Эур лансер 10 где находится
Обновлено: 02.07.2024
Как работает электроусилитель руля: принцип работы и устройство ЭУР, схема подключения и замена механизма рулевого управления, смазка и калибровка
Электроусилитель руля имеет немало достоинств. Его система надёжна, удобна и экономична. При вращении руля дополнительное усилие производится ЭУР. Статья предлагает ознакомиться с принципом действия данного элемента рулевого управления и разобраться с возможными поломками в нём. Также в материале подробно описано техобслуживание электрического усилителя.
Принцип работы электроусилителя руля Устройство ЭУРПоломки электроусилителя и их симптомыВидео: Неисправности электроусилителя руляТехническое обслуживаниеСъём и установка Ремонт механизмаВидео: Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУРКалибровкаЗамена маслаЗамена рулевой рейки с ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Принцип работы электроусилителя руля
ЭУР, или EPS, синхронизирует связь руля с колёсами посредством датчиков, ЭБУ и электромотора. Отсутствие шлангов и спецжидкостей и соответствующая компактность характеризуют EPS как более удобную систему, чем ГУР. Описываемый тип усилителя работает благодаря электромотору, который непосредственно приводит в движение рулевую рейку.
Существует вариант установки мотора таким образом, что он передаёт усилие на вал руля. Автомобилист крутит руль, торсионный вал вращается, датчики крутящего момента считывают этот процесс и направляют соответствующую информацию в электронный блок. Он и рассчитывает требуемое усилие для поворота колёс.
ЭБУ может обрабатывать вводные не только указанных датчиков, которые являются его обязательной частью, но и таких:
положения руля; вращательной частоты коленчатого вала; скорости вращения колёс.
Важно! Отрицательный момент ЭУР — это его плохая защищённость от влаги.
EPS осуществляет работу в таких режимах:
поворот авто в обыкновенном режиме; поворот при высокой либо низкой скорости; возвращение колёс в положение «прямо»; а также режим поддерживания колёс в таком положении.
Прекрасные возможности по безопасности открыло появление и применение электроусилителя: автоматическую парковку, систему динамической стабилизации, аварийное управление, вспомогательные способности при движении.
ЭУР устроен в общих чертах из трёх основных деталей — электромотора, механической передачи и системы управления. Электродвигатель может быть установлен по-разному, есть несколько разных схем (на вал рейки, рулевую колонку или вал колеса).
Если мотор передаёт усилие на рейку, то такая система называется ЭМУР и имеет две модификации:
с двумя шестернями; с параллельным приводом.
В первом случае крутящий момент передаётся на рейку от руля посредством одной из шестерён, но он же на вторую шестерню направляется электромотором. При параллельном приводе двигатель выполняет передачу усилия благодаря винт-шариковой гайке.
Устройство электроусилителя таково:
Мотор и силовая передача — это исполнительная система ЭУР, здесь создаётся само усилие и обеспечение лёгкости при управлении машиной. Электрический блок управления осуществляет подачу сигнала на мотор, то есть осуществляет его подключение к работе. ЭБУ считывает показания датчиков и подаёт соответствующие импульсы. Датчики. Основной из них в ЭУР — датчик усилия (крутящего момента). Именно эта деталь определяет степень приложенного к рулю усилия.
Знаете ли вы? Первые ВАЗ, на которых был установлен электроусилитель управления, поворачивали в неправильном направлении — такие ошибки выдавал ЭУР на отечественном авто.
Торсионный вал — часть рулевой колонки, которая измеряет усилия. Это осуществляется так: при вращении руля входная и выходная части вала смещаются, полученный угол улавливается датчиками.
Поломки электроусилителя и их симптомы
Основными неисправностями являются:
напряжение ниже нормы; отсутствие сигналов от датчиков скорости; увеличение частоты оборотов двигателя.
Неисправными могут быть датчики и кабели, по которым проходит ток. Первые некорректно срабатывают вследствие попадания на них влаги. Ремонт требуется осуществлять немедленно. Также бывает простое изнашивание контактов. Ещё одна вероятная поломка системы — перегорание предохранителя. А в случае ДТП может нарушаться деятельность электромотора.
Рекомендуем для прочтения:
Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?
Прокачка гидроусилителя руля автомобиля
Устройство усилителей рулевого управления
Лада Приора: основные проблемы электроусилителя руля и их устранение
Заметить поломки можно при таких симптомах:
руль стал крутиться с большим трудом; при повторном включении зажигания (зимой) очень туго осуществляется реверсия рулевого колеса; наблюдаются посторонние звуки (скрип).
При условиях низкой температуры воздуха и неадекватной работы усилителя следует включать и выключать двигатель несколько раз до тех пор, пока не потухнут оповещающие о выходе из строя лампы. Можно также дать автомобилю согреться в тёплом помещении.
Также проводятся такие мероприятия:
скидывается минусовая клемма аккумулятора; последний подлежит зарядке.
Видео: Неисправности электроусилителя руля
Чтобы длительное время пользоваться качественной работой EPS, нужно соблюдать такие правила:
не позволять электромеханизму подвергаться физическим воздействиям; предотвращать попадание влаги в систему, не подвергать её высокой температуре; при замене блока управления осуществлять его калибровку; избегать вмешательства в деятельность рулевой колонки.
Важно! Экономия при ЭУР налицо: ведь система работает только в процессе поворота.
Съём и установка
В качестве примера рассмотрен демонтаж и установка ЭУР на автомобиле ВАЗ «Лада Калина».
Перед тем как проводить данный вид работ, обязательно следует подготовить:
отвёртки (крестовую и плоскую); шестигранник (13).
Также выполнить самостоятельно все действия невозможно, поэтому потребуется напарник.
Чтобы снять усилитель, следуйте пошаговой инструкции:
Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Установите колёса машины в положение «прямо». Демонтируйте руль и переключатели под ним у авто. Уберите подрулевые переключатели. Выкрутите 3 винта, крепящих усилитель на панели. Снимите усилитель. Разъедините разъёмы проводов от выводов ЭУР. Маркером отметьте положения как карданного шарнира, так и вала усилителя. Открутите гайку на карданном шарнире и извлеките болт. Две гайки переднего крепления, а затем и заднего отвинтите и снимите ЭУР.
Установка электроусилителя проводится в обратном порядке перечисленных действий.
Ремонт электроусилителя включает:
диагностику электрорейки; определение причины выдаваемой ошибки и её снятие; починку мотора ЭУР.
Если автомобиль находится на гарантии, то самостоятельная починка электроусилителя будет неправильным действием. С целью ремонта стоит обратиться в сервисный центр. Если же неисправны датчики, то их можно заменить даже своими руками.
Видео: Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУР
Калибровка заключается в том, чтобы рулевое колесо могло возвращаться в положение «прямо». Существует специальный сканер. Он подключается к диагностическому разъёму. Специалист включает калибрующую программу.
Такую процедуру проводят по нескольким причинам:
после выполнения схождения-развала; при появлении сигнала соответствующей лампы на панели; в случае отклонения рулевого колеса от нулевого положения; после того, как были скинуты клеммы аккумулятора; при замене дисков; в связи с переустановкой ЭУР.
Знаете ли вы? На машинах премиум-класса электроусилитель может управлять движением самостоятельно, если авто едет по прямой линии.
В электроусилителе масла нет. Существует ЭРУГ — гибрид электро- и гидроусилителя. Проверять уровень и цвет жидкости в такой системе нужно.
Обычно проводится проверка состояния либо после определённого пробега, либо по причинам:
появившихся шумов (гула, треска); тугой реверсии руля.
Замена рулевой рейки с ЭУР
Если возникла необходимость в замене самой рулевой рейки (РР), на которой установлен электроусилитель, нужно следовать таким действиям:
Передняя часть авто приподнимается с помощью домкратов. Приготовьте фонарь, шестигранные головки и гаечные ключи, плоскую отвёртку и ветошь для очистки элементов. Далее следует снять колёса. Нужно открутить крепежи подрамника и снять его. Затем важно отключить провода от рейки. Теперь — отсоединить тяги. Далее переместиться следует в салон авто и там под рулём отвинтить гайку — так открепляется вал от рейки. Затем нужно отвинтить болты, скрепляющие рейку, достать саму деталь.
Устанавливать новую РР следует посредством тех же шагов, двигаясь в обратном направлении.
Электроусилитель — универсальная современная и удобная система, помогающая при управлении автомобилем. Она не требует особого ухода, способна сигнализировать и анализировать внутренние проблемы самостоятельно. Если гарантийный срок вашей машины ещё не подошёл к концу, лучше всего при появлении симптомов поломок обратиться в сервисный центр. Замена электронного блока — дорогостоящее мероприятие. Но чаще всего поломки ЭУР связаны с нарушением работы датчиков, а замена таковых — простое действие.
Mitsubishi Lancer 10 предохранители и реле
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Количество элементов в блоках вашего Митсубиси Лансер 10 может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки.
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Сверяйте назначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
Назначение реле
- Реле замков двери
- Реле отопителя
- Реле обогрева сидений
- Реле обогрева стекла двери задка
Блоки под капотом
Главный блок
Устанавливается в левой части подкапотного пространства.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей
Расшифровка реле
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
| R1 | Реле свечей накаливания (для дизельных двигателей) |
| R2 | Реле вентилятора радиатора |
| R3 | Реле отопителя |
| R4 | Реле системы управления двигателем |
| R5 | Реле системы курсовой устойчивости |
| R6 | Реле вентилятора радиатора кондиционера |
| R7 | Реле системы управления двигателем |
| R8 | Реле ближнего света фар |
| R9 | Реле системы управления двигателем |
| R10 | Реле обогревателя щеток стеклоочистителя |
| R11 | Реле системы наружного освещения в дневное время |
| R12 | Реле системы управления двигателем |
| R13 | Реле звукового сигнала противоугонной системы |
| R14 | Реле автоматической коробки передач |
| R15 | Реле омывателя фар |
| R16 | Реле дальнего света фар |
| R17 | Реле передних противотуманных фар |
| R18 | Реле звукового сигнала |
| R19 | Реле кондиционера |
Блок с реле
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Находится рядом с основным.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,1,0 -->
Описание
- R1 Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
- R2 Реле вентилятора кондиционера
- R3 Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя
Блок на акб
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится блок предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок.
Электроусилитель Lancer 10
Применение электроусилителя руля значительно повышает комфорт управления машиной. Выход из строя данного узла не только ухудшает удобство вождения, но и снижает безопасность движения на автомобиле.
Поэтому при возникновении неисправностей необходимо устранить их в кратчайшие сроки.
Общий обзор электроусилителя руля на Лансер X
На автомобилях митсубиси лансер 10 электроусилитель устанавливается на модели с двигателем на 1.5 литра. В остальных машинах используется ГУР.
Неисправности возникают как в электрической части, так и в механической. Наиболее частыми являются выход из строя блока управления ЭУР, потеря связи с датчиком или физическое повреждение механизма.
Выход из строя блока управления электроусилителем
Проявление неисправности блока управления обычно начинается с периодического отображения информации о неисправном электроусилителе. При этом в большинстве случаев наблюдается появление необходимости прикладывать значительное усилие для поворота руля.
Для диагностики неисправности необходимо считать код ошибки с памяти. В некоторых случаях найти виновника достаточно сложно. Например, лог ошибок может содержать информацию о том, что в системе слишком высокое напряжение. В таком случае для обнаружение проблемы рекомендуется поставить заведомо исправный блок управления ЭУР. Если проблема пропала, значит ЭБУ электроусилителя является виновником неисправности.
Выход из строя датчика ЭУР
Работа электроусилителя руля реализована с учетом обработки данных, получаемых с датчиков. Нарушения в работе могут возникнуть по причине:
- обрыва шлейфа;
- окисления контактов;
- повреждение датчика;
- нарушений на программном уровне.
Наиболее часто из строя выходит датчик скорости. Особенностью работы ЭУР является динамическое изменение крутящего момента в рулевом механизме в зависимости от скорости передвижения транспортного средства. Зависимость усилия и от скорости сведена в таблицу ниже.
| Усилие | Скорость |
| Большое | Низкая, например, на парковке |
| Среднее | Средняя, во время размеренного движения |
| Малое | Высокая, например, на прямом участке трассы |
Для диагностики неисправности необходимо считать лог ошибок. Сделать это можно при помощи диагностического сканера или специального приложения.
Обнаружив неисправность датчика необходимо действовать в следующем порядке:
- Визуально осмотреть состояние контактов. Убедится в отсутствии окислов, обрывов и прочих механических повреждений.
- Проверит целостность проводов. Для этих целей рекомендуется использовать мультиметр или омметр.
- Проконтролировать состояние датчика. При возможности заменить на заведомо исправный и проверить, как работает усилитель руля.
Выполняя замену датчиков необходимо учитывать, что измерители, устанавливаемые на дорестайлинговую и рестайлинговую модели отличаются и не являются взаимозаменяемыми.
Механические неисправности
Механические повреждения выводят из строя электроусилитель намного реже, чем неисправности связанные с электроникой. Для обнаружения данного вида поломки потребуется демонтаж рулевого механизма. После снятия рулевой рейки с автомобиля необходимо визуально осмотреть ЭУР.
При устранении механических неисправностей следует учитывать отсутствие взаимозаменяемости между рестайлинговой и доресталинговой версиями Лансер 10. Крепежные отверстия электромоторов и прокладка проводов имеют отличия.
Поэтому в случае решения автовладельца ремонта с использованием несовместимых запчастей важно учитывать необходимость серьезных переделок. При выполнении работ на ненадлежащем уровне безопасность автомобиля может существенно пострадать.
Легкоустранимые неисправности
Сбой в работе электроусилителя может быть вызван провалом бортового напряжения сети. Особо это актуально в холодное время года. После нормализации напряжения рулевое управление начинает работать в штатном режиме.
Также существует проблема с программными ошибками, вызывающими временную неработоспособность ЭУР. Опытные автовладельцы Лансер 10 рекомендуют в таком случае для сброса ошибки отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи на 20-40 минут. Если после проведения данной манипуляции электроусилитель не начал нормально работать или неисправность повторилась, то необходимо перейти к поиску поломки путем считывания лога ошибок.
Осмотр и проверка рулевого управления Lancer X
При каждом техническом обслуживании проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя. Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос гидроусилителя рулевого управления, его бачок и рулевой механизм.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
- надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
- отсутствие зазора во втулках рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;
- надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров;
- отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма к подрамнику Перемещения механизма на болтах крепления и стуки не допускаются.
3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров.
4. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.
5. На автомобилях, оснащенных гидроусилителем рулевого управления, проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Рулевая рейка лансер 10: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Рассмотрим из чего состоит рулевая рейка Лансер 10, признаки неисправности рулевой рейки, основные причины поломки и износа реек, как лучше сделать диагностику неисправности рулевой рейки и осуществить ремонт рулевой рейки. 
Автолюбители говорят: «Без руля автомобиль – гусеничный трактор». А рулевая рейка вместе с рулевым приводом – важнейшая часть авто. Значит – должна быть в порядке. И слушать байки: «я со стучащей рейкой 40 тыщ проехал», по меньшей мере, неосторожно. Просто представьте себе ситуацию: скорость 90 км/ч, крутой поворот. Руль свое – колеса свое. А такое может запросто случиться, если неисправна рулевая рейка – механизм, передающий усилие руля колесам, и значит требуется ремонт или замена рулевой рейки.
Рулевая рейка любого автомобиля, в том числе и рулевая рейка мицубиси, – не самый сложный механизм в авто, состоит из трех основных деталей:
Если стучит рулевая рейка Лансер 10 или любой другой модели мицубиси
И в силу своей простой и надежной конструкции, из строя выходит редко. Но наши дороги могут «убить» все, особенно, если к плохим дорогам добавить агрессивную манеру вождения в стиле: «Больше скорость – меньше ям».
Еще больше, чем от манеры вождения, срок эксплуатации рейки зависит от марки авто.
Как определить, что необходима замена рулевой рейки митсубиси?
Вам пора в автосервис, если, по вашим ощущениям, рулевая рейка:
- стучит
- плохо вращается руль
- при вращении возникает люфт или слышится свист
- на плохой дороге руль начинает «бить»
- слышится гул
- рулевая рейка течет
Можно, конечно, раскрутить ее самому и посмотреть визуально, но специалисты сделают это быстрее и качественнее, используя высокоточные приборы, чем вы – на ощупь. Поэтому, если вы собираетесь осуществить, например, ремонт рулевой рейки л200, то для экономии времени и сил лучше обратиться в сервис.
Иногда проблема решается регулировкой рулевой рейки. Но есть три причины, почему процедуру лучше доверить автосервису.
1) Сделать регулировку рулевой рейки одному человеку невозможно.
2) Нужна эстакада.
3) Необходимо оборудование, которое есть далеко не в каждом гараже.
Для регулировки машину ставят на эстакаду и подтягивают регулировочный винт, который находится в торцевой крышке.
Винт нужно подтягивать медленно, одновременно проверяя ход руля и люфт. По ГОСТ люфт не должен превышать 10º. Мастер пользуется специальным прибором – люфтомером. После регулировки машину испытывают на ходу, и если рулевое колесо идет туго, винт ослабляют.
Ремонтировать или менять рулевую рейку?
Полная замена рулевой рейки митсубиси обойдется недешево. Поэтому многие экономные водители предпочитают фирменным запчастям либо китайские аналоги, либо запчасти с разбора и даже восстановленные запчасти. Такой ремонт, конечно, обойдется в копейки, но через 3 месяца, максимум, через полгода его придется повторить.
Доверив ремонт рулевой рейки митсубиси автосервису, вы будете уверены в том, что ремкомплект (включая втулки, пыльники, сальники и т.д.) нормального качества и отремонтированный механизм прослужит долго, даже если были использованы аналоговые запчасти для митсубиси. Автосервис, в отличие от автобарахолки, предоставляет гарантию на свои услуги и заинтересован в качестве ремонта.
Для починки рулевую рейку придется полностью разобрать, промыть и очистить от ржавчины. При гаражном ремонте износ деталей определяют «на глаз», в автосервисе – с помощью высокоточных приборов, поэтому ремонт может обойтись даже дешевле, чем гаражный. Ведь вы можете ошибиться и признать негодной деталь, которая еще может служить.
При сервисном ремонте все детали обязательно проверят на биение, заменят расходники, проведут диагностику пыльников и выяснят, в каком состоянии рулевые тяги.
Ремонт рулевой рейки митсубиси в автосервисе, будь то рулевая рейка лансер 10, рулевая рейка мицубиси каризма или другой модели митсубиси, не займет много времени. Если рейка уже снята с машины – то ремонт не продлится больше 2 часов. Если нужен демонтаж, то ремонт рулевой рейки займет не больше восьми часов.
Почему Вам стоит обратиться при проблемах с рулевой рейкой именно в наш автосервис?
У наших постоянных клиентов не возникает таких вопросов. Они обращаются к нам потому что:
- Здесь работают профессионалы, которые не «разводят» автолюбителей на деньги, а честно диагностируют и устраняют поломки.
- Есть все три вида запчастей: фирменные, аналоговые и с авторазбора, так что вы можете выбрать тот ремонт, который вам больше подходит.
- Мы даем гарантию на свою работу.
- Постоянные клиенты получают скидку на ремонт и обслуживание.
А если Вы у нас в первый раз, и пока не решили, почему вам нужно стать нашим постоянным клиентом, мы приведем вам всего одну причину:
Мастера нашего автосервиса всегда рады помочь вам сделать ремонт или замену рулевой рейки митсубиси!
Предохранители на митсубиси лансер 10: где находятся, схема
Предохранители и плавкие вставки в Mitsubishi 1 (с 2008 года выпуска) находятся в трех зонах:
- под приборкой;
- в подкпотном пространстве;
- на АКБ + клемма.
На крышках имеются пиктограммы и подписи предохранителей. Они могут быть выполнены на разных языках.
Замена неисправных предохранителей производится с помощью специального пинцета.
Салонные предохранители
Находятся под декоративной крышкой на торпеде. Она легко снимается без специального инструмента.
Рис.2
Доступ к предохранителям нормальный.
Расшифровка к рисунку 2
| Назначение | Номер позиции | Номинал |
| Двигатель печки | 1 | 30A |
| Стопы | 2 | 15A |
| Противотуманки сзади | 3 | 10A |
| Дворники | 4 | 30A |
| Доп.приборы | 5 | 10A |
| ЦЗ | 6 | 20A |
| Магнитола | 7 | 15A |
| Главное реле ECU | 8 | 7,5A |
| Освещение внутреннее | 9 | 15A |
| Аварийка | 10 | 15A |
| Дворники сзади | 11 | 15A |
| Приборная панель | 12 | 7,5A |
| Прикуриватель, дополнительный разъем | 13 | 15A |
| Ключ старта | 14 | 10A |
| Электролюк | 15 | 20A |
| Зеркала | 16 | 10A |
| Блокировка дифференциала | 17 | 10A |
| Задний ход свет | 18 | 7,5A |
| Доп.разъем | 19 | 15A |
| Управление стеклами | 20 | 30A |
| Обогрев заднего стекла | 21 | 30A |
| Подогрев зеркал | 22 | 7,5A |
| Дополнительное питание (усилитель антенны) | 23 | 15A |
| Привод сидений | 24 | 25A |
| Подогрев сидений | 25 | 30A |
Таблица потребителей
| Цепь питания потребителей | Классификация | Ток, А | Цвет | Цепь нагрузки | |
| 1 | Перемычка №37 | Плавкая вставка | 30 | Розовый | Отопитель |
| 2 | Перемычка №34 | Предохранитель | 15 | Голубой | Стоп-сигналы |
| 3 | Перемычка №37 | 10 | Красный | Задний противотуманный фонарь | |
| 4 | ETACS-ECU” | 30 | Зеленый | Очиститель ветрового стекла | |
| 5 | Перемычка №34 | 10 | Красный | Цепи дополнительного оборудования | |
| 6 | Перемычка №37 | 20 | Желтый | Электропривод замков дверей | |
| 7 | Перемычка №30 | 15 | Голубой | Аудиосистема | |
| 8 | 7,5 | Коричневый | Реле блока управления | ||
| 9 | 15 | Голубой | Лампы освещения салона (плафоны) | ||
| 10 | Перемычка №34 | 15 | Голубой | Аварийная световая сигнализация | |
| 11 | ETACS-ECU | 15 | Голубой | Очиститель заднего стекла | |
| 12 | ETACS-ECU | 7,5 | Коричневый | Контрольно-измерительные приборы | |
| 13 | ETACS-ECU | 15 | Голубой | предохранитель прикуривателя митсубиси лансер 10 розетка электропитания | |
| 14 | ETACS-ECU | 10 | Красный | Замок зажигания | |
| 15 | 20 | Желтый | Люк | ||
| 16 | ETACS-ECU | 10 | Красный | Наружные зеркала заднего вида | |
| 17 | Перемычка №34 | 10 | Красный | Система полного привода | |
| 18 | ETACS-ECU | 7,5 | Коричневый | Фонари света заднего кода | |
| 19 | Перемычка №37 | 15 | Голубой | Розетка электропитания | |
| 20 | Перемычка №34 | Плавкая вставка | 30 | Розовый | Электростеклоподъемники |
| 21 | Перемычка №37 | 30 | Розовый | Обогрев заднего стекла | |
| 22 | ETACS-ECU | Предохранитель | 7,5 | Коричневый | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| 23 | Перемычка №34 | 15 | Голубой | Источник питания переменного тока | |
| 24 | 25(20) | Белый (желтый) | Электропривод сидений | ||
| 25 | 30 | Зеленый | None В моторном отсеке расположено два монтажных блока предохранителей, реле и плавких вставок. |
Общие рекомендации по поиску неисправностей, связанных с перегоранием предохранителей
- Если вышли из строя несколько систем электрооборудования Лансер 10, то, вероятнее всего, отказал один из предохранителей, установленных на положительной клемме аккумулятора, либо в блоке подкапотного пространства.
- В случае отказа запуска двигателя, следует проверить предохранители, обозначенные ECU.
- Проверку предохранителей следует производить мультиметром, включенным в режим «прозвонки» (зуммер). Предохранитель обязательно должен быть демонтированным из штатного места. Не следует доверять визуальному методу проверки. В крайнем случае, можно поменять местами предохранители одинакового цвета (номинала). Нельзя одновременно доставать несколько предохранителей для проверки.
Допускается увеличивать номинал предохранителя прикуривателя в случае питания автогаджетов до 25 Ампер.
Замена бензонасоса на Lancer 10
Бензонасос в автомобиле служит для подачи топлива к двигателю. Технологический регламент Mitsubishi Lancer 10 рекомендует производить замену топливного фильтра, частью которого является топливный насос, каждые 120 тыс. км пробега.
Если машина начала часто терять мощность или глохнуть на ходу, а также плохо заводиться на прогретом двигателе, это может означать, что в топливном насосе возникли неисправности и запчасть нуждается в срочной замене.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Если бензонасос не работает вовсе, машина попросту не заведется, поскольку топливо не будет поступать к двигателю. Бывают случаи, когда насос жужжит, но бензин не поступает — это означает, что какая-то из частей насоса сносилась и ему не хватает тяги, чтобы перекачивать топливо. Замена насоса производится достаточно быстро. Ремонту неисправные бензонасосы не подлежат.
Оригинальный бензонасос Митсубиси и аналоги
Насос является частью топливного фильтра. Заводская сборка Lancer 10 с двигателями 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 комплектуется фильтром Mitsubishi артикула 1770A106. Цена нового оригинала — в районе 15 тыс. рублей. Оригинальный фильтр укомплектован электрическим бензонасосом модели DFP0106 от японского производителя Denso. Новый оригинальный насос Denso обойдется примерно в 3-4 тыс. рублей.
Существует и не менее качественный и надежный аналог — бензонасос модели 0580454001 от немецкого производителя Bosch. По своим техническим характеристикам он является практически идентичным насосу Denso и может стать полноценной заменой оригинальной запчасти. Стоят оба насоса примерно одинаково.
Замена бензонасоса на Mitsubishi Lancer X
Доступ к люку топливного модуля
Бензонасос вместе с топливным фильтром и вспомогательными элементами образуют топливный модуль, который расположен в бензобаке. Реле бензонасоса в десятом Лансере находится в блоке предохранителей. Добраться до реле можно, разобрав этот блок. Доступ к блоку предохранителей осуществляется через салон автомобиля. Доступ к топливному модулю Лансер 10 также осуществляется через салон автомобиля. Для начала нужно снять подушку заднего сидения. Делается это без помощи какого-либо специального инструмента — подушка закреплена на специальные посадочные крючки с двух сторон и без особых усилий снимается руками. Под подушкой находится люк топливного модуля.
Люк закрыт на пластиковую защелку, расположенную на резиновой косичке и посажен на слабый клей. Чтобы открыть его, сожмите защелку пассатижами, после чего аккуратно снимите крышку люка руками. Под ней будет расположен топливный модуль. Он герметичен, но верхняя его часть практически никак не защищена от попадания на нее грязи с дороги — в открытый люк топливного модуля можно увидеть просвет на улицу. Поэтому перед тем, как продолжить работу, рекомендуется очистить модуль от грязи.
Извлечение топливного модуля
Перед извлечением модуля необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого снимите колодку, расположенную рядом с посадочным местом шланга топливной магистрали и заведите машину, чтобы выработать бензин, который уже находится в системе. После того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия поступающего к нему топлива, модуль готов к извлечению.
Сначала отсоедините топливопровод — он крепится к выходящей из топливного модуля трубке на пластиковую защелку. Далее открутите шесть болтов, на которые стопорное кольцо модуля крепится к топливному баку. Во время извлечения запчасти будьте аккуратны с тягой поплавка — с помощью этого элемента показания об объеме оставшегося бензина передаются на топливный датчик. На время работы с топливным модулем вход к бензобаку можно прикрыть плотно прилегающим куском плотного картона или пластика, чтобы салон автомобиля не наполнялся парами бензина.
Извлечение и замена бензонасоса
Разборка фильтра не должна вызвать никаких затруднений. Верхняя его часть крепится на несколько стопорных шайб. После их снятия фильтр небольшим усилием разбирается на две части.В сердцевине основания фильтра находится сам бензонасос.
Он крепится на несколько защелок, а на нижней части его основания можно увидеть сеточку бензонасоса — ее также рекомендуется проверить. Если сеточка цела, можно обойтись ее прочисткой; если же на ней видны разрывы и другие дефекты, ее следует заменить.
Крепление сеточки примыкает к насосу при помощи пяти пластиковых защелок. Бензонасос легким усилием сверху (где происходит соединение с проводкой) выдавливается из фильтрующего элемента.
Перед установкой нового насоса следует промыть и протереть все части топливного модуля, а также проверить состояние всех резиновых прокладок и при необходимости заменить их. После установки нового бензонасоса соберите топливный модуль и установите его в бензобаке.
Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2.4).
- Скрывает от фото-видеофиксации.
- Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
- Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
- Гарантия 2 года,
Заказать со скидкой
Основные причины поломки прикуривателя и их решение
Если вам важна непосредственная первая функция этого устройства, попробуйте заменить головку прикуривателя. Это первое и самое простое действие, которое стоит выполнить в данной ситуации. При интенсивном использовании нагревающаяся спираль выгорает и перестает выполнять свои задачи. Но производить данный процесс следует осторожно — покупайте только ту головку, которая подходит к вашей модели автомобиля.
Если этот процесс не помог, стоит искать причину неполадки непосредственно в электросети, которая подключает прикуриватель. Для этого нужно проверить все соединения, убедиться в отсутствии перегораний проводов и подключений. Главные факторы, которые стоит проверить в данном аспекте, следующие:
- работоспособность предохранителя, который отвечает за работу прикуривателя;
- целостность всех электрических подключений самого оборудования, проводов на корпусе прикуривателя;
- отсутствие нагара и посторонних частиц в гнезде прикуривателя и на контактах;
- исправность вилки при подключении определенных устройств в прикуриватель;
- отсутствие перегрузок на данный узел при его эксплуатации.
Данные проверки помогут вам определить неисправный узел. Наиболее простая проверка связана с блоком предохранителей. Посмотрите в инструкции по эксплуатации автомобиля, какой предохранитель отвечает за работу прикуривателя. Затем замените его на заведомо рабочий элемент электрической системы и проверьте работоспособность устройства.
Чтобы проверить окисление контактов или наличие посторонних предметов в гнезде, достаточно визуально исследовать оборудование, а при наличии засорений убрать их с помощью неметаллических предметов. Во всех иных случаях придется демонтировать прикуриватель из его места установки и проверять электрические подключения.
Если проблема в самом прикуривателе
Если защитный элемент не имеет признаков повреждения, требуется ремонт или замена самого устройства.
Как снять прикуриватель
Демонтаж блока выполняют следующим образом:
- Получают доступ к моторному отсеку. Снимают минусовую клемму находящегося здесь аккумулятора. Это исключит выход электрической цепи из строя во время ремонта.
- Вынимают пепельницу, которая расположена на центральной консоли. Отсоединяют ручку коробки передачи, получая возможность снятия накладки.
- Приподнимают декоративную планку. Отключают контакты от прикуривателя. Переворачивают накладку. Затем нужно найти гайку, удерживающую 2 пластины. Ее вывинчивают, металлические элементы демонтируют.
- Отсоединяют провод, разгибают фиксаторы, вынимают автоприкуриватель из посадочного места.
Ремонт
После разборки устройства оценивают целостность проводки и других его элементов. Нередко повреждается или перегорает кабель, питающий конструкцию. При подозрении на такую поломку разбирают заднюю часть. Удаляют перегоревший провод, заводят в технологическое отверстие новый медный кабель. Собирают устройство, выполняя все действия в обратном порядке.
Замена детали на новую
При невозможности ремонта блок заменяют полностью. При этом необязательно использовать оригинальное устройство. Для Лансер предназначено несколько вариантов деталей, стоимость которых составляет 500-1000 руб.
От покупки слишком дешевой запасной части стоит отказаться.
При изготовлении применяют дешевые материалы, снижающие срок службы изделия. Деталь должна быть правильно упакована, что исключает возможность повреждения при транспортировке.
Схема подключения
Если сгорел предохранитель или возникла другая поломка, при разборке запоминают либо переносят на чертеж распиновку прибора. К прикуривателю идет 3 кабеля — 2 плюсовых, 1 минусовой.
Положительный провод красного цвета подключается к аккумулятору. Сила тока не должна превышать 15 А. Желтый плюсовой кабель соединяется с лампой подсветки, черный отрицательный — подключается к корпусу прикуривателя. Обратный конец подсоединяют к кузову автомобиля.
Читайте также: