Дребезжат стекла ваз 2110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.

Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.

Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.

Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.

Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.

Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.

Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.

Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.

Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.

Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.

Выпуск № 16: Устранение дребезга боковых стекол в дверях Лада Гранта

Эта музыка будет вечной, если я не сменю уплотнитель

Благодаря «инновационным» ВАЗовским уплотнителям стекол боковых дверей, дорога в автомобиле Лада Гранта никогда не бывает скучной. Особенно это проявляется зимой, когда эти самые уплотнители «дубеют», превращаясь в «пластик», а стекла в них просто болтаются, издавая на кочках «мелодичное» дребезжание.

Когда стекла плотно закрыты, то дребезг не такой сильный и проявляется не всегда. Но вот беда – во время езды, стекла имеют свойство сами опускаться на 0,5-1,0 см. Чем это объяснить – не знаю, может от тряски во время движения. Однако от этого легче не становится, потому что они снова начинают дребезжать. Чтобы не слушать эту «музыку», приходится снова и снова их подкручивать. Благо спереди у меня электростеклоподъемники. Там достаточно воспользоваться кнопкой, а вот на задних дверях стоят «весла», которые нужно крутить.

Все дело в шланге

Проблема эта не новая, все о ней прекрасно знают и практически все прибегают к одному и тому же способу устранения дребезга – просовывают в уплотнитель шланг омывателя лобового стекла.

После этой нехитрой процедуры дребезг боковых стекол перестанет вас досаждать.

Какой шланг использовать и какой длины

Как уже сказано выше, в качества уплотнителя используется шланг омывателя лобового стела. Его можно найти в любом автомобильном магазине запчастей. Шланг омывателя может быть определенной длины, нарезанный и упакованный, а может продаваться метражом (метражом – самый оптимальный вариант). Главное, чтобы отрезки шланга, вставляемые в уплотнитель боковых стекол, были цельными, а не составленными из обрезков.

В интернете можно услышать много советов по поводу длины шланга. Кто-то озвучивает длину 4,5 метра, кому-то 5 метров хватило. Но когда я замерил длину шланга у себя на Гранте, то вышло по 1,5 метра на передние двери и по 1,4 м на заднее. Итого, на четыре двери понадобилось 5,8 метров. Как я проводил измерения? Просто брал шланг и прикладывал к уплотнителю, в который он будет вкладываться. Потом рулеткой измерил получившуюся длину и вот что получилось. Ниже фото измерения шланга на переднюю дверь:

А вот фото измерения шланга на заднюю дверь:

Почему такая разница в размерах с тем, что я узнал из просмотренных ранее видеороликов? Наверное, у них на Гранте другие проемы окон :)) (шутка). На самом деле я не знаю. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Я доверяю своим измерениям, поэтому мне пришлось еще раз ехать в магазин и дополнительно покупать недостающие метры шланга омывателя, так как того, что я купил ранее – не хватило. Вот что значит слепо доверять голословным советам из интернета. Доверяй, но проверяй – золотые слова. Идем далее.

Вставляем шланг омывателя в уплотнитель

На примере задней двери рассмотрим процесс установки шланга в резиновый уплотнитель. Стекло в задней двери опускается не полностью, поэтому начинать установку шланга нужно со стороны стекла (слева на право, если стоять снаружи лицом к двери). Итак, приступим.

Сначала отгибаем внутреннюю часть уплотнителя отверткой

Оттянув уплотнитель, вы увидите внутри свободное пространство, куда и будет вставляться шланг.

Чтобы стекло не мешало шлангу "пройти" внутрь, его нужно рукой прижать вплотную к наружной части уплотнителя, как показано на фото.

Вставляем шланг и стараемся просунуть его как можно глубже. Если он "зайдет" сантиметров на 10 - то это хорошо.

Далее, отгибая уплотнитель отверткой, укладываем шланг во внутрь.

Закладываем шланг в левый верхний угол уплотнителя, также отгибая его отверткой.

Продолжаем укладывать шланг в верхней горизонтальной части уплотнителя.

Укладываем шланг в правый верхний угол уплотнителя.

Заканчиваем укладку шланга. Как видите, шланг был отрезан точно по размеру.

По аналогии вставляем шланг в уплотнители боковых стекол на других дверях. На этом доработка уплотнителя боковых стекол на Лада Гранта завершена. Теперь дребезг стекол вас доставать не будет. До встречи в новых выпусках бортового журнала!

Зеркала Ваз 2110 без шума и дребезга

Зачастую водители автомобиля Ваз 2110 выражают недовольство по поводу возникновения шума ветра из треугольников зеркал. Также сильно раздражает дребезг зеркал заднего вида. Для того, чтобы избавиться от лишнего шума в зеркалах, нужно их шумоизолировать. Шумоизоляция устраняет такие проблемы, как: шум ветра и скрип из треугольников, дребезг зеркал. Самая распространенная проблема — шум ветра из зеркал заднего вида. На отечественных автомобилях крепление зеркала неплотно прилегает к двери, так что при достижении определенной скорости ветер начинает задувать под него и издавать шум в салоне.

Внутри крепления зеркал производить прикрепил поролон, однако если поток воздуха слишком сильный, то ветер будет попадать даже в салон. Для устранения проблемы нужно обеспечить плотное прилегание крепления зеркала со стороны улицы, тогда воздух задувать под треугольник не будет. Для того, чтобы убрать щели между креплением зеркала и дверью, нужно проложить уплотнитель. Есть вариант инсталлировать на зеркало Ваз 2110 накладку, это тоже препятствует проникновению ветра. Со стороны салона удаляем пластиковые треугольники зеркал и закрываем дырки в дверях. Отверстия под защелки треугольника закрывать при этом не нужно. В этом случае применяем виброизолятор, звукоизолятор либо скотч. Такой материал можно заклеить не только на дверь, в месте крепления зеркал заднего вида, но и на сами пластиковые треугольники зеркал. Или же места на места крепления зеркал наносим монтажную пену. Аналогичные действия предпринимаем и с треугольниками зеркал. Заодно туда можно установить высокочастотные динамики. Теперь постараемся избавиться от дребезга зеркал. Как только наступили морозы, пластик в салоне становится как-будто деревянным и появляется очень много посторонних скрипов. Эти скрипы, в том числе, издает и зеркала заднего вида. Порой даже в режиме холостого хода становится слышно, как скрипит зеркало заднего вида. Самый простой способ решения проблемы — затягивания болтов крепления зеркала.

Дело в том, что со временем они ослабевают и причина шума может быть как раз в этом. Не помешает подложить шайбы из резины или антискрипа. Нужно жестко закрепить рычаг регулировки зеркала при помощи пластиковой стяжки. Следует смазать крепления стекла зеркала. Далее займемся устранением скрипа треугольников зеркал заднего вида. Не часто, но бывает, что скрип возникает в самом пластиковом треугольнике, когда он трется об обивку двери или же рычаг регулировки зеркала контактирует с пластиковым треугольником. Чтобы не допустить скрипения пластикового треугольника зеркала заднего вида достаточно приклеить снизу треугольника антискрип или перетянуть его карпетом. Скрипов и шумов от зеркала Ваз 2110 много, но бороться с ними можно и нужно, причем для этого существуют разные способы. Если на Ваз 2110 установлены электрические зеркала, то часть проблем возникать не будет. Также можно установить на Ваз 2110 зеркала от Лада Приора, потому что крепление зеркал у них выполнено более удачно, так что дребезга быть не должно.

Я сделал это сам! Проклейка панели 2112

Всех приветствую. После покупки машины, а именно ВАЗ 21124 встал вопрос о мерзко гремящей панели, и высказывание людей, что типа это их болезнь. Меня это так достало, что я решил было уже избавиться от погремушки и купить старенькую инку, даже тему на форуме создал, но умные люди меня отговорили, спасибо им за это. И так, ездить стало просто не возможно (каждый день езжу с ленинского в заводской через кумыску, а там дорога не ахти), и я заехав на автобазар на студгородке увидел шумоизоляцию, которая включала в себя два вида материала, как называется не знаю, знаю что один толстый и похож на поролон, а второй тоненький, вроде ткани. За все вывалил 380 руб. Работу начал в воскресенье, ровно в 12,00. Еле с братом сняли ее, на снятие потратили около 1,5 часов (пока все отсоединили), после помощника меня покинул, и я остался один на один с этим большим куском низкосортной пластмассы. Куча саморезов, и что самое главное, куча песка, образовавшегося от трения пластиковых частей друг о друга. Я аккуратно разобрал всю панель на состовляющие, и тщательно проклеил все места соприкосновения пластика с пластиком. После чего начался самый интересный этап-сборка. Куча проводов (фото прилагаю), которых надо было обратно туда засунуть. Но со всеми трудностями я справился на пятерку (так как я по профессии электрик). И спустя 10 часов после начала, я имел "вхлам"заклеянную панель. Утренний тест меня просто поразил, проезжая рельсы и перепрыгивая через "лежачих полицейских" в салоне была идеальная тишина. Проезжая по бездорожью я слышал только как подвеска глухим звуком отыгрывает все неровности дорожного покрытия. Вообщем результатом я рад, но говорят что это не на долго, что вскоре все опять загрымыхает еще хуже чем было. Так вот вопрос к знатокам: правда ли это? все мои труды напрасны??

Полного фотоотчета нет, ибо работал один, а на фотографии время не было, надо было быстро собрать машину, ведь в пн на работу,не охота в автобусе париться)))))))))

Вложения

Новичок

Шумоизоляция дверей ваз 2110 в домашних условиях

Шумоизоляция ваз 2110 дверей в отечественных автомобилях как правило отсутствует, российские производители раньше не слышали про неё совсем, а сегодня на ней экономят. Унывать не стоит – победить посторонние шумы в салоне машины, задача, посильная для каждого автолюбителя.
Сегодня выполнить шумоизоляция дверей в ваз 2110 легко выполняется в обычном гараже, без применения какого-либо специального оборудования.

Нужные материалы и инструменты

Для установки шумоизоляции в двери ваз 2110, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Коротко о материалах

Нельзя выполнять работу своими руками, не разобравшись в назначении материалов:

Приступаем к работе

Шумоизоляция дверей автомобиля сначала требует демонтировать обшивку с дверей (операция будет практически идентичной для всех дверей в автомобиле), мы производим демонтаж обшивки для правой передней двери, для снятия панели нужно:

Используя отвертку отожмите фиксатор на ручке стеклоподъемника, фото ниже, и снимите ручку

Отжав фиксатор снимаем ручку

Затем подденьте и снимите декоративную панель с подлокотника, которая прикрывает винты, открутите винты и снимите подлокотник

Поддеваем и снимаем декоративную панельку, прикрывающую винты крепления подлокотника

Затем снимаете нижнюю полочку для вещей, её дополнительно держат несколько пластиковых фиксаторов, поэтому действовать надо аккуратно

Аккуратно снимаем полочку для вещей

После этого откручиваете и снимаете кнопку для блокировки замка двери
Затем осторожно снимаете обшивку, она прикреплена к каркасу дверцы с помощью восьми пластиковых пистонов
Без поломки пистонов процесс обходится редко, лучше заранее приобрести запасные
Следует удалить «родную» (заводскую) шумоизоляцию, если она есть
Теперь можете устанавливать шумоизолирующие материалы, предварительно смазав обезжиривателем поверхности (спирт либо ацетон тоже подходят), исключением будет нижняя часть двери, там нанесено антикоррозийное покрытие

Вся шумоизоляция двери состоит из нескольких последовательных слоев.

Первый слой

Первым слоем берем материал Вибропласт либо Шумофф и наклеиваем его на внутреннюю поверхность внешней стороны дверцы машины, нужно заранее разрезать на куски для большего удобства. Куски заводятся через технологические отверстия сделанные во внутренней обшивке дверцы, предварительно феном прогрев материал для лучшего его сцепления.
Здесь чем большую площадь обшивки мы покроем тем лучше изоляция. Во избежание появления воздушных пузырей, раскатываем материал валиком или ручкой отвертки

Второй слой

Аналогичным способом поверх наложенной виброизоляции клеится звукоизоляционный материал Акцент, однако теперь желательно покрыть Акцентом всю площадь.

Проклеиваем Акцентом внутренние поверхности, переходим к третьему слою

Третий слой

Четвертый слой

Автолюбители устанавливают дополнительный шумоизолятор Битопласт, который идет на внутренние стороны обшивки дверей. Шумоизоляция авто дверей закончена, монтируем обшивку в обратном порядке.

Совет: Рекомендуем не пользоваться машиной двое суток, надо дать изоляции время хорошенько приклеиться.

Теперь ваша машина превратилась в «уголок тишины», в котором великолепно звучит аудиомагнитола.

Результат шумоизоляции

Шумоизоляция дверей без сомнения оказывает заметный положительный эффект, она не только уменьшает шумы с дороги, плюс повышается качество звучания музыки:

Однако стоит напомнить, что без комплексного выполнения шумоизоляции эффекта от дверей вы можете не заметить!
Многие владельцы после такой процедуры заявляют, что не видят никакой разницы!
Хочется сказать таки людям – не страдайте фигней, делайте полную шумоизоляцию кузова для заметного эффекта
Рекомендуем вместе с дверьми произвести доработку дверных уплотнителей, эффект от шумоизоляции удвоится в этом случае!

Расход материала

Если делать изоляцию как предписывает инструкция получается:

Расход времени

Сколько это заняло по времени:

На этом завершаем с шумоизоляцией дверей, дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео.

Поломки стеклоподъемников ВАЗ 2110 и их ремонт

Многим владельцам отечественного автомобиля марки ВАЗ 2110 приходилось сталкиваться с неисправностью стеклоподъемников. Причина может быть даже в примерзании стекла или поломке подъемного механизма. Перед тем, как приступать к ремонту стеклоподъемника ВАЗ 2110 нужно точно определить проблему.

Проблемы с электрикой

Начинать диагностику неисправности лучше с проверки состояния предохранителя, который отвечает за работу стеклоподъемников в ВАЗ 2110. Обычно он стоит под номером F5. При необходимости предохранитель необходимо заменить новым. Если же он целый, приступайте к следующему этапу. Вам понадобится 12-вольтовая лампочка с двумя проводами, подходящими к ее плюсу и минусу.

Присоедините провода к клеммам моторчика механизма поднятия стекла и нажмите кнопку. Если лампочка загорится, проводка в порядке, а если нет, начните просматривать провода на предмет разрыва. Также не забудьте проверить соответствующее реле.

Еще одна проблема с цепью электрической проводки – это когда окно открывается по нажатию на кнопку, но после ее отпускания стекло вновь поднимается. В некоторых случаях кнопка не работает, пока не выключишь-включишь зажигание. Эти признаки указывают на неисправность кнопки, поэтому можно попробовать снять ее и зачистить контакты, а при необходимости заменить новой.

Механическая проблема

После проверки всех участков электрической цепи и убеждения в том, что все работает, но моторчик стеклоподъемника ВАЗ 2110 не функционирует, дело может быть именно в нем.

Следующая неполадка в электростеклоподъемника ВАЗ 2110, связанная с механикой, проявляется следующим образом: если вы услышите жужжание после нажатия на кнопку открытия окна, но стекло будет стоять при этом на месте или опускаться рывками, дело в износе шестеренки редуктора. Ее необходимо заменить, подобрав аналогичную деталь.

Еще одна механическая неисправность стеклоподъемника такова: механизм работает, но издает посторонний шум. Что делать в таком случае мы расскажем чуть ниже.

Если стеклоподъемник ВАЗ 2110 не работает, но вы слышите звук работы мотора, проверьте тросик – он мог лопнуть или перетереться.

Иногда стекло в отечественном автомобиле опускается, но не поднимается, но руками его можно закрыть. В этом случае проблема снова в тросике, который мог соскочить с направляющей.

Если стекло при закрывании прыгает или движется рывками, оно может быть перекошено или в рельсы попал какой-нибудь мусор. Также можно попробовать просто смазать все движущиеся детали, особенно направляющие, а затем отрегулировать механизм.

Как отремонтировать моторчик?

В причинах, по которым может перестать работать стеклоподъемник в автомобиле ВАЗ 2110, мы разобрались, а теперь расскажем вам, как починить моторчик стеклоподъемника своими руками.

Перед ремонтом устройства его следует демонтировать. Не экономьте время и не пытайтесь разобрать его в двери, так как это неудобно. Лучше сразу снимите его и вытащите из двери, а затем приступайте к ремонту:

Сначала снимите крышку редуктора ключом на 5,5 – для этого нужно открутить 4 болтика.
Достаньте ведомую шестерню из моторедуктора и проверьте состояние зубчиков на ней.
При помощи фигурной отвертки открутите болты, которые держат двигатель.
Отсоедините провода от двигателя и запомните, как они были подключены.
Засуньте провода в корпус электромоторчика.
Рассоедините редуктор и мотор.
Выбейте якорь из двигателя, зажав его вал в тиски (предварительно лучше обмотать его, чтобы не повредить). Через деревянную проставку легкими ударами молотка в торец выбейте якорь.
Удалите пластиковую заглушку с основания пинцетом или щипцами.
Выбейте втулочку на конце вала. Облегчить этот процесс можно, сбрызнув WD-40. Далее зафиксируйте вал и втулку так, чтобы упор оказался на втулке. Вставьте тонкий пробойник и сделайте несколько несильных ударов.
Счистите с вала ржавчину мелкой наждачной бумагой. Дополнительно рекомендуется обработать элементы бензином или растворителем.
Запрессуйте в корпус электромотора ВАЗ 2110 заднюю втулку вала, используя для этого тонкую проставку с молотком.
Вставьте на место щетки и зафиксируйте проводками.
Поместите вал в корпус редуктора.
Освободите щетки и проверьте наличие контакта между ними и коллектором.
Установите на конец вала снятый ранее пластиковый наконечник и хорошенько смажьте какой-нибудь смазкой, например, ШРУС-4.
Уплотнитель на проводах надо оттянуть от клемм. Просуньте провода внутрь корпуса электромотора и установите после этого уплотнитель на место.
Вставьте в корпус редуктора ведомую шестеренку и прикрутите четырьмя болтами крышку к корпусу.
Соедините корпус редуктора с электродвигателем стеклоподъемника ВАЗ 2110. Сделать это можно, держа вал редуктора пассатижами во избежание его прокручивания. В противном случае, якорь выскочит из редуктора. Закрепите их двумя болтиками.

Ремонт электромотора стеклоподъемника ВАЗ 2110 своими руками подошел к концу, и вам остается проверить работу механизма.

Скрипит панель ваз 2110 что делать

Для того, сделать тише салон десятки, Вам понадобится резинка от старого дворника. Тщательно отчистив ее от загрязнений с помощью сухой тряпки, нарезаем резинку на полоски, ширина которых подбирается в зависимости от установки элемента резины на панели ВАЗ 2110.

Вся операция по устранению дребезга бардачка и других деталей панели показаны на фото ниже в той последовательности, в которой ее лучше всего выполнять:

Резинку на все элементы панели лучше всего клеить на клей «Момент». Просовывать резинку внутрь удобно при помощи плоской отвертки.

Данный метод крайне эффективен, помогает значительно избавиться от дребезга деталей панели и бардачка, и что самое главное – экономичен (потратиться придется разве что на клей «Момент»). На все дооборудование уходит примерно 10-15 минут времени, зато комфорт Вы получаете вполне приемлемый.

Чтобы полностью устранить все скрипы и дребезг торпедо, необходимо использовать антискрип, но для работы с ним придется снимать все панели.

Все мы люди, и всех нас, как правило, раздражают одни и те же вещи — посторонний шум, неприятный скрип и скрежет, а также гул, который "давит на мозг" и делает езду не комфортной. Скрип в салоне авто неприятен и оооочень раздражает даже самых сдержанных автомобилистов, поскольку он не только источник раздражения, но и ко тому же индикатор исправности авто.

Кто-то не согласится или возразит, мол главное — это исправность ходовой части и двигателя. Безусловно, так оно и есть, но согласитесь, если в салоне сплошь стук и скрежет, плюс половина салона на скотче или саморезах, то назвать исправным такой автомобиль просто язык не поворачивается. Короче, как говорил один мой друг: "Мне скрип и стук не мешает, но перед людьми неудобно, поэтому придется устранять. ".

К сожалению, скрип торпедо или всего салона — "болезнь" не только представителей отечественного автопрома, хотя, безусловно, "наши" скрипят чаще и гораздо раньше чем иномарки. О том, как устранить скрип торпедо, точнее о способах устранения, мы сегодня и поговорим.

Для начала о том, что и почему скрипит

Торпедо, "приборка", как только не называют приборную панель, которая располагается в салоне под лобовым стеклом, непосредственно перед водителем и пассажирским сидением. Задача у панели приборов, как правило, чисто эстетическая, она скрывает большое количество проводов и агрегатов, расположенных в салоне, делая его более привлекательным. Также на панели приборов нередко располагаются различные гаджеты, пассажирская подушка безопасности и непосредственно электронная панель приборов (спидометр, тахометр и другие индикаторы и контрольные лампочки).

В большинстве случаев торпедо изготавливают из упругих, но не твердых материалов, изначально такое решение преследовало одну цель — обеспечение безопасности в случае ДТП. Однако с появлением Airbag или проще говоря "подушек безопасности", панель приборов стала не более чем просто красивой полкой, дизайном которой занимаются целые креативные студии, дабы привлечь внимание привередливого покупателя. В основном "приборку" изготавливают из мягких пенистых составов, на основе пенополиуретана или полиолефина, которые плохо переносят перепады температур и повышенные вибрации. Последнее очень актуально для наших дорог, которые больше напоминают испытательную трассу или стиральную доску, и уж никак не дорогу общего пользования.

Почему скрипит торпедо?

В зависимости от множества факторов, среди которых: несовершенная конструкция панели или системы ее крепежей, качество материала, качество сборки (установки), хранение авто, качество дороги и возраст автомобиля, панель приборов начинает поскрипывать, и если ничего не предпринимать — то очень скоро начнет скрипеть и даже постукивать. Прежде чем все разобрать, необходимо понять причину скрипа торпедо.

Перед тем как приступить к разборке панели или покупке средств для устранения проблемы, следует выяснить где и что скрипит. Случается, что для того, чтобы устранить скрип торпедо достаточно побрызгать силиконовой смазкой в место стыка панели и лобового стекла, или аналогичной жидкостью, обладающей аналогичными свойствами.

Способы устранения скрипа приборной панели

Аэрозольные смазки. Как я уже говорил, существуют смазывающие аэрозоли на базе силикона, который наносят в место стыка. Если проблема "не запущенная" и заключается в легком поскрипывании панели то, пожалуй, можно обойтись без демонтажа панели. На крайний случай можно использовать WD-40, в котором также содержится минеральное масло, способное устранить эффект трения между двумя деталями. Если же эффект не был достигнут, идем дальше.

Антискрип и уплотнители. Если аэрозоль не помогает, придется прибегнуть к более кардинальным мерам — проклеить места стыков, которые, кстати чаще всего и являются причиной скрипа, специальными уплотнителями или поролоном. Для этого снимается торпедо (у каждого этот процесс будет происходить по-своему), проклеиваются наиболее вероятные места, в которых панель прилегает к кузову, стеклу или крепежам, после чего панель приборов крепится на место.

Шумоизоляции и виброизоляция. При правильно выполненной шумо- и виброизоляции можно достичь не только хорошей звукоизоляции, но и более плотного прилегания панели приборов к кузову, за счет чего исключается возможность возникновения люфта и прочих "сверчков". Кроме того, если проклеиваться будет и само торпедо, то за счет утяжеления и увеличения толщины скрип вряд ли возможен.

Маделин. Этот материал прекрасно подходит для того, чтобы навсегда устранить скрип "приборки". Маделин представляет собой тонкий шероховатый тканевый материал на клеевой основе, которая очень прочно держится на любой поверхности. Перед тем как наклеить маделин, необходимо вырезать полоски необходимой толщины, затем обезжирить поверхность и наклеить маделин, предварительно сняв защитную пленку.

Грибки и крючки. Компания 3M известна во всем мире своими качественными продуктами по уходу за автомобилем, а также различными материалами для шумо- и виброизоляции. Очередным ноу-хау в области комфорта было изобретение специальной технологии, благодаря которой удалось "победить" скрип панели приборов и всего пластика в салоне. Принцип действия этих "грибков и крючков" состоит в том, чтобы оклеить специальным материалом две поверхности, после чего они плотно соединяются между собой, при этом возможность скрипа исключается напрочь, благодаря надежной "грибковой" системе соединения.

Поролон. Если у вас нет возможности использовать высокотехнологичные материалы, при этом есть желание и время для того, чтобы в домашних условиях устранить скрип торпедо, вы можете использовать обычный поролон. Нарезая поролон пластинами необходимого размера и толщины, можно убрать трение между двумя поверхностями. Полоски приклеиваются специальным клеем, после чего панель крепится на место.

Помните, что даже самые прогрессивные и "навороченные" авто могут "болеть" самыми неожиданными "болячками", среди которых скрип панели приборов — далеко не самое страшное явление. Самое главное — не паниковать, а как следует изучить вопрос, найти причину скрипа, подобрать материал и человека способного выполнить данную работу.

На этом у меня все, всем большое спасибо за то, что осилили до конца данную статью и за то, что посетили Автопособие водителя. Своими секретами как убрать скрип панели приборов и пластика в салоне делитесь, используя форму комментариев. Берегите себя и до новых встреч!

Среди многочисленных недостатков бюджетных автомобилей является низкое качество материалов (обивка, пластик, резиновые изделия и т. д.). Неприятный скрип пластика, который есть почти везде (панель, дверные карты, и т. д.), во время движения из-за вибраций и трения издает неприятный раздражающий скрип, который постоянно напоминает о том, что при покупке автомобиля вы решили сэкономить…

Что только не придумывают автовладельцы чтобы убрать скрип пластиковых панелей, одни своими руками что-то "химичат", другие отдают свой автомобиль в руки профессионалов, третьи «не парятся» и просто делают музыку по громче, чтобы не слышать, как скрепит пластик. Сегодня мы поговорим о том, можно ли убрать скрип пластика в салоне автомобиля и как это сделать правильно и недорого.

Пластик используют практически все автопроизводители, вот только у каждого он разный. В дорогих авто пластик может покрывать до 80% поверхности салона, при этом вы не услышите даже намека на скрип или что-то в этом роде. Секрет в том, что этот пластик создавался с учетом этой особенности, перед тем как уйти в серию он проходил испытания, которые позволили выявить компонент способствующий скрипу и исключить его из состава. Также в "антискрипучих" целях производители делают поверхность пластиковых деталей шероховатой или прорезиненной, это придает ей более дорогой вид и делает ее приятной на ощупь. Вариантов как убрать скрип пластика в машине есть большое множество, например: можно смазать места соприкосновения трущихся деталей специальным аэрозолем, можно наклеить специальную ленту, которая имеет шероховатую поверхность, можно обтянуть кожей деталь, которая подвержена скрипу или другим материалом, позволяющим устранить скрип. Далее более детально о каждом из этих способов.

1. Самоклейки, позволяют убрать скрип пластиковых панелей салона автомобиля, однако эффект временный и через некоторое время проблема снова возвращается. Кроме того, после отклеивания самоклейки остается липкий след от клея, который сложно удалить, в итоге на липкой поверхности собирается пыль, грязь и прочие "обитатели" салона.

2. Второй способ убрать скрип пластика – так называемые «липучки», которые состоят из петелек и крючков. Этот метод хорошо зарекомендовал себя и широко используется многими автолюбителями, к тому же он отличается легкостью и надежностью. Хотя назвать этот способ панацеей от скрипа все-таки нельзя. Дело в том, что имеется ограничение по весу, который могут удерживать эти "липучки". Кроме того, со временем петельки и крючочки покрываются пылью и цепкость снижается почти до ноля.

3. Самым инновационным изобретением, на сегодняшний день, считается разработка американской компании, которая в борьбе со скрипом пластика придумала так называемые «грибки» 3M. Скрепляясь между собой, они не позволяют трущимся панелям дребезжать и скрипеть. Следует отметить тот факт, что "грибки" многоразовые и после снятия панели или другой части салона их можно использовать повторно.

Как устранить скрип в салоне автомобиля?

Чтобы устранить скрип обивки двери, нужно все точки соприкосновения обработать "антискрипом" (например, "Маделином"). Работа эта очень объемная, т. к. скрип возникает не только из-за трения обивки о металлическую дверь, но и по причине трения крепежных клипс о металл и дверные карты.

Как устранить скрип обивки о металлическую дверь авто?

Вариантов есть множество, например, по краям торцов обивки двери можно наклеить тонкий слой антискрипа. В верхней части полоска может быть немного толще, для того чтобы не скрипели бархотки.

Края лучше поклеить идеально по краям, чтобы не было видно антискрипа. Разболтанность клипс на дверной обивке можно убрать путем приклеивания антискрипа на площадку для крепежа клипсы. Если скрип в салоне авто возникает в результате трения пистона и посадочного места, то можно установить под них резиновые шайбы.

Обивка дверей и саморезы

Если вышеописанные варианты вам не подходят по тем или иным причинам, можно пойти другим путем, не очень, конечно, практичным, но зато скрип точно исчезнет.

А делается это следующим образом:
1. Выделите места, которые наименее заметны и в которые можно закрутить саморез. Определите источники скрипа и попытайтесь вкрутить саморезы в наименее заметные места.
2. Саморезы должны быть по металлу с небольшим шагом.
3. После завинчивания саморезы можно заделать при помощи декоративных заглушек.
4. Длина саморезов должна быть разной, в зависимости от толщины места в которое они ввинчиваются. Внизу саморезы должны быть самые короткие, в верхней части обивки – длиннее. Саморез не должен вкручиваться в металл более чем на 5 мм.

Замена наконечников рулевых тяг на Suzuki Grand Vitara

1. Поддомкрачиваем авто и снимаем передние колеса
2. Откручиваем гайку крепления наконечника к поворотному

Дребезжат стекла в межкомнатных дверях: причины и правила устранения

Межкомнатные двери с зеркальными или стеклянными вставками выглядят эффектно. Кроме эстетического наслаждения они порой приводят к нервному срыву. Не каждый может абстрагироваться от звона стекла и ощущения, что оно выпадет в любой момент.

Причины дребезжания стекол в межкомнатных дверях

Проблема актуальна не только для старинных конструкций, но и для новых дверей.

В устаревших дверях нет замазки, фиксирующей стекло в переплете. Эту функцию выполняют штапики. Со временем дерево усыхает, а стекло начинает шататься и греметь. Ремонт ветхих конструкций проводят аккуратно. Устаревшие наличники и штапики рассыпаются при легком нажатии.
Современные межкомнатные двери тоже могут иметь такую проблему. Это связано с бюджетными технологиями производства. Ширина стекла меньше паза, отсутствие фиксирующего уплотнителя. Или дверное полотно состоит из нескольких деталей. Сборные модели собирают как конструктор, без склеивания деталей.

Внимание! Эксплуатация дверей с дребезжащим дефектом опасно для здоровья. При захлопывании стекло выпадет и разобьется. Неполадка должна быть устранена своевременно.

Инструменты и материалы для ремонта

Причина дребезжания – полое пространство между стеклом и пазом. Для его устранения понадобится силиконовый герметик или акриловая замазка, но их трудно нанести аккуратно из-за узкого зазора. Есть несколько секретов замены герметика другими материалами. Понадобится:

силиконовая трубка от капельницы;
нож для бумаги;
зубочистки или спички;
штапики;
акриловая шпаклевка;
скотч;
плоская отвертка;
техническая пробка;
клей;
резиновые перчатки с нескользящей основой.

Перечисленные инструменты легкодоступны. Они предназначены для нескольких методов устранения проблемы. Рассмотрим популярные и простые.

В первую очередь нужно снять штапики, плотнее прижать их к стеклу и прибить заново. Способ действенный, но не долговечный. Дребезжание вернется со временем. Для опытного человека эта работа простая. Ее можно провести без снятия двери с петель. Если дверь давно эксплуатируют, то штапики тоже старые. В процессе они могут сломаться. Стоит заранее приобрести запасные детали.

Важно! Если штапики уже сняли, то лучше сразу зафиксировать стекло прозрачным силиконом. Предварительно очистить пазы от пыли и мусора.

Герметик можно заменить на трубку от капельницы:

Разложить и натянуть трубку на удобной поверхности. Подойдут ненужные доски ламината.
Канцелярским ножом разрезать трубку вдоль по всей длине.
Получившиеся половинки поместить в зазор между стеклом и деревянным переплетом.
Проталкивать трубку удобно концом плоской отвертки.
Если ширина паза позволяет, то проделать процедуру с обеих сторон.
Продолжать пока все зазоры не будут заполнены.

Способ полностью устраняет дребезжание. Он исключает загрязнение и не требует времени для высыхания, как в случае с герметиками.

Для следующего метода понадобится пробка техническая и прозрачный клей, но не быстросохнущий:

Из пробочного материала вырезать небольшие брусочки. Они должны поместиться в зазор между стеклом и обрамлением.
Смазать их клеем с двух сторон и расположить в каждом углу или сверху и снизу стеклянной ячейки. Зафиксированное стеклянное полотно перестанет «гулять» по пазу. Можно оставить на этом этапе, но целесообразнее наполнить зазор замазкой.

Уплотнение жидким силиконом – долговечный метод закрепления, требующий опыта и сноровки.

Обклеить стекло по периметру бумажным скотчем. Он выступает в качестве защиты от грязи. На него попадут излишки силикона.
Вставить в зазоры спички (зубочистки) на расстоянии 7-10 см друг от друга. Так получится прижать стекло и освободить место для герметика.
Наполнять пространство силиконом лучше с помощью «пистолета». Излишки материала убрать тряпкой или бумажным полотенцем.
Оставить сохнуть на сутки, затем вытащить спички, и снять скотч.

Справка! Чтобы качественно заполнить зазор герметиком, надо увеличить расстояние между пазом и стеклом. Этого можно добиться с помощью спичек или зубочисток. Прозрачный силиконовый герметик можно заменить на акриловую шпаклевку.

Когда требуется полная замена стекла?

Поменять стекло в межкомнатной двери придется, если на нем есть трещины, сколы, оно потеряло прозрачность или разбито. Даже небольшая расщелина в стеклянном полотне представляет угрозу. Оно потеряло прочность и рассыплется при сквозняке или резком захлопывании двери.

Самостоятельно менять стекло можно, если есть подобный опыт или дверь эконом класса с простыми креплениями в виде штапиков. Новую стеклянную ячейку обязательно уплотнить герметиком, чтобы избежать дребезжания в будущем.

Простые дверные конструкции не требуют особых навыков. В некоторых моделях стекло легко вставляется в раму. А вот ламинированных моделях трудно найти и перебить штапики. Самостоятельная работа в этом случае приведет к замене двери.

Проблематично ремонтировать двери, в которых стекло «заходит» с торцов. Придется снимать с петель, открывать торцевую раму, «выводить» стекло и наполнять пазы замазкой или силиконом.

В каких случаях лучше обратиться к профессионалу?

Специалисты не советуют устранять дребезжание стекол самостоятельно, если дверь имеет сложную конструкцию, форма стекол неординарная, в качестве обрамления используются объемные багеты или лепнина.
Сборно-разборные межкомнатные двери вводят в заблуждение даже бывалых плотников. Работа с такими моделями требует их снятия с петель и перебору всех деталей, что под силу не каждому.
Дизайнерские и витражные двери с обилием декоративных элементов также нуждаются в профессиональном вмешательстве людей, проводивших установку.
Стекла нестандартной формы (зигзаг, овал) могут покрыться трещинами или рассыпаться от того, что их пережали. Специалист сначала снимет замеры и изготовит шаблон, на случай если декоративная деталь разобьется в процесс работы.
В домашних условиях нельзя корректировать или менять триплекс. Это 2 стекла с пленочной проклейкой. Относится к безопасному виду, так как не рассыпаются, а покрываются трещинами. Такое остекление практически не склонно к дребезжанию, но любые работы с ним требуют профессионального подхода.

Важно! У потенциального мастера надо уточнить, знаком ли он с конструкцией конкретной межкомнатной двери. В противном случае придется заплатить дважды.

Если двери были заказаны на фабрике, то в договоре есть название модели и условия обслуживания. Надо просто вызвать специалиста.

Что будет, если проблему игнорировать?

Дребезжание стекол в межкомнатных дверях не является глобальной проблемой. Но делать вид, что все в норме, не стоит.

Игнорирование проблемы влечет:

неприятное громыхание во время эксплуатации;
отсутствие звукоизоляции в помещениях;
трещины на стекле;
угрозу серьезных повреждений стекла;
замену отдельного элемента или двери.

Главная опасность – поранится о трещину или разбитое стекло. На проблему нельзя закрывать глаза, особенно если в доме проживают дети, пожилые люди или инвалиды. Крупные питомцы тоже в зоне риска. Они умеют открывать двери, что провоцирует резкое хлопанье дверьми и падение стекла из ячейки.

Прочие проблемы с посторонними звуками

Помимо громыхания стекла, межкомнатные двери издают другие неприятные звуки:

Скрипят не только старые конструкции. Новая дверная коробка тоже может «звучать» неприятно без видимых причин. Это связано с неправильным креплением петель. Тогда посторонний звук появляется сразу же после установки. В этом случае надо переделать работу. Если демонтаж и установка с точностью по инструкции не помогли, то, возможно, есть бракованные детали. Их надо заменить у производителя.
Скрип появился спустя время, значит надо подкрутить и смазать петли. В начале, очистить узлы и детали от мусора. Он часто вызывает скрипучесть.
Если в комплекте нет подшипников, то детали начнут тереться друг о друга и скрипеть. Надо докупить недостающие элементы.
Длительная эксплуатация межкомнатной двери приведет к проседанию. Полотно трется о короб и издает посторонние звуки. Смазывание деталей в этом случае помогает, но на короткий период. Придется менять всю конструкцию.
Непроизвольное хлопанье – еще одна проблема межкомнатных дверей. Это происходит, когда полотно бьется о коробку из-за сквозняка, даже когда дверь закрыта. Убрать дефект поможет уплотнитель, но его лучше накладывать еще при установке.

Ремонт межкомнатных дверей – не повод для печали. Это хороший повод освежить интерьер. Не просто устранить назойливое дребезжание, а заменить старые стекла на тонированные, зеркальные или матовые варианты.

Читайте также: