Есть ли отверстие в глушителе лада веста

Обновлено: 13.05.2024

Выхлопные системы: что пошло не так у Лады Весты

Кстати, не задумывались, почему героям наших классиков приходилось открывать глушитель? А дело в том, что глушитель создавал достаточно большое сопротивление отработавшим газам, и чтобы кратковременно повысить параметры маломощных двигателей того времени, приходилось, открыв специальную заслонку, выпускать газы, минуя глушитель.

Выхлопная система

Решаемые задачи

Очевидно, что вначале система выпуска отработавших газов выполняла всего две функции: отводила газы подальше от водителя и пассажиров автомобиля, а также снижала уровень шума. Современным системам приходится выполнять еще и функцию обезвреживания вредных компонентов выхлопных газов. Рассмотрим, какие меры предусмотрены на современных автомобилях для обеспечения всех требований к системе.

Система выпуска отработавших газов тянется от двигателя, расположенного на подавляющем большинстве автомобилей спереди, до заднего бампера машины. На протяжении этого пути вредные вещества преобразуются в нейтральные, для чего необходимо присутствие катализатора. Далее в нескольких акустических камерах происходит сглаживание пульсаций давления, а также значительное снижение температуры газов.

Сами выхлопные газы достаточно агрессивны, в сочетании с водяным паром они образуют кислоты, которые разрушают выхлопную систему изнутри. При коротких поездках вода не успевает испариться, что ведет к сквозной коррозии элементов в нижних точках, где и застаивается влага. Газовую коррозию в условиях высоких температур также нельзя сбрасывать со счетов.

Элементы системы работают при очень высокой температуре: попытки защитить их лакокрасочными покрытиями или антикоррозионными мастиками обречены на провал. После первого же пуска двигателя такие покрытия сгорают. Снаружи на детали воздействуют влага и реагенты, которыми дорожники поливают улицы и шоссе. При этом грязная вода вызывает большие скачки температуры — тепловые удары, которые долговечность явно не увеличивают.

Конструкционные материалы

Рассмотрим конструктивные меры для повышения долговечности системы и материалы, из которых выполняют компоненты выпуска отработавших газов:

Нержавеющая сталь. Материал дорогой, а потому мало распространенный на автомобилях массового производства. Можно изготовить элементы на заказ. Срок службы — не менее 10–15 лет (кроме металлокомпенсатора).
Алюминизированная (покрытая алюминием) сталь. Компоненты системы выпуска отработавших газов из этого материала наиболее распространены у отечественных и зарубежных производителей. Срок службы таких глушителей составляет обычно 4–7 лет.
Обычная конструкционная сталь без покрытия или покрашенная обычной краской. Иногда такие материалы используются для изготовления запасных частей для отечественных автомобилей. Срок службы невелик и составляет от полугода до трех лет.

Экономная и ремонтопригодная школы

Современная система выпуска отработавших газов может быть выполнена по-разному, но всегда включает в себя выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, а также элемент, позволяющий «развязать» колебания силового агрегата и системы выпуска. Обязательно присутствуют резонатор (дополнительный глушитель) и основной глушитель шума. При этом, например, на автомобилях Renault применяется цельносварная конструкция системы выпуска отработавших газов. Единственное соединение, которое можно разобрать без болгарки, это стык выпускного коллектора и всей остальной системы.

Выхлопная система

Такая система наиболее проста, дешева и, пока не повреждена коррозией или аварией, кажется абсолютно оптимальной. Но вот заменить, допустим, прогоревший глушитель довольно проблематично. Производитель предусмотрел места, по которым систему можно разрезать, но, например, на всей трубе Дастера, длиной под четыре метра, таких мест лишь два.

Выхлопная система

Зато каталитический нейтрализатор на автомобилях Renault расположен так, что неприятности от его разрушения, о чем расскажем ниже, не грозят повреждением двигателя.

Конструкцию системы выпуска отработавших газов, гораздо более удобную в ремонте, покажем на примерах автомобилей немецкой и корейской разработок. Так, у седана Volkswagen Polo система состоит из трех крупных частей. При этом трубы дополнительного и основного глушителей соединяются специальной муфтой, похожей по конструкции на ремонтную муфту фирмы Рено.

Выхлопная система

А вот корейские производители не гнушаются поделить систему на четыре части, что, конечно же, облегчает ремонт. Ведь во всех современных автомобилях довольно малоресурсным элементом является металлокомпенсатор, а здесь он выделен в независимый узел.

Выхлопная система

Пожалуй, идеальную точность позиционирования элементов системы выпуска отработавших газов обеспечивает все-таки корейский автопром. Все элементы соединяются на фланцах, имеющих высокую точность позиционирования. И на фоне этого очень расстраивает то, что на флагмане отечественного автопрома — Ладе Весте — применены соединения труб системы выпуска, идущие еще с первой «восьмерки», представленной публике в далеком 1984 году. Схема с двумя полухомутами и центрирующим кольцом на самом деле ничего не центрирует, соединение откровенно слабое и неточное, а диаметр труб очень мал, о чем мы уже писали.

Выхлопная система

На современном этапе ремонт элементов системы выпуска отработавших газов осуществляется в большинстве случаев заменой отдельных элементов. Наиболее часто выходят из строя металлокомпенсаторы, затем обычно следуют глушители.

Причины поломки металлокомпенсатора:

повышенные давление и температура газов, возникающие из-за забитого каталитического нейтрализатора (если нейтрализатор расположен за металлокомпенсатором);
повреждение стенок гофры под воздействием увеличенной вибрации силового агрегата;
механическое повреждение от дороги.

Металлокомпенсатор заменяют новым, причем при сварке важно выдержать не только длину, но и угловое положение ввариваемого элемента.

Глушители есть смысл ремонтировать сваркой, только если речь идет о механической пробоине от дорожного покрытия. Покрытый ржавчиной глушитель ремонту не подлежит. Мастерские могут подобрать универсальный глушитель за разумные деньги, в то время как оригинал для подержанного автомобиля порой обойдется в четверть цены вашего транспортного средства.

Бомба замедленного действия

Теперь поговорим о самом сложном, дорогом и коварном элементе системы выпуска отработавших газов — каталитическом нейтрализаторе. Это устройство начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием. Внутри катализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхности керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На нем-то и происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов — оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%. У большинства современных автомобилей с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям двигателя и крепят шпильками через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

Каталитический нейтрализатор производители считают надежным узлом и не предусматривают регламента по его замене. То есть срок службы катколлектора должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно. Использование некачественного бензина, пропуски зажигания, льющие форсунки, бесконтрольное использование присадок к топливу — все это повреждает начинку нейтрализатора.

Вариантов развития событий всего два:

оплавление сот с уменьшением сечения вплоть до полной непроходимости выпускного тракта;
выкрашивание мелких частиц керамики и занос их обратными потоками в цилиндры, что приводит поршневую группу двигателя в негодность.

Каталитический нейтрализатор, вышедший из строя, по-хорошему должен быть заменен новым, но цена такого ремонта очень высока. Поэтому менее сознательные автовладельцы ставят вместо него пламегаситель. Это элемент, никоим образом не снижающий токсичность отработавших газов и требующий либо перепрошивки блока управления двигателем, либо установки «обманки». Более правильным, но и дорогим способом является установка ремонтного каталитического блока в ваш же корпус либо вварка в трубопровод каталитического нейтрализатора в своем, новом корпусе.

Замена данной детали также требует большого опыта, ведь это очень деликатная работа. Если вы уже делали подобное раньше, то знаете, что для этого нужно иметь «твердые руки»: ведь неумелое обращение с нужным для ремонта оборудованием может нанести вред автомобилю или другим деталям.

В комментариях поделитесь, какова долговечность выхлопных систем ваших автомобилей. Рекорды и антирекорды долговечности. Как приходилось чинить в дороге?

Лада Веста не даёт скучать: вторая проблема с выхлопной за 5 лет и полный фото отчёт по ремонту своими руками

Одна из первых проблем, с которой многие владельцы Весты столкнулись, это порыв или прогорание гофрированной части резонатора. Нередко её приходилось менять уже в первый год владения машиной, хотя, по словам многих владельцев последних выпусков, можно сделать вывод, что проблема уже решена конструктивно на конвейере.

Так вот, с той Вестой, о которой пойдёт речь в данной статье, 5 лет и пробег перевалил за 60 000 км. Казалось бы, пробежала совсем немного, но проблем с гофрой повторяется уже во второй раз.

Если внимательно посмотреть на фото, то можно увидеть, что в верхней части надорвана сетка гофрированной части, и при запуске двигателя оттуда начинает сильно "сифонить" - прорываются через порванную гофру выхлопные газы.

Разумеется, чтобы всё это заменить, необходимо снять резонатор (среднюю часть выхлопной системы), после чего срезать участок с гофрой и установить на его место новый. Чтобы работать было удобнее, желательно иметь под рукой мощный вороток, головку на 10 и карданный шарнир, с помощью которого можно будет беспроблемно открутить три гайки крепления трубы к выпускному коллектору:

Лучше использовать именно крупный вороток или трещотку, так как соединение серьёзно заржавело и прикипело, и поддаётся проблематично. Да и установленные стальные гайки сделали своё гадкое дело:

Раньше даже на "классике" можно было встретить медные гайки на выхлопной системе по понятным причинам, теперь же даже на самой дорогой модели АвтоВАЗа этого нет, к сожалению. Если не хотите в будущем проблем с откручиваем гаек при замене, лучше их заменить на медные в идеале, или хотя бы на крайний случай - смазать медной смазкой.

Так, идём дальше, откручиваем хомут крепления задней части трубы к глушителю и открутив подвесы, снимаем полностью нужную нам среднюю часть с автомобиля:

И вот так выглядит наша проблема уже более детально, сетчатая часть порвана, да и сама гофра уже пробита:

Прежде чем срезать старый прогоревший элемент, необходимо за его пределами нанести метки с обеих сторон, чтобы потом вварить новую гофру, не нарушив геометрии детали. После этого можно приступать к срезанию, но аккуратно, чтобы не повредить основную трубу:

Методы избавления от шума глушителя на Лада Веста

После начала продаж новой Лада Веста, многие ее обладатели начали жаловаться на посторонние шумы, которые делали езду некомфортной и со временем начинали раздражать. Причем по мере увеличения числа отечественных седанов на дороге, проблема только разрасталась.

Это значит, что неприятная ситуация может произойти с каждым хозяином Весты, а потому ее, как и варианты решения, необходимо разобрать со всем тщанием.

Проблема

Владельцы седана подмечают, что по ходу эксплуатации возникают посторонние шумы из зоны глушителя Лада Веста – дребезг, писк, звон и т. п. Причем их слышно не только на холостом ходу, но и во время езды, особенно, когда обороты двигателя достигают отметки в 3000 об/мин., а скорость – 110-125 км/ч. Также эти звуки слышны, если сбросить газ.

На видео видно и слышно, как резонирует штатная гофра Lada Vesta

Реакция АвтоВАЗа

Эти вопросы были заданы представителям компании непосредственно в прямом эфире передачи «Ладная механика».

Первый вопрос касался рыка выпускной системы седана на передачах I, II и III, когда обороты мотора колеблются около 2000 об/мин. Возникают ощущения, что гофра просто не полностью отрабатывает возникающую вибрацию.

С заводской гофрой Весты часто возникают проблемы

Представитель ВАЗа сказал, что, по его мнению, это проблема конкретной машины – есть вероятность контакта глушителя с кузовом. Он порекомендовал обратиться в дилерский центр по гарантии.

Второй вопрос был задан относительно воя выхлопной системы Лада Веста на 3000 об/мин., что вынуждает многих владельцев массово переваривать гофры.

Решение проблемы

Работа дилера

Как оказалось, один из обладателей седана, который столкнулся с шумом от глушителя Лада Веста, внял советам ведущего и отправился в дилерский центр. Там была проведена диагностика, после которой инженер по гарантии оформил заказ на все необходимые компоненты. Ждать их пришлось от 10 дней до 2-х недель.

Когда запчасти пришли, был проведен гарантийный ремонт выхлопа с заменой глушителя (дополнительного) и виброгасящей муфты. Это решило проблему шума «глушака» Весты.

На видео владелец данного седана рассказал о ситуации

Самостоятельный ремонт

Впрочем, радость длилась очень недолго, так как спустя месяц шум от глушителя Vesta возник снова. Видя сложившуюся ситуацию, обладатель авто решил не обращаться вновь в дилерский центр, а устранить неполадку на другом СТО. После разговора с одним из сотрудников сервиса, стало ясно, что заявки на ремонт глушителя Весты поступают к ним регулярно.

Для устранения неполадки были выполнены 2 операции:

Замена заводской гофры (виброгасящей) на удлиненную.
Демонтаж заводского дополнительного глушителя и его замена на другой. Как сообщили сотрудники станции, штатный глушитель сильно дребезжит.

Все работы продемонстрированы в ролике.

Аналогичную замену можно провести на любом другом СТО или же непосредственно в дилерском центре.

Доработка

Оба способа самостоятельного ремонта

Есть 2 варианта:

Использование хомутов;
Применение пружин.

Использование хомутов

Для этого нужна пара хомутов, диаметр которых варьируется от 60 мм до 80 мм. Ими нужно стянуть гофру, расположив хомуты на одном расстоянии от краев.

Применение пружин

В данном случае, для самостоятельного устранения шума глушителя Весты нужно немного больше материалов:

Необходимо спереди и за глушителем поставить хомуты и зафиксировать их. А после этого между ними натянуть пружины – по одной с каждой стороны. Эти пружины будут стягивать гофру.

Использование пары хомутов

А вот мнения относительно такой доработки разнятся. Некоторые обладатели седана уверяют, что оба метода рабочие и действительно, если и не полностью устраняют неприятный звук, то, во всяком случае, существенно снижают шумность.

Другие же полагают, что это все неэффективные полумеры и выступают за замену гофры по гарантии или на другом СТО.

Есть ли отверстие в глушителе лада веста

Выхлопные газы отводятся из двигателя через приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе, глушитель дополнительный и глушитель основной

Между фланцами приемной трубы и дополнительного глушителя устанавливается уплотнительная прокладка.

На трубе дополнительного глушителя имеется компенсатор колебаний.

Трубы основного и дополнительного глушителей соединяются между собой развальцованными концами через промежуточное кольцо с помощью хомута.

Система выпуска газов крепится к кузову автомобиля с помощью подушек подвески глушителя.

Снятие и установка приемной трубы с нейтрализатором в сборе

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем колодки жгутов проводов датчиков 12 и 13, рисунок 1, концентрации кислорода от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

Поднимаем автомобиль на высоту, удобную для работы ( если автомобиль находится на подъемнике ), и снимаем защиту двигателя.

Расконтрить шайбы 1, рисунок 2, и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (применяется: отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Отвернуть болт 1, рисунок 3

Отвернуть два болта 2, два болта 1, рисунок 4, с шайбами и снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (применяется: головка сменная 10, 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Гаечным ключом на 13 ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Отвернуть семь гаек 14, (см. рисунок 1), снять шайбы 5, снять приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (применяется: головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Ключом накидным на 22 вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе.

Установка

Установить датчики 12 и 13, рисунок 1, концентрации кислорода на приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе. Момент затяжки датчиков 40-60 Нм (4,0-6,0 кгс.м).

Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров. Момент затяжки гаек 21-25 Нм (2,1-2,5 кгс.м).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса. Момент затяжки гайки 21-25 Нм (2,1-2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Установить термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и закрепить болтами 1 и 2, рисунок 3, болтами 1, рисунок 4, крепления с шайбами. Момент затяжки болтов: М6 – 7…9 Нм (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Нм (1,8…2,4 кгс.м).

Установить новую прокладку 4, рисунок 2, фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя 2, установить контрящие шайбы 1, установить и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить. Момент затяжки гаек 21…25 Нм (2,1…2,5 кгс.м).

Установить защиту двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъемам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее

Снятие и установка дополнительного глушителя

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, и снять защиту двигателя.

Расконтрить шайбы 1, (см. рисунок 2), и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (применяется: отвертка плоская, ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель и вороток трещоточный).

Снять прокладку 4 фланца приемной трубы глушителя (применяется: отвертка плоская).

Отвернуть две гайки 3, смотрим рисунок 6, болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (применяется: ключ накидной на 10, ключ гаечный 13, головка сменная, удлинитель, вороток).

Отвернуть четыре гайки 1, (см. рисунок 7), крепления кронштейнов 2 к кузову и снять дополнительный глушитель 3 с подушками 4 подвески и кронштейнами в сборе. Операцию выполнять с помощником (применяем: головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Смазать мыльным раствором и снять с дополнительного глушителя и кронштейнов подвески глушителя подушки подвески.

Установка

Смазать мыльным раствором и установить на кронштейны глушителя 3, рисунок 7, дополнительного и кронштейны 2 подвески глушителя подушки 4 подвески.

Установить глушитель 3 дополнительный с помощью кронштейнов 2 подвески глушителя на шпильки крепления на кузове и закрепить четырьмя гайками 1.

Момент затяжки гаек 18…24 Нм (1,8…2,4 кгс.м). Операцию выполнять с помощником (применяется: головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Момент затяжки гаек 21…25 Нм (2,1…2,5 кгс.м) (применяем: ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Нм (1,4…1,6 кгс.м) (применяем: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ моментный).

Установить защиту двигателя.

Снятие и установка основного глушителя

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы, отвернуть две гайки 3, (см. рисунок 6),

болтов 5, стягивающих хомут 2, извлечь болты, снять хомут и уплотнительное кольцо (применяется: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Смазать мыльным раствором и извлечь кронштейны основного глушителя 1, рисунок 8, из отверстий подушек 2 подвески глушителя и снять основной глушитель.

Установка

Смазать кронштейны основного глушителя мыльным раствором и подвесить основной глушитель 1, рисунок 8, на подушки 2 подвески.

Установить уплотнительное кольцо между фланцами дополнительного 1, (см. рисунок 6), и основного 4 глушителей, установить хомут 2 соединительный, как показано на рисунке, навернуть две гайки 3 болтов 5 хомута.

Момент затяжки гаек болтов хомута 14…16 Нм (1,4…1,6 кгс.м) (применяем: ключ кольцевой 10, ключ гаечный 13, головка сменная 13, вороток, ключ моментный)

Есть ли отверстие в глушителе лада веста

Lada Vesta (2019 год). Выстрелы в глушителе двигателя

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода	Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности	Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет
Неисправны форсунки	Проверьте работу форсунок	Замените неисправные форсунки

Причины выстрелов в глушителе

Причина того, что двигатель стреляет в глушитель, обычно одна – горючая смесь, не успевшая сгореть в процессе выполнения рабочего цикла, взрывается внутри впускного механизма в результате нагревания до высоких температур. При этом возникает сильный хлопок.

Подобная поломка может возникнуть на любых двигателях, независимо от топлива, на котором они работают и прочих его параметров. Поэтому стреляют иногда и инжекторные, и карбюраторные силовые установки.

Причиной таких неполадок бывает не только несовпадение фаз газораспределения, как думают многие.

Когда мотор начал стрелять в глушитель, сразу же нужно проверить карбюратор и воздушный фильтр. Чаще всего для устранения этого недостатка достаточно провести замену воздушного фильтра, отрегулировать подачу топлива в карбюраторе. Но причина возникновения хлопков может крыться и в другом.

Проблемы с тепловым зазором

Обычно при возникновении хлопков владельцы автомобилей начинают проверять работу мотора под различными уровнями нагрузки. Если проблемы возникают на высоких и низких оборотах – это, скорее всего, указывает на сбой размера теплового зазора клапана на блоке цилиндров. При этом хлопки также будут часто возникать в результате перегрева силового агрегата.

Толкатели распредвала всегда должны иметь небольшой зазор в месте своего контакта с клапаном. При прогреве мотора металл деталей незначительно расширяется, при этом тепловой зазор будет уменьшаться. Грамотно выставленные клапаны должны плотно прилегать до гнезда.

При отсутствии этого зазора клапан не сможет плотно закрыть просвет, топливная смесь во время такта сжатия будет переходить в выпускной коллектор, в котором будет происходить ее воспламенение, следствием этого станут резкие хлопки.

Если причина неисправности кроется в тепловом зазоре, поможет обычная настройка положения клапанов.

Запоздание зажигания

Неполадки в зажигании иногда тоже приводят привести к тому, что двигатель стреляет в глушитель. С появлением подобной неисправности сразу же нужно проверить, правильно ли установлен угол опережения зажигания. При его запаздывании избежать выстрелов никак не получиться. В таком случае искра, которая воспламеняет топливо, будет подаваться с опозданием – при открывании впускного клапана. При этом небольшой объем горючего будет выбрасываться в коллектор. Стоит отметить — что может произойти прогорание не только выхлопной трубы, но еще и клапана. Но это будет только в том случае, если игнорировать хлопки продолжительное время.

Если же зажигание выставлено нормально, но выстрелы все равно возникают, проблема кроется в слабой искре. Кроме того, к этому приводят неисправности в контактах проводов, контактной группе и тумблере. Слабая искра возникает и из-за проблем со свечами, поэтому нужно убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. Распространенной проблемой является несоответствие ее калильного числа данному двигателю.

Нарушение фаз ГРМ

Если двигатель начал стрелять в глушитель — это может стать результатом сбоя газораспределительных фаз. В камере сгорания возникнет такая же ситуация, как и при задержке зажигания: впускной клапан будет открываться раньше сгорания горючего. Остатки бензина при этом будут догорать внутри выхлопной трубы, что станет причиной выстрелов.

Также к этому может привести растягивание ремня ГРМ. Сами фазы не сбиваются, если в механизме используется ременной привод, то, скорее всего, причина в растягивании ремня.
Хлопки в глушителе возникают только при прогретом моторе, а в холодном – нет? Проблема точно кроется в ГРМ.

Хлопки в инжекторе

На инжекторных двигателях подобная проблема встречается довольно редко. Когда они появляются, причина заключается в сбое фаз, неисправности зажигания или тепловом зазоре, как и в случае карбюраторов. Кроме вышесказанного, такая поломка может быть следствием недостаточно надежных контактов датчиков. При этом на устройство управления будут подаваться неверные данные, а электронный блок управления будет распоряжаться горючей смесью в соответствии с такими сигналами. Выявить проблему в таком случае сможет только тщательная диагностика автомобиля.

Конечно, при выстрелах двигателя использовать машину можно, но это приведет к серьезным поломкам двигателя. Поэтому при появлении подобной неисправности лучше всего сразу же отправляться на СТО.

Статья конечно больше обзорная — но она отображает все аспекты данной проблемы, по опыту скажу, что зачастую на инжекторах – это ремень растянулся или перескочил на зуб.

Некачественный бензин

Еще одна причина это не качественный бензин или с низким октановым числом

Катколлектор (приёмная труба глушителя, выпускной коллектор) с нейтрализатором в сборе - снятие и установка

Автомобиль оснащен приемной трубой (катколлектором) с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.

Катколлектор закреплен на шпильках ГБЦ гайками и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном, состоящим из двух частей, соединенных между собой болтами. Составная конструкция кронштейна позволяет исключить напряжения в корпусе катколлектора, которые могут возникнуть при креплении кронштейна к блоку цилиндров.
Катколлектор изготовлен из стали и имеет минимально возможную для данной конструкции массу и длину. Это позволяет максимально снизить потери тепла и ускорить прогрев нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °C, а наиболее эффективен при 400-600 °C.

В верхней части катколлектора (перед нейтрализатором) выполнено резьбовое отверстие в котором установлен управляющий датчик Б концентрации кислорода (лямбда-зонд). Второй датчик А - диагностический установлен в отверстии 8 нижней части катколлектора, после нейтрализатора.
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-4, уменьшая выбросы 8 атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Каталитический нейтрализатор

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °C), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

Нейтрализатор является дорогостоящим узлом, обеспечивающим охрану окружающей среды. Нейтрализатор может быть поврежден пропусками воспламенения в цилиндрах двигателя (внешнее проявление - перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля), т. к. несгоревшее в цилиндрах топливо будет воспламеняться в нейтрализаторе и температура в нем резко возрастет, что вызовет повреждение каталитического элемента нейтрализатора. Электронные блоки управления двигателем имеют функцию защиты нейтрализаторов от пропусков воспламенения. При появлении пропусков воспламенения в одном или двух цилиндрах сигнализатор «Двигатель» включается в мигающим режиме, производится отключение подачи топлива в цилиндрах, в которых обнаружены пропуски, после этого сигнализатор «Двигатель» горит постоянно до конца поездки. При появлении пропусков воспламенения нужно принять срочные меры по их устранению.

Примечание
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Сегодня можно встретить абсурдные фразы типа «Ремонт катализаторов». Катализатор - это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций. А устройство, применяемое в автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче - нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество - катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» - это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом. Отсоединить клемму "–" от аккумулятора ( ключ "на 10").

Cнять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

1 - шайба контрящая;

2 - глушитель дополнительный;

4 - прокладка фланца глушителя;

5 - труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

3 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

2 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 - болт М6 крепления термоэкрама; 2 - термоэкран; 3 - держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 - болт М8 крепления катколлектора; 5 - диагностический датчик концентрации кислорода; 7 - управляющий датчик концентрации кислорода

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка "на 13", удл.).

Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).

.. снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка "на 13", удл.).

Вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Примечание
прокладка выпускного коллектора

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных полос, соединенных между собой заклепками.

Момент затяжки датчиков 40. 60 Н.м (4,0. 6,0 кгс.м) (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382).

Момент затяжки гаек 21. 25 Н.м (2,1. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка "на 13", удлинитель, вставка сменная 13 типа 58211013 ).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Момент затяжки гайки 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка "на 13", удл.).

Момент затяжки болтов: М6 - 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м); М8 - 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка "на 10", 13, удл.).

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (ключ "на 10", головка "на 10", удлинитель, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъёмам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму "–" к аккумулятору.

Видео

Вода из выхлопной трубы

Здравствуйте. Лада Веста, летит вода из выхлопной трубы. Вода чистая, без примесей и и почти без запаха. Вчера друг сказал. что когда я его обгонял, лилось много. Днем сейчас тепло, по ночам все еще холодно, может ли перемерзнуть глушитель и или, не дай бог, разорваться от замерзшей воды? Сейчас стараюсь на стоянке вечером погазовать хорошо, чтоб все вылетало.

2 Ответ от vishnevskysergey 2016-03-16 18:45:44

Это нормально - от физики не уйти. Не знаю, правда или нет, но рассказывали байку, что на какой-то иномарке глушитель полностью перемерз и машина не заводилась (в сильные морозы на холостом ходу). У меня в глушаке маленькая дырочка просверлена - вода стекает.

3 Ответ от Petty 2016-03-16 18:47:35

4 Ответ от Изнанка 2016-03-16 18:51:42

Здравствуйте. Лада Веста, летит вода из выхлопной трубы. Вода чистая, без примесей и и почти без запаха. Вчера друг сказал. что когда я его обгонял, лилось много. Днем сейчас тепло, по ночам все еще холодно, может ли перемерзнуть глушитель и или, не дай бог, разорваться от замерзшей воды? Сейчас стараюсь на стоянке вечером погазовать хорошо, чтоб все вылетало.

На вкус! На вкус то какая? Это важно!

Она там всегда будет. Можно просто забыть.

5 Ответ от vishnevskysergey 2016-03-16 18:55:31

Таки правда! :-)
Жесть!

6 Ответ от 74-sq 2016-03-16 18:59:52

Это когда зимой, в холода, на улице машину оставляют на долгое время на автопрогреве. Через какое то время все замерзает и машина перестает заводиться.

7 Ответ от Elektik_f 2016-03-16 19:16:02

Это нормально - от физики не уйти. Не знаю, правда или нет, но рассказывали байку, что на какой-то иномарке глушитель полностью перемерз и машина не заводилась (в сильные морозы на холостом ходу). У меня в глушаке маленькая дырочка просверлена - вода стекает.

Надо тоже просверлить

8 Ответ от Elektik_f 2016-03-16 19:17:21

На вкус! На вкус то какая? Это важно! bi

Не пробовал, не додумался)

Это самый страшный мой сон

Спасибо за быстрые ответы, форумчане

9 Ответ от Elektik_f 2016-03-17 16:54:36

Подниму тему. А откуда в трубе вообще вода берется? Я на других машинах почему то такого не замечал.

10 Ответ от Lumi 2016-03-17 17:13:03

И в других машинах берется, где то больше, а где то меньше.
Причина простая: выхлопные газы горячие, а стенки глушителя холодные (на улице то всяко температура ниже), вот и появляется конденсат. Чем больше коротких поездок зимой- тем больше конденсата образуется. Сам по себе конденсат не опасен, так что не вижу причин волноваться.

Для тех, кто предлагает сверлить: тут ситуация двоякая, после этой процедуры вполне возможно появление кислот, которые не увеличивают срок службы глушителя.

Выхлопные системы: что пошло не так у Лады Весты

Решаемые задачи

Система выпуска отработавших газов тянется от двигателя, расположенного на подавляющем большинстве автомобилей спереди, до заднего бампера машины.

Конструкционные материалы

Нержавеющая сталь. Материал дорогой, а потому мало распространенный на автомобилях массового производства. Можно изготовить элементы на заказ. Срок службы — не менее 10–15 лет (кроме металлокомпенсатора).
Алюминизированная (покрытая алюминием) сталь. Компоненты системы выпуска отработавших газов из этого материала наиболее распространены у отечественных и зарубежных производителей. Срок службы таких глушителей составляет обычно 4–7 лет.
Обычная конструкционная сталь без покрытия или покрашенная обычной краской. Иногда такие материалы используются для изготовления запасных частей для отечественных автомобилей. Срок службы невелик и составляет от полугода до трех лет.

Экономная и ремонтопригодная школы

Причины поломки металлокомпенсатора:

повышенные давление и температура газов, возникающие из-за забитого каталитического нейтрализатора (если нейтрализатор расположен за металлокомпенсатором);
повреждение стенок гофры под воздействием увеличенной вибрации силового агрегата;
механическое повреждение от дороги.

Бомба замедленного действия

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы.

Вариантов развития событий всего два:

оплавление сот с уменьшением сечения вплоть до полной непроходимости выпускного тракта;
выкрашивание мелких частиц керамики и занос их обратными потоками в цилиндры, что приводит поршневую группу двигателя в негодность.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: