Фиат типо пропала искра
Обновлено: 05.07.2024
Закончилась искра
На досуге, при прогреве авто утром, просматривал подкапотное пространство, наличие жидкостей и обратил внимание на не аккуратно уложенную проводку а местами пересохшую гофру. Хотел было ближе к лето упаковать все красиво, ну на будущее так сказать. Вечером вернулся с работы как обычно. На утро авто не запустилась. Не хитрым вычислением обнаружил отсутствие искры на катушке зажигания. Первым делом естественно нашел схему в интернете соответствующую моему авто.
Проверил наличие питания от зажигания- оно есть, далее датчик холла на трамблёре также сопротивление порядка 78Ом.
После решив прозвонить саму катушку, но сопротивление на всех обмотках плавно от значения падает на ноль.
Так как мой зверь довольно редкий в плане некоторых запчастей заказал некий аналог( оригинал найти не удалось)
будет через день. Установлю и продолжу.
А ещё проверив контролькой все контакты приходящие на катушку и на всех + появляется после включения зажигания.
И так продолжим. Авто по прежнему не реагирует. Зато была целая неделя на выяснение причины этого. Просто дабы не скупать весь автомагазин. За эту неделю я сделал следующее:
1.прозвонил все провода идущие от катушки и комутатора на обрыв либо же на замыкание.
2.подкинул новую катушку( отличается моя лишь сопротивлением. Имеет больше сопротивление)
3.проверил ДПРВ по сопротивлению. И зазор.
4.перечистил все наконечники, а при необходимости заменил их.
Результата не дало ничего. Итого осталось непроверенным: коммутатор и ЭБУ(питание и массу так же проверил.).
Закал новый комутатор, так как подкинуть какой-то б/у заведомо исправный возможности нет. И пока жду решил разобрать старый посмотреть что же там…
Внутри все залито каким то липким силиконом. Не смотря на то, что детали 31 год.
Но, есть одно но, что меня очень сильно смутило. Это вид следующей детали.
за что отвечает не знаю, к сожалению.
Так же нашел и перевел схему моего комутатора, может кому-то будет полезно
И так приобрел некоторые запчасти, а именно- комутатор, крышку трамблёра, бегунок, сальник трамблера и уплотняющее кольцо.
После монтажа машина запустилась как с добрым утром. Хоть и простояла 1.5 недели
Пропала искра.
В общем пропала искра и всё тут. Больше особо ничего и не напишешь. Пропала поздно вечером. Днём разок со второго раза завелась и больше ничего не предвещало неприятностей. Аккумулятор на зарядке, завтра с утра опять на поиски решения. Может кто сталкивался, буду рад советам и вариантам.
FIAT Tipo 1993, двигатель бензиновый 1.4 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Fiat Doblo, 2010
Fiat Albea, 2008
Fiat Albea, 2007
Fiat Albea, 2008
Комментарии 12
Дела такие — с утра притащил заряженный аккум. и она завелась.
Проверь подходит ли 12 вольт на фишку катушки тестером.
Вчера, когда не было искры пробовал тестером замерять напряжение на фишке катушке — напряжение было. Следовательно дело в катушке, как я понял.
Меняй на новую номер катушки я скинул
Пока с финансами туго, в ближайшее время куплю. А пока приколхозил бобину жигулёвского формата. Не смертельно, как думаете?
Проверь подходит ли 12 вольт на фишку катушки тестером.
Если на катушке нет 12в — то и не сработает инжектор при включении зажигания.
Попроси кого-то включить зажигания, должна щелкнуть форсунка моника и прыснуть топливо в дросельную заслонку
Катушка 100%. У меня так было посмотри мой БЖ.
Есть вообще понятие как диагностировать проблему?
За искру отвечает 3 компонента: ДПКВ, Катушка и Диджиплекс
Тестер есть, правда используется в основном для измерения напряжения на аккуме, но следуя пошаговой инструкции думаю справлюсь.
Снимаешь центральный провод с катушки — держиш пассатижами и держиш возле двигателя. Крутим стартером — если искры нет проверяем датчик КВ. Находится за двигателем, фишка иждет к аккум полке.
Если при включении зажигания — не открывается форсунка — смотрим вишку на котушке и перемеряем что на ней, согластно мануалу.
Проверь кантакты на катушке
Проверял. И катушку другую ставил. С утра опять проверю, спасибо за совет.
Fiat Tempra 2i.e
Помогите пожалуста решить такую проблему, после установки нового датчика ВМТ (старый сломался) машинка не заводиться, да еще почемуто "минусовая" клемма АКБ грееться помогите решить такую проблему Fiat Tempra 2i.e 1991 г.в.
Привет, а я уж на clubfiat пытался тебе ответить. Датчик где стоит? Каким образом старый умудрился сломать? Попробуй искру проверить на центральном проводе катушки. Она должна проскакивать один раз в момент включения выключ. зажигания.
вообщем датчик поломался даже не знаю как скорей всего либо ослаб либо чтото попало, несколько кусочьков нашел в моторном отсеке и все, купил новый в магазине на заказ привезли точьно такой же поставил и все равно нежелает заводиться, да еще стала клемма АКБ греться минусовая, думал из за контакта типа коррозия или контакт слабый затянул почистил все равно греться не перестала все предохранители целые незнаю что еще посмотреть (
Начни тогда всё с нуля. Проверь катушку, коммутатор, датчик. Ещё внимательно осмотри штырки, которые заходят в паз датчика.
слушай Андрей только из гаража проверил искра с катушки на центральный провод хорошая, датчик тоже проверилвсе в норме, может че нить в трамблере как его проверить
А чего там в трамблере та проверять? Или в бегунке сопротивление сгорело или вал не вращается.
Привет Андрей, уже замучелся с машиной что еще может быть, топлово поступает, искра с центрального провода катушки хорошая, а после трамблера должна быть видна на свечах или нет просто если должна то у меня ее нет и что еще можно посмотреть.
и еще такой вопрос от руля с правой стороны есть коробочька в ней два диодика красный и оранжевенький, там еще есть два штырька красный и желтый они тоже поворачиваються в 2х положениях что такое не знаю. может ты знаешь
На свечах искра должна быть отчётливо видна. Про светодиодики не знаю. Фотку бы.
фотки будут но попозжа ИКашник комповский полетел так что как новый приобрету так выставлю и машинку покажу
а искры млин нема уголек целый бегунок тоже не трещин не нагара, вчера еще одну причину выципил оказалось что распредвалы по меткам стоят а вот метка на шкиве маховика градусов на 40 впереди оказываеться так что скорей всего из за этого, хотя когда так называемые знатаки проверяли сказали что все мтки стоят нормально. Только вот не видно чтобы они колесо переднее снималь а ведь пока не снимешь метку даже спробоскопом плохо видно, только вот как провернуло и почему я понять не могу ведь на шкив колнвала идет аж целых 4 ремня два из них тем более зубчатые.
вообщем сегодня после работы пойду дальше копаться.
(кстати из за этого может пропасть искра).
Диагноз: сгорело сопротивление в бегунке. Ежели подтвердится - отпишись. А установку коленовала можно проверить не по шкиву, а по меткам на маховике.
Привет Андрей сопротивления в бегунке вообще отсутствует как таковое там просто бронзовая пластина напрямую от уголька и все причем не переделка точьно, вчера еще раз проверили целостность проводов все в норме, теперь ещебы схему найти мозгов Weber IAW, кажись такие у меня стоят, развернутой схемы у вас там негде не завалялось просто думаю может они где нить подглючивают.
просто у меня нет даже в книге этой развертки что куда идет и какой напряжение должно выходить и все прочее. если есть скинь на мыло буду очень признателен.
Блин лето наступило а я все с ней вожусь млин
Схемы нет к сожалению. С искрой, вообще загадка природы. Если на центральном есть, то ей и негде там потеряться в крышке. Можно предположить, что не исправна катушка, искра очень слабая и она не может пробить зазоры между бегунком и контактами крышки.
Даже незнаю что еще делать посоветовали мозги проверить но вот проблема везти далеко да и некогда и схемы негде найти немогу млин, самое интересное что искра то хорошая только она проскакивает от центрального провода с катушки один раз при вкличении зажигания до поворота стартера а после того как стартером крутишь уже нет ее.
так что теперь незнаю что еще делать с ней млин и лето началось а мне все пешком приходиться ходить, придеться млин семерку доделывать хоть на ней кататься рано я ее видимо на прикол поставил млин
Значит у тебя остаются две возможных неисправности - датчик и мозги. Ты датчик как проверял?
проверил сопротивление, такоеже как в руководстве, а больше незнаю что еще, кстати на него ток идет сразу же после подключения к АКБ, так и должно тоесть если акб подключен он уже сразу включен это я когда зазар проверял то чуствуеться что он магнитит
Провода с датчика идут на Digiplex. По идее напряжение должно появляться только после включения зажигания.
что тогда если он постоянно включен, что это значит
Сложно на расстоянии диагноз ставить, но похоже мозги, всё ж, придется проверять.
Мозги сегодня отправил на диагностику так что дня через два узнаю что да как
У меня было такое : искра то была то нет. Оказалось отпаялся проводок который идет от Digiplexa на катушку. Так я там все провода пропаял - сейчас заводится без проблем.
Кстати там был припаян конденсатор между массой и ароводом который идет на катушку. Я его
отпаял.
Привет Андрей, приветик всем, давненько я сзесь не появлялся все некогда было работы куча, но есть и приятное вообщем, специ от моей машинки отказались так что пришлось самому чинить и даже починил все теперь рекрасно просто лялька. вообщем все проводочьки разобрал прозвоньл, все впорядке, походу дело вышло как, когда датчик ВМТ оборвало он еще за собой утянул и мощьный модуль, короче поставил от девятки контактики почистил и завялась как родненькая, вот терь млин другая проблема пока не могу найти лобового стекла, у меня с трещиной из за этого техосмотр в ГБДД не ставят, млин ездить езжу но без него так что осталось только стекло скоро фотки выложу увидишь мою ляльку.
Привет. Стекло на лобовое вроде не проблема. У меня тоже с трещинами, но езжу пока так. В Перми стекла есть и в Кирове есть. Просто денег жалко пока. В Перми зеленое стоит 3 тыс. руб, простое чуть меньше.
Фиат типо пропала искра
Привет всем.
Итак имеется Типо 1.6 DOHC 149c2.046 - компрессия в норме, головка блока только с капиталки - машина на свои 90 лошадок вообще не показывает динамики. :mad:(как будто сзади прицеп ктото прицепил)
система впрыска Моножетроник - лямбда зонд новый, катализатор пробитый, ДТОЖ - вроде живой(при 20гр дает 2.5 кОм), датчик темп. воздуха - хз непонятно - при 20гр давал 32кОм, при 8 -270кОм. - но лампочка неисправности форсунки не загоралась на работающем двиге никогда .
расход топлива в норме 7-8 на сотню в смешаном цыкле.
такое чувство что машине не хватает бенза - ибо свечи беленькие.
давление в системе не мерял - может кто подскажет как определить нормально ли оно без манометра?
. что еще смотреть, мерять - задрался уже ездить на такой машине.
и еще - форсунка вроде нормально льет по кругу - а на хол. ходу еле писает - так должно быть?
. утром после заводки плавают обороты 1000-1200(РХХ вичистил до блеска - не помогло :mad:) на прогретой машине обороты стабильно 1000- что многовато будет..
спасибо всем за ответы
Здесь на сайте есть Миша190Е -спец по осцилограммам зажигания.
Если бы тебе удалось снять картинку работы зажигания по всем цилиндрам, то я думаю он бы помог ускорить поиск проблемы. Надо поймать картинки на ХХ, и при дросселировании. Сразу будет видна общая ситуация.
В противном случае - поиск методом исключения всех возможных версий.
Рекомендую фиксировать все проверки, иначе заблудишся в том что делал, а что еще нет.
Вот еще.
Как устроена твоя катушка зажигания? Если питание к ней "плюс" и "минус" подводится не разъемом, а отдельными проводами, то обрати внимание на соблюдение полярности подключения.
Если полярность не соблюдена, энергия искры уменьшается на 30-40 процентов, т.е. падает мощность двигателя. Это подходит к твоей ситуацию.
давление в системе было измерено и составляет 0.85 - что вполне нормально для даного моновпрыска.
на счет полярности катушки - там подводится не раземом - но думаю там все в норме ибо туда никто не лазил.
пробовал вертеть трамблером- стало лучше - машина уже стала увереней набирать обороты, но все равно не так как должна бы - может вся замануха в зажигании?
. к сожалению осцилограммы мне не удастся снять.
. теперь наблюдаются такие симптомы - утром при холодной заводке иногда сразу, а иногда после однократной подгазовки обороты стают стабильно 1400-прогревочные, но после прогрева обороты начинают плавать 1000-800, когдато было стабильно 1000, иногда даже может заглохнуть при сбросе на ХХ - наверное РХХ приходит кирдык, хотя почему на холодную стабильно :confused:
. может датччик абсолютного давления глючит? , как его проверить?
. снимал коды самодиагностики - показало никаких ошибок :confused:
и еще вопрос - при попытке очередной раз выкрутить РХХ он скрутился- резьба отвалилась :mad: - есть ли какие аналоги для него, например от нашего автопрома? (регулятор 4х контактный(шаговый двиг) )?
Коли Вы уже вертели трамблер, то скажите, он имеет центробежный и вакуумный механизмы задания угла опережения зажигания?
Угол опережения зажигания важный параметр, влияющий крутящий момент двигателя.
Если РХХ рабочий, может, если не приварить, то приклеить к нему кусок трубы с такой же резьбой?
. трамблер таких механизмов коррекции УОЗ не имеет
в нем стоит только микроконтрелер (engine speed/position sensor)
Может поможет, но сначала немного истории.
Fiat Tipo 1.4ie 1991г
Возвращался из-за города двигатель работал хорошо (бензин не менял).
Остановились на 5 минут и тут началось- заводится нормально, холостой
ход устойчивый, обороты то набирает то глохнет, тяги нет. Кое как на низких
передачах приехал к дому.
Проверил:
- топливный насос качает нормально, регулятор давления срабатывает на
1.2
- Потенциометр дроссельной заслонки находится в пределах допуска
(согласно книжке), тестером провалов не обнаружено.
- Регулятор холостого хода функционирует нормально, концевик рабочий.
- Датчик температуры воздуха работает
- Датчик температуры жидкости выдает показания согласно
характеристике.
- Свечи поставил новые.
- Провода взял с другой машины
- Сопротивление датчика оборотов соответствует норме.
- Параметры катушки зажигания соответствуют описанию
- Прозвонены провода от датчиков и катушки до DIGIPLEX2 - в норме.
- DIGIPLEX2 переставлялся на Fiat Tempra 1.6 ie 1993г - разницы не
заметили.
- Компрессия 11атм, перекос между цилиндрами незначительный.
- Стробоскоп показывает согласованную работу всех узлов.
Если запустить двигатель на холостых оборотах, то после прогрева
начинает коптить.
Если пытаться увеличивать обороты, то они сначала возрастают (обычно
не более 2500), а потом падают со стрельбой в воздушный фильтр.
Уже собрался разбирать электронику.
Изучил я эти рекомендации и начал их выполнять:
Решил проверить совпадают ли метки на шкивах с работой клапанов.
Оказалось, что совпадают, но попутаны провода к 1 и 4 свечам. У меня видно
крышка не родная и 2 с 3 свечей надо менять местами. Когда стал возиться с
машиной, то поменял еще и 1 с 4. После этого двигатель и стал постреливать в
воздушный фильтр, но при этом работал на холостых (на двух цилиндрах).
Поставил новые свечи и двигатель нормально заработал.
Съездил пару раз на работу (примерно 50 км накрутил) и опять пропала тяга.
Поставил старый родной потенциометр (за месяц до случившегося поставил б/у
купленный на базаре) машина стала вести себя несколько хуже - пытается
глохнуть на ХХ.
Приехал на обед и решил проверить свечи. Оказались все белые. Проверил
лямду - выдает 1.8 - 2.1 вольта. А когда проверял выдавала 0.4-0.9 вольта.
Жалко прошла всего 3 тысячи. Правда ставил не родную (не было) поставил
четырехпроводную LilY 049 (написано для Volkswagen).
Отключил лямду и двигатель ожил, поставил сейчас обратно б/у потенциометр.
Машина нормально себя ведет. Лямду пока не менял. Подключил ее через потенциометр и выставил по тестеру примерно 0.62В. И тяга есть и свечи нормальные. Будет время доберусь до осциллографа посмотрю что она реально выдает (может вообще постоянное напряжение).
Из этой возни с машиной понял одно – мелочей в диагностике не бывает и нужно ее делать комплексную. Иначе можно нарваться на закон Мерфи:
”В любом наборе исходных данных самая надежная величина, не требующая никакой проверки, является ошибочной”
Так что советую внимательно почитать ссылки по диагностике и проверить лямду на разных режимах.
Александр
Система зажигания Fiat Tipo/Tempra
В целом, система зажигания выглядит следующим образом:
Элементы системы:
1 — Втягивающее реле стартера
2 — ON/OFF при замыкании на массу уменьшает угол опережения зажигания на 2 градуса (дроссельная заслонка карбюратора в положении холостой ход)
3 — питание +12V
4 — Питание +12V на переферийные устройства
5-6 — Проводка экранированного провода датчика оборотов коленвала SEN8M (Magnetti Marelli)
7 — Диагностический разъем для дилерского оборудования UNITEST
8 — Масса
9 — Выход управления катушкой зажигания BAE504D (Magnetti Marelli)
10 — Распределитель зажигания DT402BX ("трамблер" Magnetti Marelli)
11 — Процессорный блок управления зажиганием MED433A (Magnetti Marelli) — основной модуль Digipex2
12 — Трубка к впускному коллектору подключающая датчик абсолютного давления MAP-sensor встроенный в блок
13 – Тахометр
В частности:
На Fiat Tipo/Tempra с объемами двигателя 1372 или 1581 куб.см, оборудованных карбюратором или одноточечным инжектором SPI фирмы BOSCH, устанавливалась система зажигания на базе sinclair'овского процессора Z80 — Digiplex.
Система получает информацию с датчика положения коленвала (ДПКВ), установленного на кронштейне между двигателем и КПП. На маховике двигателя установлены штифты позволяющие датчику выдавать импульсы, для управления зажиганием.
Заводская установка устанавливает угол опережения зажигания 8 градусов, при этом для эффективной работы ДПКВ должен сохранятся зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика — 0,2-0,8мм.
ДПКВ — индуктивный, двухпиновый, между контактами датчика должно быть сопротивление 800+/-50 Ом.
Катушка датчика намотана проводом 0,06мм. Со временем температурные расширения приводят к внутреннему обрыву катушки датчика, что при работе двигателя проявляется как "подергивания". Еще через некоторое время наступает полный отказ после прогрева до рабочей температуры (исчезает искра).
Что касаетсякатушки зажигания, то проблемы с ней — явление нередкое.
В основном применяются катушки зажигания двух моделей — BAE 504 D и BAE 209 D.
Контакты на овальном разъеме на четыре пина, расположенного на катушке, соединены попарно: 1-2 и 3-4.
Если считать контакты от "передка" назад, к лобовому щиту, то на первый, наиболее близкий к переду, приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й ножки этот "+" уходит 5-ую ножку модуля "Диджиплекс 2". На 3-й контакт приходит управляющий импульс -12 В с "Диджиплекса", с 4 ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (в зависимости от версии).
Примечание: в моновпрысковой версии, если вытащить разъем из катушки и затем снова его вставить, то должно сработать главное реле бензонасоса.
Сопротивления обмоток на клеммах у рабочей катушки должны быть следующими:
— сопротивление певичной обмотки — кл. A/B и кл. C/D:
BAE 504 D : 0,405…0,495 ом
BAE 209 D : 0,378…0,410 ом
— сопротивление вторичной обмотки — кл. C/D и кл. 4:
BAE 504 D : 4,32…5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30…4,07 кОм
Замечу, иногда затрудненный запуск связан с потерей "+" на оранжевом проводе или подгоранием контактов на черном.
Случись что, BAE 504 D можно заменить на BAE 506 D (установливалась на моделях 1.4, с трамблером в блоке, без Digiplex), обратно — 504 вместо 506 — понятное дело, заменять нельзя.
Что касается модуля Digiplex 2.
Сам модуль имеет 11-контактный разъем и трубку датчика абсолютного давления, соединенную с впускным коллектором — от разряжения в коллекторе зависит угол открытия дросельной заслонки.
В процессорном блоке, чаще всего, выходит из строя MAP-Sensor, и, как следствие, автомобиль становится "тупым", поскольку нарушается процесс регулирование угла опережения зажигания.
Проверить его довольно просто: снимаем вакуумную трубочку идущую к диджику (обороты двигателя при этом должны чуть измениться), затыкаем пальцем тройник на вакууме, ртом создаем разряжение в трубке идущей к сенсору - если МАП-сенсор "живой", обороты должны вырасти. ну, и обязательно надо проверить сами трубки и обратный клапан на целостность.
Выход же из строя самого Digiplex2 - штука редкая. и максимум, что может случится при поломке — отказ выходного транзистора, которого не сложно поменять или подобрать аналог.
Распиновка порта (разъема):
1 — пустой (используется при программировании)
2 — пустой (используется при программировании)
3 — +12В с втягивающего реле (при включении стартера)
4 — -12В с демпфера дроссельной заслонки (при закрытой заслонке)
5 — +12В питание
6 — пустой (отсечка для некоторых моделей)
7 — "+" датчика положения коленвала
8 — "-" датчика положения коленвала
9 — разъем диагностики
10 — клемма на точку общей массы
11 — управляющий импульс на катушку зажигания.
Не заводится, нет искры!
Не заводится, нет искры! ⇐ Aerostar. Двигатель
Модератор: Stas_75
- Перейти на страницу:
Всем добра! У меня беда бедовая, машина подводит постоянно, но такого совсем не ожидал!
В прошлые выходные менял датчик уровня топлива от донорского бензонасоса, менял плату с дорожками и бегунок, опять заменил бензонасос, колхозил ДПДЗ от Волги, после этого завёлся, посмотрел, что всё работает, заглушил. В понедельник завёлся, вышел почистить лобовуху от снега, машина заглохла. Двигатель работал меньше минуты, заглох. Далее, несколько попыток завестись - стартер крутит, Стар не заводится. Аккумулятору нет и пол года. Проверил мультиметром - 12,4 вольта. Далее, подумал, может что-то с бензонасосом, открутил лючёк (да он у меня есть) включил зажигание, прислушался, насос гудит- работает. Ну всё, думаю ДПДЗ от Волги сдох, 1,5 часа работы - и рабочий Китайскай ДПДЗ, хоть и глючный, но точно рабочий ("аналог" родного) - установлен. Попытка завестись - нихрена, как было так и осталось, стартер крутит, машин не заводится.
Далее, позвонил другу, он сказал, скорее всего бегунку трамблёра хана. Поменял, благо он был у меня (давным давно заказывал у Стаса). Причём, все контакты, по которым ходит бегунок были в белой окиси, это было похоже даже не на окись, а на солевые отложения (миллиметра по 2 на каждом контакте). Всё отковырял, подчистил шкуркой. Собрал трамблёр, провода не перепутал! Попытка завестись, стартер по прежнему крутит, машин не заводится
Далее, написал вконтакте Стасу, он сразу сказал - проверь искру. Так, как запасной свечи у меня не было, я боялся сувать железяки в высоковольтный провод от катушки зажигания, ну, не люблю я высокие токи ощущать на себе . Пересилил себя, снял центральный провод с трамблёра, идущий от катушки зажигания. Позвал помощника, он крутил стартером, я сунул в центральный провод, снятый с трамблёра натфиль, током не ёб..уло! Хорошо, нашёл свечу, крутили стартером, пытался добыть искру, всунув её в провод идущий от катушки и тыкал в корпус двигателя, искры нет. 12 вольт на катушку приходит.
Проверил центральный высоковольтный провод мультиметром, сопротивление 3,8 КОм. Провод рабочий. Думал сдохла катушка. Заказал новую, четверг, новая катушка у меня, поставил, крутит стартер, машин не заводится.
Мысли:
1.Сдохли мозги.
2. Где-то хреновый контакт.
3. Предохранители? Где? Какие именно?
4. Сдох коммутатор или датчик Холла? Как это проверить в домашних условиях? Где искать коммутатор и датчик Холла? Если можно по подробнее.
Что может быть ещё? Печаль печальная, неделю без машины, противоречивое желание сжечь Аэростар до тла и развеять пепел по ветру
Пропала искра: причины и что делать
Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.
Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.
Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.
9 причин почему искра отсутствует полностью:
Свечи зажигания
Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.
Катушка зажигания
В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.
Трамблер распределитель
В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.
Замок зажигания
В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.
Высоковольтные провода
Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.
Датчик Холла
В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.
Датчик коленчатого вала
При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.
ЭБУ
При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.
Масса двигателя
Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.
Порядок проверки системы зажигания
Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.
Схема работы классической системы зажигания
При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.
Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.
Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.
Вернемся к проверке системы
Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.
Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.
Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.
Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.
Катушка зажигания
Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.
Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.
При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.
Бегунок трамблера
Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».
В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.
Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.
Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.
Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.
Контактная группа трамблера
В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.
Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.
Из практики.
Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.
При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.
Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.
Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.
Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.
При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.
Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.
Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.
Нет искры в отдельном цилиндре
Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.
Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.
Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.
В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).
На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.
Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.
Резюме
Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.
forum.injectorservice.com.ua
Авто пригнали не заводилась вообще. проверили искру искро-разрядником есть, компрессия везде по 12 бар, хотя скрипт показал по 14 бар. давление топлива магистральное 3.6 бар как и должно быть. форсунки на стенде проверил производительность распыл, сопротивление все по нормам. комп диагностику не могу подключиться посмотреть что и как.неправильно стояли метки грм ,выставил по меткам,хоть никогда не занимался механикой. правда на один зуб промахнулся, но все равно она должна заводиться так! да и хозяин говорит ,что на 3 зуба как было смещено он ездил и все работало норма, это друг -хозяин врать не будет!
пошел в дело мотор-тестер:
проверил питание и импульс форсунок-идеальный график не к чему и докапаться
-компресиия 14 бар пишет, хотя выше писал компрессометром 12бар везде
-так как авто не заводиться скрипт CSS не могу провести к сожалению.
-проверил систему зажигания на 3 котлах плохая искра ,как будто межвитковое замыкание.
я новичок неделю как купил мотор тестер помогите, что я не так делаю авто после выставления меток ,начало хоть пытаться заводиться!а да компрессию я то мерял перед выставлением меток, мот поэтому показал мотор-тестер 14 бар.
пока заказал 2 катушки зажигания поменяю посмотрим ,что и как будет с высоковольтными проводами
гидрики,клапана отлично отрабатывают
метки проверены,шкив колевала и распредвала не прокручен, клапана идлеал, гбц снимали .
катушки ,прода и свечи новые.
форсы идеал на стенде проверены
компрессия 12бар
1- межвитковое замыкание катушек
2- забит катализатор(хоть там и нет 2 лямбды, которая все контролирует во выхлопу)
3- поэтому когда её притянули у нее метки грм и на 4 зуба не совпадала ,а теперь когда по меткам все поставил все авто чётенько шепчет)
спс всем кто пытался помогать!
как соберу доконца и еще раз проверю,отпишусь здесь
сегодня пришел выставил метки грм на место и тут те на авто отказалось заводиться,заводится и глохнет.
начал разбираться проводить тесты CSS / Px на моторе с выставленными метками ГРМ, итог - не смог запустить ни разу скрипта ни одного к сожалению. так как он проводится лишь при заводке авто и плавном нажатии педали газа до 3000оборотов и резком нажати педали газа чего невозможно было сделать в моей ситуации. было бы круто, чтоб для такой ситуации как видоизменили скрипт или доработали или придумал кто нить новый!
вот поэтому пришлось ставить обратно позднее зажигание на 3 зуба вперед и тогда авто завелось и начало работать на холостом ходу, но в связи с неверными метками как в моем случае их пришлось специально так поставить, чтоб произвести скрипты. И начал скрипты изучать - итог заметил соответственно что не так выставлены метки, но так же скрипт написал про =наполняемость цилиндра плохая. с чего бы это не могу понять завтра утром на работе выложу скрипты CSS / Px, чтоб хоть что то мне подсказали, потому что я в тупике не понимаю что происходит.
снял пока задающий диск коленвала и поеду на разборку проверять такой же ли стоит у меня задающий диск как должен стоять по заводу или нет и соответствует норме меткам или он прокручен. чего на глаз я не вижу, в чем и сомневаюсь.
и если с задающим диском все OK будет, то у меня остается лишь догадки, что здесь возможно стоит не от этого мотора распредвал. как то так.
буду рад любой подсказке или помощи! скрипты выложу утром завтра
анализируя осцилограмму выше выложенную мной заметил следующее:
1 - импульс на форсунке не соответствует моменту искры - я так пониаю, что так не должно быть. или я не понимаю чего то?
2 - импульс на форсунке периодически исчезает,что наводит на мысль, проблемы в эбу двигателя! конкретнее ключе или драйвере. Не знаю, не вскрывал еще ЭБУ двигателя, что там управляет форсами. Возможно этим все и закончится, как то невнимательно я смотрел ранее осциллограмму, не обратив на это внимание!
Основные причины исчезновения искры в автомобиле:
- залило свечи зажигания;
- потеря контакта, например, вследствие повреждения высоковольтных проводов;
- неисправность модуля зажигания;
- что-то произошло с датчиком коленвала;
- проблемы с катушкой зажигания, например, в коммутаторе;
- окислились контакты или пропал зазор на трамблере;
- отошел контакт провода на массу;
- неправильно функционирует ЭБУ.
Как проверить искру на авто?
Пропала искра на инжекторе?
Важно! Рекомендуется при проверке использовать разрядник, который поможет определить, где конкретно нет искры на свечах и при этом электронный блок не будет поврежден (распределитель, катушка или сама свеча).
Рекомендуется проверки свечей зажигания начинать с состояния контактов на массе, осмотра высоковольтных проводов. Не забудьте про предохранители, их состояние тоже важно.
Лучше, безусловно, заменить поврежденные свечи на новые.
Свеча зажигания с нагаром и без (новая)
Если вы проверяли работу свечей с проводом на массу и искры нет или она любого цвета, кроме белой с легким голубым оттенком, то проблема в катушке зажигания.
Проверяем искру на катушке
Внимательно посмотрите на саму катушку, если нет следов гари или любых других физических повреждений, то обошлось без коротких замыканий.
Читайте также: