Дренажные отверстия порогов приора
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Вода в салоне Приоры. Устранение. Часть 1.
Когда я покупаю неновую машину, то обязательно провожу полное тех. обслуживание всех систем. Это позволяет в дальнейшем безпромлемно эксплуатировать машину. Поэтому, в первое время после покупки Приоры, я был готов уделять ей много времени для проведения планового обслуживания. Но обнаружилось, что под ковролином полно воды. Особенно в ногах переднего пассажира. А этой работой я совсем не планировал заниматься. Тем более, что оттягивать это занятие тоже нельзя — машина быстро сгниет.
Поэтому, отложив все, что планировал ранее, занялся обнаружением мест протечки воды в салон. Для этого пришлось полностью разобрать салон:
Для того, чтобы найти "источник", я также удалил всю шумоизоляцию моторного щита со стороны моторного отсека и снял трапецию стеклоочистителей, чтобы весь моторный щит был на виду. Далее вооружился шлангом с водой и стал активно поливать моторную перегородку со стороны двигателя. Довольно быстро были обнаружены несколько мест протечек. Основное из них — сварной шов моторного щита и днища, через который конденсат из кондиционера попадал прямо в салон. Смотрите, какая река появилась сразу:
А все потому, что весь шов промазан шовным герметиком, кроме вот этой части:
После этого открытия, я проверил все остальные швы. Больше протечек не обнаружено.
Но это не единственное место, через которое вода попадала в салон. Далее было обнаружено, что некоторое количество воды попадает через неполностью установленное уплотнение троса сцепления:
Также, потенциально опасным местом я посчитал вот эту заглушку, которая находится над педальным узлом в моторном отсеке и непромазанный шов немного выше этой заглушки:
Ведь если заглушка немного задубеет, то вода потечет прямо на ноги водителя.
Но, как оказалось, это было еще не все. Довольно много воды попадало в салон во время дождя через пластиковые заглушки днища:
Обнаружив все это, приступил к устранению протечек.
Для герметизации сварных швов, я использовал не шовный герметик, а клей для вклейки стекол с праймером фирмы Teroson от Henkel. Во первых, он обладает большим коэфициентом расширения, во-вторых, праймер увеличивает адгезию, в-третьих, сам праймер является мощным преобразователем ржавчины.
Заделал шов в ногах переднего пассажира:
Уплотнение троса сцепления установил на место, внутреннее отверстие заклеил тем же самым стекольным клеем:
Заглушку над педальным узлом посадил на силиконовый герметик, а шов сверху замазал все тем же стекольным клеем:
Большие пластиковые заглушки в полу сначала тоже хотел посадить на герметик. Но потом нашел резиновые, которые полностью подходили к отверстиям в полу:
После проведенных работ, я решил не собирать салон, а проверить эфективность моих мер на практике. Поэтому, установил сидения прямо на голый пол. В таком режиме машина ездила 2 недели с включенным кондиционером и несколько раз специально ныряла в глубокие лужи. Ежедневно проверял наличие воды на полу. К счастью, она больше не появлялась.
На этом все. Надеюсь, что эта проблема больше не вернется.
А в заключении интересный факт — во время разборки салона была обнаружена причина разболтанности рычага КПП:
Дренажные отверстия ВАЗ – зачем они нужны и где находятся. Покажу на примерах
Добрый день, дорогие друзья. Не хотите, чтобы ваш автомобиль начал раньше времени гнить? Тогда стоит прочитать эту статью до конца, потому что так, вы сможете уберечь от преждевременной коррозии низ дверей, пороги, крылья авто. Я думаю, вы много раз видели, как по нашим улицам ездят отечественные машины с прогнившими насквозь дверями или крыльями. Почему это происходит именно в этих местах, что такое и где находятся дренажные отверстия на ВАЗ различных моделей поговорим сегодня.
Почему я решил написать этот мануал? – Я недавно проверял дверные сливные отверстия, и слил с них около пол литра дождевой воды. Об этом писал в своем канале на Дзен, вот ссылка.
Чтобы вы не ездили с аквариумом в дверях, хочу помочь всем желающим. В сети нет достаточной информации по этой теме, все однообразно с ужасными картинками, да и не все дренажные отверстия указаны на сайтах. Буду устранять пробелы в ваших знаниях.
Зачем они нужны
Название «дренажные отверстия» говорят сами за себя. Они предназначены для дренажа дождевой воды, конденсата или влаги после мойки. Автопроизводители знают, где чаще всего может собираться вода и предусмотрительно сделали в нижних точках этих мест технологические отверстия.
В некоторых случаях они большие и соединены патрубками с улицей. В других случаях – это просто дырки в металлических элементах кузова. Если бы их не было, то влага скапливалась в глухих полостях автомобиля. Они бы начали гнить изнутри. Этому свидетели автомобили со сквозной коррозией в нижней части дверей, порогах и крыльях. Вроде бы скола нет, а «рыжик» уже появился.
Разберем подробно для каждой популярной модели ВАЗ где они находятся. В большинстве случаев, местонахождение дренажных отверстий на вазовских моделях одинаковое, но есть нюансы. Начнем с «классики».
ВАЗ 2106 – 2107
Я не хочу брать более старые модели, например «Копейку», им уже вряд ли чем-то можно помочь. Рассмотрим «современную классику».
Двери
Передние двери оснащенный тремя дренажными отверстиями, задние двумя. Они находятся в нижней части на стыке внешней панели и днища. На фото их видно. Если они давно не чистились, то найти их можно по сгустку грязи и мовиля. Просто загляните по дверные карты.
Пороги
В порогах ВАЗ тоже есть дренажные отверстия. Как обычно, они забиты дорожной грязью. Нагибайтесь и смотрите снизу. В районе площадки под домкраты. Самой интересное, что их должно быть три штуки на протяжении всего порога. Но я смог найти два с одной стороны и три с другой. Видно, где-то я его замял, поэтому его не нашел.
Подкапотное пространство
Открываем капот. В нише, где находится моторчик стеклоочистителей, сбоку есть большое отверстие. Проходит через моторный щит. Оно соединено с патрубком, который выходит над вакуумным усилителем тормозов. В некоторых моделях его расположение может немного отличаться, но не кардинально.
Обычно в этой полости собираются листва и мусор. Желательно её вычистить, чтобы там не скапливалась влага. Вода свободно будет выливаться через сливное отверстие наружу, в отсек двигателя.
Кроме этого, в углах стыка крыла и стойки лобового стекла есть небольшие отверстия с двух сторон. Они предназначены для слива воды из-под крышки капота и ровной площадки крыла. Вытекает влага в пространстве между брызговиком переднего колеса и крылом. Если это расстояние забивается грязью, то начинает гнить нижняя часть крыла, воде некуда сливаться, и она там застаивается.
Багажник
Здесь дренажных отверстий завод ВАЗ не предусмотрел. Полка задних крыльев имеет покатую форму. Вода по желобам стекает вниз, вдоль крыла и уплотнительной резинки к задним фонарям.
Чтобы в верхней части багажника вода не скапливалась, а свободно стекала, нужно чистить место между уплотнителем крышки багажного отделения и кузовом. Обычно здесь собираются листья, мусор с деревьев.
Внутри самого багажника, на днище есть места водостока. Поднимаем защиту пола и видим несколько отверстий. Одно маленькое, и несколько больших. То что поменьше, предназначено для удаления влаги из самого дна, другие, они расположены выше, для слива воды, если набрался полный багажник.
На этих моделях переднеприводных автомобилей местонахождение дренажных отверстий такое же, как и на классических экземплярах 2106-2107. Хотя кузова у них разные, но инженеры АвтоВАЗа не стали заморачиваться.
В дверях дырки для слива воды находятся там же под дверью. Только их количество везде одинаковое – по два отверстия. На Ваз 2108 их три, так как там всего две человеческие двери, то решено было сделать три штуки. Проектировщикам не трудно прорубить еще одно.
Под капотом почти то же самое. За исключением маленьких сливных отверстий в районе стыка полки крыла и стойки лобового окна. В нише, где установлен блок предохранителей, очень классное место для его размещения, есть специальные сверления. Часть из которых уходит в подкапотное пространство.
Важно! Эти дренажные отверстия можно и не найти у себя. Очень часто их заливает мовиль и грязь. Можно ориентироваться по резиновому патрубку, который должен отводить воду в подкапотное пространство на землю. Он, кстати сказать, тоже может забиться листвой и всякой сранью.
В багажнике дырок для слива воды тоже нет. Нужно следить за частотой канавок между кузовом и уплотнителем крышки багажного отделения. Именно по ним водичка стекает на фонари.
Что делать, если течет вода в салон
В этой же нише есть различные отверстия для жгутов, тросов. Их тоже нужно замазать герметиком, главное не попутать их со сливными отверстиями. Внимательно проверить стыки металла в том же районе. На заводе их могут забыть проварить, и вода будет через них протекать в салон.
Со временем резиновый уплотнитель лобового стекла «дубеет», теряет эластичность. Через него тоже может просачиваться влага. Некоторые умельцы рекомендуют отодвигать край резинки и наносить силикон. Но, он обладает плохой адгезией с уплотнителем, он не будет плотно прилегать, толку от него не будет. В этом случае только замена резинового уплотнителя.
Остальные переднеприводные модели ВАЗ
Что мне нравиться в отечественном автопроме – конструкторы не хотят отходить от традиций. Поэтому, дренажные отверстия делают в тех же местах. Как бы не менялась модель, изменять своим традициям они не хотят. Поэтому, дырки для слива воды находятся в тех же местах: двери, подкапотное пространство, пороги.
Я надеюсь, что этой статьей смог сберечь ваш кузов от преждевременной коррозии. Оцените статью, если она вам понравилась. Напишите в комментариях, получилось ли вам найти их на своих автомобилях ВАЗ. А может, вы знаете еще «тайные» места расположения дренажных отверстий? – пишите.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Облицовка фар
Облицовку фар снимают для снятия фар и переднего бампера, а также для других работ, связанных с кузовным ремонтом.
Снятие облицовки фар:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крепления облицовки левой фары.
3. Снимаем облицовку.
4. Аналогично снимаем облицовку правой фары.
Облицовку устанавливаем в обратной последовательности.
Техническое обслуживание кузова
Смазку петель и ограничителей дверей, а также очистку дренажных отверстий следует выполнять при каждом периодическом техническом обслуживании автомобиля (каждые 15 000 км пробега). Замочные скважины дверей необходимо смазывать 2—3 раза в год.
Для выполнения работы потребуется отрезок проволоки диаметром 1—1,5 мм (или большая канцелярская скрепка).
Очистку дренажных отверстий в порогах удобнее выполнять на смот-ровой канаве или эстакаде.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Открыв дверь, впрыскиваем проникающую жидкость в петли двери.
3. Аналогично смазываем петли других дверей автомобиля, замочные скважины замков дверей.
4. Смазываем проникающей смазкой ось предохранительного крючка капота.
5. Пластичную смазку наносим на рабочую поверхность ограничителей дверей, пружину и шарнир лючка горловины топливного бака
Для удаления влаги из внутренних полостей в нижней части дверей и порогов выполнены дренажные отверстия.
6. Проволокой прочищаем дренажные отверстия в дверях
в порогах кузова
и в накладках порогов.
Проверка технического состояния кузова
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения проверки технического состояния кузова:
- Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
- Осматриваем автомобиль снаружи на предмет сколов краски и наличия коррозии металла. Сколы краски чаще всего появляются на передней части автомобиля и являются следствием ударов по кузову камней, вылетающих из-под колес движущихся рядом автомобилей. Если не принять мер для восстановления покрытия, впоследствии места сколов краски становятся очагами коррозии. Временно нейтрализовать коррозию можно «преобразователем ржавчины». Но более надежный способ — удалить коррозию механическим путем, например наждачной бумагой, затем очищенный металл загрунтовать и закрасить.
- Следы коррозии следует искать также на порогах автомобиля, нижних кромках дверей, вокруг ветрового и заднего стекол и по периметру крыши.
- Поочередно открывая капот и двери, проверяем работу их замков. Кроме того, убеждаемся в исправности стеклоподъемников и приводив зеркал заднего вида.
- В салоне автомобиля проверяем работоспособность механизмов регулировки передних сидений, возможность складывания и надежность фиксации заднего сиденья. Убеждаемся в отсутствии механических повреждений ремней безопасности и проверяем четкость работы их замков и инерционных катушек.
- Поднимаем ковровое покрытие в зоне ног водителя и переднего пассажира, проверяем состояние днища автомобиля со стороны салона на предмет наличия влаги и коррозии. Если они обнаружены, полностью снимаем ковровое покрытие и проверяем все днище.
- Установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду, проверяем состояние днища и нижних силовых элементов кузова на предмет целостности антигравийного покрытия и наличия следов коррозии.
Справочные данные о кузове
Резьбовые соединения деталей кузова выполнены болтами из обычной углеродистой стали. Для ответственных соединений используются термообработанные болты из легированной хромистой стали, промаркированные символом «X».
Таблица 15.1.1. Моменты затяжки резьбовых соединений
alt="Моменты затяжки резьбовых соединений" width="300" height="59" />
Таблица 15.1.2. Смазки, используемые при техническом обслуживании кузова
alt="Смазки используемые при техническом обслуживании кузова приоры" width="300" height="63" />
Таблица 15.1.3. Антикоррозийные составы
Электронный блок управления дополнительным оборудованием (ЭБУ) установлен под центральной консолью панели приборов. Он управляет работой охранной сигнализации, иммобилайзером, центральным замком с дистанционным управлением. Снимают блок управления для его замены или при ремонте автомобиля связанном со снятием кронштейна электронных блоков.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму проводов от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимаем правый и левый экраны облицовки туннеля пола .
3. Отсоединяем колодку проводов 1 от блока управления. С двух сторон блока ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 2 крепления блока управления.
4. Извлекаем контроллер из панели приборов.
Устанавливаем блок управления в обратной последовательности.
Замена батарейки в пульте дистанционного управления
Для питания пульта используется элемент типа CR2032. Нажимаем любую из кнопок пульта управления. При этом должен кратковременно загореться индикатор на пульте. Если индикатор не загорелся или загорелся двумя короткими вспышками, необходимо заменить элемент питания.
1. Крестовой отверткой с тонким лезвием отворачиваем саморез, стягивающий две части корпуса пульта.
2. Шлицевой отверткой, вставив ее лезвие в паз, разделяем части корпуса пульта.
3. Извлекаем сменный элемент питания и устанавливаем новый, соблюдая полярность, указанную на держателе элемента питания.
4. Сжимаем части корпуса пульта до защелкивания фиксаторов. После чего заворачиваем саморез.
Активация иммобилайзера
Активировать иммобилайзер можно, если ЭБУ системы управления не подвергался ранее процедуре активации иммобилайзера.
Активацию необходимо выполнять только при закрытых дверях автомобиля.
1. Вставляем обучающий ключ в выключатель (замок) зажигания.
2. Включаем зажигание. Если система не активирована, то через 6 с в щитке приборов загорится контрольная лампа иммобилайзера.
После активации иммобилайзера лампа загораться не будет.
3. Выключаем зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с частотой 5 раз/с. В течение не более 6 секунд (пока мигает контрольная лампа) вынимаем обучающий ключ из выключателя (замка) зажигания и вставляем рабочий ключ. Включаем зажигание, при этом зуммер блока управления иммобилайзера должен подать три звуковых сигнала.
Если звуковые сигналы не прозвучали и мигание контрольной лампы прекратилось, значит:
- был превышен временной интервал (необходимо повторить активацию системы сначала);
- рабочий ключ уже был обучен с другой системой;
- противоугонная система неисправна.
4. Дождавшись еще два звуковых сигнала, (которые система подаст через 6 секунд после последнего сигнала), выключаем зажигание. Пока мигает контрольная лампа (в течение 6 секунд) извлекаем из-замка рабочий ключ, вставляем в замок обучающий и вновь включаем зажигание.
5. После включения зажигания зуммер блока управления иммобилайзера должен подать три звуковых сигнала. Дождавшись еще два звуковых сигнала, выключаем зажигание, не вынимая при этом ключ из замка. По истечении 6 секунд зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой.
Если звуковой сигнал не прозвучал, а контрольная лампа перестала мигать, необходимо повторить активацию системы сначала. Если повторно произошел сбой при выполнении, значит, ЭБУ был активирован с другим ключом. Для выполнения активации иммобилайзера необходимо заменить ЭБУ.
6. В течение 3 секунд после подачи последнего звукового сигнала включаем зажигание на 2—3 секунд. После включения зажигания система должна выдать три звуковых сигнала и выключить контрольную лампу.
7. Вынимаем обучающий ключ.
8. Выждав не менее 10 секунд, вставляем рабочий ключ и включаем зажигание:
а) если по истечении 6 секунд контрольная лампа не замигала, производим пробный запуск двигателя. Двигатель должен запуститься;
б) если контрольная лампа замигала, выключаем зажигание и ждем не менее 10 секунд. Включаем зажигание, сигнализатор не должен мигать и двигатель должен запуститься;
в) если после включения зажигания по истечении 6 секунд загорается контрольная лампа постоянным светом, процедуру обучения необходимо повторить сначала.
При неисправности ЭБУ или блока управления АПСдля их замены требуется использовать новые «необученные» блоки, а процесс активации иммобилайзера выполнять «своим» обучающим ключом.
Иммобилайзер
Автомобиль оборудован штатной противоугонной системой с иммобилайзером и пультом дистанционного управления. Система состоит из блока управления, пульта дистанционного управления, совмещенного с ключом зажигания и транспондером (кодирующее устройство), а также датчиков незакрытых дверей и капота. Датчик незакрытого капота установлен на передней панели моторного отсека. Датчики незакрытых дверей встроены в их замки. Датчик иммобилайзера встроен в выключатель (замок) зажигания, а контрольная лампа выполнена в щитке приборов.
Автомобиль комплектуется двумя ключами: рабочим с пультом дистанционного управления и обучающим со вставкой красного цвета на торце. После активации иммобилайзера обучающий ключ становится «своим» для блоков управления. Дополнительно можно закодировать второй рабочий ключ. Пульт диагностического оборудования работает только после активации иммобилайзера.
Пульт дистанционного управления: 1 — кнопка блокировки замков дверей и включение охранной сигнализации; 2 — кнопка снятие автомобиля с охраны; 3 — кнопка открытия замка крышки багажного отделения
Автомобиль оборудован электроприводом блокировки замков дверей (т. н. центральный замок). Приводы встроены в замки боковых дверей. Электропривод замка двери багажного отделения устанавливается только на часть автомобилей.
При включении охранной сигнализации замки всех дверей автоматически блокируются. Автомобиль встает на охрану при однократном нажатии кнопки 1. При нажатии кнопки 2 отключается охранная сигнализация и отключается блокировка замка водительской двери. Для отключения блокировки замков пассажирских дверей необходимо повторно нажать кнопку 2.
Форсунки стеклоомывателя
Снимать форсунки показанным ниже способом следует только в случае их замены, так как при этом будут сломаны фиксаторы. Если требуется снять форсунки омывателя ветрового стекла, не повредив их фиксаторы, необходимо демонтировать обивку капота, а для снятия форсунки омывателя заднего стекла потребуется снять дополнительный фонарь сигнала торможения.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Шлицевой отверткой, подложив под нее ткань, сложенную в несколько слоев, поддеваем и извлекаем форсунку из отверстия капота.
3. Отсоединяем от форсунки трубку.
4. Надеваем трубку на новую форсунку так, чтобы распылитель форсунки был направлен на ветровое стекло.
5. Устанавливаем форсунку в отверстие капота и нажимаем на нее сверху до фиксации.
6. Тонкой иглой поворачиваем распылитель форсунки так, чтобы струя жидкости была направлена на стекло.
7. Аналогично заменяем другую форсунку и форсунку омывателя заднего стекла.
Бачок стеклоомывателей
Снятие бачок стеклоомывателей :
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Перед отсоединением эластичных трубок и колодок проводов от электронасосов пометьте порядок их подсоединения.
2. Отсоединяем эластичные трубки и колодки проводов от электронасосов стеклоомывателей.
Если в бачке много незамерзающей жидкости, с целью экономии следует снять бачок стеклоомывателя, не отсоединяя от электронасосов трубки, слить жидкость в емкость и после этого отсоединить трубки.
3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку переднего крепления бачка.
На автомобиле, оборудованном АБС, торцовым ключом на 13 мм дополнительно отворачиваем два болта кронштейна блока предохранителей и реле АБС.
Снимаем со шпилек кронштейн вместе с блоком предохранителей и реле.
4. Тем же ключом отворачиваем гайку переднего крепления бачка.
5. Поднимаем бачок в сборе с электронасосами.
Установка бачка стеклоомывателей :
Устанавливаем бачок в обратной последовательности. Заполняем его омывающей жидкостью.
Мокрое место
Сетуя на ржавый кузов, запотевающие стекла или смрад в салоне, многие не подозревают, что причина этих бед лежит буквально под ногами, точнее, под ковриками. Порой там скрывается настоящее болотце, не высыхающее даже в жаркое лето. Откуда же столько воды и как с этим бороться?
Первым делом тщательно осмотрим пол салона и багажника. Иногда на заводе забывают установить резиновые заглушки дренажных отверстий (фото 1). И хотя ими почти не пользуются, если придется мыть пол кузова (мало ли что прольют в машине!), вспомните, что для слива воды достаточно вынуть пробки.
Дырка в полике запаски на «Жигулях» закрыта специальной разрезной заглушкой — она должна пропускать воду из багажника, но не в него. Но часто упругие лепестки, сомкнувшись, не пускают накопившуюся под запаской воду. Поэтому не забывайте периодически «открывать кран», хотя бы нажав на клапан пальцем.
НУЖНА ЛИ «ПРОМОКАШКА» ПОД НОГАМИ?
Намокшие шумоизоляционные маты со временем начинают гнить, распространяя в салоне «аромат» затхлого погреба. А нельзя ли заменить их влагоустойчивыми, тем более что в магазинах полно пенополиэтилена любой толщины? Один заботливый автолюбитель так и поступил: к его удивлению, через год под ковриками оказалось озеро воды, а пол местами прогнил насквозь. В чем же дело? Оказывается, герметичные коврики создавали «парниковый эффект» — если уж под них попала вода, испариться или впитаться она не могла, и коррозия быстро «прогрызла» тонкий металл. Лучше штатные маты оставить, а летом просто просушивать их. Кстати, во многих иномарках под ковриками лежит тонкий войлок, гниющий не хуже отечественного.
К новому автомобилю — будь то отечественный или иностранный — непременно покупают резиновые коврики под ноги. Однако иной раз от них вреда больше, чем пользы. Низенькие покатые бортики на разгонах, торможениях и поворотах воду в корытах не удержат. И вентиляции под ними — никакой. Если уж покупать, то с высокими, почти вертикальными бортиками, не сминающимися при укладке в салоне (фото 3). Лучше, если поверхность коврика ячеистая — она не дает переливаться воде при маневрах и по ней не скользит обувь.
Садясь в автомобиль, полезно отряхнуть обувь, особенно зимой — влаги от растаявшего снега набирается много. Как ее удалить? Извлечь коврик, не расплескав воду, почти невозможно. Бывалые возят с собой резиновую грушу — она быстро откачает воду, да и руки не запачкаются. Некоторые кладут в корытце кусок ковролина — под ногами не будет лужи, а удалить воду можно, просто выжав его. Недостаток — незакрепленный ковролин елозит под ногами.
СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ СО СКРЫТЫМИ ДЫРАМИ
Промывая водой пороги «Жигулей» перед антикоррозионной обработкой, не забудьте потом откачать воду и из салона. Дело в том, что в передней части порога есть большое «окно» (фото 4) почти на уровне пола (кстати, через него удобно распылять антикор). Вода из глубоких луж может попасть в порог через щель под передним крылом (если потерян штатный резиновый уплотнитель) или через дыры в самом пороге (он начинает гнить по сварному шву как раз напротив «окна»). Чтобы вода не задерживалась в пороге, регулярно прочищайте дренажные отверстия (фото 5), а «окна» в порогах лучше заклеить широким скотчем.
Некоторые заполняют все скрытые полости монтажной пеной — по их отзывам, она неплохо защищает от коррозии. Объективными данными на сей счет мы не располагаем. Бесспорно одно — со сварочным ремонтом такого «бутерброда» будут проблемы.
«Текущие» уплотнители дверей и стекол — не редкость. Иногда удается замазать щели герметиком, но лучше использовать невысыхающую мастику. Достать ее — не проблема: в углах моторного отсека и багажника «Жигулей» ее с избытком (фото 6). На ВАЗе не скупятся — закладывают мастику с запасом. А вот уплотнитель двери или багажника, который уже не держится на отбортовке, промазывать не имеет смысла — проще его заменить. Не забудьте вставить в стык резиновую трубочку — мелочь, но уплотнение станет надежней.
Вклеенные стекла обычно не «текут». Но уж если обнаружили течь, скажем, после замены стекла, требуйте, чтобы ее устранили. На непроклеенном участке, кроме всего прочего, концентрируются напряжения (такое стекло — несущий элемент кузова), и в один прекрасный момент оно может «взорваться».
«Испарина» или изморозь оседает не только на стеклах, но и на панелях кузова и каплями стекает вниз. Когда работает вентиляция (автомобиль движется или включен вентилятор), испарившуюся влагу уносит свежий воздух, и влажность в салоне понижается (конечно, если на улице не проливной дождь). Если же автомобиль хранится в «ракушке» и не проветривается, коррозия идет намного быстрее.
Существенно улучшить вентиляцию пола помогут пластиковые решетки для кухонных раковин, подложенные под коврики, — этот метод автолюбители используют уже много лет. Прямо противоположный эффект дает линолеум, застеленный вместо штатных ковриков. Чистить его, конечно, легче, но ржавчине «в парнике» — раздолье.
Чтобы попавшая вода нанесла минимальный ущерб, пол в салоне стоит покрыть слоем мастики для днища. Хорошо себя зарекомендовал аэрозольный антикор Body с противошумным эффектом. Перед обработкой удаляем всю влагу и ржавчину. От мастики, которой промазывают стыки панелей на ВАЗе, толку мало — через год-другой из-под нее вылезает ржавчина. А вода, попавшая в щели, не только ускоряет коррозию, но и буквально разрывает автомобиль. Вспомните, что бывает, если банку с водой оставить на морозе. Она лопнет, так же как и размороженная батарея отопления. То же случится зимой и со стыками кузова — они разойдутся. Поэтому, если мастика уже отслоилась, — смело удаляйте ее. Антикор в щели лучше затирать кистью.
Главное — не надеяться на авось. Когда в днище появятся дыры, все названные здесь рекомендации уже бесполезны. Поэтому хотя бы раз в год поднимайте коврики и осматривайте пол. В крайнем случае, просуньте туда руку: если даже летом там сыро, пора искать «родник».
Прочистка дренажных отверстий кузова
Во время эксплуатации в полостях порогов и дверей скапливается влага, вызывающая коррозию. Эта влага удаляется через дренажные отверстия, расположенные снизу порогов и дверей. Дренажные отверстия постоянно забиваются грязью, поэтому рекомендуется их ежегодная очистка. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Полезный совет
Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.
Вам потребуется отвертка или проволока.
Работу выполняйте снизу автомобиля. Для наглядности работа проводилась на автомобиле, установленном на подъемнике.
Так прочищают отверстия подходящей по размеру отверткой.
Дренажные отверстия расположены в следующих местах.
Двери - по восемь отверстий в передних…
…и по шесть отверстий в задних дверях.
Пороги - по шесть отверстий с каждой стороны.
Дренажные отверстия расположены симметрично относительно продольной оси автомобиля.
Видео про "Прочистка дренажных отверстий кузова" для ВАЗ 2170
Попровляем лягушку слива конденсата Вода в салоне Ваз / как избавиться от воды в авто Вода под пассажирским ковриком приорыДренажные отверстия в автомобиле: что делать, если они забились
Не каждый автовладелец знает о существовании в его автомобиле дренажных отверстий. А те, кто знает, не всегда их проверяют, думая, что это бесполезная трата времени. Необходимо разобраться, что такое дренажные отверстия в кузове автомобиля и для чего они служат.
Дренажные отверстия в кузове автомобиля служат для отвода влаги, которая попадает во внутренние полости кузова. Фото: largusladaclub.ru
Как в автомобиле скапливается влага
Попадает она туда несколькими способами:
- Первый способ попадания влаги – это отсутствие резиновых заглушек в нижней части кузова, которые закрывают дренажные отверстия. Любая поездка во время дождя обернется водой в нижних частях кузова.
- Люк на крыше. Неплотно закрытый люк во время дождя или мойки авто также приведет к воде в салоне. Резинки, уплотняющие люк могут высохнуть от старости, поэтому вода может просачиваться через них.
- Если уплотнитель багажника не выполняет свою функцию, вода будет скапливаться под запаской.
- Еще один способ образования воды в полостях кузова – это образование конденсата. Но чтобы нанести вред автомобилю, конденсата должно быть очень много, а он образуется только при определенных условиях.
- Также вода попадает в автомобиль, когда забиты дренажные отверстия под лобовым стеклом. Дождевая вода набирается как в ванну и заливается в забор воздуха печки. Через фильтр она попадает в салон со стороны пассажира.
Все автолюбители прекрасно знают, каким образов вода воздействует на детали кузова. В тех местах, где происходит застой воды, образуется ржавчина, а затем коррозия. Если ничего не предпринимать, автомобиль сгниет изнутри.
Где располагаются дренажные отверстия
Часть из них закрыта уплотнительной резинкой, а другие маленькими резиновыми заглушками. Это и есть дренажные отверстия на дверях.
На порогах в нижней части также располагаются дренажные отверстия. В багажнике под запаской расположено самый большой дренаж. Он находится по центру. В боковых отсеках багажника есть дренажи, меньшие по размеру. Под лобовым стеклом в кузове есть дренажные отверстия, которые должны сливать воду от дворников.
У нас вы найдете подробную информацию о представленном Maybach Ultimate LuxuryОб особенностях проверка авто через автомобильный реестр залогов вы узнаете из этого материала.
Как часто следует проверять дренажные отверстия
Не все дренажные отверстия закрыты заглушками. Мелкие оставляют открытыми специально, чтобы влага стекала. Но такие отверстия также стоит проверять, так как они могут забиваться грязью, пылью, листьями и не выполнять свою функцию.
Как понять, что дренажные отверстия не работают
Существует несколько признаков, помогающих определить, что с дренажными отверстиями не все в порядке.
- Мокрый пол в салоне после каждого дождя.
- Распространение плесени и грибка по нижней части салона.
- Неприятный, затхлый запах.
- Запотевание стекол в любое время года и в любую погоду, при том, что печка не справляется.
- Странные хлюпанья при езде, которых не должно быть.
- Обильное распространение коррозии по нижним частям кузова.
- Вода в ногах пассажира во время дождя или после мойки.
- Запах затхлости и прелости после включения печки.
Как привести дренажные отверстия в порядок
Для начала, нужно определить, где располагаются отверстия в конкретной модели автомобиля. Бывает так, что он сделаны в труднодоступных местах, в которых очень неудобно проводить какие-то манипуляции.
Осмотр отверстий начнем с багажника.
Под запаской располагается самое большое дренажное отверстие. Фото: bmw530da.net
Снимаем покрытие багажника, вытаскиваем запаску и смотрим состояние металла и краски. Бывает так, что под запаской стоит лужа воды, а автовладелец даже не подозревает об этом.
Если видны потеки, значит, сюда попадала вода. Внимательно осматриваем заглушку, проверяем, плотно ли она прилегает. Если она от старости потеряла свою форму, без сожаления ее выбрасываем и покупаем новую.
Дренажные отверстия на дверях располагаются в нижней части. Если автовладелец моет машину в автомойке, то скорее всего отверстия функционируют нормально.
Дренажные отверстия в порогах располагаются низко и могут засоряться. Поэтому нужно внимательно осмотреть места расположения дренажей. Если требуется, очистить их от грязи и снять заглушки. Нужно проверить, будет оттуда капать вода или нет.
Отдельно стоит сказать о дренажных отверстиях, сливающих воду от дворников. О том, что они засорились, понять очень легко. Во время дождя в ногах у пассажира всегда будет вода. Вода собирается дворниками с лобового стекла и должна утекать вниз через специальные отверстия в кузове. Если они забиты, вода попадает в заборник печки и затем в салон. Прочистить отверстия под лобовым стеклом достаточно легко. Располагаются они под пластиковыми накладками под лобовым стеклом. Нужно снять накладки и поводки дворников (самая трудная часть). После очищения отверстий все ставится обратно.
Последствия скопления воды в кузове или салоне
Вода в кузове и в салоне опасна не только для деталей автомобиля, но и для людей, которые эксплуатируют транспортное средство. Самые распространенные последствия приведены ниже:
- Длительное присутствие воды во внутренних полостях автомобиля приводит к образованию коррозии деталей кузова. Если ничего не предпринимать, машина начнет гнить.
- Влага в салоне является причиной развития плесени и грибка в салоне. Если не устранить причину, обивка салона придет в негодность.
- Скопившаяся вода в салоне в летнее время является прекрасной средой обитания для различных болезнетворных бактерий. В теплом и влажном месте они быстро распространяются и могут привести к заболеваниям человека, который использует автомобиль.
- В межсезонье в городских условиях в автомобиль попадает не вода, а рассол из реагентов. Это является причиной развития аллергии, особенно у детей.
- Вода, которая скапливается под лобовым стеклом и попадает в забор воздуха печки, может явиться причиной короткого замыкания в проводке.
- Также вода из – под лобового стекла скапливается на фильтре, там размножаются бактерии. При включении печки все бактерии разлетаются по салону. Люди, находящиеся в машине этим дышат. Такие бактерии могут спровоцировать стремительные пневмонии или бронхиты с тяжелым течением.
О том, как прочистить дренажные отверстия, узнать можно из видео:
Вода в полостях автомобиля не должна присутствовать вовсе. Не стоит относиться к этому пренебрежительно. Даже небольшое количество влаги за длительный период способно превратить любимое транспортное средство в гнилое корыто, которое в дальнейшем никто не купит.
Как самому прочистить дренажные отверстия порогов и дверей Лада Гранта
Никто не хочет ездить со ржавыми дверями и порогами, однако такое иногда происходит. Почему? Виной всему вода, которая скапливается в полостях дверей и порогов. Из-за длительного контакта металла с водой образуется ржавчина, которая, со временем, разъедает металл до дыр.
Чистка дренажа на каждом ТО
Во избежание таких трагичных последствий завод производитель рекомендует через каждые 15 000 км пробега (или на каждом ТО) прочищать дренажные отверстия в дверях и порогах, которые сделаны специально для отвода скапливающейся влаги.
Все дело в том, что со временем, эти дренажные отверстия могут забиваться грязью, поэтому и требуют периодической очистки. Конечно, даже с чистым дренажом, нижняя часть дверей и пороги могут ржаветь, но если отверстия забиты, то коррозия усиливается в разы.
Сейчас давайте посмотрим:
- Где расположены дренажные отверстия?
- Как проверить их функциональность?
- И как их можно прочистить, в случае необходимости?
Дренаж в передних дверях
Начнем с передней двери. Берем монтажную лопатку и отсоединяем клипсы, на которых держится уплотнитель порогов. Отсоединяем 1-ю клипсу. 2,3,4,5,6,7
Затем слегка смачиваем бензином тряпку и протираем поверхность от загрязнений.
Как видим, поверхность практически в идеальном состоянии. Никакой ржавчины не наблюдается. Дренажные отверстия (те, которые овальные) ничем не забиты.
Дренаж в задних дверях
Переходим к задним дверям. Отсоединяем клипсы. 1,2,3,4
Как и на передней двери, протираем загрязнения.
Здесь мы тоже наблюдаем идеальную поверхность, без следов коррозии. Дренажные отверстия тоже чистые.
Следы заводской антикоррозионной обработки
Хочется еще раз обратить внимание на эти темные пятна под дренажными отверстиями.
Они свидетельствуют о наличии заводской антикоррозионной обработки. В этих местах излишки антикорра вытекли наружу, оставив после себя характерный след. Поэтому дополнительно обрабатывать мовилем внутреннюю часть дверей – необходимости нет.
Если на вашем автомобиле нет признаков антикоррозионной обработки (а такое вполне может быть), тогда стоит сделать ее самому. Сейчас заострять внимание на этом не будем, так как это тема отдельной статьи. Идем дальше.
Запаситесь клипсами
Если вдруг вы решитесь на осмотр дренажных отверстий в дверях, то обязательно запаситесь новыми клипсами, так как примерно одна третья часть из них ломается.
Стоимость одной такой клипсы варьируется в пределах 10 рублей.
Гниют или не гниют?
Далее рассмотрим вопрос, который волнует многих. Дело в том, что когда был опубликован предыдущий материал про установку этих самых резиновых уплотнителей (РГИ-135), в комментариях к видеоролику стали появляться и негативные отзывы, типа: «Поставил себе на Гранту такой уплотнитель и через год двери внизу сгнили».
Кстати говоря, эти уплотнители на редакционной Гранте стоят уже как раз 1 год.
Однако никакой грязи и ржавчины не наблюдается. Почему? Почему у кого-то двери гниют, а у других нет? Интересно, правда? Можно выделить 2 причины, которые могли бы объяснить данный феномен:
Первая причина преждевременного появления ржавчины в нижней части дверей – это отсутствие антикоррозионной обработки с завода. либо она плохого качества. Учитывая специфику «нашей сборки» – исключать этот фактор нельзя. Поэтому проверяй, и еще раз проверяй.
Вторая причина – это мойка автомобиля. Кто-то моет машину по старинке используя ведро с водой и тряпку, а кто-то использует мойку высокого давления. В чем фишка? – спросите вы. Фишка в том, что когда на автомойке моют ваш автомобиль, то в обязательном порядке поочередно открывают каждую дверь и тщательно промывают ее нижнюю часть, именно там, где установлен резиновый уплотнитель.
Вот немного фотошопа для наглядности, чтобы было понятно о чем идет речь.
Так вот, под высоким давлением вся грязь, которая скапливается под уплотнителем, просто вылетает от туда со свистом. Если этого не делать, то грязь под резинкой плюс вода и реагенты быстро сделают свое дело.
Редакционная Гранта регулярно моется на автомойке. Может быть поэтому, даже спустя год, у нее на дверях нет признаков коррозии? Может быть, но это лишь предположения. Если вам известны другие причины коррозии, пишите в комментариях! А мы идем дальше.
Дренажные отверстия порогов
Переходим к дренажным отверстиям порогов. На одну сторону автомобиля или на один порог приходится 4 дренажных отверстия. Соответственно на весь автомобиль – 8 дренажных отверстий.
Лучше всего смотреть их снизу автомобиля с эстакады или из смотровой ямы. Начнем с водительской стороны.
Обратите внимание, сначала идет нормальный порог, затем вмятина от наезда на кочку или камень – кому как повезет.
У нас в городе, в частном секторе этого добра завались. Почему стоит заострить на этом внимание? Потому что именно от подобных ударов дренажные отверстия закупориваются наглухо. Сейчас вы это увидите.
А вот и дренажное отверстие, пострадавшее от удара о преодолеваемое препятствие. Как видите, оно завальцевалось, полностью утратив свою функциональность.
С дренажным отверстием, расположенным у переднего пятака под домкрат, аналогичная история.
Как показывает практика, первые два дренажных отверстия – являются самыми уязвимыми. Ведь когда мы переезжаем через высокое препятствие, то рискуем хорошо «присесть на брюхо» именно в этих местах. Поэтому при осмотре дренажа порогов, в первую очередь уделяйте внимание первым двум отверстиям.
Как вы убедились, дренаж можно закатать наглухо хоть на следующий день после покупки. И если ничего не предпринимать, то рыжики на порогах зацветут гораздо раньше, чем вы ожидали.
Чистка дренажных отверстий в порогах Лада Гранта
Сейчас займемся чисткой дренажа. Как правило, если отверстия не завальцованы, то они чистые внутри и хорошо справляются с отводом влаги. Чтобы прочистить отверстия, я взял обычный кусок медного провода, сечением полтора квадрата и загнул один конец.
Провод лучше брать с изоляцией, чтобы не поцарапать внутреннюю часть и не соскоблить антикор внутри. А теперь откроем доступ к завальцованному дренажному отверстию.
Как только начинаем отгибать – сразу посыпалась грязь. Немного расширим доступ плоскогубцами и начинаем прочищать куском провода до тех пор, пока грязь не перестанет сыпаться из дренажного отверстия.
Как прочищаются остальные дренажные отверстия – показывать нет нужды, надеемся, что принцип понятен. В общем, все тоже самое проделываем с другим отверстиями, если они закупорены.
Обработка антикорром
Теперь останется лишь обработать дренажные отверстия, точнее поверхность вокруг них. Когда мы разгибали отверткой и плоскогубцами завальцованные дренажные отверстия, то защитный слой мастики и краски, содрался. Поэтому, чтобы предотвратить коррозию, эти места нужно обработать. Для этих целей можно воспользоваться мовилем или другим антикоррозионным составом. Сначала щеткой убираем остатки пыли и грязи.
Затем берем кисточку и промазываем поверхность антикорром.
Таким образом обрабатываем все дренажные отверстия и прилегающие к ним поверхности. На этом работы по чистке дренажных отверстий в дверях и порогах автомобиля Лада Гранта можно считать завершенной.
Читайте также: