Дребезжит стекло в двери фольксваген поло седан
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.
Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.
Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.
Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.
Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.
Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.
Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.
Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.
Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.
Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.
скрип двери поло седан
Ещё раз повторю: Я много и часто езжу за МКАДом. Думаю если взять пробег по дорогам страны, а не одного города он будет поболе чем у многих.
Так что вопрос актуален.
Если речь про ДПД, то это гавно надо выкидывать ещё до заказа машины.
Ну и в дорогах, конечно, но эти автомобили позиционируются либо как "созданные для россии" (Полуседан), либо как кроссоверы (Тигуан). Вот скажи, что это за машина "для России", в которой на мелких неровностях скрипит-гремит, зимой холодно, стекло портится от пыли (не когда щетками ворзыкаешь, а просто от летающей в воздухе пыли и песчинок точки на стекле остаются), магнитола в мороз глючит. И почему в авто других производителей, в разы дешевле которые, двери не гремят на тех же дорогах?
В общем, ладно, эт крик души такой :) Бабки потрачены, жалко, что по своей воле вляпался и купил это.
Не поверишь, ни на одной дешевой советской не гремят :) Ездил я на тестевой Жиге ржавой-прержавой, дыры сквозные, но двери не гремели. Потом купил Оку девятилетнюю, накатал на ней 125 тыкм, и куда только не ездил - и на дальняк, и по всяким любительским ралли и кроссам, и на природу по грунтовкам, и там тож не гремели двери. Три Волги у меня было, две 3110 и одна 31105, причем первая Волга и в любительском спорте ездила, и в такси работала. Купил ее с пробегом 100, продал через год с пробегом 200. И в ней, блин, двери не гремели и не скрипели. ИЖ "Ода" был, одна из самых хреново собранных отечественных авто, купил с пробегом 27, на пробеге 83 отдл папе учиться, потом через пару лет продал, так и там двери не гремели. Щас есть еще Калина-1, 2008 года, и в ней почему-то двери не гремят.
В общем, ты можешь тут сколько угодно рассказывать, какой классный автомобиль - Фольксваген за 630 тысяч и какие хреновые тазы. Только вот кому-нить другому расскажи. Потому как у меня есть и то, и другое, и косяки эти мне не в интернетах вычитывать приходится, а устранять самому. Да, мое мнение таково, если двери гремят и скрипят - значит, автомобиль имеет хреновый кузов, конструктивные недостатки и просчеты в проектировании. Если за 22 тыкм стекло покрывается точками от ПЕСКА, значит, это хреновое стекло, некачественное. Если автомобиль на первом же ТО подвергается гарантийному ремонту, значит, собран он отвратительно. Если даже на экране магнитолы "лево-право" попутано местами, значит, интерфейс делался студентом на коленке впопыхах, тяп-ляп.
Ну я как бы ездил на зубилах. И разных. И в них скрипит и гремит ВСЁ. Вообще! И шумоизоляции там нет вообще (я их ещё и собирал и разбирал).
В калине всё немного получше, да.
Но она шумная как и зубло. Косяков в НОВОЙ калине чуть более чем дофика ("протяжка гаек" никуда не делась).
Ходишь по салону и выбираешь на какой глюки (типа 120 км/ч на стоящей машине по спидометру) не видны на глаз.
Я долго эксплуатировал Шеви Ниву. Так там вообще п. ц за 11 килоуе был.
Про баржу не знаю. Меня на ней только возили. Запотевание и замерзание окон зимой называли "нормально для Волги".
Так что у вас там в Брянске какой-то сильно свой автопром, видимо.
Хотя я это больше на призму восприятия отношу. :)
Наверное, ты ни разу не видел исправного автомобиля Салон в Зубиле гремучий - согласен. Но я с Зубилой и не сравнивал
> В калине всё немного получше, да.
Там все НАМНОГО лучше :)
> Но она шумная как и зубло.
Ты в интернете читал? Судя по тому, что пишешь, сам не ездил. Калина заметно тише. Да, она со временем становится шумнее иномарки. Скажем, в моей отродясь шумный выжимной подшипник (слышно его), тысячам к 50 пробега пара пластмассок начала дребезжать в салоне, что-то под торпедой. Но вот шумоизоляция там лучше, чем в Фольце. Заметно лучше. Шума шин по дороге не слышно (летняя резина была Кама, потом заменил на импорт какой-то, зимняя - Кумхо кажись). Двигатель тоже заметно тише.
В целом в Фольце шумов меньше, конечно. Но я ждал, что скрипов и дребезга ВООБЩЕ не будет
> Ходишь по салону и выбираешь на какой глюки (типа 120 км/ч на стоящей машине по спидометру) не видны на глаз.
Зажигание включаешь-выключаешь, проходит самодиагностика и стрелка становится на место. Там шаговый моторчик ее крутит. Точно так же, как на Фольце, кстати.
> Я долго эксплуатировал Шеви Ниву.
Ну и причем тут Нива, если я покупку б/у Полуседана сравнил с новой Калиной-2? Ты б еще УАЗ или Запорожец приплел :)
> Про баржу не знаю. Меня на ней только возили. Запотевание и замерзание окон зимой называли "нормально для Волги".
Нифига это ненормально, Неисправность какая-то. В моих трех зимой тепло было и стекла не мерзли
Ну тогда это какой-то миф - исправный ТАЗ. :) > Ты в интернете читал? Судя по тому, что пишешь, сам не ездил. Калина заметно тише.
Ездил. На новой (если у них были какие-то рестайлинги и доработки - то я давно ездил).
Тут, надо признать, я на полуседане не ездил.
Но натужный вой моторчика калины в салоне прекрасно слышен. В обычном поло этого нет.
> Зажигание включаешь-выключаешь, проходит самодиагностика и стрелка становится на место. Там шаговый моторчик ее крутит. Точно так же, как на Фольце, кстати.
Угу. На этом конкретном экземпляре оно стояло на 120 всегда. :)
> Ну и причем тут Нива, если я покупку б/у Полуседана сравнил с новой Калиной-2? Ты б еще УАЗ или Запорожец приплел :)
Ну это как бы ШЕВИ! :)
> Нифига это ненормально, Неисправность какая-то. В моих трех зимой тепло было и стекла не мерзли
Ну тут я тоже не знаю. Там баржевод опытный был, из "министерского" гаража. :)
В общем, я конечно верю что ТАЗы подтянулись в Калинах относительно зубла. И что полуседан калужский - это недоавтомобиль. Но что калина прямо по всем параметрам лучше - не поверю.
Вот я повелся на миф о "дас ауто", теперь жалею > > Ты в интернете читал? Судя по тому, что пишешь, сам не ездил. Калина заметно тише.
> Ездил. На новой (если у них были какие-то рестайлинги и доработки - то я давно ездил).
> Тут, надо признать, я на полуседане не ездил.
Так вот прокатись. В Полуседане с мотором CFNA на разгоне очень сильный рев. Заметно сильнее, чем в старой Калине с моторчиком 1.4. А в новой люксовой - так еще улучшили шумку.
И не надо полуседан с полухетчем сравнивать. Это разные авто, с разными кузовами, разной отчасти подвеской, разными моторами, разным выпуском, разными салонами и шумкой
> > Ну и причем тут Нива, если я покупку б/у Полуседана сравнил с новой Калиной-2? Ты б еще УАЗ или Запорожец приплел :)
> Ну это как бы ШЕВИ! :)
Там от Шевроле тока бабло :) Акциями они владеют :) Все остальное - Нива
> Ну тут я тоже не знаю. Там баржевод опытный был, из "министерского" гаража. :)
Мне один знакомый дирехтор тож рассказывал, что на баржЕ сцепление - говно, водила у него "опытный", а сцепление раз в 30 тыкм меняют :)
> В общем, я конечно верю что ТАЗы подтянулись в Калинах относительно зубла. И что полуседан калужский - это недоавтомобиль. Но что калина прямо по всем параметрам лучше - не поверю.
А я не говорил, что по ВСЕМ. И даж не по многим. В целом Полуседан лучше и эргономичнее. Но нихрена это не Фольксваген. И разница в цене получается немалая. Когда я со скидкой за прошлый год выпуска купил его за 630, Калина новая в максималке стоила 450 чтоль. В комплектухе у Калины тогда не было ЕСП и боковых подушек. Но был дневной свет, датчики дождя и света, музыка поприятнее. Еще АКПП у Калины хуже, в Полуседане 6-ступка. В плюсе у Калины цена, шумоизоляция и боле комфортная подвеска. Ну и двери, ДВЕРИ НЕ ГРЕМЯТ, БЛИН. :)
Устраняем дребезг в двери
Дребезг проявлялся при проезде неровностей, при закрытии двери. При натяжении стекла (опустить вниз на 3 — 5 мм) дребезг уменьшался, стихал.
Разбор проводится в следующей этапности:
1. Снятие накладки с ручки;
2. Откручивание 2-х болтов под накладкой, 1-болт под динамиком;
3. Отсоединение проводов;
4. Снятие обшивки двери.
Для снятия накладки на ручку использовал китайские лопаточки.
Поддел вверху возле регулятора, зафиксировал. Второй лопаткой скольжу вниз и отщелкиваю защелки.
Аккуратно с нижней, оказалось тугой.
Отщелкиваем провода и удаляем накладку. Берем торкс — 30, выкручиваем болты (3 штуки).
Для снятия обшивки подошла такая лопатка с крючком.
Начинаем со стороны динамика и движемся влево (или вверх, как удобно). Подсовываем под обшивку вилкой с меньшей крючковатостью. Упираемся острием в металл и таким рычагом отщелкиваем обшивку. Стараемся орудовать лопаткой ближе к клипсам.
После снятия три клипсы остались в двери — неповрежденные, но сработанные. Вытащить их очень просто. Берем эту же лопатку и вилку с большим крючком ставим между мембранкой и пластмассовой шайбой. Достаточно просто протолкнуть вилку (движением по полукругу — ось клипсы будет входить между зубов вилки) и клипса сама отщелкнется от двери, взведется в “боевое” положение. Большого усилия не требуется.
Тросик снимается легко, достаточно отщелкнуть его от карты и вывести из ручки.
Красной стрелкой показан виновник такого внимания — болт которым крепится рельса для стекла. Внутрь можно не лазить, там ничего интересного нет, немного шумки, сухо.
Гайки затянул, остальные подтянул, те что желтым, можно было и не трогать.
Подключаем провода назад, начинаем сборку.
Собираем в обратном порядке. Вставляем клипсы в обшивку, направляем их в отверстия, защелкиваем … и обнаруживаем что верхняя правая часть (возле треугольника зеркала ни фига не ставится).
Там обшивка имеет штырь и входит под треугольник. Снимаем обшивку, восстанавливаем клипсы, ставим обшивку как надо… смотрим почему не прилегает обшивка возле динамика, ударяем … слушаем треск раздавленного держателя для кнопки открытия багажника.
Не беда, снимаем обшивку, снимается мастерски и легко. Отсоединяем держатель кнопки (1 защелка), перематываем изолентой, придаем жесткость).
Теперь устанавливаем обшивку, подключаем кнопку багажника и вместе с держателем ставим в отверстие, фиксируем. Закручиваем болты, ставим накладку. Радуемся тишине)
Резюмируем этапность правильной сборки, чтобы не было сюрпризов:
1. отсоединяем держатель кнопки багажника от обшивки;
2. подсоединяем провода к кнопкам и механизмам (проверяем работоспособность!);
3. ставим тросик двери;
4. подсовываем выступ верхней правой части двери под треугольник бокового стекла; надеваем дверь на
5. кромку двери где стоит уплотнитель стекла;
6. центруем клипсы по отверстиям, аккуратно защелкиваем обшивку;
7. вставляем кнопку багажника в посадочное место;
8. завинчиваем болты;
9. ставим накладку ручки.
Всех с наступающим, самым ценным, выстраданным праздником! Мирного неба над головой!
Как победить скрипящие двери машины своими руками
Какой бы новой и стремительной не был бы автомобиль, через 3-4 года постоянного его использования может появиться жуткий скрип при открывании дверей.
Сначала он появиться на водительской, а затем и на пассажирской двери. Преодолев возмущение и поругав производителей, климат и местные дороги, многие предпочитают обратиться за помощью в сервисный центр.
Убираем скрип дверей в автомобиле
Отвратительный звук, который портит настроение, способен появиться в неожиданный момент не только в старых моделях, но и в новых и достаточно дорогих автомобилях.
Как показала практика, проблема возникает не из-за качества сборки или деталей, а из-за многоразового открывания дверей. Чем больше человек пользуется автомобиле и часто выходит, тем выше шансы появления скрипа. Вот почему проблема в первую очередь появляется в водительской дверце.
Современные смазки и большое количество масла не дадут никакого результата, кроме грязных разводов. Потому что скрепит не железный кронштейн, а фиксатор из пластика.
В сервисном центре в лучшем случае его смажут. Но, как показал опыт, данную деталь скорей всего заменят, а автовладелец потратит за такую услугу приличную сумму. Деталь достаточно дорогая, к тому же, потребуется полная разборка двери, чтобы до нее добраться.
Смазка для фиксатора должна выполнять сразу несколько функций: устранить ненужный скрип и сохранить функциональные свойства двери. В большинстве случаев, неправильная сборка дверной конструкции может привести к тому, что она будет закрываться от любого дуновения ветра.
Важно! Избавиться от скрипа получится своими руками. Для этого следует приобрести обычное детское мыло, и смазать фиксатор по всей площади.
Еще один серьезный недостаток использования химических средств – это сбор грязи и пыли в данной области. Как следствие, смазка станет своеобразным напильником и сотрет не только фиксатор, но еще и тонкий лакокрасочный слой, который находится на арке и самой двери. Но выход есть! Можно попробовать самостоятельно избавиться от этой проблемы с помощью простого народного средства.
Для начала остатки заводской грязи и смазки устраняются с помощью тряпки. Затем натереть фиксатор обычным детским мылом. К нему не прилипнет никакая грязь, а трение сведется к минимуму и станет нивелированным.
А самое главное, что такое простое средство можно приобрести за относительно дешевую стоимость. К тому же, многие сервисные центры используют именно такой способ для борьбы с крипом.
Чтобы сделать такую операцию, стоит взять целый кусок мыла и тряпку, которую потом не жалко будет выкинуть. Деталь фиксатора покрывается сухим мылом. Проще говоря, натираем все проблемные места в двери обычным мылом.
После этого нужно несколько раз открыть и закрыть дверь, новое покрытие должно разойтись равномерно по всему периметру площади. В итоге, получиться на ближайшие несколько лет забыть о таком неприятном звуке, как скрип.
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: полный список проблем
Volkswagen Polo Sedan — пример успешной адаптации автомобиля на глобальной платформе под условия конкретного рынка, с организацией локального производства. При всем внешнем сходстве с прародителем, хэтчбеком Polo пятой генерации (европейская сборка), наш седан имеет массу отличий, бóльшая часть которых касается шасси. Поэтому мы будем говорить об особенностях именно российского седана.
Немцы подошли настолько тщательно к доработке Polo под наши условия, что прошляпили резвых корейцев, которые в тот же период вывели мегауспешные Hyundai Solaris и Kia Rio. Поздний рестайлинг Polo в 2015 году и оперативный выход второго поколения Соляриса/Rio только увеличили отставание. Однако Polo Sedan по-прежнему пользуется устойчивым спросом, в том числе и на вторичном рынке. Хорошую репутацию подтверждает его востребованность таксопарками. Помня об этом, будьте очень внимательны при подборе подержанного варианта и разговорах с продавцами, особенно если на одометре — 100 000 км.
Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2010 года
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,4 л (125 л.с.); 1,6 л (85, 90, 105 и 110 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, M6, A6, Р7
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — изменение головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновилась отделка салона; стали доступны электропривод складывания боковых зеркал и передний парктроник; улучшена шумоизоляция; пересмотрена моторная гамма: новый атмосферный двигатель 1.6 и наддувный мотор 1.4 (с 2016 года).
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, ASEAN NCAP; общая оценка — четыре звезды, безопасность пассажиров — 14,51 балла из 16.
КУЗОВ
Иногда облезает краска на крыше над лобовым стеклом из-за активного «пескоструя» (это касается ограниченного числа машин).
Основная причина отказа переднего стеклоочистителя — закисание его трапеции (втулок). По непонятной причине это происходит летом и в жаркую погоду. Главное — вовремя обслужить трапецию, иначе втулки закиснут так сильно, что узел не получится разобрать без поломки.
Даже на новых автомобилях могут дребезжать топливные трубки в месте их крепления около перегородки моторного отсека. Появляется резонирующий пластиковый звук в салоне при определенных оборотах двигателя. Лечится уплотнением креплений любыми подручными средствами.
Очень большой пробег машины могут выдать облезшие от «пескоструя» уголки передних крыльев в районе стыков с дверьми/порогами.
Лампы габаритов в фарах приходится менять очень часто. Точную причину малого срока их жизни сервисмены выявить не смогли. Верхние крепления фар (ушки) довольно хлипкие, ломаются от легкого удара. На рынке есть дешевые китайские ремкомплекты креплений.
На рынке есть множество неоригинальных запчастей для Polo. Однако покупать их следует избирательно. К примеру, можно смело брать неоригинальные детали подвески от именитых производителей, а вот внутренний ШРУС (трипоид в случае с АКП) обязательно должен быть родным (пусть даже бэушным), так как любые заменители имеют крайне малый ресурс.
Покупать неоригинальные кузовные детали смысла нет. Родное железо имеет адекватный ценник и при этом очень хорошее качество, особенно в части антикоррозионной стойкости.
Пластиковая передняя панель («телевизор») лопается даже при незначительном внешнем воздействии. Достаточно неаккуратно ткнуться в высокий бордюр или промерзший сугроб. Если трещина образуется в месте опор (подушек) радиаторов, то теплообменники в итоге можно потерять в прямом смысле слова.
Мелкие камни быстро заминают соты радиатора кондиционера, поэтому нужно установить защитную сетку в решетку бампера. Теплообменники желательно мыть каждые 60 000 км. Первый симптом загрязненности радиаторов — быстрый уход фреона (необходимость частой перезаправки кондиционера), спровоцированный значительным ростом давления в контуре из-за плохого обдува теплообменника.
Личинка замка на водительской двери слабовата. Она довольно быстро изнашивается из-за постоянного использования на автомобилях в дешевых комплектациях, без дистанционного управления центральным замком. В морозы особенно велик риск сломать ее при повороте. Действенной профилактики для существенного продления срока жизни личинки пока не придумали.
На дорестайлинговых машинах устанавливали личинку замка на крышке багажника. Она живет недолго: либо быстро изнашивается, либо наглухо забивается через пару сезонов.
ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Атмосферный двигатель 1.6 серии CFNA (85 и 105 л.с.) трудится на «дореформенных» машинах. Разница в мощности достигается только соответствующей версией прошивки блока управления.
Главная и неприятная особенность — стук поршней при перекладке на холодном двигателе; в процессе прогрева он уходит. В основном этот «бэк-вокал» появляется уже после 50 000 км. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни, но это не помогло. Стук присутствует даже на «дореформенных» машинах 2015 года выпуска и у тех, которым старую поршневую поменяли по гарантии.
Но стук поршневой не приводит к значительному износу зеркал цилиндров — многие двигатели ходят без капремонта до 400 000 км. Это подтверждает опыт таксомоторов.
В зоне перекладки поршней хорошо видны соответствующие следы, которые легко обнаружить с помощью эндоскопа уже на пробеге 100 000 км. При этом они прогрессируют медленно и не перерастают в задиры. Даже на двигателях с большим пробегом стук уходит после прогрева. Тут в памяти всплывает похожая история с фордовским мотором Duratec 1.6 Ti-VCT. Он также работает шумно и начинает греметь поршневой на небольших пробегах, что не особо сказывается на его ресурсе.
Многие владельцы путают стук поршневой с шумом изношенной цепи ГРМ. Она заметно удлиняется и требует замены только ближе к 200 000 км. При этом зафиксированы лишь единичные случаи ее перескока или обрыва.
Свой вклад в вокальную партию мотора вносят гидрокомпенсаторы. После 30 000 км они начинают активнее шуметь «на холодную». Это особенность работы, менять их из-за такого шума не нужно.
Водяной насос вместе с навесным ремнем и роликами — расходники. Обычно их меняют на 60 000–90 000 км. Причем важно обновлять всё вместе. При замене только ремня и роликов владельцы возвращаются в сервис с текущим или гудящим насосом через пару тысяч километров.
Распространенное место утечки антифриза — пластиковая трубка, расположенная за впускным трубопроводом. Очень часто ее приходится менять уже после 50 000 км.
Нередко до 100 000 км не доживает выпускной коллектор — трескается соединение каналов из второго и третьего цилиндров. Цена оригинального катколлектора высокая (70 000 рублей), поэтому владельцы предпочитают узел-заменитель отечественного производства, без нейтрализатора. Делать этот антиэкологический шаг приходится от безысходности. Новый родной коллектор придется снова менять через 100 000 км, а успешно отремонтировать его невозможно: металл слишком тонкий.
Еще один распространенный источник повышенного шума выпускной системы — прогорающая от времени гофра приемной трубы.
Несколько лет назад частой была операция по замене левой опоры двигателя. Родная подушка изнашивалась буквально после 10 000 км, о чем сигнализировали характерные вибрации при пуске мотора. Неофициалы ставили неоригинальную опору и тем самым снимали проблему раз и навсегда. Сейчас поток таких машин практически сошел на нет.
На рестайлинговом Polo установлен обновленный атмосферный мотор 1.6 серии CWVA (90 и 110 л.с., мощность зависит только от версии прошивки). Он принадлежит к более свежему семейству EA211. Двигатель избавлен от недостатков своего предшественника CFNA и имеет ременный привод ГРМ. По сравнению с «цепным» предшественником мотор CWVA — тихоня.
Не обошлось без минусов: CWVA отличается повышенным расходом масла (с большой вероятностью придется доливать литр между ТО), который снижается после 30 000 км, но всё равно остается нехарактерно высоким для атмосферного мотора такого объема. При этом примерно у каждого десятого агрегата расход масла не наблюдается — возможно, так проявляются особенности селективной сборки.
На сегодняшний день пробеги машин с этим мотором не слишком велики, но можно опираться на позитивный опыт таксопарков, в которых трудятся более тяжелые Октавии третьего поколения. На них CWVA стали ставить гораздо раньше. Пока он не отметился какими-либо слабостями, кроме повышенного расхода масла, и требует только регламентного обслуживания.
Наддувный мотор 1.4 (125 л.с.) серии CZCA доступен для Polo с 2016 года. Он принадлежит к семейству EA211, как и атмосферный двигатель 1.6 CWVA.
По отзывам официалов и независимых СТО, линейка двигателей нового поколения стала гораздо надежнее. К примеру, мотор 1.4 CZCA вызывает заметно меньше нареканий, чем 1.4 CAXA (122 л.с.), который устанавливали, например, на Golf шестой генерации. Однако любой современный наддувный мотор имеет стандартные слабые места, требует особого отношения при эксплуатации и повышенного внимания при диагностике, когда речь идет о подержанной машине.
Семиступенчатый робот с сухим сцеплением DSG DQ200 работает в паре с наддувным мотором 1.4. В прошлом эта коробка доставляла немало хлопот, но производитель исправил массу недостатков и повысил ресурс ее отдельных компонентов. На Polo Sedan ее начали ставить лишь в 2016 году, к этому периоду она претерпела несколько серьезных модернизаций и неоднократные обновления программного обеспечения.
Основные неисправности DQ200: быстрый износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, а также отказ мехатроника. Коробка рассчитана на максимальный крутящий момент 250 Н·м и устанавливается на более крупные и мощные модели концерна. Поэтому глобальные болячки DQ200 касаются Polo с его не самым форсированным двигателем в меньшей степени, но к ним всё равно надо быть готовым.
Сцепление модернизировали несколько раз, и теперь его средний ресурс вплотную приближается к 100 000 км. Неофициальные сервисы берут за его замену около 55 000 рублей. Мехатроник по-прежнему ведет себя непредсказуемо и может умереть на любом пробеге. Замена обойдется примерно в те же 55 000 рублей, однако некоторые профильные СТО ремонтируют его за существенно меньшие деньги. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач; на рынке есть их оригинальный ремкомплект, работа по замене обходится в 40 000–45 000 рублей.
Механическая часть робота (компоненты обычной МКП) ходят долго и редко требуют внимания. Главное — хотя бы раз в 50 000 км менять в ней масло. При этом важно заливать примерно 2,1 литра, а не официально рекомендованный объем 1,7 литра. Лишнее масло нисколько не навредит агрегату, - наоборот, продлит срок жизни механической части, исключив масляное голодание.
Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑60 (09G) относится к касте удачных и надежных агрегатов. Вдобавок на Polo он идет в паре только с маломощными атмосферными моторами 1.6, поэтому убить эту коробку очень сложно.
Главное — не допускать перегрева из-за недостатка масла, который возникает, в основном, из-за разгильдяйства водителя. В этом случае ремонтировать коробку будет экономически нецелесообразно.
При адекватной эксплуатации и замене масла раз в 60 000 км этот автомат служит верой и правдой долгое время.
Внутренний ШРУС привода колесá, который устанавливают на автомобили с автоматами, - трипоидного типа. На Polo этот узел приходится менять обычно ближе к 100 000 км. Благо, он продается отдельно от привода. При его износе появляется ощутимая вибрация на высокой скорости.
Начинка 5-ступенчатой механической коробки серии 02Т не вызывает нареканий, в отличие от внешних деталей для переключения и выбора передач.
Примерно после 150 000 км изнашиваются тросы, разбалтывается кулиса и разбивается промежуточный пластиковый рычаг на корпусе коробки. Первые две неисправности вызывают снижение четкости включения всех передач. А вот износ промежуточного рычага проявляет себя двояко. Наблюдается затрудненное включение либо верхнего, либо нижнего ряда передач (по селектору). То есть, например, первая, третья и пятая ступени втыкаются идеально, а вторая и четвертая — с усилием, или наоборот.
Шестиступенчатая механика идет в паре только с наддувным мотором 1.4. Спрос на такую модификацию Polo крайне низок, машин было продано очень мало. Зато о надежности агрегата можно судить по другим моделям немецкого концерна. Даже на более тяжелых автомобилях с более мощными моторами эта коробка не доставляет особенных хлопот.
ПОДВЕСКА
Стойки переднего стабилизатора [1] — откровенные расходники. Обычно их хватает на 30 000 км. А скрип втулок стабилизатора — особенность именно «дореформенных» Polo. Причем непонятно, почему они начинают скрипеть. При визуальном осмотре снятые втулки никогда не имеют явных следов износа. Иногда скрип появляется спустя всего 2000–3000 км после замены. Чаще это происходит в зимний период.
Передних и задних амортизаторов хватает на 100 000 км [2]. К этому пробегу передние стойки теряют эффективность (очень легко сжимаются), а задние оказываются практически пустыми, не имея при этом видимых подтеков.
Рулевые тяги [3] служат долго, меняют их крайне редко. Наконечники обновляют примерно раз в 100 000 км.
Задние ступичные подшипники [4] требуют замены примерно на 100 000 км. Они идут в сборе со ступицами, поэтому оригинальные детали дóроги. Лучше купить родную запчасть, чем тот или иной заменитель, который чуть дешевле, но ходит очень мало.
Задние тормозные механизмы на автомобилях первых годов выпуска вызывали нарекания из-за плохой эффективности. В середине 2011 года производитель пересмотрел их конструкцию, а также изменил балку, и после модернизации проблема сошла на нет.
Ресурс задних сайлент-блоков передних рычагов — около 100 000 км. Шаровые опоры обычно переживают этот рубеж с большим запасом. При износе сайлент-блоков гораздо проще и в конечном итоге выгоднее поменять рычаг в сборе, его цена 2000 рублей.
Рулевая рейка [5] на дореcтайлинговых машинах начинает стучать уже после 30 000 км — разбивается правая опорная втулка, выполненная из пластика. Переборка с заменой втулки на фторопластовую обходится недорого — эту операцию можно даже назвать обслуживанием узла. Постукивание рейки проявляется на небольших неровностях (гребенке). Окончательный вердикт выносят на подъемнике при проверке люфта.
Задние барабанные тормозá прихотливы [6]. Имеет смысл проводить профилактику (разборку и чистку) после каждого зимнего сезона. В противном случае в механизмах накапливается грязь, начинается скрежет. В итоге часто приходится менять колодки с небольшим износом, которые могли бы еще послужить. На машинах, выпущенных до середины 2011 года (с тормозными механизмами старой конструкции), после 100 000 км начинают течь тормозные цилиндры.
САЛОН
Стеклоподъемник водительской двери часто живет своей жизнью. В основном это проявляется в том, что при опускании он срабатывает только после десятисекундного удерживания кнопки.
Пластиковый руль затирается довольно быстро. Кожаный начинает сдаваться только после 100 000 км. Некоторые владельцы успевали поменять его по гарантии на небольших пробегах, но это были единичные случаи.
Элементы обогрева подушек передних сидений не отличаются долголетием. Со временем они сдаются под человеческим весом. Оригинальный элемент обогрева подушки доступен в качестве отдельной запчасти, но дороговат: цена около 8000 рублей.
Отказ датчика давления хладагента — распространенная неисправность. Из-за этого перестает включаться компрессор кондиционера. Датчик продается как отдельная запчасть, причем недорого.
Редко приходится менять муфту компрессора, которая сообщает о проблеме раздражающим рокотом при его отключении. По непонятной причине эта неприятность гораздо чаще случается с соплатформенным лифтбеком Skoda Rapid.
Слово продавцу
Polo Sedan по праву входит в тройку лидеров класса. Он обладает хорошей ликвидностью и по совокупности потребительских качеств несильно отстает от парочки Solaris/Rio первого поколения. Однако «корейцы» второй генерации уехали от обрусевшего «немца» довольно далеко.
На вторичном рынке востребованы Polo практически в любых комплектациях. Избегать стоит только базовых версий без кондиционера и с дефорсированными моторами 1.6 (85 и 90 л.с.) — их покупали в основном таксопарки, а машины без кондиционера сейчас практически никому не нужны. Одинаково хорошо продаются версии с механикой и с автоматом. Ценятся автомобили с климат-контролем. В зависимости от года выпуска эта опция добавляет к цене машин с обычным кондиционером до 70 000 рублей. Кстати, такой расклад характерен не только для Polo.
Рекомендую рассматривать машины с механической коробкой не дороже 500 000 рублей. Разумный потолок для версий с автоматом — 600 000 рублей. Лучше подбирать автомобиль в хорошей комплектации: и ездить будет приятнее, и продавать потом проще. Такие машины, особенно с автоматом, меньше прочих теряют в цене. И внимательно изучайте историю автомобиля, ведь Polo Sedan — один из самых популярных таксомоторов.
Скрип дверей поло седан
Значит дело обстоит так. После приобретения, где-то после 1000 км я стал замечать довольно неприятный скрип в области за собой.
Перечитал по различным форумам что это бархатки дверей, задняя полка, шнур от антенны бьет по потолку и прочее.
Пообщавшись с оф. дилером записали меня на осмотр.
При приезде со мной прокатился мастер сервисного центра и сказал что это у меня именно резиновые уплотнители двери скрипят (НЕ БАРХАТКИ) и посоветовал не загонять к ним, т.к. скрипы согласно договора допускаются, а то выйдет что попшикать силиконовым спреем обойдется в сумму около 1000ру. Посоветовал взять и обработать Wurth Silicon-sprey. На чем я и уехал.
Благополучно найдя у себя в багажнике необходимый химикат обработал уплотнители, нанося на тряпочку и протирая.
Вывод: по-моему скрип усилился или как минимум остался
Скрип уплотнителей дверей, причина, решение!!
Скрипящие двери поло седан 2014
Vw polo sedan дребезг в водительской двери
скрип бархоток polo sedan
VW POLO | Cкрип на кочках
Упоры на скобы дверей
Устраняем скрип дверей! Скрипят двери? Разберемся и смажем! Экономия Авто!
регулировка плотности закрытия двери
21 апреля 2016 г.
Я ЗНАЮ ЧТО СКРИПИТ В ТВОЕЙ SKODA. сверчки в салоне шкоды рапид.
Скрип уплотнителей дверей, причина, решение!!
Скрипящие двери поло седан 2014
Дополнительный уплотнитель двери на Поло Седан!
СТО советов «Атлант-М» — Уплотнители дверей авто, что нужно знать
Резиновый скрип в салоне. Skoda Rapid
скрип бархоток polo sedan
VW POLO | Cкрип на кочках
Упоры на скобы дверей
Обработка резиновых уплотнителей дверей автомобиля силиконом
Устраняем скрип дверей! Скрипят двери? Разберемся и смажем! Экономия Авто!
Звук, похожий на стук клапанов. VW Polo седан
Фары на ВАЗ 2110: что лучше Киржач или Бош и какие лампы в них стоят Содержание: Фары ВАЗ 2110 Предлагаемые варианты Что выбрать? Проблема новых фар Фары ВАЗ 2110 Замена фар — это достаточно распространенное явление для автомобилей. Причин для проведения
Отличия 8 и 16-клапанных двигателей ВАЗ 
Двигатели для переднеприводных моделей с увеличенным до 1,6 литра рабочим объемом, о которых так долго твердили автолюбителям, с октября этого года ВАЗ стал производить серийно. (До сих пор их делали понемногу
Частые неисправности ВАЗ 2110, 2112 
Перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десяток и двенашек. 1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели
Как правильно подключить абсорбера на ваз 2112 
Вот какую занимательную информацию нашл об адсорбере, страшно аж жуть : По причине борьбы за экологию б/бак не имеет выхода в атмосферу. Пары бензина через трубопровод идут к угольному адсорберу-ресиверу,
Плохо разгоняется ВАЗ-2112 16 клапанов: плохая динамика разгона Плохой разгон 16-клапанного ВАЗ-2112 – это следствие сбоя в системе зажигания или подаче топлива. Устранить причины такого сбоя тяжело, но вполне реально своими руками. Для этого придется проделать немалый
Неисправности ВАЗ 2110. Опыт автовладельцев 
Полный список неисправностей, которые произошли с моим ВАЗ 2110 в течение 120 000 км эксплуатации. Сначала все шло нормально, когда автомобиль был еще новый. Прошло около года, никаких поломок, я даже
Тюнинг ВАЗ-2112 Школьные мечты становятся былью Когда Владимир еще ходил в школу, только-только начали выпускать журнал «Тюнинг автомобилей», и мальчишки постоянно разглядывали картинки, мечтая, что «и у меня будет
ВАЗ-2112 (16 клапанов). Ремонт и эксплуатация, отзывы владельцев 
ВАЗ-2112 стал последним в линейке 10-й модели. Это современная и динамичная машина, в которой значительно улучшились эксплуатационные, а также внешние показатели. Стоит сказать, что это самое продаваемое
Ремонт стеклоподъемников фольксваген поло седан
На Вашем Поло седане не работает стеклоподъемник . Причину этого мы сможем понять, выяснив принцип работы стеклоподъёмников .
В зависимости от комплектации автомобиля система электрических стеклоподъёмников Поло седана имеет две или четыре кнопки управления стеклоподъёмниками. В комплектациях Трендлайн и Комфортлайн на водительской двери расположены две кнопки управления передними стеклоподъемниками. В комплектациях Хайлайн Стайл и Клаб на водительской двери расположены четыре кнопки управления стеклоподъемниками всех дверей с подсветкой кнопок.
Помимо четырех кнопок в максимальной комплектации Поло седан снабжен функцией комфортного закрытия стеклоподъемников с помощью ключа-брелока.
Помимо кнопок управления стеклоподъемниками на водительской двери расположена кнопка блокировки стеклоподъемников задних дверей. Замечено, что если у вас вдруг отказали стеклоподъемники двух задних дверей, то с высокой вероятностью причиной этого стала нажатая кнопка блокировки задних стеклоподъемников .
Помимо отказа стеклоподъемников задних дверей очень часто наблюдается заедание стеклоподъемника водительской двери . Возникновение заедания стеклоподъемника водительской двери Поло седана вызвано конструкцией двери.
На водительской двери сосредоточено большое число кнопок и подводящих к ним проводов, а расстояние в двери для всего этого не очень много и как следствие небольшое изменение конструкции приводит к нагрузке на мотор редуктор стеклоподъемника.
При больших нагрузках предохранитель мотора перегревается и размыкает цепь . Стеклоподъемник перестает работать. Как только он остынет, работа стеклоподъемника восстановится. Это сделано для защиты в том случае если во время работы стеклоподъемника между стеклом и дверью окажется посторонний предмет.
Надеюсь, мы прояснили для себя причину того, почему не работают стеклоподъемники Поло седана.
Если, все же без ремонта не обойтись смотрите видео.
Электростеклоподъемники Поло седан, снимаем блок управления, кнопки и моторедукторы
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините обивку от передней двери и отведите ее в сторону
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов блока управления стеклоподъемниками.
4. . и отсоедините колодку.
5. Отожмите боковой фиксатор блока управления стеклоподъемниками.
6. . отожмите передний фиксатор блока управления стеклоподъемниками
7. . и извлеките блок из проема в подлокотнике облицовки передней двери.
8. Установите блок управления стеклоподъемниками в порядке, обратном снятию.
Клавиши управления стеклоподъемниками остальных дверей заменяют аналогично.
Замена выключателя управления стеклоподъемником показана на примере левой задней двери. Выключатель управления стеклоподъемниками задней и передней дверей с правой стороны заменяют аналогично.
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините обивку от задней двери и отведите ее в сторону
3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.
4. . и отсоедините колодку от выключателя
5. Отожмите фиксатор выключателя.
6. . вытолкните переднюю часть выключателя из проема обивки задней двери.
7. . и снимите выключатель.
8. Установите выключатель управления стеклоподъемником в порядке, обратном снятию.
Замена моторчика стеклоподъемника передней двери поло Седан
Вам потребуются: ключ TORX Т25, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку передней двери
3. Выверните три болта крепления моторедуктора к панели двери.
4. . и отведите его от двери.
5. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов м ото редуктора.
6. . и, отсоединив колодку, снимите моторедуктор.
7. Установите моторедуктор стеклоподъемника передней двери в порядке, обратном снятию.
Замена моторчика стеклоподъемниказадней двери поло Седан
Вам потребуются: ключ TORX Т25, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку задней двери
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
4. . и отсоедините колодку от моторедуктора.
5. Выверните три болта крепления моторедуктора к панели двери.
6. . и снимите моторедуктор.
7. Установите моторедуктор стеклоподъемника задней двери в порядке, обратном снятию.
Твой Фольксваген — Поло Седан!
Сайт автомобиля Фольксваген Поло седан
Базовой режим стеклоподъемников Поло седана и сервисный режим стеклоочистителей.
В случае замены аккумулятора на Поло седане либо из-за любой другой причины, вызвавшей необходимость отключения аккумулятора вам следует произвести базовую настройку всех стеклоподъёмников на вашем Поло седане. Последовательность настройки, следующая.
Садимся в кресло водителя и опускаем до конца стекло водителя . Затем поднимаем его до упора и не отпуская кнопки стеклоподъемника продолжаем удерживать ее в течении 3 секунд . Эту операцию можно проделать для стеклоподъемников всех дверей по очереди. На этом базовая настройка стеклоподъемников Поло седана закончена.
Перевод стеклоочистителей Поло седана в сервисный режим.
Сервисный режим необходим для замены щеток на Поло седане. Переход в сервисный режим осуществляется последовательным выполнением двух операций. В начале вам необходимо включить, а за тем выключить зажигание Поло седана . После этого жмем на переключатель стеклоочистителя вниз . Причем все это нужно производить при закрытом капоте, иначе вы рискуете его поцарапать.
Замена блока управления стеклоподъемниками Volkswagen Polo sedan
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините обивку от передней двери и отведите ее в сторону (см. тут).
3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов блока управления стеклоподъемниками.
4. . и отсоедините колодку
5. Отожмите боковой фиксатор блока управления стеклоподъемниками.
6. . отожмите передний фиксатор блока управления стеклоподъемниками.
7. . и извлеките блок из проема в подлокотнике облицовки передней двери.
8. Установите блок управления стеклоподъемниками в порядке, обратном снятию.
Кнопки управления стеклоподъемниками остальных дверей заменяют аналогично.
Информация по замене блока управления стеклоподъемниками предназначена для автомобилей Фольксваген Поло седан с бензиновыми двигателями 1.6л. (105л.с.): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
- Поломки тормозной системы
- Починка рулевого управления машины
- Починка стартера машины
- Как отремонтировать гниющие арки машины?
- Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого
Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Читайте также: