Дребезжит стекло lancer x

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Вариант устранения дребезга стёкол в дверях

Думаю многих достала проблема изложенная мной ниже-дребезжание как открытых стекол,так и на закрытие дверей.Если присмотреться и потрогать закрытое стекло,увидите как оно гуляет в уплотнителях дверей.Решение проблемы ниже.

Берем резиновый уплотнитель в стройматериалах от 15-25 руб за метр,два метра за глаза,т.как он двойной,размер смотрите по моим пальцам.Делим его пополам,получается две полоски по два метра.
После,круглую часть уплотнителя срезаем практически под основу,плюс минус 1-2 мм не проблема.Сначало заводим в районе зеркал заднего вида,для этого опускаем стекло в низ до упора,любой плоской отверткой поддеваем резинку на 3-ей фотографии и выворачиваем ее по верх пластмассовой части уха.Ничего не боимся,все держится на мертво.Для начала не отрываем бумагу с клейкой основы уплотнителя,пробуем его туда засунуть-заходит как родной,но не стоит его пропихивать до самого верха,т.как там есть паз и может быть видно его.После удачной тренировки,проделываем тоже самое но уже отклеивая основу.Затем заправляем резинку обратно,сразу становится заметно ,что зазор между уплотнителями практически исчез.При подъеме стекла до самого верха возможно его срабатывание обратно в низ,не переживаем,и точно также делаем с другой частью двери,там я не приклеивал уплотнитель,т.как достаточно плотно прилегает.После этого обжим стекла становится везде одинаков,и стекло в низ уже не прыгает.Всем удачи,работы на 30 мин.

TCM-Club

Дребезжат стекла. Лечим направляющие(фото отчет).

Отличный отчёт, бро!

Разъясни мне, крабу безрукому: те пластмасски, что ты подкладывал, это на фото ниже (маленькая грязно-розовая "колбаска" ), всё верно?

Всё понял, спасибо, дружище.

зы. добавляю в закладки

Вопросы:
1. С обратной стороны площадку тоже не вытащить?
2. Смазывал чем?
3. На одной площадке по две таких белых коробочки с буферами?

Первый опыт ремонта у меня был не очень удачным, и способ, по которому я это делал (приведён выше), в моём случае оказался не совсем эффективным, поэтому я разобрал всё снова и доработал по своему. Смотрим:

По вышеприведённому методу под резинку подкладывалось что либо, толи у меня слетела подложка или ХЗ по какой причине, но снова началось дребезжание

Да ещё один момент, в прошлый раз я при разборке после пропила и загиба ролика у меня всё равно не получилось вытащить эту важную коробочку))), поэтому отворачиваем два болта круглой крышки ролика, достаём, собственно, сам ролик, на который намотан трос, и разматываем его… Вытянув трос, вы сможете вытянуть заветную каёбочку. И не бойтесь этого делать! Ничего страшого в этом нет, наматывается всё потом легко и просто. По крайней мере у меня без разматывания троса не получилось.

Добавляем резинки, я их отрезал от старых щёток стеклоочистителей, причём уложил как и в пазы, куда встаёт родная, так ещё и поперёк, так надёжней Ну а сверху ставим родную…и собираем это всё в обратном порядке.

P.S.: Вы, конечно же, можете сказать: а вдруг и это ненадолго, на что я смогу вам ответить, после первого ремонта я проездил около месяца, и проблема возникла снова, переделал, специально сразу писать об этом не стал, думаю — дай испытаю! Так вот, с тех пор прошло 3 месяца — ПолёТ НормальныЙ! Всё ништяК!

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

Стеклоподъемник Lancer X

Проблемы со стеклоподъемниками знакомы каждому автолюбителю, даже владельцам новых автомобилей. В Мицубиси Лансер 10 неисправности этой системы встречаются с меньшей частотой, но все же, от неисправностей никакая машина не застрахована.

Устранение проблемы с работой стеклоподъемников не всегда имеет простое решение, так как такая работа требует высокой квалификации, наличия определенного опыта.

Причины неисправности системы стеклоподъемника

Работа стеклоподъемников имеет «экстремальный» характер вследствие следующих причин:

стеклоподъемники конструктивно расположены подвижно относительно другого электрооборудования и салона, места прохождения электропроводки в месте гофрошланга доступны для внешних механических воздействий, электрические соединения могут повредиться;
в процессе эксплуатации через открытые двери и стекла на кнопки управления, под обшивку может легко попасть влага, которая приводит к процессам коррозии и электролиза, разрушая контакты, разъемы, соединения и платы;
кнопки управления стеклоподъемниками востребованы в процессе эксплуатации, не всегда они подвергаются адекватной нагрузке, некоторые пассажиры, особенно дети, подвергают их повышенной нагрузке;
система управления стеклоподъемника относится к сложным электронным системам, она связана с центральным замком, сигнализацией, объединяется связью по LIN-шине;
электронные режимы управления предполагают режим обучения, который сам по себе сложный;
стеклоподъемники управляются сигналами многочисленных датчиков, отвечающих за режимы дожима, закрывания, контроля закрывания, отказ одного из них может привести к общей неисправности.

Основные признаки неисправностей, возможные причины

Основные признаки неисправностей сведены в таблицу:

Признак неисправности	Возможные причины
Стеклоподъемники не реагируют на органы управления вообще	Неисправности в системе электропроводки, повреждения по питанию, перегорание предохранителей, отвечающих за стеклоподъемники, отказ центрального блока управления
Неработоспособность отдельных кнопок управления	Неисправность кнопок, сбой центрального блока управления, отказ датчиков
Отказ управления стеклоподъемника отдельной двери	Неисправность привода данной двери, обрыв проводки в области гофрошланга, нарушение контактов и разъемов
Не работает подсветка кнопок	Неисправность излучателя, нарушение электропроводки
Отказ в работе режима дожима	Неисправность датчиков, сбои в работе блока управления, возможно, требуется обучение системы
Система не реагирует на сигналы центрального замка, нет связи с охранной сигнализацией	Потеря связи по LIN-шине

В таблице приведен неполный перечень возможных сбоев. Чтобы более точно определить причину неисправности, необходимо произвести качественную компьютерную диагностику. Но и она может указать только приблизительный неисправный узел. Чтобы разобраться в неисправности конкретной детали, необходима разборка и демонтаж отдельных узлов, визуальный и параметрический контроль оборудования.

Последовательность демонтажа узлов системы стеклоподъемника

Для того, чтобы получить доступ и снять исполнительный механизм стеклоподъемника, необходимо выполнить следующие операции.

Снять обшивку двери. Она крепится на трех саморезах и защелках.

Далее откручивается четыре болта и снимается разъем. Одновременно можно проверить электрические соединения в разъеме:

фиолетовый проводник обслуживает LIN-шину;
коричневый – питание;
желтый и красные провода питают привод;
черный звонится на массу;
синий и зеленый обслуживают кнопки;
оранжевый идет к приводу.

Далее можно снять привод стеклоподъемника.
Если не работает привод или датчики холла, приступаем к дальнейшему разбору. Снимаем разъем.
Достаем ротор привода, оцениваем внешне его исправность.
Далее снимаем щеточную площадку.
Достаем щеточную плату и плату со схемой, на которой расположены датчики Холла. Производим визуальный контроль.
Если щетки исправны, можно внимательнее рассмотреть электронную плату. Если место их установки сильно корродированно, требуется его почистить, повторно пропаять. Чтобы получить доступ к датчикам, необходимо отпаять места крепления (обозначены кружочками).
Неисправность может быть в пробитых диодах.

Такой ремонт требует хорошей подготовки. Если нет достаточного опыта, можно купить оригинальную запасную часть.

Доступ к центральному блоку управления, кнопкам в Лансере 10 простой. В сети нетрудно найти бэушные запчасти, например:

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Дребезжит стекло lancer x

Сегодня побрызгал тоже литиевой.

А куда конкретно Вы брызгали смазку?

У меня на этом Флю вот какая история со сверчками:

Время от времени не часто(не понял зависимости) появляется резкий единичный хруст (по звуку пластика, детали салона) по ощущениям, где-то в левом углу торпедо, либо слева внизу, в районе предохранителей итд.

На прошлом такого не было, никто не сталкивался?

Choza, когда с мороза прогревается салон один щелчок там же слышен. Но он один раз. Летом не наблюдается.

Понаблюдаю, как потеплее будет

та жа фигня, вначале даже пугался, думал что где-то пластик лопается :shok:
потом привык)))

В прошлом флю не было такого, вот тоже удивился, как будто лопается и вправду что-то, видать раз на раз не приходится:lol:

т.к. изначально дверь выпирает мм на 2,может из-за этого.

Вот из-за этого дверь и не прижимается к резиновым уплотнителям хорошо. Защелка замка болтается, отсюда и люфт, стук. Избавься от выпирания на 2 мм. Сдвинь скобу, к примеру. Или одень на неё метал. втулку.

YRA62,ну скоба же вроде как не поддаётся регулировке(торксы закрутил на место и всё на этом,или нет. ),а втулки эти металлические имеются в продаже?

А ты всё равно попробуй, подвигай её. Или сними скобу, и в тисках аккуратно отогни её. Втулки не продаются, просто я, как токарь, мыслю как бы я поступил. Слушай! А если тебе взять мягкую медную проволоку диаметром в 1-1,5 мм и аккуратно намотать её на скобу? Виток к витку.

YRA62, да,блин,колхозить неохота с проволокой,кто увидит-засмеют же. хотя других вариантов пока не вижу.

Попробуй всё-таки отогнуть, хром правда наверно потрескается. Самый грубый вариант: гнуть не снимая скобу со стойки. Вандализм наверно. Больше у меня советов нет.

Тёмыч30,
скоба регулируется, она к краске прилипшая.

Мне кузовщик регулировал три двери

Тёмыч30,
скоба регулируется, она к краске прилипшая.

Мне кузовщик регулировал три двери

Ооо. писал же я. Просто не может быть, чтобы скобы не смещались для регулировки.

а как же быть с прилипшей краской. всё это дело облупится?

Купишь флакончик краски за 150р., подкрасишь. Но я думаю до этого не дойдёт. Не может краска прилипнуть так сильно. Вначале кузов авто сушат конечно, и только потом прикручивают к нему всё остальное. Просто у тебя скоба немного прилипла, равно как и у всех. Не бойся, сдвигай. Начинай дружить с машиной.

силиконом внутрь брызни

и язычек замка потом об штаны вытирать?

Отличная смазка ! все замки и петли в машине смазал- всё Ok

нормально =) сегодня тоже проехался впервые за рулем у друга на новой церато 2л. без музыки и вентилятора. есть к чему придраться :) на теане у дрга та же беда =) так что. проблемы есть, но не хуже, чем у других =)

да опять эти бархатки полюбому =) я рукой шатаю дверь и его слышу когда стоит машина. толкьо все никак не проклею. замучал скрип этот

Это точно не бархотки , садил жену за руль , сам садился с зади. Открывал дверь на ходу , все равно скрипит , подозревал сварные швы на крыше , снял обшивку на потолке , про клеил вибропластом швы над задней дверью . . безрезультатно все.

читал, читал тему, так и не понял - как быть со скрипом замка ремня безопасности?

GrAV1980, попробуй сжать замок посильнее и плотно обмотать изолентой (черная не так заметна). Тоже самое сделай у пассажира. У меня после этого замки не скрипят.

у меня тоже скирепело в задней части, двери смазывал перед этим, у меня сиденье на две части раскладывается, и оказалось скрипели петли сидений, смазал и звук ушел

задребезжали все двери,это . опа какая-то,людей стыдно садить.как это лечится,подскажите.

качественной шумкой дверей

Тёмыч30, попробуйте промазать литиевой смазкой ответные части замков дверей и сами замки. Мне помогало, когда замки на неровностях издавали звуки.

P.S. И не стоит мириться с проблемой, Флю вполне качественный автомобиль. Как говорится жена любит ласку, а машина уход и смазку;)

Появился противный скрип (как пенопласт о стекло) в районе левого верхнего крепления ремня безопасности (или где-то в том районе) при проезде одним колесом через неровности. Начитавшись тут истерик про "кручение кузова" стал искать методом "диагонального вывешивания" авто и наездами каждым колесом на бордюры. В общем источник пока не обнаружил. Может кто нибудь подскажет что так может скрипеть.

ПэЦэ: По поводу "кручения кузова", нихрена он не "крутится". во всяком случае видимо.. и двери при любом положении колёс прекрасно открываются и закрываются, в т.ч. и задняя

ПэЦэ: По поводу "кручения кузова", нихрена он не "крутится". во всяком случае видимо.. и двери при любом положении колёс прекрасно открываются и закрываются, в т.ч. и задняя
был такой же скрип, оказался в стыке между стойкой потолком. Снимал пластик стойки, отгибал потолок и заливал силиконом.

Аналогично, так и не понял как бороться со скрипом замка ремня безопасности.

Все-таки изолента не самый лучший выход, даже черная будет заметна, плюс со временем по краям может клей немного выходить, на руки прилипать при касаниях.

был такой же скрип, оказался в стыке между стойкой потолком. Снимал пластик стойки, отгибал потолок и заливал силиконом.

Как снять пластик стойки?

fagot,Например почитать тему гараж ;)
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=266064&postcount=67

На картинке примерно показал место скрипа.

Спасибо, на выходных займусь. А что в том месте может скрипеть?

Аналогично, так и не понял как бороться со скрипом замка ремня безопасности.

Я уже три года назад приклеил полоску маделина и забыл про этот недочет. Никакого клея нигде не выступает и не сползает. Клеил прямо на самый конец "вилки" которая на ремне, как бы обхватывая его до отверстия, одной полоской. К сожалению сфоткать не могу сейчас, если нужно позже вечером покажу

bvm3, не перживай, даже в инфинити так ))

Это плохо) ну это не в какие ворота у меня на фокусе и на Крузе такого не было, это капец какой то

За фокус не скажу, не было случая проверить, а про Крузы сказки не рассказывай, на неровностях скрипят как проклятые

ЗЫ: у меня только Дастер не скрипел. А знаете почему? Потому что там нет ни какой шумки и потому никаких скрипов не было слышно

У меня авто скоро 5 лет, поначалу боролся со сверчками, а сейчас привык, музыку погромче делаю, в салоне все дребезжит и скрипит, хуже чем на старых девятках.

Ну держись.сейчас тебя запинают:crazy::yahoo:

другу в его тазике одну тока торпеду 2 дня перебирали, провода изолентой крепили и проклеивали шумкой.
там каждый пистон бренчит))

Жил-был серенький бычок. lol:

100 раз уже писАл, скрипят замки дверей, хотите проверить? На петли замков намотайте 2 слоя изоленты, закройте двери и на проверку по кочкам, скип изчезает.
Убираем ленту, закачиваем литевую смазку в замки и скип изчезает.

Или просто забрызгайте замки силиконом

На петли замков намотайте 2 слоя изоленты, закройте двери и на проверку по кочкам, скип изчезает.

Мне не помогли изолента с маслом.

Короче, мужики! Тоже изводил меня скрип в районе периметра дверей при езде по неровностям (грунтовка, колдобины). Заливал замки дверей, резинки уплотнителей, периметры дверных проемов силиконом, не помогло. Замки поливал литиевой смазкой, без толку. Снял пластиковую обшивку дверей, проклеил маделином периметр соприкосновения с металлом двери, не помогло. Намотал на ответную часть замков изоленту, эффект нулевой.
Итак, вот этот скрип нам надо убрать, а именно - умеренно сильно давим на центр закрытого стекла любой двери и слышим характерный скрип хромовых сапог или буд-то по снегу зимой идешь. Подойдите к машине и попробуйте нажать-отпустить стекло. Если скрипит, это оно! При езде по кочкам, неровностям кузов играет из-за недостаточной жесткости и мы слышим этот же самый скрип. Бесил меня он дико, скажу я вам.
Короче берем обычную влажную салфетку, только НЕ силиконовую для торпедо, у меня была для протирки стекол авто. Тщательнейшим образом протираем всю бархатную часть дверного уплотнителя на самой двери салфеткой! Эта бархотка как раз идет вокруг стекла. Протираем ответную часть дверного проема. Все. Скрип ушел! Вероятно туда набивается пыль, которая и создает скрип. Пробуйте!

P.S. Проклеив место соприкосновения бархотки и кузова скотчем или изолентой в цвет кузова скрип так же уходит.

. Короче берем обычную влажную салфетку, только НЕ силиконовую для торпедо, у меня была для протирки стекол авто. Тщательнейшим образом протираем всю бархатную часть дверного уплотнителя на самой двери салфеткой! Эта бархотка как раз идет вокруг стекла. Протираем ответную часть дверного проема. Все. Скрип ушел! Вероятно туда набивается пыль, которая и создает скрип. .

Раз в неделю протираю эти бархотки обычной намоченной губкой и никакого скрипа, а скрип был именно из-за них. Сначала грешил на внутреннее уплотнение, понажимал на рамку стекла и услышал знакомый скрип.

Ну вы, блин, даёте. А машину на руках носите? А в дождь ещё зонтиком прикрываете?

fagot, у флю во дверях шумки вроде тоже нету, они как раз и скрипят, все дело в самих панелях и креплениях

Но двери у флю\меган ощутимо тяжелее дастеровских. На Дастере они вообще как консервные банки, иногда было ощущение что пальцем проткнёшь

Ну вы, блин, даёте. А машину на руках носите? А в дождь ещё зонтиком прикрываете?

А вы машину моете, пылесосите, салон от пыли протираете? Ну вы блин даете.

Ну вы, блин, даёте. А машину на руках носите? А в дождь ещё зонтиком прикрываете?
Да на самом деле скрип противный был. Дело не в фанатичном уходе за автомобилем, а в комфорте.

Но двери у флю\меган ощутимо тяжелее дастеровских. На Дастере они вообще как консервные банки, иногда было ощущение что пальцем проткнёшь
Наткнулся тут на ролик, про дастер, вот сижу, думаю, неужели на флю такой же металл тонкий? Ссылка на YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=2jWU4hsPV5c)

Неправда!Ты врёшь,не может какой то корейский недоавтомобиль Лацетти быть лучше суперавтомобиля Рено:diablo:
На,на тебе ногами по рёбрам:lol:

Наткнулся тут на ролик, про дастер, вот сижу, думаю, неужели на флю такой же металл тонкий?

На Флю не знаю. А на Мегане, по моим ощущениям кузов, заметно жестче и крепче, чем на Дастере. На Дастерах есть "болезнь", от гуляния кузова краска на стыках лопается (https://www.drive2.ru/l/3896603/)

Феликс отъездил на Лацетти несколько лет.Вот реальный владелец.У него и спроси.

Феликс отъездил на Лацетти несколько лет.Вот реальный владелец.У него и спроси.
Вот как. "Феликс" оказывается единственный "реальный владелец", а на форумах леццетей страдают "нереальные владельцы" :crazy:

На Флюенсах проём задней двери краску протирает.

Т.е. лопается от гнущегося на неровностях кузова и протирает задней дверью - для вас одно и теж

У меня машина бренчит и скрипит.
А у тебя-нет.
Это как понимать?
Видео я выкладывал.Куда пальцем ткни-везде скрип.
Я тоже неправду говорю?
На заднем сиденье прокатился,посадил за руль другого человека,так дребезг постоянный.
Х.з. чего там бренчит.А все усираются,что тишина в машине.

Дребезжит стекло lancer x

Добрый день, вот такая проблема.
При открытии стекла на половину + -, стекло начинает дребезжать.
В автосалоне дали убедительный ответ, это болезнь. ее ни как не вылечить. (м.д.ки).
Подскажите, может кто столкнулся с данной проблемой, как решить ее?

И еще, жутко дребезжит обшивка потолка (у меня люк), эту проблему кто нибудь решал?

sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Проблема с дребезжанием стекла существует. Гарантийным не признается. Кратковременно лечится нажатием руки на стекло вниз.

Kukuruzo Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Дребезжание двери парадоксальным способом вылечил при помощи изоленты. Обмотал петлю замка закрытия двери на кузове чуток. А симптомы были такие-же. Что я только с этим стеклом не делал.

Саму обивку крыши проклеил шумоизоляцией, а у люка нашел пару точек, в которые установил несколько резиновых уплотнителей. Т.е. когда люк закрывается, то он ложиться на них. Как я понял там есть небольшой люфт в направляющих люка. и на неровностях иногда дребезжал.

sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров sgsbot Просмотр профиля Сегега Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

sgsbot Просмотр профиля Kukuruzo Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Kukuruzo Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Есть такая болезнь. Я так понимаю, что при открытии стекла там происходить. как бы выразиться. ослабления двери. Можно попробовать отрегулировать петю замка на кузове или намотать чуток какой-нибудь материала.. Я использовал тканевую изоленту. Сейчас хочу сделать некое подобие силиконовых колечек.

Реклама партнёров sercherry Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Мой дилер дребезжание стекла объяснил так. Поскольку если нажать на стекло вниз рукой дребезг прекращается, то основная проблема по мнению дилера заключается в загрязнении направляющих стекла. Именно они (т.е. скопившаяся там грязь и как следствие повышенное трение) мешают стеклу опуститься вниз до конца. Стекло в этом случае опускается вниз с натягом, выбирая максимальные зазоры в механизме стеклоподъеменика. Решение проблемы заключается в устранении это натяга, чтобы стекло под собственным весом опускалось максимально низко с учетом зазоров. Для этого дилер рекомендуюет тщательно промыть напрявляющие от грязи и затем смазать их силиконовой смазкой. Решение не проверял, ибо на проблему забил))

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: