамку, а потому мотор продолжал ехать и вся эта фигня выгибала дверь )
Теперь, внизу доезжает так, что стекло утапливается ниже бархотки. А сверху мотор упирается в саму рейку. Поэтому все ездиет и ничего не гнет )
Осталось поставить зеркала, но думаю что их надо бы покрасить в цвет кузова…

2141 Как заставить торпедо молчать.

О борьбе с дребезгом Периодически меня доставал "дребезг" торпеды. Я боролся с ним с помощью поролона, резинового уплотнителя, закручиванием саморезов, но он периодически появлялся, особенно после езды на плохим дорогам. Часто что то "пищало и поскрипывало" сзади, где защелкивается замок спинки сиденья. Другая проблема - с трудом открывалась правая передняя дверь из за того, что уплотнительная резинка вплотную подходила к дверной раме. Все эти проблемы неожиданно разрешились (по крайней мере пока) с помощью одного простого средства - аэрозольного балончика силиконовой смазки (производитель-ВЭЛС). Я его купил вчера в Южке за 50 руб. для обработки ШРУСовских резинок (была такая рекомендация), чтобы дольше ходили. Потом прочел, что этот состав можно использовать не только для защиты резиновых поверхностей, но и для смазки любых трущихся поверхностей. В результате: легко открывается дверь, почти не дребезжит торпеда и не слышно "скрипа" сзади. Вот только надолго ли?

Дребезг торпеды лечится затяжкой гаек по углам доступ к которым через вырезы для динамиков с помощью углового трубчатого ключа на 10. Именно там основной крепеж всей торпеды. Кроме того посмотри крепеж по центру к винту, который торчит из "печки". Обычно затяжка этих гаек дает хороший эффект. Но надо быть аккуратным и не свернуть их, а также не сломать пластиковые уголки, посредством которых торпеда крепится.

Панель сломать невозможно, зато легко отломить три защелки, которые к ней прикручены саморезами. Все они расположены под ближней к водителю кромкой торпеды. Два - по краям, в районе динамиков, один - посередине, справа от козырька. На СВ средняя защелка выполнена усиленной - тройной. На более древних машинах - одинарная. Когда будешь устанавливать, обрати внимание, что у лобового стекла есть металлические деталюшки, в которые втыкается эта панель. Сначала её необходимо туда завести и плотненько прижать. Затем аккуратно отверткой нажимается язычек защелки, после чего панель осаживается вниз. Панель достаточно длинная, поэтому можно защелки нажимать-заводить поочередно, слева-направо. Это самый деликатный момент. Именно здесь и легко отломить защелку.

Vadim AB 09.09.99 Что дребезжит в торпеде Исходя из своего немалого опыта по шумоизоляции, подсказываю. Можно закрепить и на большей части машин завод это уже делает. По бокам от короба магнитолы нужно вкрутить саморезы прямо в корпус воздуховодов печки. Может дребезжать козырек приборов. Лечится путем откручивания козырька и прокладывания чего-нибудь на сгибе возле крючков снизу. Нужно еще проверить затяжку всех саморезов, гаек и болтов крепления торпеды. Не должно быть сломанных зажимов на крышке торпеды. И саморезы по бокам крышки торпеды должны иметь место. Обычно вышеперечисленного достаточно, чтобы торпеда не издавала ни единого звука. Это вам не высокая панель на зубилах, там вообще кошмар. Вадим.

Починить сломанные защелки можно липучками от одежды (Dostoevsky): Место для наклейки - над боковым воздуходувом, по всей длине (

10см) от края до козырька. Еще шуруп боковой помогает. Нагрузки-то практически нет, причем она на сдвиг получается. Олег.

Nick_SPb 22.11.99 Как укрепить панель? Панель состоит из 3-х частей - 1-ая крепится к кузову, вторая - к первой. 3-я часть - крышка. Первая часть крепится к кузову тремя шпильками. У меня отсутствовала правая. Причем отсутствовала с завода - ровная площадка для нее была аккуратно закрашена. Торпеда тряслась неимоверно, перекрывая все звуки в машине. Я взял дрель с длинным сверлом и порсверлил в этом месте сквозное отверстие в моторный отсек, откуда и просунул длинный болт вместо шпильки. Это я сделал весной, с тех пор стало заметно тише - но остались скрипы, присущие всем не новым панелям москвичей. Вчера как раз их и устранял. Я купил 0.5 кв.метр битопласта в (заказывал по почте в Иваново вместе с шумоизоляцией капота). Он нарезается на полоски шириной

1 см и клеится на все места, где одна пластмассовая деталь касается другой (в принципе, битопласт напоминает самоклеящийся поролон, так что наверное можно вместо него наклеивать полоски поролона, просто это не так удобно - надо с клеем возиться). Также я разобрал панель приборов и ее всю тоже проклеил (она сама по себе скрипит, не только об торпеду). Угрохал на это часов 6, так как разбирал все. Первую часть (ту, что крепится к кузову) наверное можно было бы и не снимать, что сэкономило бы часа 3. Хотя к ней крепится воздуховод отопителя, и стык с ним без снятия проклеить не удастся, но тут уж тебе решать, стоят ли трудозатраты того. Я снимал, так как она сама по себе скрипела. У нее есть стык, обращенный к водителю, он по идее в нескольких точках спаян, но у меня некоторые из них отошли и пластик двигался. Я отодрал все эти точки крепления, проклеил все битопластом а потом посадил вместо этой спайки 6-7 саморезов. Если этого не сделать, жесткости у панели будет недостаточно и она будет двигаться со всеми вытекающими последствиями. Кстати, после этого торпеда у меня стала жестче. Вчера ехал вечером - просто кайф. Звуки от торпеды исчезли напрочь, только на ямах, где вся машина гудит от удара, торпеда немного жалобно поскрипывает. Но в Москве я таких ям не видел Сегодня по дороге на работу опять наслаждался. Это наверное ненадолго - к хорошему быстро привыкаешь. Вот удлиннил себе рычаг сцепления, думал - кайф, такая легкая педаль! Через несколько дней педаль кажется опять не очень легкой, для осознания приятности надо к кому-нибудь сесть порулить, а потом к себе. Вот тогда опять чувствуешь.

Sergey_T 24.11.99 Привет. Я с этой прблемой мучаюсь третий год и кое что накопил. Значит так, грохочет бардчек и все что в нем лежит, он отлит за одно с панелью и дополнительного крепежа не имеет поэтому раскачивается как качели я закрепил его двумя металическими пластинами из нутри к верхней части панели не очень эстетично но действенно.Грохот уменьшился на 40%.Второе всю панель раскачивает магнитола находячаяся в самом низу бороды .Вся эта борода крепится какойто пласмассовой штуковиной (у меня она лопнула сделал ее из металла, не очень сложно)четырьмя клепками к бороде и одним болтом к воздуховоду печки но затянуть эту штуковины вплотную к воздуховоду невозможно (так сделанно)остается промежуток примерно в 1см и я поставил деревянную прокладочку и нормально затянул.И последнее верхнюю часть панели приклей на герметик.Этого вполне достаточно если у тебя стандартные магкие амортизаторы(у меня газовые очень жесткие,поэтому думаю дальше). Желаю успеха.

Тюнинг Святогора. Это были 90-ые, мы выживали как могли.

С выпуском нового Москвича 2141 всё раллийное наследие классических Москвичей было помножено на ноль. Ни один здравомыслящий человек не мог назвать новую машину драйверской. Слишком большая масса, слишком плохая развесовка, слишком слабые моторы. Именно поэтому 2141 не сыскал такого же успеха в мировом ралли, как его предшественник классический Москвич.
Несмотря на, казалось бы, изначальную непригодность 41-го для спорта, его дорабатывали. Дорабатывал завод, дорабатывали и покупатели.

С выходом на рынок Святогора с мотором F3R от Renault исчезла проблема, заключающаяся в нехватке мотора с приемлемой мощностью. Cвятогор с F3R стал самым быстрым серийным Москвичом за всю историю. Именно благодаря этому мотору Святогор привлек внимания любителей быстро ездить.

К моменту выпуска первого Святогора с новым мотором(1997 год) уже была накоплена база знаний по обслуживанию и доработке автомобиля, что позволило показывать тюнерам великолепные результаты и строить поражающе быстрые по тем временам машины.

Жадные до скорости автолюбители форсировали и без того бодрый мотор. Модифицировали впуск и выпуск, устанавливали облегченные клапана и спортивный распредвал. Некоторые даже растачивали мотор для увеличения степени сжатия. Все это в купе давало значительный прирост мощности.

Чип-тюнинг в свою очередь не был распространен, в связи с его дороговизной и отсутствием квалифицированных мастеров. Некоторые владельцы Святогоров за космические деньги меняли заводской чип системы управления двигателем на европейский тюнинговый, что еще больше увеличивало мощность агрегата.

Чтобы увеличить разгонную динамику владельцы ставили главную пару с передаточным числом доходящим до 4.75(стандартная 4,22).

Немногие счастливчики могли найти и приобрести оригинальный самоблокирующийся дифференциал Quaife, который позволял динамично разгоняться вне зависимости от условий и типа дородного полотна.
А вот чего нельзя было найти ни за какие деньги, так это спортивных деталей подвески. Приходилось откровенно колхозить подвеску, используя заводские запчасти и детали Плазы.

Тормоза тоже подвергались колхозу. Обычно устанавливались вентилируемые диски от иномарок. Тюнинг подвески и тормозов Святогора был необходимостью, учитывая то, как небезопасно ведет себя стоковая машина на высоких скоростях.

Тюнинг Святогора обычно "раскрывали" на трассах или проспектах, где управляемость машины не играет столь важную роль. Также Святогор частенько участвовал в светофорных битвах и выходил из них победителем. А вот быстро проходить виражи Святогор не умел, и виной тому неисправимый "длинный руль" автомобиля.

Я не буду давать вам инструкцию как сделать боевой Святогор в своем гараже, здесь не будет подборки тюнинговых деталей. К сожалению, осталось слишком мало живых машин, лучше оставить их для коллекционеров или фанатов марки, уберечь от вмешательства в конструкцию. Если же вы все-таки хотите погонять знаковый для отечественного автомобилестроения Renault F3R, то купите первый Megane.

Переделка родной погремушечной торпеды в нормальную

Всем привет еще раз.
Упоминание о переделке родной торпеды, вызвало интерес у некоторых моих товарищей и просто драйвовчан и всем было интересно узнать что было сделано.
Я пошел на это лишь потому что считаю установку обмыльной опелевской торпеды в угловатый салон 41-го москвича не слишком удачной затеей, превратившейся в повсеместный баян, от которого уже честно говоря воротит. Но это моё имхо, и можете с ним не считаться, да и меня это мало волнует.
В москвичевском салоне лучше всего смотрится родная торпеда что тут стояла с завода, но все бы ничего, если бы не её ужасные скрипы и стоны ( все конечно зависит от ушатанности машины, в ином 41-м Москвиче торпеда не издает никаких звуков вообще на протяжении всей жизни машины и до момента вояжа в пункт приема металлолома ).
В моём же экземпляре дело обстояло совсем плохо ибо у него уже была замена кузова и тот умудрился опять сгнить в щи, и сомневаюсь что торпеду там меняли, и даже несмотря на то что в своё время я протягивал весь крепеж дабы избавиться от ужаснейших скрипов на ямах, она все равно скрипела ( и это все при том что в торпеде не было ни одной трещины, я хз что там могло так скрипеть ). В общем родная торпеда 91-го года была убрана куда подальше, и вместо неё было решено установить торпеду со святогора 2000 года, с местом под часы по центру, и с кнопками которые на тот момент оставались еще в нормальном месте ( по мне так это вообще самый удачный вид торпеды который был разработан за все время производства 41-го образных ).
Торпеда отправилась в гараж, где я вооружился болгаркой, дрелью, уголком и стал творить творить и еще раз творить в надежде получить что-то годное.
Тот кто держал в руках 41-ю торпеду наверное знает это мерзкое ощущение ломкости. Эту торпеду при желании можно пополам сломать в руках, и весит она в голом виде что-то около 5 кг если мне память не изменяет. В борьбе со сворачиванием торпеды мне помог уголок 3Х3 см и соответственно 3 мм толщиной ( выбор пал на него т.к. это самое подходящее что было в гараже. Был еще квадратный профиль той же толщины и габаритов, но он не подходит для работ.

В первую очередь подогнал уголок в нижней части торпеды от левого к правому краю, сделав пропилы по углам для того чтобы представлялось возможным крепить торпеду к кузову ( на фото видно ). Профиль крепился к торпеде насквозь с помощью болтов и гаек. После установки торпеды, данный способ крепления уголка к торпеде не особо бросался в глаза, также можно покрасить головки болтов в цвет торпеды и тогда вообще не будет ничего видно. Также можно прикрепить профиль к торпеде с помощью заклепок, но болты эт брутальнее))))

Кстати, если у вас 41-й, с обычной торпедой, а не святогор, то также необходимо сделать пропил по центру для крепления торпеды к центральному воздухововду. У моего святогора был другой воздуховод и соответственно в торпеде не было уха под его крепление, а вот болт в воздуховоде остался ( машина 1991 года ), так что при установке торпеды пришлось просверливать уголок по месту. Сверху, ближе к водителю и аналогично низу, уголок был пущен от левого к правому краю, с предварительным подпиливанием в местах сужения торпеды ( целиком он не влезет, работа очень кропотливая, ибо при затяжке потом можно сломать торпеду )

Сверху, уже ближе к моторному щиту, уголок не представлялось возможным прикрутить к торпеде с обратной стороны, поэтому все было прикручено с внешней стороны ( все будет скрыто накладкой торпеды ). Там все подгибается по месту, главное в этом деле не торопиться и делать все аккуратно, ибо торпеда при затягивании болтов, примет форму уголка и может стать кривой как играние рояля в клубе о котором все знают)
Также провел обрезанный до состояния листа уголок между верхней и нижней частью уголка слева и справа.

Что я получил после всех этих манипуляций? Абсолютно монолитную конструкцию, которую невозможно свернуть как тряпку ни на один миллиметр. Я не преувеличиваю свои слова и действительно, торпеда полностью сохраняла свою первоначальную форму во время любых действий с ней.

С тем что торпеда была как тряпка мы разобрались, а дальше была другая проблема — дубовый пластик из которого она сделана, и который ведет себя при простукивании как барабан. Эта проблема была решена стандартно и многие так делают, я не открыл америку, но написать стоит.
Пластик не вталого был закатан виброй СТП-сильвер. Катал на горячую, ступичным подшипником и ручкой от отвертки в труднодоступных местах. Фото в вибре было сверху. После этого для успокоения души, покрыл все сверху аккустическим войлоком. Также им прошелся и по тем местам где торпеда соприкасается с воздуховодом в местах креплений и по тому месту где торпеда соприкасается с верхней накладкой.
После всех этих манипуляций, торпеда при простукивании ведет себя как деревяшка, а не как крыша всемиизвестного автомобиля унитазного цвета )

Ну а дальше были просто личные доработки. Есть еще одна большая проблема в 41-х торпедах — щели в крышке бардачка, и сама крышка частенько болтается. Эта проблема решается подпилом самой кнопки по месту ( все делается для каждой торпеды по разному, ибо все с завода криво и через жопу и одна кнопка бардачка может не подойти к другому 41-му, как впрочем и капоты с багажниками и крылья ))))
Также поменял какую-то крайне странную ( в самом нехорошем смысле слова ) пружинку кнопки, на какую-то завалявшуюся.

Потом была личная доработка — второй прикуриватель. Как все знают, слева от пепельницы у нас пустое место которое по размерам вот точь в точь повторяет размеры пластика под прикуриватель. Т.к. я не люблю двойники, то решил к этому делу подойти с творческой стороны и замутил себе второй прикуриватель. Вырезал пластик из другой панельки, благо у меня их с доноров было штук 10, потом припаял с обратной стороны и ок.

Попутно в процессе поменял некрасивые зеленые вставки прикуривателя на оранжевые, ранние. Перерыл весь гараж чтобы их откопать и нашел три штуки. Проводку на второй прикуриватель проводил параллельно первому, и сделал три фишечки благодаря которым второй прикуриватель отключается от первого вместе с подсветкой, чтобы можно было демонтировать панельку в случае чего. Фоткать не стал т.к. там надо переделать всего три провода и думаю разберетесь если у кого-то появится желание сделать себе также.
Также меня дико бесила зеленая подсветка приборки, и панели печки. Решил все пересветить ибо дело это недолгое. Сперва удалил зеленое напыление с приборки с помощью шкурки, а с панели печки иголкой ( можно стереть растворителем, но я не хотел разводить вонь дома ), а после этого в ход пошли виниловые пластинки с группой Soft Cell ))) За подгон спасибо и от души душевно в душе Владиславу )

Выбор пал на оранжевый цвет. Думаю смысла описывать процесс нет, т.к. кусочки пластинки также подгоняются по месту, главное чтобы можно было ровно собрать приборку и панельку. Сложностей не возникло и я получил вот такой результат. Единственное что не смог пересветить — зеленую пластмасску в ручке печки. Надо найти что-то оранжевое и переделать эту маргинальную ручку.

Теперь о итогах: вес получившейся торпеды в сборе с проводкой и приборкой, увеличился в пару раз и составил более 20 кг. Ставить было чуть чуть тяжело, ибо вес. Главное что с подгонкой по месту не возникло проблем из-за точного расчета и измерений уголка, и торпеда встала также как и с завода, ничего нигде не торчит и все отлично.

Теперь о скрипах. Спецом нажарил по всем ямам в кооперативе ( а их там ой как много ). Обычно при езде там, в салоне стояла такая дикая симфония вандализма, что не было слышно даже собственных мыслей) Теперь же в салоне абсолютная тишина. Никаких сверчков, пощелкиваний, не осталось вообще ничего. При надавливании на старую торпеду допустим сбоку, она перемещалась и сгибалась, создавая противные стоны. Теперь же её невозможно чисто теоретически сдвинуть ни на миллиметр ни туда ни сюда, она как будто приварена и стала частью кузова как в уазе))))
По деньгам данная переделка очень бюджетная и встала меньше чем в тысячу рублей, и тут по сути больше трудозатрат, чем потраченных денег ( но если учитывать среднюю цену опелевской торпеды и последующий фрустрирующий гемор с её подгонкой, то моя переделка проще и быстрее )
ЗЫ в комментах была поднята тема безопасности, так про это я скажу следующее: нижние крепления торпеды к кузову, которые представляют из себя две тончайшие пластины железа приваренные на 2 сварные точки, у меня естественно разболтались донельзя из-за того что машина старая и я и с той и с другой стороны их к кузову прикрепил на заклепки ( не силовые ). На 1 заклепку с каждой стороны. При аварии её спокойно сорвет, и торпеда вместо того чтобы упереться в ноги, поедет в сторону моторного щита. Сверху торпеда прикрепляется к центральному воздуховоду, так что она при дтп не создаст опасности. Да и по моему мнению заводить споры про безопасность, передвигаясь при этом по улицам на москвиче 30 летней давности, у которого за это время на кузове появилось множество усталостных трещин, у которого потрескалось, сопрело и покрылось ржой 80% сварных швов под уксусным заводским герметиком и естественно оба корыта днища уже отслаиваются от коробов, я думаю глупо. И не стоит рассказывать про то какая москвич безопасная машина и про то что именно у вас она не гнилая и там нет никаких трещин. Я за около пяти лет возни среди автомобилей именно этой марки и модели, не видел ни одного идеального, без единой трещины в силовых элементах кузова, без ржавчины и гнили под заводским герметиком на сварочных швах. Да и сам лично я таких же машин разобрал уже более 20 штук за это время и даже у вышеупомянутого святогора с пробегом 60000 км имелись трещины в обоих домиках передних рычагов подвески, трещина в левом пистолете, вспученный герметик вокруг задних стаканов и брызговиков, и соответственно усталостное разрушение точек контактной сварки которая соединяет заднее правое корыто днища, с правым коробом. А что такое 60000 км пробега? Это три года обычной эксплуатации. У моей машины к данному пробегу смело можно прибавлять еще один ноль и про сохранность кузова я думаю размышлять не надо. Я не говорю о том что это плохая машина, нет напротив — за свои деньги это очень хороший вариант, но в современном потоке и на современных скоростях ни о какой безопасности речи и быть не может. Эту машину перестали производить более 15-ти лет назад, а как известно время, пробег и реагенты не щадят никого. Хочется безопасности — покупайте иномарки. У меня на поджоп есть именно она, а эта машина для работы.
Надеюсь вам было интересно и в дальнейшем поможет избавиться от скрипов в салоне без всяких колхозов с другими торпедами.
Спасибо за внимание.

Тюнинг Москвич 2141: варианты модернизации и используемые детали

На сегодняшний день для проведения тюнинга довольно часто выбирают автомобили отечественного происхождения. Примером можно назвать Москвич 2141 – весьма привлекательная модель, которая в последнее время все чаще подвергается тюнингу. Завод, который занимался выпуском этого автомобиля, давно уже прекратил свое существование. Несмотря на это, на дорогах встречается просто огромное количество Москвичей. Их выбирают в качестве основы для проведения тюнинга по причине низкой стоимости. Рассмотрим наиболее распространенный тюнинг подробнее.

Особенности рассматриваемого автомобиля

Москвич 2141 выпускался на заводе Ленинского комсомола. Изначально автомобиль обладал невысокими эксплуатационными качествами. Модель во многом уступала своим основным конкурентам:

Ненадежный и маломощный двигатель.
Ненадежные агрегаты, к примеру, коробка передач или тормоза.
Плохо изолированный салон, который также характеризуется низким комфортом.
Скучный кузов, выполнен в классическом советском стиле.
На протяжении всей деятельности завода было выпущено более 800 тысяч автомобилей.
Первая модель сошла с конвейера в 1986 году, последняя рестайлинговая версия появилась в 1997 году.
На последней версии установили мотор французского автомобиля Renault. Рестайлинговая версия характеризовалась более выразительным видом и совершенной ходовой частью. Из-за привлекательных эксплуатационных характеристик именно она пользовалась большой популярностью.

Невысокая стоимость автомобиля определяет то, что многие выбирают его в качестве основы для проведения различного тюнинга. Некоторые из проводимых работ рассмотрим подробнее.

Тюнинг Москвича 2141: изменение головной оптики

Рассматривая то, как можно изменить автомобиль следует уделить внимание возможности модернизации головной оптики. Часто проводится модернизация головной оптики так, чтобы она обладала высокой эффективностью.

Выделяют несколько распространенных способов модернизации головной оптики:

Замена классических квадратных фар на круглые. При проведении подобного тюнинга можно использовать фары от ВАЗ 2106. Стоит учитывать, что потребуется по две фары на каждую сторону. При подобном тюнинге не стоит забывать о том, что установить заводскую решетку будет практически не возможно. Возникающие трудности возникают по причине того, что заводская решетка рассчитана на прямоугольные фары.
Можно провести установку дополнительных повторителей указателя поворотов. Они способны сделать автомобиль боле заметным. Оптимальным вариантом можно назвать установку указателя на круглыми фарами, для чего используются диодные ленты типа SMD. Рекомендуется выбирать именно этот тип диодной ленты по причине более высокой мощности. При выборе ленты следует уделять внимание варианту исполнения, который обладает повышенной защитой от воздействия повышенной влажности.

Кроме этого, можно провести замену и задних фонарей. Большей популярностью пользуется конструкция, которая производится при использовании диодных источников света.

Модернизация торпеды: чем можно с ней сделать?

Штатная торпеда не выглядит привлекательно, так как разрабатывалась еще в прошлом веке. Она имеет угловатую форму, а также устаревшую конструкцию. Для того чтобы кардинально изменить интерьер придется провести полную модернизацию торпеды. Подобного рода работа достаточно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

Чаще всего проводится замена родной конструкции на вариант исполнения от другого автомобиля. Примером можно назвать торпеды следующих автомобилей:

Мазда 626.
Опель Вектра. .
Ауди А4 в кузове В5.

Все эти конструкции подходят к рассматриваемому автомобилю, но требуют внесения несущественных изменений.

При рассмотрении работы по модернизации устанавливаемой торпеды от Ауди А4 следует учитывать нижеприведенные моменты:

После установки новой конструкции она будет немного выступать вперед. Кроме этого, торпеда будет немного опущена вниз. Этот момент существенно усложняет управление автомобилем водителем, рост которых выше 180 см.
Торпеда от Ауди А4 характеризуется многофункциональностью. При этом есть система подачи тепла, за счет чего существенно упрощается процесс установки.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Кроме этого, может использоваться болгарка. Надобность в этом инструменте связана с тем, что конструкция не идеально подходит к автомобилю, придется проводить изменения формы.
Мощный паяльник понадобится для того, чтобы сделать пластик более мягким и пластичным. Для изменения формы торпеды может понадобиться дополнительная пластмасса.

Процесс модернизации торпеды можно разделить на несколько основных этапов:

Выполняется демонтаж старой торпеды.
Со стороны водителя следует провести удаление металлических частей, которые помешают установке новой конструкции.
Из картона делается макет изгиба лобового стекла, после чего проверяется то, как подойдет новая конструкция к автомобилю.
Как показывает практика, у торпеды от Ауди есть несколько лишних миллиметров в верхней части. Как правило, нижняя часть устанавливается без существенных проблем.
При подрезании верхней части придется деформировать воздушные каналы. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха следует провести восстановление поврежденных элементов паяльником.
Для обеспечения обдува стекла в конструкции торпеды проделываются отверстия, через которые будет подаваться воздух
Следующий шаг заключается в подключении электрической части, а также воздухозаборников и приборной панели.

Кроме этого, можно провести и другой тюнинг салона. Примером назовем:

Есть возможность провести установку передних сидений, которые можно позаимствовать у Опель Калибри.
Задний диван устанавливается от Опель Вектра А.
Если есть возможность, то можно позаимствовать весь салон у SAAB 9000. Для его установки потребуется лишь заменить несколько крепежных элементов.

Приведенная выше информация определяет то, что изменить салон Москвича можно довольно быстро и просто.

Модернизация установленного двигателя

Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.

Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача. Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.

Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.

Особенности тюнинга обвеса

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует рассмотреть возможность установки нового обвеса. Интересным моментом назовем то, что при создании Москвича он тестировался на стенде. Установленный по заводу зданий бампер обладает весьма привлекательной формой, за счет чего автомобиль обладает весьма высокой аэродинамикой. После установки нового обвеса может существенно повысить аэродинамическое сопротивление, за счет чего повышается расход топлива и теряется управляемость.

Рассматривая тюнинг обвеса, отметим нижеприведенные моменты:

В интернете можно встретить просто огромное количество фотографий того, как можно изменить экстерьер. Подобные фотографии можно использовать в качестве основы при проведении работы.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль был одним из последних предложений советского автопрома. Модель обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками, однако она существенно уступает всем своим конкурентам. Автомобиль подходит в качестве основы для проведения различного рода тюнинга. Стоит учитывать, что в продаже можно встретить автомобили в различном техническом состоянии.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Читайте также: