Доработка выпускного коллектора ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Доработка впускного и выпускного тракта

Равномерность распределения топливовоздушной смеси по цилиндрам во многом зависит от впускного коллектора. Многие полагают, что внутренняя полировка коллектора позволяет уменьшить потери на впуске. Но сама по себе эта операция – вырванная страничка из большой книги и кардинально изменить ничего не может.

Неравномерное распределение смеси по цилиндрам связано в первую очередь с конструктивными ошибками при проектировании коллекторов. Разная длина впускного тракта приводит к неоднородному наполнению цилиндров, причем баланс мощности по цилиндрам меняется в зависимости от того, какая заслонка карбюратора открыта. Достаточно примитивно (для впускного коллектора заднеприводного ВАЗа) Это выглядит так: при дросселировании на1-й камере, а так же при работе карбюратора в режиме холостого хода - 1 и 4 цилиндры работают на более богатой смеси чем 2 и 3. При дросселировании на 2-й камере (режим max нагрузок) более обогащенная смесь поступает во 2 - 3 цилиндры; а 1 и 4 испытывают топливо-воздушный "голод". Причина такой пульсации смеси по цилиндрам – неудачное расположение заслонок карбюратора над впускным коллектором.

Убрав часть перегородок между соседними каналами убиваем 2-х зайцев:

1. Выравниваем длину каналов.

2. Под карбюратором появляется полость, в которой смесь перед попаданием во впускные каналы перемешивается, независимо от того на какой камере происходит дросселирование.

Блеск и Нищета впускного коллектора .

Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска - расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен. Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте.

Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе – закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне "турбинки"), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования. Смесь действительно слегка подкручивается, но сам гомогенизатор перекрывает сечение впускного канала и является существенной помехой потоку. Так что от такой подкрутки больше вреда.

Закрутить смесь не перекрывая, а в отдельных случаях даже увеличив сечение впускных каналов, технически гораздо сложнее, но это реально осуществимо.

Как это сделать своими руками

Сразу скажу о "полировке впускного коллектора" - то, что предлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего.

То, что предлагаю я - довольно трудоемкая работа, требующая достаточно прямых рук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или "заодно" при разборке двигателя, поскольку приходится снимать головку.

Итак, поехали. Запасаемся инструментом и материалами. Понадобится (кроме инструмента для разборки-сборки двигателя) следующее:

1. Небольшая высокооборотная электродрель (хотя, конечно, лучше специальная бормашинка - да где же ее взять)

2. Ручные фрезы (шарошки). Лучше не из быстрорежущей стали, а твердосплавные. Я использую две-три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала.

3. Стержень (или трубка) для шлифовки - диаметр 5. 6 мм, длина 150. 180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 20. 25 мм.

4. Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой)

6. Шкурка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.

7. Если не собираетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отверстиями каналов вам делать нецелесообразно (делается из 2. 3 мм дюрали). Достаточно стандартных прокладок между головкой и коллекторами. Если кому все-таки нужен чертеж - пишите, кину мылом (укажите, в каком формате - векторном или растровом).

Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть). Часто при взгляде на несовпадение каналов головки и коллекторов закрадывается подозрение, что детали левые :-) Часто встречаются "ступеньки" до 3. 4 мм!

Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на привалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. На головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).

Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника :-) на верстаке (очень желателен хороший местный свет!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов.

Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (на кошках :-)

Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше недопилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненый канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопряжении. Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе.

Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки. Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана :-)

Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми. Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5. 6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (я долго соображал - как будет правильно написать - "в направлении, противоположном вращению патрона" или наоборот? короче, если смотреть с конца стержня, шкурка должна быть намотана по часовой стрелке).

Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл :-)

Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое. До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится :-) Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально. Главное - почаще менять позу :-)

Заодно нелишним будет притереть клапана.

Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, а потом - горячей водой с добавлением стирального порошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне :-), просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов).

При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (напр., Моментом).

Выхлопной коллектор своими руками

Приступаем к детальному изучению системы выпуска отработавших газов, и в первую очередь рассмотрим выпускной коллектор .

Этот элемент первым принимает на себя удар от вырывающихся из цилиндров раскалённых выхлопных газов.

Для чего нужен и как устроен выпускной коллектор

Как мы уже сказали, выпускной коллектор, является первой деталью выпускной системы автомобиля и непосредственно подсоединён к двигателю.

На первый взгляд, может показаться, что его роль достаточно проста – собирать то, что остаётся от топлива из камер сгорания цилиндров мотора, и передавать это дальше по системе.

Но если вникнуть в вопрос глубже, то окажется, что от выпускного коллектора зависят и параметры силового агрегата – мощность и крутящий момент.

Конструктивно элемент очень прост. Представляет он собой несколько труб (по одной на каждый цилиндр), которые с одного конца подсоединены к двигателю, а с другого сходятся в одну большую трубу.

Более никаких деталей в выпускном коллекторе вы не найдёте.

Изготавливается он из жаропрочных сплавов, например, чугун или специальная сталь. В редких случаях даже из керамики.

Дело в том, что условия, с которыми сталкивается выпускной коллектор, нельзя назвать дружелюбными – температура узла из-за раскалённых газов может достигать 900 – 1300 градусов. Настоящий ад.

Поэтому бытует мнение, что элемент может прогореть, но на самом деле такое практически никогда не случается – по сути, данную деталь выхлопной системы можно назвать вечной.

Инженерные вариации на тему коллекторов

Несмотря на свою простоту, выпускной коллектор имеет разновидности, появление которых обусловлено физикой оборота газов по трубам.

Из-за этого разработчикам приходится идти на компромиссы, и о них мы обязательно поговорим. Но сперва разновидности.

Встречаются такие типы коллекторов:

В первом случае конструкция получается очень дешёвой.

Главной её особенностью являются короткие выпускные патрубки и общая камера сбора. Честно говоря, цельные коллекторы крайне неэффективны для отвода отработавших газов.

В результате мы имеем неудовлетворительную продувку камер сгорания, а это отражается на многих факторах, включая и параметры двигателя.

Для того чтобы мотор работал с максимальной эффективностью, были разработаны трубчатые выпускные системы.

Именно они наиболее часто встречаются под капотами современных автомобилей.

Представляют они собой выпускные трубы, идущие от цилиндров и сходящиеся в одну (или иногда сначала в несколько, а потом уж в одну).

Разрабатывая их, инженерам есть с чем повозиться, так как от длины выпускных труб и их диаметра зависит отдача мотора на разных оборотах.

Так, к примеру, если мы возьмём короткие трубки, то они, благодаря резонансному эффекту будут наилучшим образом продувать камеры сгорания на высоких оборотах.

Но тогда возрастёт взаимное влияние цилиндров друг на друга.

Длинные выпускные трубы, в свою очередь, хороши на малых оборотах.

Аналогичная история и с диаметром – малый диаметр труб оптимален, с точки зрения скорости отвода газов на малых и средних оборотах.

Но оказывает они испытывают большое сопротивление на высоких оборотах, из-за чего мощность мотора падает. С бОльшим диаметром выхлопных труб всё наоборот.

Таким образом, инженерам приходится лавировать и искать компромиссы, о которых мы не зря упомянули ранее.

О тюнинге вместо эпилога…

Вспоминая о выпускном коллекторе, нельзя обойти тему тюнинга, ведь эта деталь довольно часто оказывается в списке тех, подлежащих доработкам.

Как правило, на рынке можно найти разные конфигурации этого элемента под определённую модель.

Выпускные коллекторы позволяют достичь, к примеру, хорошей отдачи на низких оборотах или в среднем диапазоне – на любой вкус и цвет.

А в автоспорте зачастую и вовсе отказываются от коллекторов на выходе, напрямую подсоединяя выхлопные трубы к каждому цилиндру.

Подвернулась почти новая Т78. Грех было не взять за 1200 денег. Так подешевке была похоронена розовая мечта о битурбо.

Срастить большую дудку с головой своей старушки Сары я решил собственными силами. В качестве топмодели был выбран коллектор Греди от Супра 2джей.

Изначально планировалось использовать нержавейку в качестве материала. Но поскольку для рукавов коллектора найти цельнотянутые отводы 42.4 мм с толщиной стенки 2 мм в течении 3 месяцев на бескрайней территории Вільной України не удалось, решено было использовать "штаны", "пауки" и все что было жаропрочное на бескрайней территории нашей Авторазборки.

Фланцы к тому времени уже были изготовлены из нержавейки. Можно было сэкономить еще долларов 70 на материале и работе. Если бы вы знали, как меня любит мой фрезеровщик. Он когда видит меня с куском железяки в руках, начинает биться в истерике.

Остановлюсь лишь на проварке швов главного фланца для того, кто будет повторять подвиг коллекторостроения. Проходишь каждый рукав поочереди в шахматном порядке, раз сверху, раз снизу. Длина проварного шва не более 1 см. По окончанию закапываешь в ящик с песком на 20..30 минут для медленного остывания. Далее все повторяешь. Будет 6..7 таких подходов. Долговато, зато не поведет. Будешь варить сразу, получится вертолет.

Вот как бы и все. Месяц работы(в свободное от основной работы время), грязь под ногтями. Зато держишь его в руках и чувствуешь себя Микелианджело.

Для этих целей был избран стоковый актуатор от оставшейся родной С12 турбы. В качестве исполнительного механизма изготовлена дроссельная заслонка с корпусом из нержавейки. Ось и сама заслонка выточены из камазовского выпускного клапана. Проходное сечение изделия 48 мм. Не буду рассказывать, как врукопашную подгонялся по месту эллипс заслонки, как пришлось играться с длинной флажка на оси заслонки, чтоб привести в соответствие ход актуатора и угол открытия заслонки. как пришлось вытачивать из остатков того же клапана жаростойкие винтики клиновидной формы, чтоб они-гады четко фиксировали заслонку в оси и не позволяли ей болтаться и клинить при нагревании. Главное, я это сделал и все работает.

Лучшая награда-после 5 месяцев без любимой Сары, наконец-то выехать на ней и на 5000 оборотов получить такой пинок под зад, какой чувствовал разве что Гагарин на старте.

-нержавейка для фланцев + фрезерные работы. 135 баксов(спасибо фрезеровщику Вове, за то что не послал подальше со своей нержавейкой)
-материал для рукавов. 0 баксов(спасибо родной авторазборке за спонсорскую помощь)
-обварка стыков. 0 баксов(спасибо нашему главному мастеру выхлопных труб, ваятелю лучших в Одессе спортивных систем, укротителю огнедышащих дожигателей Григорию по прозвищу Ляяяяпис-Трууубицкой)
-материал для заслонки + фрезерные работы + камазовский клапан. 60баксов (опять спасибо Вове, и Васе с Камазцентра)
-все остальные работа. 0 баксов (спасибо мне , что я есть у меня)

-Отдельное спасибо Александру Дубинину(он же JOKER), владельцу красивой 700-сильной Супры за предоставленный взаймы коллектор Греди.

Коллектор + вестгейт. 195 баксов. Я думаю, все догадываются, куда я буду вкладывать сэкономленные деньги.

На каких авто это возможно?

Произвести тюнинг данной системы можно на любом автомобиле. Но, как правило, с ней экспериментируют на отечественных автомобилях. Причем это не только легковушки. Тюнинг выхлопной системы «Патриота» — довольно распространенное явление. Как ни странно, но сюда тоже устанавливают прямоток и делают другие доработки.

«Паук 4-2-1»

Очень часто тюнинг выхлопной системы начинается с выпускного коллектора. Так, на четырехцилиндровые автомобили устанавливают «Паук 4-2-1». Это делается с целью увеличения мощности. Но как говорят специалисты, получить прибавку можно только незначительную, да и то только на «верхах».

Среди наиболее популярных производителей стоит отметить:

MG-RACE.
«Стингер».

Самостоятельно сделать «паука» очень сложно, в отличие от глушителя (о его изготовлении мы расскажем немного позже). При выборе «паука» важно обратить внимание на наличие кислородного датчика в штатной системе. Если он имеется, его нужно переносить на новый выпускной коллектор. Для этого некоторые модели уже имеют штатные вырезы под эти датчики.

Как происходит установка? Для этого нам понадобится стандартный набор инструментов:

Рожковые ключи и головки.
Смазка ВД-40.
Новая прокладка на коллектор и новые болты.

Работы следует производить на смотровой яме. При помощи домкрата очень сложно добраться до выхлопной системы, поэтому данный вариант мы исключаем. Итак, в первую очередь нам нужно снять старый выпускной коллектор. Часто старые болты прикипают и ржавеют, поскольку нагреваются и находятся в нижней части кузова. Предварительно их нужно замочить в ВД-40 и уже после откручивать. Иногда случается, что срывается резьба вместе с болтами. Поэтому всегда нужно держать под рукой комплект новых. Их желательно и установить затем. Также следует открутить болты крепления с приемной трубой. Далее можно вынимать коллектор.

Наш спортивный «паук» должен сесть на штатные шпильки, без доработок. Установка его выполняется в обратном порядке. Сначала крепится верхняя часть, затем подключается остальная выхлопная система. Тюнинг на этом этапе можно считать законченным. Не забудьте установить новую прокладку, так как старая не обеспечит былого уплотнения.

Термолента

Это еще один довольно распространенный вариант тюнинга выхлопной системы «Ауди» и многих других авто. В чем его суть? Выпускной коллектор сильно разогревается, и чтобы его стенки не остывали, внешнюю часть обрабатывают термолентой. Таким образом, при стабильно большой температуре, газы будут лучше покидать поверхность труб, без завихрений. Всего на коллектор уйдет около пяти метров такой ленты. Обматывается она спирально, так, как на фото ниже.

Замена катализатора

Еще один способ тюнинга, который стал повсеместно применяться на инжекторных ВАЗах – это установка прямой трубы или пламегасителя на место катализатора. Дело в том, что последний имеет плотную конструкцию внутри и препятствует свободному выходу газов. Установка пламегасителя выполняется просто: старый катализатор вырезается, а на его место приваривается тюнингованный элемент.

Важно, чтобы диаметр его на выходах соответствовал или был не короче самой приемной трубы и резонатора, между которыми производится вваривание.

Тюнинг глушителя

Часто владельцы хотят получить более громкий, спортивный звук автомобиля. Этого можно добиться путем установки прямоточного глушителя. Его конструкция не предполагает наличия стенок-перегородок. Соответственно, газы будут более свободно покидать систему. Таким образом, двигателю будет легче «дышать» (увеличится продувка цилиндров).

Изготовить такой глушитель можно из заводского. Что нам нужно для этого? Следует подготовить:

Болгарку.
Дрель.
Сварочный аппарат.
Диски для резки металла.
Труба подходящего диаметра (если это тюнинг выхлопной системы ВАЗа, данный показатель составляет 52 сантиметра).
Железные губки для мытья посуды (не менее 50 штук) либо стекловата.

[/tchecklist]

Итак, снимаем заводской глушитель и при помощи болгарки вскрываем его корпус. Далее демонтируем все его внутренности. После этого производим распилы в форме елки по всему периметру новой трубы. Длина последней должна быть такой, чтобы она уместилась в корпусе старого глушителя. Кстати, отверстия можно сделать и при помощи дрели.

Новая труба приваривается к оставшимся хвостикам на сварку. Оставшееся пространство нужно заполнить губками для мытья посуды либо стекловатой. Далее закрываем наш вырезанный корпус. Его нужно качественно заварить, чтобы газы не просочились сквозь шов. По желанию можно покрасить глушитель серебрянкой.

На этом тюнинг выхлопной системы закончен. После можно устанавливать конструкцию на место. Внешне такой глушитель будет как стандартный. Но при оборотах двигателя свыше 3 тысяч в минуту машина будет издавать громкий и басистый звук.

Делаем спортивный глушитель с нуля

Тюнинг выхлопной системы можно сделать «с нуля». Для этого нам потребуется:

Два фланца под трубы (можно заказать у токаря).
Сама труба длиной минимум в 42 сантиметра.

Диаметр труб должен быть разным. Внешняя имеет диаметр в 13 сантиметров, а внутренняя – штатные 48 миллиметров для ВАЗа. Если выполняется тюнинг выхлопной системы УАЗа, то этот размер больше – 52 сантиметра.

Итак, берем нашу перфорированную трубу и обматываем негорючим материалом. Это может быть асбест. Далее устанавливаем большую трубу и плотно забиваем стекловатой внутреннее пространство. После этого сварочным аппаратом делаем швы спереди и сзади. Важно, чтобы все было герметично. Далее привариваем крюк для крепления глушителя в районе бампера. Этот крюк должен быть как на самом глушителе, так и на кузове. Для закрепления можно взять обычную резиновую подушку глушителя от ГАЗели. После этого можно смело устанавливать элемент на место.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести тюнинг выхлопной системы своими руками. Наиболее безобидным вариантом будет установка термоленты на выпускной коллектор. Однако если хочется получить громкий и басистый выхлоп, стоит произвести манипуляции с глушителем. Обязательно нужны навыки работы со сварочным аппаратом. При отсутствии опыта, можно предварительно попытаться сварить две какие-то ненужные детали. Так мы избежим различных «косяков» при работе с глушителем.

Тюнинг выхлопной системы своими руками на News4Auto.ru.

имеем такой китай коллектор.

уже найден косяк он не ровный но на камне я его подточил и всё ок стало,интересны ещё доработки что сразу сделать чтоб дольше прослужил
собственно что интересует:
-где его лучше доварить и усилить
надо ли делать пропилы между трубами(кто-то утверждает что его ведёт и лопаются соседние)
-нужно ли его обматывать термотканью
что ещё сделать?
partyboy

Просмотр профиля Sarix

Просмотр профиля ZAZ965

Просмотр профиля

доработаю АКПП (передний и полный привод) RL4F03A(V), RE4F03A
RE4R01A, RE5R05A, RE4F04A

Lex1988

Просмотр профиля

fallyt

Просмотр профиля

спасибо за советы,ещё вопрос ,какой сваркой варить? полуавтомат обычная или аргон?
окна все совпадают сомтрел..на шпильки садится тож хорошо без проблем.

итак сейчас имеем

распилы через 2 цилиндра
усилить отвод вестгейта и выхода на турбу
в выхлоп добавить гофру для снятия нагрузки с коллектора

Lex1988

Просмотр профиля

итак сейчас имеем

кемпиком нержавеющей проволокой с аргоном. правильно подобрать ток сварки в зависимости от толщины метала и длину дуги. это в нете надо поискать или тупо попробовать на кусках

вот нашел
Для высоколегированных и коррозионно-стойких сталей самая распространенная проволока Св-08Х19Н9Т.
Для сварки алюминия и алюминиевых сплавов в основном используются проволоки Св АК5, Св АМг5.

Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
выполняем снятие выпускного коллектора;
далее — замена прокладки выпускного коллектора;
монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

И так. С 2008 года владел такими авто: ваз 2114( первый авто в семье), Хонда Фит правый руль, Фольскваген Поло( из салона), Рено Сценик( чистый француз), хендай Соната. И в конце концов снова ВАЗ 2114 на котором езжу по сей день, по ряду причин. С машинами не очень везло. Сценик в Москве на ленинградке сломался( дизель). Там же взял Сонату NF, у которой провернуло в дальнейшем вкладыш на коленвале( масло на розлив в кар-го брал) и навернулся маслянный насос. Затем кризис и пришлось пересесть на 14-ку. Данным авто владею уже 6 лет.

Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом. Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор).

После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно. Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму. Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть.

Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

Там где я раньше на 3 или 4 скорости поднимался в гору, на пятой спокойненько влетаю при том же скоростном режиме. Ехал из деревни в город практически на 5 всю дорогу. С 70 км/час до 110 км/час на пятой скорости не в напряг ехать автомобилю. По ровной дороге обогнал ниссан кешкай и он присел мне на хвоста, я притопил и очень непринужденно набрал скорость 175 км/час, кешкай не рискнул гнаться. Уж больно быстро я уходил от него. Говорю как есть- без преувелечений, машине легче, она быстрее набирает скорость, легче ее держит и с низов на пятой не ракета, но без труда разгоняется. Раньше на третьей давишь блин того и гляди дыру в полике продавишь.

Тюнинг выпускного коллектора на СТО

Если вы хотите усовершенствовать личное транспортное средство, то вам наверняка понадобятся такие услуги, как тюнинг выпускного коллектора. Именно он задает в автомобильной выхлопной системе параметры глушителя, формируя в начале выпускного тракта правильное движение отработанных газов. Давайте посмотрим, почему нужно делать тюнинг выпускного коллектора, и как он проводится на профессиональном уровне в тюнинг ателье выхлопной системы в Москве.

Начнем с того, что заводская выхлопная система обычно делается удешевленной – чем меньше ушло металла, тем лучше. Прибавим сюда еще экологическую безопасность и получаем, так сказать, полный финиш. Конструкция выпускного коллектора далеко не соответствует мощностным параметрам силового агрегата. Рассмотрим подробнее причины оптимизации коллектора выпуска:

Выхлопы в приемную трубу поступают не одновременно. Каждый цилиндр удален от патрубка на разное расстояние, отчего на входе в него наблюдается истинная волнообразная толчея. Это вызывает эффект противодавления разных фаз выхлопа. Эффективного отведения газов не происходит.
В большинстве случаев стоковый выпускной коллектор – это труба с фланцами (сколько цилиндров, столько и фланцев), расположены они симметрично. Стоковый коллектор водители частенько именуют пауком. Чтобы оптимизировать выхлопной процесс, нужна замена паука.
Оптимизированная приемная система сконструирована довольно сложно. Это разные по длине изогнутые трубы. Отведение выхлопного газа из цилиндров начинает происходить с одинаковой скоростью.

Главная задача при индивидуальном проектировании новой приемной системы – рассчитать длину и изогнутость каждой трубы.

Почему тюнинг выхлопного коллектора можно делать в автосервисе безбоязненно? Достоинства профессионального центра таковы:

Использование деталей из высококачественных материалов, обладающих высоким уровнем термической, механической и коррозионной стойкости.
К машине будет осуществлен индивидуальный подход, а на сделанные работы обязательно выдается гарантия.
После переделок ваш автомобиль обязательно пройдет любой технический осмотр, проблемы с ГИБДД точно не появятся.

Тюнинг выпускного коллектора – это сложный комплекс высококвалифицированных работ, поэтому обращаться за такой модернизацией стоит лишь к опытным специалистам:

Термолента для выпускного коллектора – хлопоты под капотом

Если вы не специалист, то, наверняка, не знаете обо всех температурных процессах под капотом. Но мы устраним эту недоработку и расскажем, зачем нужна термолента для выпускного коллектора.

Выбираем, чем обмотать выпускной коллектор – виды и функции материалов

Как известно из курса физики, объем газа прямо пропорционален температуре, то есть чем выше последняя, тем больше будет и первый параметр. Из этого следует, что нагретые выхлопные газы будут намного быстрее выходить из движка авто. Но в подкапотном пространстве воздух не нагревается выше ста градусов, в то время как температура выпускного коллектора автомобиля составляет более тысячи.

И опять-таки, вернувшись к физике и законам теплообмена, можно утверждать, что газы из-за такой низкой температуры подкапотного пространства охлаждаются, а значит, замедляется процесс их выхода. Решить же все эти проблемы сможет термолента, создав прекрасную термоизоляцию коллектора, она будет сохранять тепло в выхлопной системе и в то же время не даст перегреться двигателю от тепла, которое выделяется от выхлопа.

На автомобильном рынке представлены три основных вида таких лент, различающихся по составу и цвету. Наиболее распространенные среди автовладельцев – черная и белая термоленты. В принципе, они находятся на одном потребительском уровне и идентичны по своим свойствам. Более эффективной же считается бронзовая, ее теплоизоляционные свойства лучше, чем у предыдущих вариантов на целых 30%, и все благодаря другому составу.

Теплоизоляция выпускного коллектора – когда нужно действовать?

Конструкция выпускных коллекторов предусматривает наличие стального экрана, который также выступает в роли термоизоляции. Если же в результате тюнинга или по еще каким-либо причинам таковой отсутствует, то не обойтись без термоленты. Температура коллектора, как было сказано выше, может достигнуть целых 1600 °С, при этом после остановки движка он остывает довольно быстро. Таким образом, в нем образуется конденсат.

Это явление особенно опасно в холодное время года, так как капли будут застывать и мешать выходу выхлопных газов, что может стать причиной плохого запуска двигателя.

Понять то, что срочно необходима теплоизоляция выпускного коллектора, помогут следующие признаки. Прежде всего, ваш «железный конь» потеряет в мощности, также возможны проблемы с запуском двигателя, особенно когда авто заглохнет. Иногда даже бывают случаи, что из выхлопной трубы выходит черный дым. Кроме того, на панели приборов в салоне загорится специальная лампочка, сигнализирующая о перегреве мотора.

Термолента для выпускного коллектора – как правильно использовать?

Чтобы не доводить свой автомобиль до столь критичного состояния, необходимо заранее подумать, чем обмотать выпускной коллектор. Вариантов, в принципе, не так уж и много, необходимо просто подобрать подходящую термоленту. Они отличаются по составу, цвету, производителям и рабочей температуре, последняя может колебаться от одной до двух тысяч градусов.

Далее действуем по следующей схеме. Сначала обезжириваем поверхность коллектора и покрываем ее термостойкой краской. Таким образом, создается дополнительная защита от коррозии. После полного высыхания слоя краски берем выбранную ленту и кладем ее в воду хотя бы на 2 часа. Эта мера нужна для того, чтобы мокрая лента плотнее прилегала и лучше растягивалась. Теперь остается самое малое: наматываем термоизоляционный материал на деталь. Лучше делать два слоя внахлест, причем желательно, чтобы полоса ленты была цельной, а не кусками, это повысит ее эффективность.

Зачем выхлопной коллектор двигателя завязали узлом. Секрет повышения мощности

Снижение остаточного газа в цилиндрах двигателя выхлопной системой 4-2-1 позволяет повысить степень сжатия, а, соответственно, улучшить его мощностные и экономические показатели.

Эра двигателей внутреннего сгорания (ДВС) еще далека от заката — такого мнения придерживается достаточно большое количество специалистов. И для такого утверждения у них есть все основания, поскольку существует только два основных недостатка у ДВС — значительный расход топлива и токсичность отработанных газов.

Но техника и технологии двигателестроения развиваются стремительно. Сегодняшние усилия специалистов направлены в основном на разработку и изготовление современных легких и компактных, мощных и экономичных двигателей, в отработавших газах которых содержался бы минимум токсичных веществ.

Увеличение степени сжатия, которая у бензиновых ДВС обычно составляет 10 – 12, значительно улучшает термический КПД. Теоретически, если степень сжатия увеличится с 10 до 15, тепловой КПД улучшится примерно на 9%. Однако одной из причин, препятствующих распространению бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия, является значительное падение крутящего момента из-за возникновения детонации.

Детонация - это аномальное горение, при котором топливовоздушная смесь преждевременно воспламеняется из-за воздействия высокой температуры и давления, вследствие чего по камере сгорания распространяется ударная волна. Когда степень сжатия увеличивается, температура в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия также повышается, увеличивая вероятность детонации.

Чтобы снизить температуру в камере сгорания, необходимо уменьшить количество горячих отработавших газов, остающихся внутри камеры сгорания. Например, при степени сжатия 10 температура остаточного газа 750 о C, а температура всасываемого воздуха 25 о C, если остается 10% выхлопных газов, температура внутри цилиндра перед сжатием увеличивается примерно на 70 о C, а температура в ВМТ сжатия должна увеличиться примерно на 160 градусов. Таким образом, можно сделать вывод, что количество остаточного газа оказывает значительное влияние на возникновение детонации.

Таким образом, если количество остаточного газа уменьшается вдвое с 8% до 4%, расчетная температура при сжатии остается неизменной даже при увеличении степени сжатия с 11 до 14.

У схемы 4-2-1 есть два преимущества. Во-первых, большая длина означает, что отработавшим газам требуется больше времени, чтобы пересечь трубы, поэтому один цилиндр производит выхлоп, а у другого уже впуск. Во-вторых, цилиндры правильно соединены друг с другом (1 с 4 и 2 с 3). Поскольку порядок работы двигателя - 1-3-4-2, каждый второй цилиндр получает импульс выхлопа через равные промежутки времени. Например, если при соединении 1 с 3, получим два импульса быстро, а затем большой промежуток, поскольку два других цилиндра сработали. Это помогает с удалением продувкой отработанных газов, поскольку импульс от одного цилиндра помогает «вытягивать» остатки выхлопных газов из цилиндра, с которым он соединен. Эти преимущества также могут присутствовать на длинной трубке 4-1.

Для обеспечения протекания описанного процесса и увеличения крутящего момента потребовалась труба длиной более 600 мм, но поскольку разместить ее было негде, пространство было сэкономлено за счет использования петлевой формы.

Основная проблема выхлопной системы 4-2-1 заключается в том, что на большом расстоянии отработавшие газы охлаждаются до того, как они достигнут катализатора, что уменьшает эффективность его работы.

Температуру выхлопных газов можно повысить за счет уменьшения угла опережения зажигания, но исследования показали, что слишком большое уменьшение угла вызывает нестабильное сгорание. Для SKYACTIV-G стабильное сгорание было реализовано даже тогда, когда угол опережения зажигания после запуска двигателя значительно уменьшался. Это стало возможным благодаря использованию особой поверхности днища поршня и оптимизации впрыска топлива, чтобы сформировать требуемую воздушно-топливную смесь вокруг свечи зажигания. Кроме того, камера сгорания в поршне решила проблему контакта начального пламени с головкой поршня и возникновения потерь на охлаждение.

Как правило, хорошо спроектированный двигатель с выпускной системой 4-2-1 обеспечивает большую мощность и крутящий момент в среднем диапазоне оборотов, в то время как хорошо спроектированный 4-1 - лишь в верхней части диапазона оборотов. Поскольку обычное вождение не предполагает постоянного нахождения на максимальных оборотах, имеет смысл использовать 4-2-1 для сохранения низкой детонационной характеристики, высокой мощности и крутящего момента в среднем диапазоне, а также потому, что SkyActive 2.5L - это двигатель с довольно низкими оборотами.

Читайте также: