Фиат дукато 250 троит и дымит белым дымом

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Причины белого дыма из выхлопной трубы

В принципе, большинство владельцев автомобильного транспорта мало уделяют проблеме, когда идёт белый дым из выхлопной трубы собственного автомобиля. Полагая, что его уменьшение после прогрева силового агрегата процесс закономерный. Тем более, если во время движения дым исчезает вовсе.

Если выход дыма сопровождает транспорт на стоянке при прогреве двигателя и на протяжении движения – это первый сигнал, что с мотором происходят определённые неполадки.

Профессиональные сотрудники, изучающие проблемы автомобилей уже давно научились понимать и определять причины связанные с неисправностями силового агрегата без применения специальной диагностической аппаратуры. Им достаточно в большинстве случаев определить цвет нагара. Обращая внимание на конечный выход выхлопных газов по цвету.

Такие наблюдения могут сказать о многом. Давайте попытаемся разобраться, почему идёт белый дым из выхлопной трубы авто. Выясним определённые тонкости визуальной симптоматики наиболее известных неисправностей силового агрегата. Акцентируя внимание на сильный дым белого цвета.

Идёт дым белого цвета из выхлопной трубы авто

Мы не говорим о появлении дыма при запуске силового агрегата машины. Фокусируем внимание на появлении работающем, уже прогретом моторе. Что этому явлению предшествует? Ответ однозначный: дым напрямую связан с попаданием в цилиндры двигателя охлаждающей жидкости.

Она не успевает испаряться в полном объеме, когда идёт сгорание топлива. За счёт этого явления из выхлопной трубы идёт дым белого цвета. Он может быть разных оттенков. Всё зависит:

от химического состава жидкости для охлаждения
температуры и погодных условий, в которых эксплуатируется транспортное средство
освещённости на улице.

От этих составляющих дым может приобретать сизоватый оттенок, отдалённо напоминая масленичный. Хотя под этим явлением может скрываться обыкновенный водяной пар. Отличие обыкновенного водяного пара от масляного дыма. Пар быстро улетучивается, а после масляного дыма в воздухе надолго остаётся туман синеватого цвета.

Как отличить воду, выходящую из выхлопной трубы от масленичных выделений?

Прежде всего, для чистоты эксперимента, необходимо прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Затем взять листок белой бумаги или картона, и на несколько секунд закрыть отверстие трубы.

Убрав лист можно увидеть, что капли воды постепенно испаряются. Они не должны и не могут оставлять жировых отложений.

Если под рукой не оказалось бумаги можно просто поставить свою ладонь. И проверить свои подозрения.

Какие ещё причины могут быть связаны с выходом дыма белого цвета?

Дело в том, что порой антифриз из-за повреждённой прокладки головки блока или микротрещин может попадать в цилиндр.

Дефекты при работе силового агрегата могут быть обусловлены проникновением выхлопных газов в систему, отвечающую за охлаждение. Это является основополагающим для понимания причины появления белого дыма из выхлопной трубы автомобиля.

Может, всё дело в фильтрах?

Как ни странно звучит, а возможной проблемой появления дыма белого цвета из выхлопной трубы автомобиля могут стать фильтры. Которые отвечают за чистоту воздуха силового блока. Это уже доказано и считается неоспоримым фактом.

Грязный фильтр затрудняет свободному проходу чистого воздуха. При этом создаётся переизбыток топлива. Как следствие, увеличивается «дымность». Причём, наряду с дымом белого цвета, может появиться ещё одна проблема. Выделение из трубы автомобиля дыма чёрного цвета. Но это уже совсем другая история, причины которой желательно осветить отдельно.

Резюме

Безусловно, проблемы связанные с дымом из выхлопной трубы, как явление, нужно лечить техническими методами. Это прямые причины. Если дефекты вызваны, в основном, перегревом силового агрегата нужно обратить внимание и избавиться от неисправностей системы охлаждения мотора.

Может быть, вышел из строя термостат или возникли проблемы с датчиком включения вентилятора. Порой сам вентилятор отказывается работать. Что может ещё стать причиной, почему идёт дым? Иногда случается частичная разгерметизация радиатора, но чаще выходят из строя соединительные шланги. Реже возникают проблемы с пробкой.

В итоге

Правила гласят, что неисправное транспортное средство с проблемами эксплуатировать невозможно, это запрещено. Какое-то время можно передвигаться с рассматриваемой проблемой. Что и делают, к сожалению, недисциплинированные автомобилисты. Осознавая, что заведомо идут на нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Чтобы избежать более серьёзных поломок, нужно как можно быстрее обратить внимание, и принять меры к устранению этого явления: белому дыму из выхлопной трубы. Не нужно ждать прогресса проблемы.

Необходимо осознавать, что работа силового агрегата на эмульсии, разбавленной маслом и водой, способствует ускоренному износу деталей. Не пройдёт и 150-250 км эксплуатации автомобиля как капитального ремонта не избежать. Подумаете, оно вам надо?

Дизель на холодную дымит и троит

РОБЯТА НЕУЖЕЛИ ВЫ НЕ ВЬЕХАЛИ , ЧТО ЭТО МОЯ ШУТКА - ПРИКОЛ .

Естественно такого никогда не может произойти ни с одним типом дизеля и я это прекрасно знаю .
Уже 22 года общаюсь с этими чудо агрегатами.

Independent

цитата:

Для открывания и ЗАКРЫВАНИЯ такой . форсунки к пъезокристаллу подается эл. импульс. теперь представьте, что разъем снят после первого открывающего импульса. а закрывающего НЕТ.

Пъезо форсунке не нужен импульс для закрытия, импульс подается только на открытие! Пьезо форсунки в обычном положении нормально закрыты! Ни какого гидроудара не будет, даже если неисправная форсунка будет подтекать!

З.Ы. У нас же не зажигалка которую с не работающими свечами пытаются завести "галстуком".

25 авг уста 2009

Independent - говорите все по делу, спору нет.
Но вот давайте еще раз прикинем, когда образуется этот самый пресловутый "гидроудар": это возможно, когда в цилиндр набежит топливо, которое заполнит всю камеру сгорания (на самом деле - чуть больше) - и только тогда все может быть плохо, поскольку жидкость практически не сжимаема (погнутые шатуны, поломаные поршневые кольца и пр.).
Объем камеры сгорания (прикину для своего мотора) примерно 30 мл (вычисления понятные, я думаю). И поскольку расход на прогретом моторе, в режиме ХХ - 0,6 литра в час, то значит каждую минуту в МОТОР поступает 10 мл топлива, т.е. 2,5 мл в каждый цилиндр. Т.е. чтобы мотор "схавил удар" он должен проработать на ХХ со снятым раъемом около 12 минут. Ну если быть до конца честным и точным, то мотор, который проверяют будет холодный, и расход будет больше, на даже если предположить, что расход будет в 2 раза больше, то все случится через 5-6 минут. ЭТО ВСЕ ПРИ ТОМ, ЧТО ТОПЛИВО НИКУДА НЕ ВЫТЕКАЕТ (ОТВЕРСТИЯ КЛАПАНОВ) И НЕ ИСПАРЯЕТСЯ.

Поэтому в реальной жизни если и отключить на несколько секунд форсунку на ХХ я не вижу оснований бояться за всякие там гидроудары и пр.
По-моему так

Предупреждение немцев по этому поводу звучит примерно также, как юморины Задорнова про надписи на микроволновках: "АХТУНГ. НЕ СУШИТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. "

Что делать если дымит дизельный двигатель в автомобиле

Почему дымит дизельный двигатель, черным, синим и другим цветом

Многие задаются вопросом, о том, почему автомобиль выпускает большое количество дыма, того или иного цвета. Дизельный автомобиль, который работает нормально и не имеет никаких повреждений, выпускает практически прозрачный дым незаметный для невооруженного глаза.

Дым у дизельного автомобиля, появляется по разным причинам, однако, многие водители утверждают, что появление серого дыма или пара, это вполне допустимо. Это происходит, когда автомобиль ускоряется.

Дизельные двигатели на большегрузных машинах, выпускают дым, который является следствием неправильной эксплуатации, неправильного обслуживания инжектора или превышением скорости подачи топлива, а иногда и все три причины разом.

Самым эффективным вариантом, при таких проблемах, будет использование технического обслуживания, которое в дальнейшем существенно позволит сэкономить время и деньги.

Однако существуют такие ситуации, что даже при регулярном техническом осмотре, могут возникнуть подобные проблемы. Это может произойти и у машин старого образца и у совершенно новых автомобилей.

О чем символизирует белый дым

Такая ситуация, очень часто возникает, когда двигатель начинает сжигать охлаждающую жидкость и жидкость КПП. Как правило, белый дым появляется, когда возникает проблема с прокладкой головки. Она может быть повреждена или быть негерметичной.

Когда поломка связана с трансмиссионной жидкостью, тогда двигатель потребляет жидкость, через вакуумный шланг, соединённый с коробкой передач. Существует возможность и выхода топлива напрямую без переработки.

Другими вариантами, могут быть:

Светлы дым, в виде пара, может являться главной особенность испарения воды. Если появляется четкий белый дым, то это свидетельствует о малой температуре двигателя, в такой ситуации можно почувствовать характерный запах дизельного топлива.
При условии, что жидкость попадает в камеру сгорания, она начинает кипеть, тем самым вызывает появление дыма белого оттенка. Такая проблема, возникает, если прокладка головки зафиксирована неверно либо она повреждена.
Результатом поломки клапанов, может быть плохое сжатие цилиндров также в такой ситуации, очень часто выходят из строя поршневые кольца.
В обязательном порядке, стоит внимательно осмотреть форсунки, на наличие повреждений, это также может быть причиной белого дыма.
Если день морозный, а автомобиль только завелся, то появление белого дыма, не является критичным, поскольку двигателю нужно какое-то время, чтобы прогреться. Однако если, даже после нескольких часов, белый дым всё ещё имеет место быть, то это уже свидетельствует о неправильной работе машины.
Около поршневых колец, могут отлагаться некие отложения, это может стать причиной появления белого дыма однако после того, как автомобиль постоит какое-то время и прогреется, дым исчезает.
Если по истечении получаса, автомобиль по-прежнему идёт белый дым, это является следствием поломки в инжекторе, а также проблем с топливным насосом.
Есть вероятность, что неопытный водитель сможет перепутать пар с дымом белого цвета. Как правило, пар расщепляется в воздухе очень быстро, а дым начинает подниматься вверх.

Черный дым, сигнал о тревоге

Выход черного дыма, может свидетельствовать о серьёзных проблемах с автомобилем. Именно поэтому, как только обнаружен черный дым, нужно немедленно обратиться в сервисный центр или устранить проблему своими силами, если это возможно. Подобная ситуация происходит, когда топливо не полностью распыляется.

Ещё одной очень распространенной причиной появления черного дыма, является большое потребление топлива. В такой ситуации, нужно проверить форсунки и регуляторы давления топлива. Лучшего всего начать осмотр, с воздушного фильтра. Если топливопровод сильно засорён, это также может стать причиной появления черного дыма, однако, подобная ситуация встречает не так часто.

В первую очередь нужно регулярно и своевременно менять фильтрующие элементы. Данный совет, будет полезен, для всех обладателей дизельного транспорта. При этом в дальнейшем можно будет сэкономить достаточно серьёзные деньги, а самое главное, избежать серьёзных поломок.

Существует проблема у старых автомобилей, когда они начинают выбрасывать черный дым при ускорении. В такой ситуации, лучше всего отказаться от заправок топливом, в сомнительных местах. Некачественное топливо, способно засорять форсунки.

Появление черного дыма у автомобилей с чистым дизелем, является очень тревожным моментом. В автомобилях нового поколения, стоят специальные электронные датчики, которые способствуют уменьшению проблем с дымом.

Решение проблемы

Существуют несколько универсальных методов, для решения проблем с задымлением, однако, самым лучшим выходом из сложившейся ситуации, будет обращение в автомастерскую:

В обязательном порядке, нужно следить за состоянием воздушного фильтра, в случае необходимости, своевременно менять фильтрующий элемент. Особенно важно, чтобы в фильтр не попадала влага, это может привести к весьма серьёзным последствиям. Но, если такая неприятность все же произошла, то нужно в срочном порядке заменить фильтр.
Особое внимание нужно обратить на повреждение шлангов, хомутов и интеркулера. Герметичность воздушных каналов, очень важна. Для того чтобы проверить герметичность, можно воспользоваться обыкновенным насосом. Заглушив автомобиль, нужно нагнетать давление в системе, и обращать внимание на посторонние звуки в это время. Не должно быть выхода воздуха, в месте соединения.
Вовремя проводить диагностику ТНВД, даже если есть малейшие подозрения на неисправность.
Можно снять форсунку, с головки блока и осмотреть её визуальным методом, на наличие нагара. При его наличии, стоит отремонтировать или заменить неисправную форсунку.
В обязательном порядке, нужно следить за датчиком ЕГР, его показатели, должны дать полную картину о происходящем.
Проверка компрессии, это ещё один весьма несложный метод диагностики, его может выполнить даже начинающий автолюбитель.
Нужно регулярно чистить специальный фильтр, который задерживает нагар, он есть практически во всех современных дизельных автомобилях. Если он сильно изношен, то его следует заменить на новый.

Эти простые советы, помогут выявить проблему. Однако в случае если, определить причину задымления не представляется возможным, то лучшим решением будет обращение в автомастерскую. Профессиональные работники мастерских, при помощи диагностического оборудования смогут с легкостью определить причину неисправности. Не стоит откладывать ремонт в долгий ящик, ведь появление дыма, это только первые признаки поломки.

Почему дизель троит на холодную и дымит белым дымом? - Разберемся в вопросе

В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.

Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.

Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.

Неисправна свеча накаливания

Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.

Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.

При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.

Недостаток компрессии в дизельном двигателе

Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями - естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.

Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.

При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором - манометром.

Подтекает охлаждающая жидкость

Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.

Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.

Неисправность форсунок

Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.

Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.

Если же двигатель затроил, то выявить нерабочую форсунку можно только переставив ее на другой цилиндр. Если после этой "манипуляции" цилиндр отказывается работать, значит, проблема в форсунке.

Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.

Некорректная работа ТНВД

Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.

Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.

Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.

Опережение впрыска

Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.

Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:

Растянутый ремень;
Засоренный топливный фильтр;
Износ самого насоса;
Редукционный клапан.

В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.

Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.

Дизель дымит белым выхлопом

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя является одним из способов контроля нормальной работы силового агрегата. По цвету выхлопа дизеля можно с большой точностью оценить состояние мотора, локализовать неисправности систем и конструктивных узлов двигателя, выявить износ ЦПГ, ГРМ, сбои в работе дизельных форсунок, ТНВД и т.д.

Дым дизельного мотора является продуктом сгорания рабочей смеси в виде газа. Оптимально настроенный дизельный двигатель с исправными системами после прогрева не дымит, выбросы в атмосферу визуально заметны только в холодное время года и представляют собой белый водяной пар. Изменение цвета выхлопных газов дизельного мотора указывает на ряд определенных неисправностей ДВС. В разных случаях выхлоп дизеля зачастую бывает:

белым (с оттенком серого);
сизым (серовато-синим);
густым черным (дым с сажей);

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит черным дымом. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления черного цвета выхлопа дизельного двигателя, способах выявления неисправности в отдельных узлах и системах ДВС.

Дизель дымит белым выхлопом

Топливный впрыск дизельного агрегата означает подачу топлива в цилиндры под большим давлением через дизельную форсунку. В момент прохождения солярки через форсунку образуется так называемый факел распыла, благодаря чему подаваемое топливо равномерно разделятся в цилиндре дизеля на маленькие капли. Далее распыленные частицы горючего внутри цилиндра нагреваются, начинается их активное испарение.

Полностью исправный четырехтактный дизельный двигатель при любом режиме работы (на холостом ходу или под нагрузкой) агрегата получает эффективно распыленную порцию топлива в четко заданный момент после такта сжатия в цилиндре мотора. Далее происходит самовоспламенение смеси от нагрева. После топливно-воздушная рабочая смесь солярки и воздуха полноценно сгорает, отдавая максимум полезной энергии поршню. Итогом становится выпуск отработавших газов из цилиндра. Белый дым из трубы дизельного двигателя возникает по следующим причинам:

повышенная влажность в выхлопной системе на прогреве;
топливо может не полностью сгорать в цилиндрах дизеля;
попадание охлаждающей жидкости в цилиндры ДВС;

Конденсат в выхлопной системе

Солярка сгорает не полностью

Также белый выхлоп во время прогрева дизеля возникает по причине несвоевременного самовоспламенения рабочей смеси в цилиндре. Беловато-серый цвет выхлопа указывает на присутствие газов, которые должны были толкать поршень в цилиндре, а оказались в выхлопе.

Отметим, что такое явление свойственно как исправному дизельному мотору в процессе прогрева зимой, так и неисправному дизелю. В первом случае солярка попадает в цилиндр, испаряется, но полного сгорания смеси не происходит с учетом фиксированного угла подачи топлива. Вызвано это недостаточной температурой внутри цилиндра для своевременного воспламенения, что немедленно проходит с нагревом ДВС и не является неисправностью.

Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:

проблемы со свечами накала;
падение компрессии в цилиндрах;
износ плунжерных пар ТНВД;
повышенное давление впрыска форсунок;

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы питания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях, составных элементах и особенности эксплуатации топливной системы дизельного ДВС.

С такими неисправностями дизельный двигатель начинает испытывать трудности с пуском «на холодную» и/или «горячую», дизель может троить, нестабильно работать на холостых оборотах и под нагрузкой. У силового агрегата пропадает мощность, снижается разгонная динамика, заметно возрастает расход топлива, реакции ДВС на нажатие педали газа становятся менее четкими.

Охлаждающая жидкость в цилиндрах

Главной причиной дымности дизеля в этом случае выступает вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости. Она активно испаряется от контакта с разогретыми узлами. Результатом становится обильный туман из выхлопной трубы. Данная неисправность особенно опасна для дизеля сравнительно с бензиновой машиной. Содержание серы в солярке повышено, в цилиндре высокая температура, а попадание воды из ОЖ приводит к активному образованию оксида серы. Наличие сернистого ангидрида губительно сказывается на ресурсе дизельного двигателя и сопряженных систем.

Дополнительно диагностировать проникновение жидкости в цилиндры можно путем контроля состояния системы охлаждения, проверки уровня ОЖ, а также по наличию выхлопных газов (газовых пробок) в охлаждающей системе двигателя. Для этого достаточно открутить пробку радиатора или расширительного бачка. Запах выхлопных газов и /или масляная пленка на поверхности ОЖ укажут на диагноз. Уровень жидкости при попадании в цилиндры закономерно снизится. Если холодный мотор запустить, при этом не закручивая пробки расширительного бачка, тогда повысится давление в системе охлаждения, уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется, но будет нестабилен. Также в бачке появятся пузыри газа, ОЖ может разбрызгиваться из заливной горловины бачка.

Если двигатель заглушить, жидкость из системы охлаждения начнет попадать в цилиндр, пройдет через поршневые кольца и окажется в моторном масле. Так антифриз попадает в поддон картера двигателя. Постепенно масло перемешается с ОЖ. Результатом станет появление эмульсии. Само моторное масло от контакта с жидкостью визуально светлеет и теряет блеск. Полезные свойства масла теряются. Проникновение эмульсии в систему смазки вызовет появление характерной светлой пены коричневато-желтого цвета. Указанная пена отложится на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины.

Более серьезные повреждения приводят к активному накоплению ОЖ в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск ДВС (тяжелое вращение коленвала стартером). Обильная течь охлаждающей жидкости в цилиндр может привести к гидроудару, погнутым шатунам и капитальному ремонту.

Необходимо добавить, что подобные проблемы часто связаны с предшествующим перегревом дизельного двигателя. Параллельно устранению основной проблемы система охлаждения может также потребовать тщательной проверки. Необходимо убедиться в работоспособности термостата, радиатора, пробок радиатора и расширительного бачка, вентилятора охлаждения, исправности датчика включения вентилятора, целостности патрубков и надежности соединений.

Заключение

Форум водкомоторников и водномоторников — катера, лодки, лодочные моторы, путешествия и рыбалка

Фиат Дукато 2.3D 2007 год - заводится и тянет отлично, но дымит

Модератор: Valery

Фиат Дукато 2.3D 2007 год - заводится и тянет отлично, но дымит

Фиат Дукато 2.3D, 2007 год, европеец.
При перегазовке, обильный черный дым и черное пятно сажи на полу, при резком ускорении, тоже черный дым. Таким и покупал авто, так 2 года и ездил с дымом.
Мотор заводится и тянет отлично, работает ровно, никаких нареканий, кроме дыма.
Воздушный фильтр новый.
ЕГР и дроссельную заслонку отключил и программно, и механически, сама заслонка удалена, глухая прокладка установлена перед патрубком дроссельной заслонки и глушит все газы ЕГР на 100%

Давление в топливной рампе на холодную 430 бар, на прогретом 370, норма.

Обороты 800
Объективная масса воздуха 260 mm/i
Измеренная масса воздуха 501 mm/i

Поставил новый ДМРВ Bosch 0281002764, родной, оригинальный, такие на заводе ставят.
Ничего не изменилось.
С отключенным датчиком, измеренный воздух еще больше, и ошибки выскакивают по ДМРВ.
Поменял датчик давления наддува, также ничего не изменилось, также с отключенным измеренный воздух еще больше, и ошибки выскакивают, по датчику наддува

Проехал на 3 скорости, педаль в пол:
Объективная масса воздуха в пике около 1200 mm/i
Измеренная масса воздуха в пике около 1600 mm/i, это много
Попробовал, частично снял патрубок ДМРВ, чтобы часть воздуха шла мимо (подсос воздуха мимо датчика)
Сразу все хорошо, выхлоп чистый, дыма нет, и замеренный расход воздуха сразу одинаковый.
Снял это на видео:

Проверили форсунки на стенде, диагност сказал форсы в идеале, придраться не к чему.
Компрессия от 27 до 31 ат.

На 4 передаче, до 3000, педаль в пол, турбина развивала в пике давление 2.6 бар, что вроде даже выше нормы, косвенно сделал вывод, раз давление хорошее, значит нет разгерметизации впускного тракта, все патрубки и радиатор интеркуллера без трещин. но все равно осмотрел, все хорошо.

Ошибка иногда: р2243, слабый сигнал лямбды, разъем и провода на всех датчиках проверял, и почти всю проводку, под капотом, от датчиков до ЭБУ, разъемы блока предохранителей, все проверил, все хорошо.

Вопрос: как сделать коррекцию прошивки, уменьшить подачу топлива, или сделать чтобы мозги показывали, что дроссельная заслонка открыта на 100%? Тогда думаю, что измеренный расход воздуха сравняется, так как сейчас мозги видят что заслонка приоткрыта на 19.9% а в реальности она снята, и воздух идет по полной программе.

4А-F троит и дымит белым едким густым дымом

Столкнулся с проблемой двигатель 4A-F (Carina II, карб) троит (не работает первый цилиндр) из выхлопной идет густейший белый дым с резким вонючим запахом - дыма много пару минут погазовать и дышать нечем. свечи в относительной норме - при перестановке тоже троит, провода тоже в норме при перестановке троит. Компрессия 13,7 - 14,0 - 14,0 - 14,0 (с выжатым газом) было подозрение на залегшие кольца - двигатель раскоксовывал. Масло поменяно 10w40 NIPPON OIL полусинт, фильтра все. Если прокатиться немного на высоких оборотах 3,500-4,500 двигатель работает нормально - не троит - выхлоп в норме. Если немного постоит (часов 5) опять троит. Если выкрутить первую свечу - на электроде жидкость не знаю бензин или масло - жидкость светлая (на взгляд и цвет точно не определю).

Шо это может быть?

Шо делать незнаю. Мастера разводят руками. Диагноз - разберем и посмотрим шо там.
Город небольшой нормальных мастеров нету - естественно не хочеться разбирать двигатель у кого-попало.

тосол в масле есть? имхо башку надо дергать смотреть прокладку и башку на горбатость или трещины.

Тосол в камере сгорания. А вот как он туда попадает тут уже варианты: Продуло прокладку ГБЦ, веденая и лопнувшая головка, если впускной коллектор с подогревом возможно еще через него.

у меня такаяже машина с таким же двигателем :))))
но у меня еще жрет масло.

Причина троения думаю из-за того что когда машина стоит на свечах скапливается масло или еще какаянибудь гадость. когда поездишь это сгорает или испаряется..
у меня была подобная проблема -- но у меня скапливалось точно масло и замена свечи в цилиндре(не перестановка) помогала.

Как я от этого избавился:
сделал раскоксовку, поменял масло, поднял обороты холостого хода.

свечи больше не заливало (тьфу-тьфу-тьфу)

Всем большое спасибо за советы.

Перейти на новый Форум Toyota

Форум Toyota
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

троит на хх и белый дым из трубы BKP (пока не прогреется троит)

После заводки с утра, машина завелась хорошо не троит:

Address 01: Engine (03G 906 018 FG)

07:38:40 Group 001: Injection Quantity
860 /min Engine Speed (G28)
7.0 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
14.0°C Coolant Temperature (G62)

07:38:40 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.03 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.50 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4

07:38:40 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
856 /min Engine Speed (G28)
310.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
311.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
72.4 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle

Через 2 минуты после того как погазавол на месте, машина начала троить:
Address 01: Engine (03G 906 018 FG)

07:41:39 Group 001: Injection Quantity
876 /min Engine Speed (G28)
7.9 mg/str Injection Quantity
3.8°KW Injection Duration (specified)
24.0°C Coolant Temperature (G62)

07:41:39 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
1.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-2.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.95 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4

07:41:39 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4

Машина троит при прогреве:

07:42:12 Group 001: Injection Quantity
886 /min Engine Speed (G28)
13.7 mg/str Injection Quantity
5.3°KW Injection Duration (specified)
27.0°C Coolant Temperature (G62)

07:42:12 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
2.86 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.84 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-2.92 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4

07:42:12 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4

Машина перестала троить:

07:43:07 Group 001: Injection Quantity
850 /min Engine Speed (G28)
6.0 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
31.0°C Coolant Temperature (G62)

07:43:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.15 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.08 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4

07:43:07 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4

Прогретая машина не троит:

19:59:04 Group 001: Injection Quantity
798 /min Engine Speed (G28)
4.6 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
89.0°C Coolant Temperature (G62)

19:59:04 Group 002: Idle Speed
795 /min Engine Speed (G28)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
00001000 Operation Status
89.0°C Coolant Temperature (G62)

19:59:04 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
797 /min Engine Speed (G28)
280.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
292.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
85.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle

20:00:40 Group 011: Charge Pressure Control
793 /min Engine Speed (G28)
986.0 mbar Boost Pressure (specified)
986.0 mbar Boost Pressure (actual)
80.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle

20:00:40 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.47 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
1.37 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4

20:00:40 Group 015: Fuel Consumption
800 /min Engine Speed (G28)
27.9 Nm Engine Torque
0.93 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)

Я так понимаю какие то форсунки не правильно работают?

Еще смущают показания в 15 группе, на приборке показывает расход 0,6 л/ч, а в группе 15 0,93 л/ч, да и вообще в 15 группе всегда разные значения показываются, от 0,15 до 1,2 л/ч и зависит это больше от времени работы автомобиля.

Белый дым из выхлопной трубы: стоит ли волноваться

Машину вполне можно сравнить с живым организмом — при появлении каких-то неисправностей, при износе или ненормальном функционировании тех или иных компонентов, появляются определенные «симптомы», нехарактерные для исправного состояния автомобиля.

Далеко не всегда владельцы автомобиля придают серьезное значение появлению дыма из выхлопной трубы, хотя этот признак может свидетельствовать, о различного рода неисправностях автомобиля. Важным значением является цвет дыма, а также периодичность его появления — образовывается в определенные моменты, к примеру, пока не разогреется мотор машины или же он присутствует постоянно при работе двигателя.

Рассмотрим более подробно, какие причины образования дыма из выхлопной трубы могут быть и как по цвету дыма определить, что именно привело к его появлению.

Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы: возможные причины

Не стоит сразу думать, что это признак серьезных проблем с двигателем. Чаще всего дым появляется из-за образовавшегося в выпускной системе водяного пара. Обычно это случается в холодный сезон, когда на улице температура не выше плюс пяти градусов. Тогда при запуске непрогретого мотора наружу выходит пар. Это явление характерно и для сырой погоды, если на улице дождливо, пасмурно или туманно. В процессе работы двигателя выхлопная система прогревается, и дым перестает идти.

Однако если валит сильный белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это может сигнализировать о неисправностях. Вот как это проявляется:

Белый дым выходит в момент, когда вы заводите двигатель и не прекращается даже в процессе прогревания.
Белые клубы вылетают, если хорошо «газануть» педалью, однако когда мотор работает вхолостую, ничего такого не наблюдается.

Автовладельцы со стажем легко ориентируются в подобных неисправностях, безошибочно определяют причину и знают, как ее устранить. А вот начинающему водителю приходится труднее, потому что при сырой погоде интенсивный белый дым из выхлопной трубы — это обыденное явление, и тут надо разбираться в его интенсивности, продолжительности. Подобное может возникать по разным причинам.

Забившиеся фильтры.

Кому-то это покажется странным, но именно из-за грязных фильтров двигателя система может выдавать обильные выхлопы, нередко даже черные. Это происходит потому, что воздуха поступает меньше, а топлива — больше.

Техническая неисправность.

Сильный белый дым из выхлопной трубы в теплое время года, даже при холостой работе двигателя, — верный признак наличия неисправностей.

Утечка хладагента.

Хладагент может попасть в коллектор. Как распознать, что это произошло? Будет видно, что охлаждающая жидкость расходуется намного быстрее, а обороты двигателя стали неравномерны. Важные элементы двигателя внутреннего сгорания — головка с распределительным валом и блок цилиндров. Эти конструктивные составляющие разделены прокладкой. В целом вся система должна быть герметично смонтирована, чтобы не было утечки антифриза, обеспечивающего защиту от перегрева. Проблема может возникнуть, если головка блока цилиндров установлена неправильно, появились незначительные прогибы или прогорел клапан.

Износ тех или иных элементов.

В двигателе моторный поршень снабжен кольцом, ограничивающим попадание смазочных материалов в топливную смесь. В процессе работы происходит непрерывное трение, кроме того, рядом находится камера сгорания, поэтому детали изнашиваются, становятся жесткими или совсем выходят из строя. В результате зазоры увеличиваются, масло может попадать в топливо.

Низкая компрессия в цилиндрах

Этот параметр работы двигателя можно проверить на ближайшей СТО или сделать самостоятельно, если у вас имеется компрессометр или компрессограф. Разница между этими приборами – в способе вывода информации для считывания. В первом случае уровень компрессии показывает стрелочный манометр. Во втором – все выводится на монитор компьютера с возможностью распечатки полученных результатов.

Для правильного проведения замеров нужно соблюдать определенные условия. Воздушный фильтр должен быть не забитым, частота вращения коленчатого вала – 200-250 об/мин. Требуемое значение компрессии указано в документации на машину.

от насоса высокого давления (ТНВД) отсоедините соответствующие клапаны, чтобы прекратилась подача горючего;
отключите дозатор ТНВД;
снимите свечу накаливания;
к фланцу подсоедините измеряющий прибор;
проверните коленвал стартером и одновременно снимите показания с компрессометра или компрессографа;
засчитывайте показания, когда давление перестанет увеличиваться;
протестируйте каждый цилиндр, записывая полученные данные.

Еще одна причина снижения компрессии – отсутствие герметичности клапанов. Здесь потребуется разборка механизма и очистка (замена) деталей.

Особенности конструкции силовой установки

Все автомобили очень разные, и встречается много таких, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями. К примеру, шведские SAAB, выпущенные в девяностых годах, снабжены особым клапаном с вакуумным шлангом. И если через него масло трансмиссии оказывается в моторе, то появляется белый дым из выхлопной трубы.

Это не критично для двигателя, однако работать он будет хуже. Смазочные вещества, необходимые для нормальной работы конструктивных элементов коробки передач, в итоге забивают свечи накаливания. Это в свою очередь подавляет искру и, естественно, сказывается на эффективности работы мотора.

Как проверить ТНВД

Неправильная работа этого устройства может сопровождаться не только черным дымом, к попутным симптомам относятся:

увеличенный расход горючего;
неустойчивая работа на холостом ходу;
проблемы при запуске дизеля;
постоянный перегрев;
падение мощности, вялый разгон;
посторонний шум при работе силового агрегата.

Лучший вариант проверки работоспособности ТНВД – использование стенда в автотехцентре. В условиях гаража проверить насос можно только частично:

Для проверки плунжерных пар устройства снимите ремень ГРМ и медленно проверните шкив. Если чувствуется переменное усилие, в деталях воды нет. При ее наличии вал крутиться не будет, и насос при старте может заклинить.
Проверка давления в насосе производится тестером RB-4802 либо иным аналогичным прибором. Он вворачивается вместо топливной трубки насоса. Правильные показания – 300 кг/кв. см., если это не так, плунжерную пару замените.
В моторе с электронным управлением возможна поломка датчика оборотов. В этом случае солярка не поступает в цилиндры. Датчик проверяется омметром: бесконечное сопротивление говорит о разрыве.
Еще одна причина плохой работоспособности ТНВД – утечка горючего. Чтобы проверить предположение, запустите двигатель и покачайте ось рычага устройства. Если увидите подтекание солярки, замените в проблемном месте резиновый уплотнитель.

Причины появления белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Есть несколько дефектов, которые становятся причиной белого выхлопа:

На момент запуска и прогревания мотора в глушителе была большая влажность.
В дизельном моторе остается несгоревшее топливо.
Антифриз проникает в камеру сгорания.

Что касается появления белых выхлопов из-за влаги, собравшейся в глушителе, — это нормальное явление. В момент запуска мотора немного скопившейся влаги просто вытекает, а то, что не вытекло, — стремительно испаряется в процессе прогрева и придает выхлопу белый цвет. Дым перестает идти после того, как система достаточно прогрелась, а конденсат полностью испарился.

Вторая из указанных причин — неполное сгорание топлива, задержка его воспламенения. Причем это бывает не только при неисправностях в дизельном моторе, но и в нормальном рабочем двигателе в холодное время года.

Если дизельный мотор исправен, но топливо все же не воспламеняется в нужный момент, возможно, это из-за того, что стенки цилиндра недостаточно прогреты. Белый дым при этом не считается проблемным явлением, и его не станет после того, как мотор нормально прогреется.

Однако же появление белого дыма из выхлопной трубы на прогретом двигателе может сигнализировать о том, что:

В топливном насосе пришли в негодность плунжерные пары.
Есть неполадки в свечах зажигания.
В цилиндрах недостаточное давление.
Впрыск в форсунки происходит под слишком большим давлением.

К чему приводят такие неполадки? В двигателе угол впрыска горючего изменяется, момент его воспламенения в цилиндрах задерживается, поэтому мотор бывает трудно завести, причем не только остывший, но и хорошо прогретый. При этом могут наблюдаться подергивания, когда дизель работает вхолостую, или он может троить, если дать нагрузку.

Кроме того, возникает заметное снижение мощности движка: разгон дается труднее и занимает больше времени, больше тратится топлива, мотор с задержкой реагирует на нажатие педали «газа».

Третья причина, почему валит белый дым из выхлопной трубы, самая серьезная и представляет наибольшую опасность именно для дизелей. Антифриз, попавший в цилиндры мотора, провоцирует появление оксида серы, который значительно сокращает срок его службы.

Чаще всего охлаждающая жидкость оказывается в моторе, потому что:

Уплотняющая прокладка в головке блока цилиндров износилась или повреждена.
Треснула головка блока цилиндров или сам блок (случается реже).

Бывает, что повреждается прокладка впускного коллектора, тогда антифриз оказывается в камере сгорания через систему впуска горючего.

Важно обратить внимание на проблему вовремя, иначе это может стать причиной гидроудара, выйдут из строя шатуны, а то и вовсе возникнет необходимость в капитальном ремонте движка.

Проверка работоспособности форсунок

Если одна из них забита, мотор будет «троить»: вычислить виновницу несложно. Нужно запустить двигатель и поочередно отключать каждую форсунку. Изменение звука работающего мотора говорит о нормальном состоянии детали. При отсутствии реакции со стороны силового агрегата можно считать, что проблемная запчасть найдена. Но если форсунка переливает, то для ее поиска понадобится более сложная процедура. Перед тестированием приготовьте одноразовый шприц на 20 мл и прозрачную трубку от капельницы.

из шприца извлеките поршень;
запустите мотор и подсоедините шприц к «обратке» форсунки, т. е. вставьте трубку в горлышко мединструмента;
пару минут держите шприц, пока в него не наберется дизтопливо (если наберется);
повторите операцию для всех форсунок.

Пустой шприц или 4-5 мл солярки в нем свидетельствует об исправности детали. Наличие внутри 10-15 мл – признак ее частичной работоспособности (возможен ремонт, чистка). Объем в шприце 20 мл топлива указывает на необходимость замены форсунки. Точный объем дизельного топлива, которое она должна сбрасывать обратно, должен быть указано в инструкции к автомобилю.

Схематичное изображение форсунок

Как определить, почему из выхлопной трубы бензинового двигателя идет белый дым

Сначала проведите простой осмотр: вытащите масляный щуп и проверьте не только объем масла, но и как оно выглядит, не появился ли белесый цвет, не образовалась ли эмульсия? Попадание в масло воды нередко выводит из строя двигатель.

Характерное проявление такой проблемы — не белый, а даже сизый дым. Он оставляет за автомобилем целое туманное облако.

Загляните в расширительный бачок. Если пахнет выхлопными газами, а на антифризе есть едва заметная масляная пленка — это плохие признаки.

Еще один способ понять, что в цилиндр попала вода — осмотреть нагар на свече зажигания. В таком случае она будет совершенно чистой, как будто только что из магазина, или даже мокрой.

Понять, почему валит белый дым из выхлопной трубы, можно с помощью простой белой салфетки, которую нужно поднести к глушителю при включенном двигателе. Салфетка не загрязнится, если причина дыма — обычный конденсат. В противном случае на ней проявятся заметные масляные следы. Подтекающий антифриз оставит кислый запах и желтоватые или голубоватые отпечатки. Если проявился какой-нибудь из этих признаков, следует забираться в двигатель и находить причину проблемы.

Возможно, повреждена прокладка, треснула головка блока или сам блок. Кстати, когда пробита прокладка, двигатель троит.

Чтобы обнаружить видимые дефекты, следует изучить очень тщательно все поверхности: сам блок, головку блока, поверхность изнутри, клапаны впуска и выпуска и прилегающие к ним области. Не всегда удается визуально заметить трещину, часто приходится проводить тестирование давлением. При крупных дефектах происходит скопление жидкости над поршнем. В таком случае не откладывайте на потом ремонт авто, иначе может произойти гидроудар.

Например, осмотр показал, что давление в радиаторе нормальное и выхлопными газами от него не пахнет, однако белый дым все же идет, в масле пошел процесс эмульсации, жидкость расходуется слишком быстро. Все это верные знаки того, что впускная система пропускает жидкость. Тогда головку можно не снимать, а просто внимательно обследовать коллектор.

Вообще первопричиной густого светлого выхлопа бывают сбои в работе охлаждающего устройства, что приводит в свою очередь к перегреву мотора. Поэтому решать нужно именно эту проблему, недостаточно будет просто устранить мелкие дефекты, из-за которых появляется белый дым.

Загрязненность воздушного фильтра

Этот элемент топливной системы относится к категории расходных материалов. Поэтому его нужно вовремя менять в соответствии с инструкцией к машине. Однако если она постоянно эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при сильной запыленности, то промежутки между заменой воздушного фильтра нужно сократить. Особенно важно не допускать попадания на него влаги. Если это все же произошло, фильтр нужно тщательно высушить либо поставить новый.

Стандартный воздушный фильтр прямоугольной формы

Периодичность замены воздушного элемента – от 15 до 30 тыс. км. Рекомендуется менять фильтр вместе с маслом, т. е. примерно через 10 тыс. км. Процесс замены можно поручить мастерам на СТО или сделать все самому: это не составляет особого труда. На каждой машине фильтр крепится по-своему: это могут быть болты, винты, пластиковые защелки. Но в большинстве случаев алгоритм действий следующий:

поставьте авто на ровную площадку, активируйте ручной тормоз, заглушите мотор;
откройте капот, найдите месторасположения фильтра и снимите его крышку;
вытащите воздушный элемент с осторожностью, чтобы накопившаяся пыль и мусор не попали внутрь двигателя;
впускной патрубок заткните чистой ветошью;
с помощью компрессора, а лучше пылесоса удалите пыль из посадочного места;
уберите ветошь из патрубка и поставьте новый фильтр;
верните крышку на место и закрепите ее.

Если нет возможности приобрести новое изделие, можно очистить старое, но это лишь временная мера: фильтр все равно придется покупать.

Читайте также: