Дверь чери тигго как открыть чери тигго

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Запирание и отпирание замков дверей

Если открыта или неплотно закрыта любая дверь, то при нажатии кнопки запирания на смарт-ключе (пульте дистанционного управления) замки всех дверей будут заперты и затем сразу же отперты. При этом указатели поворота мигнут дважды, а противоугонная сигнализация не сработает, указывая водителю на то, что автомобиль на охрану не поставлен.

У вас есть 30 секунд для открывания двери после того, как замки дверей были отперты с помощью смарт-ключа (пульта дистанционного управления). Если после этого не открыть ни одной двери, то замки всех дверей будут снова заперты.

Если выключатель (замок) зажигания находится в положении ON или АСС, то запирание дверей с помощью смарт-ключа (пульта дистанционного управления) невозможно.

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА

У автомобиля есть одна наружная замочная скважина, которая находится на двери водителя.

Вставьте ключ в цилиндр замка и поверните его.

Запирание: Поверните ключ против направления часовой стрелки Отпирание: Поверните ключ в направлении часовой стрелки

Если после запирания замков дверей с помощью смарт-кпюча (пульта дистанционного управления) для их отпирания используется механический ключ, то при открывании любой двери будет включена противоугонная система.

Противоугонная система не может быть включена, если двери заперты с помощью механического ключа. Мы рекомендуем вам запирать двери с помощью смарт-кпюча (пульта дистанционного управления).

ЗАПИРАНИЕ И ОТПИРАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Дверь багажного отделения можно открыть двумя приведенными ниже способами.

■ С помощью системы бесключевого доступа

См. раздел «Система бесключевого доступа (для некоторых вариантов исполнения автомобиля)» этой главы.

■ С помощью кнопки отпирания двери багажного отделения на смарт-ключе (пульте дистанционного управления).

Длительное (1,5 секунды) нажатие кнопки отпирания двери багажного отделения на пульте дистанционного управления приводит к отпиранию замка этой двери с подтверждением однократным миганием указателей поворота. После этого нужно нажать кнопку отпирания на двери багажного отделения, чтобы открыть ее.

Если дверь багажного отделения открывалась более 4 раз в течение 25 секунд, то после этого ее нельзя будет открыть. В этом случае нужно подождать 30 секунд и снова повторить нужные действия.

При движении автомобиля дверь багажного отделения должна быть закрыта. Если дверь багажного отделения оставить открытой, то ее можно повредить находящимися поблизости объектами или во время движения выронить багаж, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Кроме того, в салон будут попадать отработавшие газы, которые могут вызвать ухудшение здоровья. Не разрешайте детям открывать или закрывать дверь багажного отделения. В этом случае дверь может неожиданно сработать или зажать голову, шею или руки ребенка.

■ Механизм отпирания замка двери багажного отделения изнутри салона

Если первые два способа были неудачны, вы можете воспользоваться механизмом отпирания замка двери багажного отделения, чтобы открыть ее изнутри автомобиля.

БЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

■ Запирание и отпирание с помощью кнопки электропривода блокировки замков дверей

1. Кнопка отпирания

2. Кнопка запирания

Замки дверей не могут быть заперты, если открыта любая дверь.

■ Отпирание замков дверей с помощью внутренней ручки

Если дверь заперта, один раз потяните эту ручку для отпирания замка двери. Снова потяните эту ручку, чтобы открыть дверь.

Если дверь отперта, потяните эту ручку один раз для открывания двери.

Блокировка замков задних дверей от отпирания изнутри

Рычажок блокировки замков задних дверей от отпирания изнутри находится на торце двери под ее замком. Переместите рычажок блокировки вверх или вниз для разблокировки или блокировки замка задней двери от отпирания изнутри.

Блокировка: Переместите рычажок блокировки вверх

Разблокировка: Переместите рычажок блокировки вниз

При включении такой блокировки заднюю дверь можно открыть только с помощью наружной ручки. Рекомендуется пользоваться такой блокировкой, если в салоне автомобиля находятся дети.

Перед началом движения следует убедиться, полностью ли закрыты все двери автомобиля.

Если на задних сиденьях автомобиля находятся маленькие дети, следует включить блокировку замков задних дверей от отпирания изнутри, чтобы не позволить детям случайно открыть задние двери во время движения.

Во избежание блокирования пассажиров на задних сиденьях при столкновении помните, что при включении такой блокировки задние двери можно открыть лишь с помощью наружных ручек.

В жаркую погоду температура воздуха в салоне автомобиля при не работающем двигателе может быть очень высокой. В таких условиях запрещается оставлять в автомобиле детей или животных без присмотра, поскольку они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Ваш автомобиль оборудован двумя противоугонными системами: системой иммобилайзера и противоугонной системой автомобиля.

Ремонт центрального замка Чери Тигго Т11

Неисправности центрального замка на Чери Тигго Т11 могут проявляться по разному. Самая частая проблема, с которой встречаются владельцы — блокировка дверей с брелка происходит, а разблокировка нет. При этом и сигналка моргает и габариты загораются, но замок не срабатывает. Решение данной проблемы предлагаем рассмотреть на примере Tiggo T11 1,8 л с передним приводом 2013 года выпуска.

Причины, почему не срабатывает ЦЗ у всех могут быть разные, однако в автомобилях Tiggo среди слабых мест есть несколько типичных неисправностей. Чтобы это увидеть в чем заключается причина поломки, придется лезть под бардачок, для поиска и демонтажа блока управления для проверки. Также из данной статьи вы сможете узнать, как действовать если центральный замок не открывает лишь какую-то одну дверь.

Из-за чего может произойти сбой центрального замка и что случится

Бортовая сеть не любит перегрузок, поэтому нужно контролировать напряжение. При выходе из строя регулятора напряжения первым как раз страдает блок управления центральным замком.

В данном случае ЦЗ вышел из строя по причине подачи напряжения намного выше 14V. Почему так произошло? Возникла необходимость подзарядить аккумулятор, а если его снять, то как и при севшем АКБ сигнализация не будет работать и не получится так просто открыть дверь. Поэтому было принято решение, пока АКБ будет на зарядке, поставить на ночь батарею от бесперебойника (ИБП).

Как оказалось в каждой банке было по 6 V, и в результате, после подключения, на борт было подано 24 V (грубейшая ошибка, напряжение в сети должно быть не более 13-14 V). Закрыть автомобиль с брелка удалось: сигналка мигнула, габариты загорелись и все двери заблокировались. А вот открыть дверь уже нет!

Когда АКБ за ночь подзарядился и нужно было его поставить назад в автомобиль, при попытке открыть двери ничего не произошло. Сигналка с брелка сработала и габариты мигнули, а вот двери остались заблокированы. Повторные попытки также не дали результата. Пришлось открывать дверь с ключа, затем капот. Если закрыть двери и капот, а затем нажать кнопку на брелке, то снова все повторяется — ЦЗ блокируется, но разблокировать невозможно.

Как искать и устранить неисправность центрального замка

Первое, что на форумах предлагают проверять — предохранители. Их конечно же стоит проверить, но если бы вышел из строя предохранитель F18, то ЦЗ не сработал бы вообще. Также если бы закончился ресурс батарейки в брелке, то он бы не срабатывал. Но на всякий случай и элементы питания вы можете проверить, или заменить на новый.

Расположение предохранителя F18

Замена батарейки в брелке Чери Тигго

Если прозвонить блок комфорта, то выяснится, что к примеру, реле поворотов на автомобиле нету. Вместо этого есть микросхема, которая отвечает сразу за несколько устройств:

поворотники;
стеклоподъемники;
аварийку;
центральный замок;
актуаторы дверей;
систему автоматического запирания дверей на скорости выше 45 км/ч.

Когда сгорает данная микросхема, то придется покупать весь этот блок комфорта. А если какое-то одно из перечисленных устройств или сразу все не работают, то необходимо проверять предохранитель F18.

Какие могут быть неисправности?

Предохранители, расположенные на блоке комфорта (синий на 15A отвечает за центральный замок)

Если проблем с предохранителями и брелком нет, то скорее всего неисправность скрыта в блоке управления дверьми. Данная система является частью блока комфорта, который также называется ISU System. На блоке комфорта нанесена следующая маркировка: Chery 3735 AAF Tiggo (T11) 2013 / T1136000030BF Version 1.0 2013-1+-29.

В данной ситуации может выйти из строя один из двух элементов системы:

исполнительное реле;
электронный ключ управления исполнительным реле.

Чтобы проверить состояние элементов, необходимо снять блок, который расположен под бардачком напротив пассажирского сидения.

Как снять блок управления центральным замком на Тигго

Демонтировать блок удобнее всего, если предварительно снять бардачок. Изначально его нужно оттянуть как в случае с заменой салонного фильтра, а затем открутить 2 самореза и вынуть бардачок целиком. Для демонтажа нужно у правой ноги пассажира снять пластиковую защиту, под ней открутить шуруп, второй шуруп расположен вверху.

В открывшемся пространстве будет видно 2 блока — серебристый и черный. Нам нужно проверить черный блок, он расположен сразу под серебристым.

Расположение блоков управления двигателем и комфорта

Чтобы было удобно работать, желательно отсоединить разъем ЭБУ и затем отсоединить разъем блока комфорта. После этого достаем блоки и откручиваем шурупы, которые крепят ЭБУ к блоку комфорта.

Разъем блока комфорта

Как проверить блок центрального замка

Для определения неисправности необходимо подключить небольшую лампочку на 12V параллельно с обмотками реле. Провода нужно припаять параллельно катушкам реле, к контактам 1,2, а также 7,6. Согласно схеме получается принцип сдвоенного реле:

первая катушка с отдельными контактами для открывания дверей;
вторая катушка с отдельными контактами для закрывания дверей.

Если микросхема исправна, то когда замок будет закрываться мигает одна лампа, а когда замок откроется — мигает другая лампа. А если микросхема работает исправно, значит вышло из строя реле.

Снятый блок комфорта

Связи реле управления

Микросхему можно проверить мультиметром либо осциллографом. Для этого устройство необходимо подключить к соответствующим разъемам, после чего включается кнопка блокировки или разблокировки дверей. Если показания мультиметра не меняются — проблема в микросхеме ULQ2003A(Q). Это переключатель высоковольтного типа, который работает на транзисторах Дарлингтона (на фото “Связи реле управления” показан стрелкой снизу). Ниже представлена его схема:

Схема переключателя ULQ 2003A(Q)

Новое реле (слева) и сгоревшее (справа)

На практике неисправность заключалась в сломанном реле (на его пластиковом корпусе есть маркировка “HFKD”. Оно, судя по всему, сгорело когда на борт было подано 24V.

Все что потребовалось сделать, это заменить перегоревшее реле новым аналогом JQC-16F путем перепайки.

Что делать если не закрывается одна дверь

Изредка центральный замок может не закрывать одну дверь, следовательно требуется проверка не блока комфорта, а замка одной двери. На примере замка задней левой двери рассмотрим, в чем может быть неисправность и как последовательно устранить неполадку.

Проявляется неисправность в основном треском во время срабатывания замка — при нажатии кнопки, замки в трех дверях замыкаются, а замок четвертой трещит и не закрывается. Для ремонта замка двери нужно будет его снять и разобрать, так как данная неисправность возникает из-за откалывания зубьев шестерни привода.

Как разобрать замок двери Чери Тигго

Для разборки будет нужно открутить 2 болта, которые крепят сам механизм запирания к конструкции замка. Затем открывать корпус. Он сделан из прочной пластмассы и состоит из двух основных частей — основания и крышки. Чтобы снять крышку, возьмите канцелярский нож и подковырните ее по кругу в месте фиксации.

Замок задней левой двери Чери Тигго Т11

Отсоединяем механизм от конструкции замка двери

После того, как сделали прорези вдоль места крепления, крышку нужно с небольшим усилием расшатать и тогда она снимется. Вместе с крышкой снимется и моторчик привода, поскольку он закреплен на крышке в своем собственном корпусе. Под ней вы увидите механизм с пластиковыми шестернями.

Шестерни механизма закрытия и открытия дверей

Место, где откололся зуб на пластине привода

Сняв первую, самую большую шестерню, можно увидеть пластину с зубьями. Именно на нее воздействуют шестерни привода. В большинстве случаев на данной пластине откалывается один или несколько зубьев. В нашем случае откололся один зуб. Если снять подвижный механизм, то вы увидите что пластина со сломанным зубом держится в корпусе на небольшой пружинке, ее тоже можно снять.

Как отремонтировать замок?

Снятая пластина с отломанным зубом

Пластина с багажника (слева) и пластина с двери со сломанным зубом (справа)

Данный элемент подлежит замене. На задней левой двери стоит механизм с артикулом на корпусе T11-6205030. Целесообразнее сразу же купить его и установить новый, он стоит около 960 рублей.

Однако если есть старый замок двери багажника, можно снять такую пластину с него. Замок багажника имеет артикул T11-6305030 (в нем 2 подвижные пластины, поэтому просто установить на заднюю дверь замок от багажника не получится). А вот шестерни в них полностью совпадают.

Поэтому устанавливаем новую пластину на место, собираем механизм и корпус в обратном порядке. После такой замены, подключив контакты, замок будет работать исправно.

Если же отремонтировать не получается, то придется покупать новый замок. Чтобы не ошибиться при выборе прилагаем полный список замков на Чери Тигго Т11:

— правый передний; — левый передний; — правый задний; — левый задний; — багажник.

Для наглядности предлагаем посмотреть полезное видео, как заменить замок водительской двери Тигго:

Открыть Chery Tiggo — без повреждений

Часто автовладельцы китайских марок авто сталкиваются с заклинившим капотом или багажником, не открывающейся дверью либо лючком бензобака. Аварийное открытие можно производить самостоятельно или посредством услуг мастеров специальной службы. Понадобиться экстренное вскрытие может в различных сложных ситуациях: :

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Ситуации, когда нужно вскрыть Chery Tiggo самостоятельно

1. Не получается открыть капот Чери Тигго

Двигатель, основные узлы и механизмы автомобиля расположены под капотной крышкой. Запорное устройство представляет собой защелку, которая отпирается тросом после нажатия на рычаг в салоне. Существует несколько способов, как открыть капот Чери Тигго без вызова мастера:

Первое, что стоит предпринять - это надавить сверху на капотную крышку. В это же время напарник должен задействовать ручку открывания из салона.
Если не удалось добиться результата, поможет второй способ: под панелью приборов необходимо просто потянуть трос, не используя ручку открывания.
Защелку можно разблокировать через решетку радиатора или со стороны водительского места, посредством подручного инструмента.
Снизу машины также можно сдвинуть защелку с помощью ломика или метрового прута.

2. Заклинило багажник Chery Tiggo

Потянуть трос аварийного открывания за петельку. (он находится в лючке прямоугольной формы на дверной обшивке справа);
Механический способ взлома: освободите язычок блокировки и отсоедините тягу;

3. Отсутствует доступ в салон Chery Tiggo

Самостоятельное открытие Чери Тигго – риски и альтернатива

Владельцы авто, столкнувшиеся с проблемой заклинивания замочных систем, зачастую не знают, что можно предпринять. Самостоятельное вскрытие капота, багажника или дверного механизма может повлеч за собой дорогостоящий ремонт не только замков, но и дополнительные траты на поркаску поврежденных элементов.

Специалисты службы LOCKSERVICE знают, как открыть Чери Тиго без повреждений, используя специальные инструменты и профессиональные навыки. Мастер выезжает сразу после Вашего звонка и будет на месте уже через 15 минут. На все услуги предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание до 3 лет

Нужно экстренно вскрыть Chery Tiggo? Звоните прямо сейчас или оставляйте заявку на сайте!

Автоматическая блокировка дверей на скорости 50 км\ч в chery Tiggo Как избавиться от этой функции

Данной функцией управляет блок комфорта (блок управления
электрооборудованием салона) . Изучив схему и почитав форумы, пришёл к
выводу: для того чтобы отключить эту функцию, нужно разомкнуть цепь
контроля скорости в блоке комфорта (синий провод с красной полосой —
поз. 13 на схеме) .

1. Снимаем декоративную панель блока разъёмов (у правой ноги переднего
пассажира) и находим промежуточный разъём жгута проводов идущих к
разъёму В-РЕ3 блока комфорта.

2. Разъединяем промежуточный разъём. На части разъёма с «мамочками» находим синий провод с красной полосой.

3. С лицевой стороны разъёма, аккуратно тонким шилом (или чем-то
похожим) поддеваем язычок пластмассового фиксатора контакта и вынимаем
контакт из гнезда разъёма.

4. Изолируем изъятый контакт термоусадочной трубкой или изолентой и закрепляем его на жгуте.

5. Соединяем ответные части промежуточного разъёма, закрепляем его на месте и устанавливаем декоративную панель блока разъёмов.

6. Готово. При желании, можно всё вернуть обратно.
Примечание: Такое можно проделать только на авто в комплектациях МТ1 и МТ2.

Цена вопроса: 0 рублей

сменить машину, обрезать провода, но лучше поставить нештатную сигналку и к ней завязать блокировку дверей, она этим страдать уже не будет

Поездил два месяца на Chery Tiggo 4. Рассказываю, что понравилось, а что нет и считаю затраты

Самый главный вопрос, который не давал мне покоя и после первого месяца эксплуатации, — можно ли отключить назойливые звуковые сигналы, которые срабатывают, если снаружи закрываешь дверь заведенного автомобиля с ключом в кармане. Причем не важно, какой дверью хлопнешь — всегда ждет «бип-бип» и через секунду контрольное, еще более громкое. Отключить нельзя. Пришлось выработать привычку выкладывать ключ автомобиля из карманов джинс в подстаканник.

Ни на приборной панели, ни на тачскрине медиацентра нет привычных данных о температуре воздуха за бортом. Но ладно на улице. В салоне тоже нельзя задать определенную температуру работы кондиционера! Поворачиваешь регулятор, а на всплывающей на экране мультимедиа инфографике «климата» нет рисочек с градусами. Только теплее или холоднее. Нет возможности заказать полноприводный вариант. А еще Chery Tiggo 4 жестковат.

А плюсы?

Обратная сторона жесткости — он легко и живо вписывается в повороты, радуя адекватными продольными и поперечными кренами. Турбомотор объемом 1,5 литра, мощностью 147 сил и 210 Нм уверенно тянет кроссовер с «низов». Роботизированная 6‑ступенчатая трансмиссия живо перебирает передачи как на повышение, так и на понижение. «Турбочетверка» приятно радует скромным аппетитом — 9 литров 92‑го на 100 км при активной езде по городу и за его пределами.

Грамотно организовано пространство вокруг водительского места. Интерьер скроен качественно, а материалы не вызывают ощущения дешевого автомобиля. Медиацентр с 9‑дюймовым тачскрином поддерживает протокол Apple CarPlay и оснащен функцией управления жестами. С помощью сенсорного ключа-браслета можно дистанционно завести автомобиль, отпереть двери или открыть окна. И наконец, по меркам класса в Tiggo 4 просторно.

Кто в конкурентах?

Chery Tiggo 4 доступен в четырех комплектациях с двумя вариантами силовых установок. Самая доступная — Start за 919 900 рублей, предусматривает 2‑литровый атмосферник и механику. Версия с вариатором — следующая ступень, Comfort за 1 049 000 рублей. Турбомотор в связке с роботом доступен только топовой версии Cosmo, как у нас, за 1 219 900 рублей. Играет «Четверка» в той же лиге, что и бестселлер Hyundai Creta. «Кореец» оценен от 975 000 до 1 552 000 рублей и предлагается с полным или передним приводом. Другие соперники в классе — новички Kia Seltos (от 1 119 000 до 1 999 900 рублей) и Geely Coolray (от 1 289 999 до 1 499 999 рублей), а также Changan CS35 Plus (от 1 159 900 до 1 299 900 рублей), Nissan Qashqai (от 1 250 000 до 1 902 000 рублей) и другие.

Tiggo 4 — это выгодное предложение в классе компактных SUV. Нескромно оснащен, задорно управляется, привлекательно смотрится и адекватно оценен. Да, не без недостатков, но достоинства их затмевают. Из всех моделей Chery, Tiggo 4 можно без сомнений назвать «спелой вишней». В конце традиционно публикуем таблицу с затратами на эксплуатацию.

Эксплуатационные расходы

Пробег автомобиля за время теста	4000 км
Средний расход топлива	9 л/100 км
Периодичность техобслуживания	10 000 км / 12 мес.
Стоимость ТО у официального дилера (ТО-1/ТО-2)	6000 / 9800 р.
Стоимость ОСАГО для данного автомобиля	6000 р.
Стоимость каско для данного автомобиля	50 000 р.
Транспортный налог	5145 р./год
Стоимость 1 км с учётом пробега 20 000 км в год (топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог)	8 р./км

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Chery Tiggo T11 с пробегом: коррозия неизбежна, а электрика полна сюрпризов

Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «почти как Тойота» и при этом не разваливался от коррозии и плачевного качества сборки через 2-3 года, заслужил доверие. Сейчас первым Тигго уже 15 лет, много машин в возрасте 7-10 лет, есть и совсем свежие. Насколько «китаец» хорош на длинной дистанции и имеет ли смысл рассматривать его к покупке сейчас? В первой части разбираемся с проблемами кузова, салона и электрики. Во второй – изучаем ходовую часть, трансмиссию и моторы.

Техника

Технически Tiggo первого поколения, а также его обновленные варианты FL и Tiggo 3 – машины максимально простые. Многие элементы или официально лицензированы, или попросту скопированы с других автомобилей.

Внешность изначально повторяла Toyota RAV4 второго поколения, а кузов во многом был похож на «рафики» первого и второго поколений по конструкции в вольной трактовке китайцев. Разумеется, он полностью стальной, без применения алюминия, пластика и прочих новомодных материалов типа магниевых сплавов.

Двигатели расположены поперечно спереди, полный привод реализован угловым редуктором и муфтой на задней оси. Дизайн салона тоже частично копирует японское решение, хотя и не так буквально, как на Lifan X60.

Сами моторы на первой серии Тигго – тоже клоны, но скопированы не у Toyota, а у Mitsubishi. Если конкретно – с семейства Sirius, которое было освоено на производстве в Китае. Вторая серия Тигго получила собственные моторы семейства Acteco, разработанные австрийской AVL уже под современную электронику от Bosch.

Автоматических коробок передач тут три. С 2-литровыми моторами ставили гидромеханический автомат DP0, хорошо знакомый по Renault и PSA. С моторами 2,4 шла коробка Mitsubishi F4A42. Позже появился вариатор QR019CHA/CHB собственной разработки, также с привлечением европейских инижиниринговых компаний.

Пятиступенчатые МКП QR523MHC, QR523MHB и QR523T – варианты старых коробок Mitsubishi, они выпускаются по лицензии уже не первый десяток лет, и не только для Tiggo.

Подвески – МакФерсон спереди и многорычажка сзади, почти полностью скопированные с RAV4 второго поколения.

Таймлайн

Ноябрь 2004 года. Модель представлена на автосалоне в Гуанчьжоу.

Середина 2005 года. Начат серийный выпуск модели. Моторы 2,0 и 2,4 серии Sirius. МКП 5-ступенчатые и АКП 4-ступенчатые.

24 апреля 2006 года. Начата сборка модели на заводе Автотор в Калининграде. Только версии с МКП. Сборка SKD.

Ноябрь 2008 года. Начат выпуск модели на заводе ТагАЗ. Только версия с мотором 1,8 и МКП. Модель собирается по полному циклу. Прекращен выпуск модели на Автоторе. Начаты поставки версий с АКП из Китая.

Сентябрь 2010 года. Обновление модели, новые моторы семейства Acteco 1,8 132 л.с. в сочетании с МКП и АКП. Новая внешность. Обновлен салон.

Февраль 2012 года. Появление мотора 1,6 119 л.с. семейства Acteco, только с МКП.

Май 2014 года. Модель переименована в Tiggo 3. Значительное изменение внешности и технологий сборки. Старые лицензионные моторы больше не устанавливаются. В паре с мотором 1,6 ставится вариатор. Сам мотор 1,6 прибавил в мощности до 126 л.с.

Август 2019 года. В Китае в очередной раз обновили модель, переработав внешность в духе старших моделей.

2020 год. Tiggo 3 ушёл с российского рынка, так и не дождавшись последнего рестайлинга. В Китае производство и продажа, по состоянию на начало 2021 года, продолжается.

Кузов

Внешние панели

Качество окраски сильно варьируется в зависимости от места и года сборки, но в целом остается низким, плавая между «отвратительно с завода» до «получше Жигулей». Похожая ситуация и с качеством металла. На машинах до 2014 года оцинковки нет вообще – сколы начинают ржаветь сразу. На Tiggo 3 ситуация получше, но не намного.

Грунт лежит плохо, само ЛКП нежное и тонкое, на внутренних элементах всего 20-30 микрон, снаружи в среднем 60, но зато куча оплывов до 100. Найти идеальную машину в «родной» окраске можно разве что в южных регионах и в возрасте до пяти лет. Исключения из правила встречаются совсем редко, и это машины, за которыми очень хорошо ухаживали и хранили в идеальных условиях. Гоняться за такими вариантами вряд ли стоит, ибо в условиях нормальной эксплуатации с уличным хранением ее век все равно будет недолог.

У типичной машины возрастом 5+ лет ржавчина коварно вылезает почти на всех панелях, что у рестайлинга (FL), что у дорестайлинга, и безобидный с виду жучок может по факту означать отсутствие металла под краской в радиусе десятка сантиметров от видимой точки повреждения. Ситуация с Tiggo 3 пока не ясна, но похоже, что немного цинка или более глубокая фосфатация на внешних панелях кардинально ситуацию не меняют.

Хороший Тигго – вареный Тигго. Как правило, у нормальных вариантов подварены пороги, арки и двери, а проблемные места зачищены, подкрашены и проантикорены. Помните: сварка – это хорошо, это надежно. А вот стеклоткань и эпоксидка – это по-настоящему плохо, но такое на Тигго тоже бывает. Оценивать нужно не оригинальность кузова, а качество кузовных работ и комплексность антикоррозийной подготовки.

«В 2011 году купил в салоне новый Vortex Tingo (аналог первого поколения Chery Tiggo тагазовской сборки). Владел 4 года, накатал 75 тысяч км. Никаких проблем, ничего не ремонтировал, никаких нареканий по мотору – только масло менял. К четвертому году владения начала греметь подвеска и по кругу вся покрылась рыжиками», – рассказывает владелец Tiggo Олег Трубецкой

Осмотр в любом случае рекомендуется дотошный, и не надейтесь, что на китайскую машину вы найдете отличные кузовные детали за недорого. Средний ценник на «кузовню» выше, чем на «японцев», поскольку никакого толкового «контракта», «четвертей» и «ноускатов» (как, скажем, на старые Mark II, о которых мы писали недавно) на Chery не бывает. А качество китайских же кузовных элементов на китайский автомобиль ощутимо ниже, чем у тайваньских конкурентов. Во всяком случае, натягивать и подгонять придется чаще, да и каталоги не блещут точностью из-за обилия различающихся версий кузовных элементов для разных годов.

Оценив ситуацию в комплексе, перейдем к собственно проблемным местам. Порог и усилитель порога подгнивают изнутри практически у всех, даже на очень неплохих во всех отношениях авто. Шов между порогом и задней аркой тоже сдается в первую очередь. Часто точечки по арке заднего и переднего крыльев – это прогнившие изнутри насквозь участки.

Капот тоже подгнивает изнутри вокруг радиаторной решетки. В нишах «клюва» скапливается вода, и она ищет выход наружу. Двери просто со временем подгнивают понизу и вокруг ручек, где очаг коррозии образуется сразу, просто распространяется медленно. Да и рамка двери, особенно задней, в зоне риска – все вздутия на покрытии рамки, скорее всего, прикрывают сквозные дыры.

Кромка крыши над лобовым стеклом – ещё одно традиционное место появления проблем, даже на совсем новых машинах там начинает пузыриться краска.

Задняя дверь страдает не только вокруг ручки, но и по уплотнителям стекла и в нижней части. Да и под пластиковой накладкой частенько видны подтеки ржи от крепежных отверстий. В проемах дверей под нижней декоративной накладкой она обычно чувствует себя вольготно, китайцы зачем-то приклеили на пластиковые накладки поролон, который собирает воду. И рядом с этим поролоном – крепежные отверстия в кузове, края которых всегда расцарапаны клипсами креплений. И верхнюю часть проемов дверей можно осмотреть внимательно, тут не очень продумана вентиляция полости крыши, и конденсата всегда много. Если ремни безопасности влажные, то стоит снять уплотнитель и проверить проемы по периметру, взглянуть на швы крыши и состояние усилителей центральных и передних стоек. Да и полов заодно.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Кузов
Передняя фара галоген	4 330	Component 6 006
Стекло лобовое	9 430	KMK 4 929
Крыло переднее	11 454	Нет в продаже
Бампер передний	4 123	Component 10 791	Noname 2 320
Капот	41 589	Jorden 14 177

Снизу

Как ни странно, но даже у десятилетних машин полы находятся во вполне приличном состоянии, если салон сухой. Проверить это не помешает, поскольку даже слегка влажные ковры приводят к разрастанию ржи вдоль бумажных полотнищ щумоизоляции днища. Просушить все полностью в таком случае будет сложно.

Основные возрастные проблемы, заметные снизу, – это прогнившие пороги и обилие коррозии в арках. Порог гниет изнутри, и в случае появления ржавчины снаружи красить его бесполезно, только срезать и менять на новый. Благо в продаже есть недорогая оцинковка ценой менее 5 тысяч за штуку. Усилители порогов тоже обычно под замену, они небольшой высоты и сильно сгнивают снизу, благо форма простая, и «лепят» их часто по месту. Больше всего страдает задняя часть порога, но локальный ремонт обычно обречен на неудачу из-за плохого качества антикора и грунта с завода. Так что если ржавчина вылезла, то менять придется все.

В арках коррозия тоже присутствует обязательно, но сквозная перфорация будет только вблизи технологических отверстий и по швам. Особенно сильно страдает место прокладки топливопровода в задней правой арке. Металлические трубы прикрыты пластиковым кожухом, и за ними собирается просто куча грязи. В передних арках грязевой карман образуется не только в задней части арки, за локером, но и сверху, вокруг опоры стойки. Обычно при этом подгнивает более тонкий металл по передней части стакана, вблизи точек сварки усиливающей пластины. Кстати, на опору лучше поставить крышку и пролить ее антикором, иначе в ней скапливается вода. Но ржавеют заодно и края всех отверстий, проводка тормозных трубок и проводов АБС, поверхности усилителя лонжерона в арке.

Поверхностная ржа на днище кузова обычно незаметна даже в задней части, благо мастики на днище особенно не жалели – она если не защитит, то скроет. Обычно если проблемы есть, то мастика отслаивается вокруг сливных пробок, и это видно. Разве что зона перед задней подвеской прикрыта мало и под багажником. И сухой слой тонкой ржавчины понемногу точит днище, как впрочем, у многих других машин.

Разумеется, понемногу подгнивают швы, особенно в задней части кузова, под багажником, там глушитель периодически подогревает кузов, и герметик разрушается быстрее, вызывая отгнивание задней панели от панели пола и панели пола от лонжеронов. Качество герметика у кузова вообще не очень хорошее, обратите внимание на то, как он нанесен в моторном отсеке. Это многое скажет об особенностях конкретного экземпляра.

На моноприводных машинах выхлоп нередко переделывают, чтобы повесить под багажник баллон под газ, а глушитель переносят в центральный тоннель. Кстати, ленты крепления топливного бака стоит проверить, их может обрывать на машинах выпуска 2012 года.

Разумеется, нужен осмотр швов в моторном отсеке, тут очень нагруженные элементы, и коррозия частенько вылезает по швам. Проверять нужно не только стаканы, но и рамку лобового стекла снизу, надмоторную нишу, стыки крыла и усилителя лонжерона, все элементы передней панели и обратную часть капота. Особое внимание – швам чашки и моторного щита: там слабая сварка, ее может оторвать при ДТП или перегрузке подвески, частенько точки сварки сильно подточены коррозией и ждут только дополнительной нагрузки, чтобы оторваться. Смотреть удобнее всего из салона эндоскопом.

Откройте лючок бензобака, он тут металлический, и ржавчина на петлях понемногу проест его насквозь примерно годам к 10 эксплуатации. А пока просто будет мешать пружине его открыть, так что канцелярский зажим с пружиной защелкнутый изнутри – удачное решение, его пружина поможет лючку не застревать при открытии. Еще не помешает осмотр всех швов проема задней двери и продольных швов крыши, возможны сюрпризы с трещинами как в герметике, так и в самом металле. Кузов по конструкции достаточно старомодный, мягкий и слабый.

В общем, если Tiggo старый, то проблем может быть предостаточно. Особенно много их будет у машин, которые частенько передвигались по бездорожью. Но это не Нива, и к внедорожной эксплуатации машина приспособлена мало. А Ладу машина напоминает лишь тем, что хороша только новой.

Оборудование кузова

Думаю, не будет сюрпризом, если я скажу, что на китайских машинах бамперы стоят китайские. Из недорогой пластмассы, отформованные с огромными допусками и достаточно хрупкие. Но беда скорее в том, как это все собрано и закреплено на кузове. Разнобой из клипс в металле, шурупов и салазок вряд ли тщательно просчитывался в CAD-программах. Все провисает, люфтит или встает внатяг. С возрастом деформация пластика становится визуально заметной, а зазоры – ужасающими. Особенно это касается машин до первого рестайлинга, позже явно что-то подправили в технологиях. Правда и машины эти новее – возможно, у них просто все еще впереди.

Та же беда с фарами, ручками, зеркалами и накладками. Все это сделано с очень низкими требованиями к качеству изготовления, а если еще и менялось, то подходит очень приблизительно.

Оптика после рестайлинга с линзами, и они тут качеством явно ниже, чем можно приобрести сейчас, выгорают буквально года за три до состояния потери светимости. И крышки фар теряются регулярно. Есть тут и ДХО, правда, в них перегорают светодиды, а сами они избыточно яркие. При ремонтах обычно меняют линзу, а питание светодиодов переделывают, уменьшая ток.

Противотуманные фары лучше не включать лишний раз – стекла хрупкие и боятся воды. Да и внутрь она попадает легко. Боковые стекла царапаются от песка на уплотнителях, и частенько их перекашивает, или даже они могут упасть в дверь из-за слабеньких пластиковых кронштейнов крепления стекла к механизму стеклоподъемника, которые склонны ломаться при любой перегрузке. В итоге внешний вид сильно портится не только из-за стареющего ЛКП, но из-за дополнительного оборудования.

В остальном, как ни странно, всё сделано не так уж плохо. Достаточно долго служат замки, механизм стеклоочистителей, рейлинги и не только. Особенно если обращаться с машиной аккуратно.

Салон

Салон – одна из сильных сторон машины. Во всяком случае, так считают тигговоды, и отчасти это объективно так – в основном благодаря «цельнотянутой» тойотовской эргономике. Правда, пластмасса дешёвая, неприятная на ощупь и жёсткая, кнопки нажимаются «неприятно», и в целом хорошо ощущается бюджетность машины.

Штатная шумоизоляция оставляет желать лучшего не только потому, что не обеспечивает тишины в салоне, но ещё и потому, что она не влагостойкая, способствует коррозии полов кузова. «Шумку» часто меняют, что обычно идёт на пользу во всех смыслах, кроме того, что салон по второму разу собирают ещё хуже, чем китайцы на заводе.

Еще один минус – это качество работы климатической системы. Радиатор отопителя с тоненькими трубками забивается, и зимой машина перестает греть салон. Работа заслонок тоже неидеальна, все промежуточные режимы между «холодно» и «горячо» вызывают непредсказуемые колебания температуры при изменениях нагрузки на двигатель и скорости машины. А осенью без кондиционера тяжеловато, стекла потеют при первой же возможности.

С ресурсом салона все печально. К пробегу в сотню тысяч машина выглядит, как старые Жигули: облезлый руль и засаленные обшивки сидений, затертый пластик дверных карт, подтертые кнопки… Люфты кнопок, подрулевых переключателей, рулевой колонки, ручек климата заметно возрастают и уже откровенно мешают нормально управлять автомобилем.

Китайский Chery Tiggo с пробегом не так плох, как кажется

Китайский кроссовер Chery Tiggo изначально был скопирован с Тойоты РАВ4. Впервые в России эти китайские кроссоверы появились в 2005 году. Некоторые автомобили привозили в разобранном виде и собирали уже на Автоторе в Калининграде.

Сейчас эти машины уже продают на вторичном рынке, и мы более подробно разберемся в целесообразности покупки данного китайского автомобиля с пробегом.

Стойкость к коррозии у Tiggo не на высоком уровне, эти машины ржавеют со временем примерно так же, как и наши Лады. Металл не оцинкован и там, где появляются сколы, металл начинает зацветать, а это значит, что через примерно 6 лет ржавчина может разрастись по полной программе. Поэтому для этой машины жизненно необходимо дополнительно нанести антикоррозионное покрытие.

Бамперы сделаны из дешевого пластика, который не особо крепкий и может треснуть, если слегка зацепить что-нибудь. На мойке надо быть тоже более осторожным, потому что моечный аппарат под высоким давлением может отбить водой краску с зеркал и бамперов.

Салон

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается. Так что время играет не на пользу салону Tiggo, даже пенополиуретан внутри кресел сминается. Но хорошо, что у неновых автомобилей уже успел выветриться неприятный фенольный запах.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы. И далее будет дорогостоящий ремонт. Кстати в этих моторах надо не забывать менять ремень ГРМ каждые 45000 км., а также можно поменять и ремень привода балансирных валов, чтобы не пришлось делать капремонт двигателя.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем. Получились достаточно удачные силовые агрегаты, точно, что не хуже моторов от Митсубиши. Также требуют качественного масла и антифриза. Бывают случаи, что через 70 тыс. км. выходят из строя опоры двигателя, их замена обойдется в 25 долларов.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью. На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса. Так вот, вся причина вибраций заключается в том, что данная муфта жестко прикреплена к днищу и при определенных оборотах карданного вала, она входит в резонанс с кузовом. Кстати, эта же муфта установлена и на известных кроссоверах от Хендай и Киа.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего. Но когда придет время делать ремонт, то можно вместо китайских деталей устанавливать японские, тогда срок службы увеличится в 2-3 раза, правда цена на японские детали дороже примерно в полтора раза.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми. В этой ситуации можно попробовать прочистить стержни направляющих, или заменить их. Если случай будет запущенный, то придется просто поставить новые суппорта, которые стоят по 160 долларов.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги. Пассажир в случае такого столкновения тоже останется не без ушибов. Так что, итог этого теста – 2 балла из возможных 16-ти.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты. Когда нажимаешь газ в пол, то не сразу идет разгон, где-то полсекунды машина думает, а лишь потом увеличиваются обороты. Передачи переключаются быстро и легко, управляемость тоже хороша.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно. Также, у Тойоты РАВ4 подвеска не издает лишних звуков, в отличие от Чери. И, конечно же, тормоза у китайца явно хуже, чему у японца.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись. В итоге, Tiggo на фоне RAV4 выглядит вполне уверенно, легко сможет ездить по суровым российским дорогам, даже язык не поворачивается назвать данный автомобиль низкопробной копией.

На этот раз делимся с вами видео о покупке Chery Tiggo с пробегом. Этот исчерпывающий обзор автомобиля точно вам понравится:

Читайте также: