Фиат дукато течь масла

Обновлено: 06.07.2024

Fiat Ducato 2.3JTD 2011г

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Как заменить масло в МКПП Fiat Ducato

На самом деле, о периодичности замены масла ходит много споров. Производители гордо убеждают, что жидкость в коробке передач заливается один раз – на заводе – и автовладельца необходимость замены беспокоить не должна. Но это, конечно же, рекламный ход и красивая сказка. Возьмите любое масло в автомагазине и посмотрите: у него есть срок годности. Обычно это пять лет. В общем, сказка не находит подтверждений в реальной жизни.

Выбор масла

Масло нужно обязательно выбирать оригинальное. Никакие аналоги, подделки под популярные бренды не подойдут. Замена рабочей жидкости в МКПП – не такая частая процедура, чтобы экономия на оригинальном продукте была существенной, а на долговечности механизма и качестве работы это очень скажется.

Для данных целей лучше всего подойдёт трансмиссионное масло 75w80 – для коробки Фиата Дукато оно подходит просто идеально. Обычно масло фасуется в бутылки по одному литру, для замены нужно приобрести две таких ёмкости. В среднем такая покупка обойдётся в одну – две тысячи рублей в зависимости от выбранного масла.

Небольшая ремарка: стоимость не всегда обозначает степень качества. Самые дорогие продукты включают в свою цену и оплату самого бренда. Конечно, каждый сам решает, насколько для него это необходимо. Другое дело, что совсем дешёвые продукты тоже не подойдут: лучше на них даже не смотреть. Залитое в коробку масло будет служить много километров, некачественный продукт может здорово навредить, поэтому лучше всего отдавать предпочтение тем маркам, которые находятся в середине ценовой линейки.

Помимо трансмиссионной жидкости, придётся потратиться на прокладку для поддона коробки. Под каждую коробку (касается механики) нужно подбирать поддон. Вы можете приобрести как оригинал (цена обычно невысокая – до 500 рублей), так и аналог, если вы хорошо уверены в фирме производителе.

Несмотря на то, что вы приобрели два литра, все их вливать не стоит. Вам понадобится примерно 1,6 литра для залива. О том, как правильно это сделать, поговорим в следующем разделе.

Процесс замены масла в МКПП Фиата Дукато

В процессе замены трансмиссионной жидкости у вас, скорее всего, будут возникать вполне закономерные вопросы. Например, производитель автомобиля очень упорно настаивает на том, что масло у него вечное, поэтому никаких разъёмов для слива жидкости не предусмотрено. Для того чтобы слить отслужившее масло, придётся откручивать крышку картера, которая прикручена с помощью нескольких болтов.

Сливая трансмиссионную жидкость, подставьте какую-нибудь ёмкость для оценки объёма уже отслужившего продукта. Это поможет вам оценить, сколько нужно будет влить нового.

Оцените внешний вид отработавшей трансмиссионной жидкости: она будет тёмной, возможно, слишком густой. Но даже в отработанной качественной трансмиссионке не возникает никаких отложений, если вы их наблюдаете, вам либо залили плохой продукт, либо что-то работает не так.

Для того чтобы оценить уровень, открутите контрольную пробку.

После того как старое масло было слито, можно ставить новую прокладку. Установка её проста и не требует специальных умений, поэтому останавливаться на этом процессе не будем. Закручивая болты на место после установки, намажьте фиксатор резьбы, эту хитрость используют даже в заводских условиях, а вам она точно не помешает.

Теперь настало время перейти собственно к замене трансмиссионной жидкости. Выкрутите сапун (он находится на коробке, на её верхней части, ключ выбирайте размером 17), промойте его, можно даже продуть. Затем вставьте шланг с воронкой или любую другую систему для залива. Вот и всё, можно смело пускать масло: ориентироваться по объёму стоит на контрольное отверстие, которое мы заранее открутили. Как только из него начнут просачиваться излишки, залив нужно остановить и закрутить пробку.

А теперь небольшая хитрость: после закручивания пробки следует долить ещё немного, буквально 100 – 200 мл. Эти излишки пойдут на подшипники и точно будут нелишними. Но не перестарайтесь!

Вот и всё. Старое масло в механической коробке передач вашего Фиата Дукато поменяно на новое, теперь вас ждёт значительно возросшая лёгкость в работе самой коробки, а также вы непременно оцените плавность хода и удобство переключения с одной скорости на другую. Осталось только протестировать!

Фиат Дукато: типичные неисправности

Фиат Дукато – популярный коммерческий микроавтобус. Его отличают неплохая надежность, уверенная работа в условиях высоких и длительных нагрузок, а также возможность подобрать относительно недорогие запчасти и комплектующие. Но даже самые прочные фургоны не застрахованы от поломок.

Чаще всего из строя выходят ходовая часть, сцепление и рулевой механизм, а также другие узлы этого автомобиля.

Почему выходит из строя ходовая часть Фиата Дукато?

Ходовая часть всегда страдает сильнее других механизмов и систем, так как постоянно испытывает значительные нагрузки. Сейчас у этих фургонов бывают подвески разных поколений – те, что появились позже, более прочные, а вот предыдущие поколения подвесок не имеют большого запаса прочности и требуют обслуживания уже после 15-20 тыс. км.

Вот основные причины выхода из строя подвески:

естественный износ, который наступил из-за длительной и интенсивной эксплуатации автомобиля в условиях высоких нагрузок;

нарушения правил эксплуатации (агрессивный стиль вождения, рывки, пробки, резкое торможение и набор скорости);

ремонт и техобслуживание в «гаражных» мастерских, где используют некачественное оборудование.

Из схожих неисправностей – проблемы с тормозными колодками, сальниками приводов и цилиндром сцепления.

В чем причины поломок сцепления и рулевого механизма?

Сцепление у Фиата Дукато довольно надежное, но только в том случае, если за ним следить. В противном случае проблемы возникают прямо в дороге. Нерегулярное ТО в автосервисе ведет к дополнительным расходам – придется постоянно доливать рабочие жидкости, ремонтировать или менять диски и цилиндры, регулировать кулису.

Что касается рейки рулевого управления, то этот механизм у коммерческого микроавтобуса Дукато проблемный – наблюдается течь гидравлики. Причина такой неисправности – заводской брак, даже официальные дилеры его признают и устраняют за свой счет, если фургон еще на гарантии. Потом не бывает проблем, если следить за рейкой.

Что еще требует внимания?

У Fiat Ducato есть специфические конструктивные особенности. Например, это не слишком прочный кузов, который может «гулять». Также выходят из строя следующие узлы:

отказывает Webasto и плохо прогревается салон, если есть проблемы с блоком отопителя;
«летят» двухмассовые маховики, из-за чего владельцы переходят на маховики старого образца;
проблемы с ремнем ГРМ, который зимой при запуске «на холодную» перескакивает на пару зубьев.

Все эти неисправности игнорировать нельзя, так как они ведут к более серьезным сбоям.

Что делать, если Фиат Дукато вышел из строя?

Сохранять спокойствие и везти микроавтобус в специализированный автосервис. В отличие от обычных СТО, у нас созданы все условия для качественной и комплексной диагностики коммерческих фургонов разных марок и моделей:

Автосервис оснащен современным компьютерным оборудованием и стендами, которые позволяют быстро и точно определить причину поломки, а также выявить уязвимые места, чтобы в ближайшем будущем вам не пришлось снова приезжать на срочный комплексный ремонт.
С вашим автомобилем будут работать квалифицированные и опытные мастера, которые регулярно обучаются новому и знают, как восстановить даже самый сложный автомобиль. Всего несколько часов – и фургон снова в строю. Никаких простоев неделями и огромных убытков.
Есть качественные запчасти, а также моторные масла, присадки и технические жидкости, оптимальные именно для вашего автомобиля. При необходимости мастер автосервиса подберет нужные запчасти и рабочие жидкости, а также подробно проконсультирует по всем вопросам.

Почему важно регулярно приезжать на ТО?

Коммерческие микроавтобусы Фиат Дукато работают долго и стабильно, если обслуживаются в соответствии с рекомендациями производителя и специалистов автосервиса. Лучше несколько раз в год приехать на плановое техобслуживание и диагностику, чем заезжать всего раз и оставлять приличную сумму за капитальный ремонт.

Регулярное и своевременное обслуживание позволяет:

поддерживать в чистоте и нормальном рабочем состоянии основные системы и узлы фургона;
избежать проблем с мотором – он будет работать с сезонным маслом и качественным топливом;
устранить мелкие неисправности, которые не перерастут в сложные поломки и большие расходы;
продлить срок службы главным механизмам микроавтобуса за счет замены расходников вовремя;
заметно экономить на обслуживании коммерческого автомобиля и пользоваться им без форс-мажора.

Если вы заметили неполадки в работе Фиата Дукато, не откладывайте визит в автосервис. Приезжайте на диагностику – и в тот же день получите решение проблемы.

Как своими руками сменить жидкость гидроусилителя руля на Фиате Дукато?

Автомобиль для владельца не просто средство передвижения, а надежный помощник, который упрощает его жизнь. Благодаря личной машине, человек может планировать свою жизнь в нужном ритме. Но не стоит забывать, что автомобиль способен помочь владельцу, если по отношению к нему своевременно проведено профилактическое техническое обслуживание.

Безопасное передвижение на любые расстояния возможно при своевременном осмотре всех систем транспортного средства. Без налаженной работы силового агрегата, системы охлаждения, системы ГУР невозможна безаварийная эксплуатация всего автомобиля в целом. Одной из систем, которая нуждается в своевременном техническом обслуживании, является гидроусилитель рулевого управления.

При обслуживании ГУР особое внимание необходимо уделять маслу, которое заливают в автомобильную гидравлическую систему. Нельзя проводить техническое обслуживание, где замена жидкости гидроусилителя руля fiat ducato периодически не выполнена.

Устройство гидроусилителя руля в автомобилях Фиат

Гидроусилитель руля является частью гидравлической системы Фиат Дукато, частью механизма управления рулем. С помощью ГУР легче крутить им, а также задавать траекторию передвижения.

Гидравлический усилитель руля не просто обеспечивает комфортное передвижение, но и повышает безопасность на дорогах в процессе езды. При разрыве передней шины гидроусилитель рулевого управления поможет автомобилисту сохранить контроль над транспортным средством.

Главными узлами гидроусилителя рулевого управления являются – насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень, гидроцилиндр. Рабочей жидкостью в гидроусилителе руля автомобиля Фиат Дукато является смазка ATF, которая предназначена и для автоматической коробки передач.

В одном из узлов гидроусилителя руля – бачке, находится жидкость, которая считается
основным компонентом системы. Жидкость для гидроусилителя руля в Фиате передает усилие от насоса до гидроцилиндра, смазывая все элементы трения. В бачке с маслом расположен фильтр, а в пробке бачка щуп для проверки уровня смазки.

В большинстве случаев, завод изготовитель не указывает в инструкции по техническому обслуживанию о необходимости замены жидкости в гидроусилителе рулевого управления.

Масло в ГУР может находиться без замены 100 тысяч км. Но, несмотря на это, чтобы снизить нагрузку на насос и избежать его ремонта, необходима своевременная замена жидкости в гидроусилителе руля на Фиате Дукато.

Сменить масло в гидроусилителе руля необходимо и по другим причинам:

низкий уровень жидкости ГУР;
изменение качества масла в расширительном бачке гидроусилителя рулевого управления;
изменение состояния шлангов – трещины, подтеки, запотевание;
плохое натяжение приводного ремня на насос гидроусилителя;
замена фильтрующего элемента один раз в два года.

При появлении необходимости заменить масло в гидроусилителе руля, следует определиться, каким способом выполнить данный процесс. Итак, заменить жидкость в гидроусилителе рулевого управления можно двумя способами:

частичная замена масла гидроусилителя Фиат Дукато;
полная замена смазочного материала ГУР.

Подробнее далее в статье.

Частичная замена жидкости ГУР в Fiat

Чтобы выполнить частичную замену жидкости гидроусилителя рулевого управления, нужно подготовить инструменты и материалы для работы:

шприц с трубкой;
заглушка для бачка;
шланг для слива отработанного материала;
новая жидкость, объемом больше нормы – 2 литра;
емкость для старого масла;
резиновые перчатки.

Итак, пошаговая инструкция частичной замены жидкости гидроусилителя руля:

открутить крышку расширительного бачка гидроусилителя рулевого управления;
из бачка ГУР шприцом с трубочкой выполняют слив жидкости с гидроусилителя руля Фиата Дукато, при помощи откачивания;
под крышкой находится фильтр, который надо снять и почистить. Прочистив, фильтр оставляют просушиться, а потом устанавливают на место;
залить в бачок новую жидкость до максимального уровня;
завести силовой агрегат, поворачивая рулем влево и вправо до крайнего положения;
заглушить двигатель.

Повторить весь процесс заново до появления при сливе светлого масла. Полной заменой масла в гидроусилителе рулевого управления можно добиться практически 100% смены смазочного материала.

Полная замена жидкости ГУР в Фиате

Для проведения работы по полной замене смазки автомобиль следует установить на смотровую яму или эстакаду. Также можно воспользоваться домкратом, с помощью которого передние колеса поднимают вверх.

Инструкция полной замены жидкости гидроусилителя руля Фиата:

Автомобиль установить на смотровую яму или приподнять домкратом передние колеса.
Из бачка шприцом с трубочкой максимально выполнить слив жидкости с гидроусилителя руля Фиата Дукато, способом выкачки.
Определить по какому шлангу масло течет в расширительный бачок гидроусилителя рулевого управления – это будет обратка, а через который уходит, направляясь к насосу гидроусилителя рулевого управления.
Собрать заглушку – шланг размером 30 – 50 см.
Подготовить сливной шланг: штуцер + переходник + шланг 3 – 4 метра ( длинным шлангом удобно сливать отработанный материал в подготовленную емкость).
Шланг, по которому масло идет в расширительный бачок, отсоединить.
Шланг – обратку, удлинить сливным шлангом, направив в емкость.
В отвод расширительного бачка поставить заглушку.
Залить новый смазочный материал до максимума.
Крутить руль автомобиля до упора в разные направления, двигатель заводить не надо. По сливному шлангу старое масло гидроусилителя руля вытекает, а жидкость из расширительного бачка идет в систему.
В бачок Фиата Дукато доливать новую смазку и начать вращать приподнятые колеса. Делать это надо до тех пор, пока из шланга для слива в емкость не пойдет светлое масло.
Для прочистки насоса гидроусилителя руля на несколько секунд завести мотор. По сливному шлангу выйдет жидкость. Следить, чтобы не ушло все масло ГУР из бачка в систему, и не поступил воздух.
Удалить остатки жидкости из расширительного бачка гидроусилителя. Снять заглушку – шланг. Отсоединить от первого шланга (обратки) сливной шланг.
Подключить обратку на место к расширительному бачку ГУР.
Залить жидкость до установленного уровня. Завести агрегат, поворачивая в стороны руль. Долить по необходимости работающий материал.

Спустя некоторое время следует проверить уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления. Несмотря на то, что полная замена масла в ГУР считается более трудоемкой работой, но она намного качественней.

Чтобы увеличить срок службы расходного материала, следует временами доливать жидкость в систему. Это необходимо выполнять и в целях профилактики работы гидравлической системы руля.

Отличия смены масла в гидроусилителе руля на других моделях Фиат

При замене смазочного материала в моделях Фиат Дукато и Фиат Альбео особое внимание следует обратить на рекомендованный производителем автомобиля вид жидкости.

Сам процесс смены расходного материала в Дукато и Albea практически не отличается. Но масло в указанные модели необходимо заливать различное.

Итак, замена жидкости в гидроусилителе руля в Фиате Альбеа должна производиться с применением следующих видов масел: DEXRON III, ENEOS ATF-III, Tutela Gi/E. В гидроусилитель рулевого управления Фиат Дукато рекомендуют заливать TUTELA GI/A ATF DEXRON 2 D LEV SAE10W.

Задняя пневмоподвеска на Дукато (Ducato)

Выпускаемых в 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2020, 2021

Экономия на ремонте рессор.
Улучшение управляемости.
Увеличение грузоподъемности.

Когда следует менять топливный фильтр на автомобиле Фиат Дукато (Fiat Ducato)

Производители рекомендуют проводить замену топливного фильтра на автомобилях один раз на каждые 100000 километров пробега, но в реальности это следует делать намного чаще.

На моделях автомобиля Fiat Ducato понять, что топливный фильтр вышел из строя довольно просто, так как при езде у вас появятся следующие возможные проблемы:

Автомобиль начнет дёргаться
После заправки будет плохо запускаться двигатель
После посещения АЗС автомобиль начнется глохнуть

В случае возникновения данного рода проблем рекомендуем вам обратить внимание на топливный фильтр и по возможности провести его замену.

Неприятности у Фиат Дукато: ходовая часть

Именно «ходовка» принимает на себя все неприятности от отечественных направлений движения, громко называемых дорогами и трассами. Подвеска в третьем поколении стала немного лучше, но у второго откровенно слабая, поэтому таких издевательств долго не выдерживает. Первыми уже на 15-20 тысячах летят амортизаторы, сколько прослужат рычаги, ступичные подшипники и шаровые, зависит от удачи и аккуратной манеры вождения.

Замена задних тормозных колодок Фиат Дукато Елабуга требуется немного реже, чем передних дисковых. Кстати, недорого купить колодки на Фиат Дукато 250 (и другие модификации автомобиля) можно в нашей компании. Дальше по скорости наступления проблем могут отличиться сальники приводов Фиат Дукато. Довольно часто начинает «сопливить» цилиндр сцепления, практически на 10-15 тысячах.

Для новых Fiat Ducato это обычно головная боль официалов, так как автомобиль на гарантии. Но расходы на замену само собой, а потеря времени и остановка коммерческой машины на ремонт – уже совсем другой вопрос. В зоне риска находится и сальник коленвала передний Фиат Дукато, выдавить масло через который также может на первых двух десятках тысяч пробега.

Сцепление и рулевой механизм

Что касается сцепления Дукато 2.3 Елабуга, то оно отрабатывает в целом надежно, но подвести может в любой момент. Это что-то вроде лотереи: кто-то вообще забывает о связанных с ним проблемах, кто-то постоянно доливает рабочие жидкости, ремонтирует диски, меняет цилиндры, регулирует кулису. Четко определить, на каком километре понадобится заменить главный цилиндр сцепления Дукато 250, просто невозможно. А возить сразу все запчасти с собой нереально.

Далее вступает в действие действительно проблемный узел – рейка рулевого управления. Здесь имеется распространенная у итальянцев болячка – течь гидравлики. Это полностью заводской брак, который легко признается официалами и обычно устраняется за счет дилеров. Дело в том, что проявляется эта неприятность до 10 тысяч пробега, когда еще работает гарантия.

Другие характерные поломки

Часть неприятностей связана с конструктивными особенностями Fiat Ducato. К примеру, с относительной мягкостью кузова, из-за чего он может «гулять» вплоть до растрескивания лобового стекла – это уже по гарантии не поменяют. Есть и другие недостатки, которые выявляются в процессе:

Отказ Webasto и плохой прогрев салона из-за поломки блока отопителя.

Часто «летят» двухмассовые маховики (после 40 тысяч), из-за чего многие переходят на маховики старого образца, которые считаются «вечными».

Проблемный ремень ГРМ, который мало того, что рекомендуется менять на 60 тысячах, так он еще и норовит в мороз при запуске «на холодную» перескакивать на пару зубьев.

В мороз также может образовываться пробка из замерзшей жидкости в сапуне. И опять мы будем иметь проблемы с выдавленными сальниками, маслом на ремне ГРМ, его проскакиванием и пр.

Имеются и совершеннейшие мелочи, способные доставить массу хлопот. Например, примерзание двери, что регулярно происходит из-за неправильных водоотводов кузова Ducato II, в результате чего открыть ее без прогрева или обрыва ручки нереально.

Мотор, фильтры и регламент обслуживания

В принципе, «софимовские» итальянские дизеля мозг владельцу не выносят, неожиданностями не грозят и отлично выхаживают свой ресурс. Но тут важно поддерживать чистоту основных систем (впуск/выпуск, смазка, впрыск, охлаждение и пр.), вовремя менять масло (на рекомендованное и по сезону) и лить исключительно качественное дизтопливо.

Многие автовладельцы также не уделяют должного внимания фильтрам. В голове только воздушный и масляный, топливный фильтр Фиат Дукато купить часто забывают, воду с него не сливают. Отсюда нарастающий ком проблем, которые могут даже остановить автомобиль.

Характерная поломка

Средняя частота проявления

Рекомендуемое ТО

Проблемы с подвеской (амортизаторы, подшипники, рычаги и пр.)

Диагностика неисправности рулевой рейки «Фиат»

Опытный автомеханик подскажет, где источник проблемы, проведя даже визуальную и аудиальную диагностику. Стук, слышимый при движении, может говорить о нескольких причинах:

Некорректный угол соприкосновения винта вала и зубьев.
Износ шарниров, сальников, подшипников, уплотнителей и прочее.
Неправильный ход вала.
Слабая фиксация зубчатой пластины.

Люфт руля также возникает из-за различных деталей:

Упор золотника ослабился.
Износились сайлент-блоки.
Искривлён вал.

Чтобы выяснить точную причину неисправности, нужно провести диагностику в автосервисе.

Торопиться не надо!

Поскольку Comfort-Matic — это фактически двухпедальная «механика», разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. К этому надо быть готовым, иначе «коробка» начнет «пинаться», и это быстро выведет водителя из себя. Зная это, я отправляюсь в путь, заранее готовясь к тому, что не стану торопиться. Никаких резких стартов со светофоров и торможений в пол.

Проехав несколько километров по городу, отмечаю, что переключения, конечно же, чувствуются. Это не гидромеханический «автомат», но сильных рывков нет. Поведение трансмиссии напомнило легковушку FIAT 500. Того просто била дрожь при «кикдауне», а вот в спокойном ритме «малютка» уже не казалась такой нервной и начинала нравиться.

Что касается наддувного дизельного мотора серии MultiJet (150 л. с.), то его максимальная тяга в 380 Нм доступна уже с 1500 об/мин. То есть в ручном режиме можно смело трогаться со второй передачи, если в кузове нет груза. Двигатель, кстати, довольно тихий, даже если есть желание его «покрутить». А оно частенько появляется, когда перевожу рычаг трансмиссии в ручной режим и выбираю третью передачу. Так Ducato становится довольно бодрым.

Настройки подвески не изменились и на российских дорогах поведение «Фиата» напомнило тест-драйв в Италии. Ходовая жестко встречает неровности дороги. Особенно «нервничает» задняя подвеска. Есть ощущение, что машине не хватает балласта. Действительно, когда в кузов загрузили тяжелый мотоцикл и мебель, Ducato сразу поехал лучше. Тут и плавность хода начинает радовать, и «лежачих полицейских» подвеска «глотает» в меру мягко.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр сцепления моет выходить из строя чаще других узлов механизма, поэтому имеет смысл его отдельная замена, которую также можно выполнить самостоятельно. Это легко сделать после того, как вы снимете коробку передач. Доступ будет открыт, и цилиндр, фиксирующийся нескольким креплениями, легко будет достать и поменять на новый. Стоит рабочий цилиндр от 1500 до 3800 рублей в зависимости от фирмы-производителя.
Замену лучше проводить при помощи видеоинструкции

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Процедура замены ремня ГРМ:

Предостережение:

Все процедуры желательно выполнять в той последовательности, которая указана ниже, отклонение от правил может вызвать встречу клапанов с поршнями.
Затяжку и откручивание крепежных болтов шкивов нельзя производить опираясь на установочные пины, это может привести к повреждению не только пинов но и ответных деталей двигателя (Задающего сектора коленвала, распредвалов ).

Рис 7 Схема установки ремня ГРМ двигатель Iveco 2.3

1. Отсоединить АКБ, снять все ремни ролики ремней агрегатов, кожухи и остальное что мешает подобраться к ремню. На некоторых автомобилях надо слить тосол и отсоединять шланги расширительного бака. Снять пластиковые кожухи с ремня.

2. Поворачивая коленвал по направлению вращения добиться совпадения метки на зубчатом колесе распредвала с отверстие под фиксатор в ГБЦ.(справа на три часа от болта шестерни если смотреть на шестерню) поз.10 рис7. (фиксатор пока не ставить)

2А. Проверить положение распредвалов в крайней части клапанной крышки. (примерно как на дизельном 514, вставить фиксаторы через крышку в распредвалы) поз5 рис7. Открутить болты шкива генератора (центральный болт откручивать не нужно). Снять шкив.

3. На три часа от центрального болта будет место под фиксатор коленвала, зафиксировать поз.4 рис7.

4. Ослабить болт шкива распредвала, поз.8 рис1. Шкив посажен на распредвал на конусе, без шпонки. Нам нужно чтобы этот шкив свободно вращался на посадочном конусе распредвала после ослабления болта, для этого необходимо воспользоваться съемником.

5. Вставить фиксатор шкива распредвала 10 рис7.

6. Натяжной ролик отводим в крайнее положение и фиксируем поз.11рис7.Снимаем старый ремень. Меняем ремень, ролики, помпу. Если нужно устраняем течь масла (меняем сальники коленвала- распредвала, заглушки).

Рис 8 Водяной насос

7 Ремень должен быть расположен так чтобы ведущая ветка ремня (со стороны топливного насоса) должна быть натянута. Удаляем пин 10 и удерживая шкив распредвала затягиваем его рабочим моментом 90Нм.

8. Натянуть ролик (USAG 452/1) поворотом против часовой стрелки до совмещения точки на ролике с крайней частью гребенки поз13 и 14 рис.7.

9. Вытаскиваем все фиксаторы, проворачиваем коленвал минимально на два оборота. Ослабляем натяжной ролик и натягиваем уже до совмещения точки со средней меткой поз 16,17рис.7

10 Проворачиваем коленвал еще два оборота и ставим установочные штифты на коленовал и распредвалы, они должны легко входит в свои отверстия. Если штифты не входят в установочные отверстия (т.е. они не совпадают) повторяем установку. Если штифты входят, собираем все обратно.

11Через 25-40тыс км проверяем натяжку ремня, так как новый ремень может немного вытянутся.

Счастливо ездим 120 тыс км или 4 года (что наступит раньше) . Потом опять меняем.

болты шкива -30Nm

ВНИМАНИЕ, затягивать крепление ведущего и ведомого шкива следует ДО натяжения ремня, иначе они могут встать с перекосом и ремень будет сползать. При этом будет изнашиваться торцевая часть ремня или ремень вообще может слететь.

Инструкция

А теперь непосредственно о замене ремня ГРМ своими силами. Сначала сходите в магазин и купите там новые расходные детали, к которым относятся сам ременный привод и ролик для натяжки передачи, его также лучше поменять во время замены ременной передачи. Натяжной ролик тоже может перестать соответствовать требованиям качества, поэтому время от времени его тоже меняют.

Внимание! Все работы следует производить именно в той последовательности, которая определена ниже. Помните о том, что неправильная установка может служить причиной преждевременного изнашивания ремня или даже его обрыва. Ниже приведена схема узла ГРМ. Изучите ее перед процедурой ремонта.

Итак, начинаем. Первым делом нужно отсоединить клемму от аккумуляторной батареи, таким образом мы обесточим автомобиль. Демонтируем все, что помешает получать доступ к ремню – кожухи, ролики, ремни. Отсоединяем шланги от расширителя. Иногда приходится сливать тосол. Снимаем пластиковые крышки с механизма ГРМ и получаем доступ к ременной передаче.
Начинаем прокручивать коленвал до полного совмещения метки на шестеренке распредвала с отверстием под фиксатор. Сам фиксатор устанавливать пока не нужно.
Теперь нужно демонтировать шкив генератора, открутив для этого его крепежный болт. Фиксируем коленвал (позиция 4 на рисунке выше).
Шкив распредвала сидит без шпонки, ослабляем крепящий его болт. Сейчас шкив должен совершать вращение на посадочном месте под простым механическим воздействием рукой. Фиксируем шкив распредвала (поз.10 рис. выше).
Теперь натяжной ролик нужно отвести в сторону и зафиксировать его в этом положении.
После всех этих действий уже можно снимать старый привод. Вместе с ремнем можно поменять помпу и натяжной ролик. Проверьте их состояние, вполне возможно, что они уже тоже отработали свой ресурс. Если на старый ремень капало масло, то нужно сменить еще и сальники валов и заглушки. Проверяем состояние водяного насоса.
Во время установки ремня следите за тем, чтобы расположенные на нем стрелки были направлены в сторону вращения. Если установить расходник неправильно, то его зубья быстро износятся, и ремень придется снова менять.
Теперь натягиваем натяжной ролик. При этом отметка на нем должна совместиться с крайней точкой гребня.
Сейчас фиксаторы можно вынуть, а коленвал следует провернуть на 2 оборота вправо.
После этого установочные штифты должны легко войти в отверстия.
Проверяем натяжку ремня. Если специального приспособления для этого нет, просто надавите на ремень рукой и оцените степень его натяжки. Заводим автомобиль и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов нет, значит все сделано правильно. В противном случае процедуру установки придется повторить.

Важно! Крепления шкивов следует затянуть на максимум еще до натяжки ремня. Иначе они могут перекоситься, и ремень с них будет сползать. Постепенно ремень может слететь, но даже если этого и не произойдет, то его торцы точно размохрятся.

Течь масла из коробки передач

Автосервис МОПАР ПЛЮС — официальный партнёр клуба в Москве.

1 Тема от sergo_ryabov80 2016-11-16 06:44:31

Тема: Течь масла из коробки передач

Всем доброго дня!Загонял на выходных машину на яму и заглянул с фонарем под защиту.Лицезрел неприятнейший факт.В 2 местах сочленения коробки с двигателем есть небольшие подтеки масла.Машина на гарантии.Как я понимаю-прокладки там никакой не стоит-мексиканцы фигачат тупо на герметик.Вопрос-гарантийный ли это случай?Если да-то как устраняется правильно сей недостаток?Естественно руками офиц.дилера. Заранее большое спасибо.

2 Ответ от Wenator 2016-11-16 09:06:28

Едите к ОД и показываете ему подтеки. Он фотографирует и отправляет в представительство.
Если те дают добро, то снова приезжаете и делают это по гарантии. Опять же на герметик.
Всё

3 Ответ от Банщик 2016-11-16 13:38:34

У MAJOR 6500 перегерметизация, даже если без гарантии.

4 Ответ от escus 2016-11-16 13:53:33 (2016-11-16 13:54:34 отредактировано escus)

Из поста ТС не совсем понятно - у него подтеки "живого" масла (висят капли) или как? Большинство поддонов АКПП "потеет" во время эксплуатации - это нормальное явление. Конечно если капли масла висят гроздями на поддоне и тем более есть пятна на асфальте под коробкой - это повод обеспокоиться.
У меня на поддоне тоже есть подтеки АТФки, но они не сочащиеся, если так можно сказать, а запыленные. Вообще не заморачиваюсь.

5 Ответ от Outlender 2016-11-16 16:46:44 (2016-11-16 16:56:58 отредактировано Outlender)

В Мейджере при ТО 60 000 мастера выявили потение масла на картере (только кажется двигателя а не коробки) попросили в заказ наряде дописать типа я сам заметил и заявил. Сразу сами сделали по гарантии без каких-то особых согласований. Все сделали в один день без всяких дополнительных приездов.
Думаю и Вам надо просто заявить.
Ну а дальше по обстоятельствам.

6 Ответ от Банщик 2016-11-17 11:56:51

Слово даже значит, что даже если авто не на гарантии - то это 6500 руб.
В контексте того, что 6500, это не стоимость кулака задней подвески (который, если сайлентблок выйдет из стоя поставляется только в сборе) со стоимостью (внимание) 99.000 рублей (девяносто девять тысяч!).

У меня на ТО-60 тоже запотевание в стыке поддона АКПП - буду ездить до замены масла в коробке на ТО-80. Там снимается поддон же вроде при замене?

7 Ответ от sergo_ryabov80 2016-11-17 14:24:53

Из поста ТС не совсем понятно - у него подтеки "живого" масла (висят капли) или как? Большинство поддонов АКПП "потеет" во время эксплуатации - это нормальное явление. Конечно если капли масла висят гроздями на поддоне и тем более есть пятна на асфальте под коробкой - это повод обеспокоиться.
У меня на поддоне тоже есть подтеки АТФки, но они не сочащиеся, если так можно сказать, а запыленные. Вообще не заморачиваюсь.

Один подтек "живого" масла -другой чуть запыленный. А как правильно герметизировать место сочленения коробки с движком если не секрет. Раскручивать и сливать масло по любому?

8 Ответ от escus 2016-11-17 14:31:44 (2016-11-17 14:38:45 отредактировано escus)

Учитывая высокую гигроскопичность АТФки, ее появление в месте стыка двигателя и коробки вовсе не означает, что подтекание там. Скорее всего до туда доходит как раз через уплотнение поддона коробки. Хотя конечно это в теории, надо смотреть внимательно на подъемнике.
Естественно для переуплотнения поддона коробки - его надо снимать, сливать масло, промывать поддон, готовить место стыка под новый герметик. Ну уж и заодно масло и фильтр поменять.
Протяжка поддона, имхо, вряд ли поможет. Еще и усугубить течь может.

9 Ответ от Банщик 2016-11-17 15:25:06 (2016-11-17 15:30:18 отредактировано Банщик)

Слово "даже" было бы логично, если бы звучало в контексте - "стоимость . 6500 даже если авто на гарантии".
Если оно уже не на гарантии - яснее ясного, что уже не бесплатно будет!!
Другое дело если авто на гарантии и тогда будет дешевле чем 6500 (но не бесплатно!!), но из поста это совсем не очевидно!

Постоянному учители всех на форуме посвящается.

У MAJOR (всего) 6500 перегерметизация, даже если без гарантии.
Так для Вас понятнее?

Эллипс (пропуск в речи) — Эллипсис (от др. греч. ἔλλειψις недостаток) в лингвистике намеренный пропуск несущественных слов в предложении без искажения его смысла, а часто для усиления смысла и эффекта. В риторике используется как риторическая фигура

Если что непонятно - можете спрашивать и дальше, но лучше бы по теме.

10 Ответ от escus 2016-11-17 15:55:28 (2016-11-17 17:17:30 отредактировано escus)

Ладно, проехали.
Подчистил за собой! Не сочти за труд - убери и ты ненужное, мною спровоцированное, чтобы люди не путались.

А по теме - так выше вроде написал свое имхо!

11 Ответ от AlMo66 2016-11-17 19:52:37

Постоянному учители всех на форуме посвящается.
У MAJOR (всего) 6500 перегерметизация, даже если без гарантии.
Так для Вас понятнее?
Эллипс (пропуск в речи) — Эллипсис (от др. греч. ἔλλειψις недостаток) в лингвистике намеренный пропуск несущественных слов в предложении без искажения его смысла, а часто для усиления смысла и эффекта. В риторике используется как риторическая фигура
Если что непонятно - можете спрашивать и дальше, но лучше бы по теме.

Банщик, это ты с кем сейчас разговаривал?

12 Ответ от escus 2016-11-17 19:58:53

Со мной!
Я зачистился, а у него ещё руки не дошли.
Все нормально. Расслабься!

13 Ответ от pwm 2016-11-17 22:15:22

А как правильно герметизировать место сочленения коробки с движком если не секрет

Я вот что то не пойму, человек то спрашивает про сочленение АКПП и ДВС, а ему все про поддон рассказывают. Между двигателем и коробкой мест для протечки масла и так достаточно, и герметизировать там ни чего не надо. А вот если в месте стыка появилась течь, то надо определить что течёт - ATF или моторное масло, а потом принимать решение, куда дальше лезть

14 Ответ от sergo_ryabov80 2016-11-18 08:22:17

А как правильно герметизировать место сочленения коробки с движком если не секрет

Сколько масла и как залить в коробку Fiat Ducato (Фиат Дукато)

Масло для КПП Фиат Дукато 250 нужно выбирать с учетом рекомендаций производителя, сами процедуры проводить с плановой периодичностью или по мере появления выраженных симптомов износа. Фиат Дукато – машина надежная, довольно мощная, но это не повод игнорировать плановые ТО. Также обязательно нужно выбирать качественную смазку.

Зачем и когда нужно менять масло в коробке

Для Фиат Дукато масло в коробку типа механика выбирают с учетом рекомендаций производителя, ориентируясь на реальные условия эксплуатации. Прописанные в регламенте данные всегда относительны – об этом также не следует забывать. Периодичность обслуживаний в инструкции будет указана средняя, при умеренных нагрузках, нормальном качестве дорог. Если хотя бы что-то уходит от нормы, интервалы сокращают.

Средние интервалы смены смазки – 50-60 тыс. км. Это оптимальный, но не единый для всех случаев показатель. Если условия эксплуатации неблагоприятные, обслуживания нужно проводить намного чаще. Для диагностики состояния, объемов смазки нужны плановые проверки уровня. Они простые, не займут много времени, предотвратят серьезные проблемы.

Исправность коробки типа механика во многом зависит от соблюдения правил обслуживания, игнорировать их нельзя

В Фиат Дукато замена масла в КПП должна быть своевременной, езда на старой смазке приводит к резкому ухудшению эксплуатационных параметров коробки. Даже жидкость высокого качества с течением времени значительно изменяет первоначальные свойства, приходит в полную негодность. Могут появляться сильные трения в коробке, резко возрастают рабочие температуры, в смазке образуются примеси металлической стружки. Все это чревато выходом коробки из строя.

Сколько масла нужно для КПП Фиат Дукато 244, 250

В Фиат Дукато объем масла в МКПП составляет 1.6 л. Желательно брать небольшой резерв, он пригодится во время обслуживания. Обычно это около литра запасной смазки.

Объем МКПП Фиат Дукато стандартный

Какое масло лить в КПП Фиат Дукато

Для Fiat Ducato масло в коробку нужно выбирать с учетом рекомендаций производителя. Для МКПП подойдет не любая смазка, если использовать первую попавшуюся, можно сократить срок службы транспортного средства. От качества расходных материалов зависит долговечность узла, эффективность вождения.

Для Фиатов лучшим выбором является масло Tutela Car ZC 75 Synth. Оригинал дорогой, в продаже есть не всегда, поэтому водители ищут аналоги. Они должны иметь вязкость 75W85 либо 75W90, другие продукты для замены не подходят. Доливать масло в коробку Фиат Дукато нужно строго то, что было использовано ранее.

Применение рекомендованной производителем смазки – залог долговечности коробки передач

Рекомендованные автоконцерном производители:

Тутелла;
Кастрол;
Зик;
Шелл;
Тотал Квортс;
Мобил.

Непроверенные бренды не дают гарантию оптимального качества смазки, выбирая их, водитель априори рискует. Лучше сразу брать проверенную качественную смазку, даже если стоит она дороже. Машины ТМ Фиат требовательны к расходникам, поэтому для замены масла в коробке передач Фиат Дукато нужно брать качественную жидкость.

Как залить масло в КПП Фиат Дукато

Для Фиат Дукато микроавтобусов замена масла в коробке не представляет сложностей. Главное – соблюдать этапы выполнения работ. Последовательность действий по замене масла КПП Фиат Дукато 2.3:

Перед тем как собирать все обратно, проверяют состояние заглушек слива и залива – они должны быть в норме, деформации недопустимы. При необходимости немедленно проводят обслуживания, не стоит дожидаться выхода механизма из строя. После этого работы по замене можно считать завершенными. Дополнительно нужно проверить содержание смазки в системе.

Фиат Дукато – надежная и простая с точки зрения конструкции рабочая лошадка. Она имеет не вполне стандартный для российских широт дизайн, что обуславливает сравнительно небольшой спрос на транспортное средство. В техническом отношении модель идеальная, целиком оправдывает цену. Обслуживания делают своими силами либо на СТО. Это относится и к замене масла.

Проверка уровня масла в коробке Фиат Дукато 244, 250

Исправность работы механической коробки передач во многом зависит от качества ухода. Чтобы понимать состояние узла, необходимость его срочного обслуживания, делают проверку уровня. Когда смазка в порядке, но ее в МКПП мало, делают долив. В случае обнаружения посторонних примесей, изменения оттенка, аромата жидкости требуется полная замена.

Для теста уровня трансмиссии перед обслуживанием машину выставляют на горизонтально расположенную ровную поверхность, после выжимают сцепление, фиксируют в заданном положении ручной тормоз. Нужно дать машине постоять хотя бы пару минут – жидкость перестанет циркулировать. Если транспортное средство было на ходу длительное время, период выдерживают более долгий.

Перед проверкой уровня нужно убедиться, что смазки в поддоне нет, это позволит получить максимально точные результаты

После открутить крышку на горловине залива, протестировать содержание жидкости внутри системы. Смазка должна быть под самой крышкой, вариации в данном случае недопустимы. Специального измерителя нет, его можно заменить стержнем либо отверткой. Они составят альтернативу щупу, позволят производить точную оценку уровня жидкости внутри системы.

Добавки делают с применением воронки либо шприца, использовать шприц на практике намного удобнее. После окончания долива вместо замены тестирование проводят повторно. При очень грязной смазке добавление состава просто бессмысленно, показана полная замена, опционально с промывом системы. Хорошее масло с изношенным смешивать нельзя, толку просто не будет. Если в ходе проверки уровня масло после снятия пробки с горловины свободно вытекает, его содержание в норме, замены не нужны.

Заключение

Масло для КПП Фиат Дукато 250 нужно выбирать с учетом рекомендаций производителя, саму процедуру замены делать с оптимальными интервалами. Другой вариант – внеплановый сервис после появления тревожных нехарактерных симптомов. Объем МКПП составляет 1.6 л. Смазку (уровень, состояние) проверять рекомендовано регулярно до замены, а именно каждые 10-20 тыс. км пробега. Правильный выбор рабочей жидкости – фактически половина успеха. Нужно брать рекомендованный концерном-производителем оригинал или аналог со схожими характеристиками, обязательно соответствие класса АПИ. Это даст гарантию долговечности, беспроблемной службы коробки.

Читайте также: