Фольксваген джетта 6 чистка дроссельной заслонки

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

🧽 Чистим дроссельную заслонку без адаптации Jetta 6

Итак, господа, пробег у машинки на момент публикации 127 000км, расход на хх 0.8л, обороты слегка плавают, отклик на педаль несколько желейный, без выраженной тяги с низа. Как по мне, аргументов, чтобы залезть под капот и проверить состояние дросселя предостаточно :)
Итак, открываем капот, залезаем в его пространство.

Далее нам необходимо снять (лучше сказать, оторвать) корпус воздушного фильтра. У меня двигатель атмосференый, модели CWVA. Корпус тот, на котором надпись MPI. Скидываем с дальней стороны корпуса сапун, он сидит на пластиковом штуцере корпуса. Так же для удобства можно открутить холодный впуск с решётки радиатора. Теперь тянем наш корпус вверх, расшатывая туда сюда. Снимаем с усилием.

Как видим, он сидит на резиновых уплотнителях в корпусе.

Можно так же почистить систему холодной подачи воздуха. Я протер её тряпкой позже.

Со стороны двигателя корпус сидит на таких же прорезиненных кронштейнах

Теперь основное — дроссель. А точнее его состояние. Итак, смотрим:

Решено, чистим, сомнений теперь точно нет.

Откидываем коннектор электронной управления заслонкой. Нужно надавать на фиксатор и оттянуть штекер.

Наша дроссельная заслонка сидит на четырех длинных саморезах.
Берём звёздочку (если не ошибаюсь, головка торкс на т30) и начинаем откручивать их.

Не бойтесь, они идут очень туго, с деревянным скрипом до середины длины, потом уже отворачиваются пальцами.

Выкрутили саморезы, теперь отдираем блок дроссельной заслонки с впускного коллектора. Он сидит плотно прикипев к уплотнителю. Сняли. Смотрим в червоточину :)

Проверьте состояние вашей прокладки блока дроссельной заслонки. Моя ещё очень даже живая, менять не буду.
А теперь, собственно, то, ради чего мы и снимали заслонку:

Промолчу.
Закрываем отверстие впускного коллектора чем-нибудь чистым.

Теперь приступаем к чистке дросселя. Я взял неплохой и недорогой вариант очистителя карбюратора марки Kerry. Когда у меня был карбовый пыжик, мне самому больше нравился очиститель Fillinn, но его не было в магазине, поэтому взял этот, он тоже неплохой по отзывам. И он не подвёл, забегая наперед :)

Начинаем пока просто смывать нагар под струёй очистителя. Сразу же получаем некоторые сдвиги:

Далее берём тряпочку, пшикаем очиститель на нее и начинаем неистово счищать весь шлак. У меня ушло примерно 15 минут на эту процедуру.
Получаем такой результат:

Собираем всё в обратном порядке. Важно — проверьте состояние прокладки блока дроссельной заслонки, поменяйте при необходимости. Блок ставится обратно легко, на нем есть специальные посадочные ушки, не ошибётесь.
Вкручиваем саморезы (так же со скрипом).
Подключаем штекер управления блоком до упора.
Надеваем корпус воздушного фильтра, хорошенько его придавливаем, чтобы он сел до конца.
Не забудьте подсоединить штуцер сзади.
Ключ на старт, заводим.
Обороты ровные, хх не плавает, отклик стал заметно реще.

Расход на режиме хх тоже стал ниже.
Расход в смешанном цикле 7.1-7.2, не скажу, что как-то стало лучше или хуже.
Адаптация не потребовалась.
Всем спокойных дорог.

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

Снять впускной патрубок
Отсоединить дроссельную заслонку
Снять трубку высокого давления от ТНВД
Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
Отсоединяем трубки от впуска
Разъединить антифризный тройник
Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
Повторяем пункт 9,10,11;
Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Volkswagen Jetta 6. Промывка дроссельной заслонки на двигателе 1.6 BSE

Сдергиваем хомуты с заслонки и с трубки, идущей к маслозаливной горловине (это вентиляция картерных газов):

Самое важное на этом фото - тонкая трубочка, идущая к впуску в районе маслозаливной горловины. Она никак не фиксируется, поэтому очень легко сдергивается, а расположена так, что не зная - не найдешь. А это, между тем, подвод картерных газов во впуск. Если ее сдернуть - будет сильный подсос воздуха, и мотор нормально работать не будет. Важно не забыть про нее при установке.

А в целом, сильно комфортней не стало, поэтому решаем снять впускной трубопровод целиком. Благо осталось для этого только скинуть разъем и хомут на корпусе воздушного фильтра:

Здесь же отмечены 4 болта крепления дроссельной заслонки. Но для начала ужаснемся ее состоянию, а заодно увидим ее разъем:

Грязь тут может появляться только из вентиляции картера. Вероятно, что-то с маслоотделителем сильно не так. Почему я так решил? Потому что если заглянуть во впускной воздуховод, то можно принять его за маслопровод:

Мне кажется, многовато масла.
Долго терзался вопросом, что это за разъем мы сдергивали. Естественно, думал, что это электроуправляемый клапан вентиляции. Ан нет.
Вентиляция картерных газов отсюда идет и в задроссельное пространство, и в пространство перед дросселем. Так вот, это, судя по всему, подогрев той части газов, что идут на заслонку - вероятно, чтобы не было конденсата зимой, потому что существуют исполнения без этого подогрева - вероятно, для теплого климата:

Ладно, возвращаемся к лечению симптомов. Снимаем заслонку и удивляемся - оказывается, здесь она крепится шурупами прямо в пластик впуска (обычно это все же винты, вкручивающиеся в металлические вставки в корпусе впуска):

Если кому вдруг надо - то вот партнамбер заслонки. Для поисковиков: заслонка дроссельная на 1.6BSE - оригинальный номер 06A133062AT или A2C53093430 от VDO. Пруф:

Снимать ее с места мы не будем, так как к ней подведены трубки с охлаждающей жидкостью, а обливаться антифризом у нас в планы не входило. Моем прямо на месте:

После чего ставим на место, собираем все в обратном порядке, заводим и понимаем, что никакие адаптации в данном случае проводить не надо. Вуаля! Не слишком осмысленная процедура, но все равно тут рядом были. Из категории "хуже не будет".

Тема: Чистил дроссельную заслонку

Чистил дроссельную заслонку

Думаю как раз тут ничего нового

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

nuralmaata
Была бы у тебя турбина - я бы сразу сказал откуда масло Подожди, сейчас скажут умные предположения

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

nuralmaata
Сфотал бы, что ли?

VW Passat Variant,AWM,МКПП,2001г.

никому номер двигателя и не нужен, нужен см. выше.

Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:

nuralmaata
а VIN номер-то есть? если есть, найди тему, "Расшифруйте VIN". много нового о машине узнаешь, что есть и что должно быть

Добавлено спустя 46 секунд:

Добавлено спустя 6 минут:

Трубочка гофрированная посередине исходит из клапанной крышки двигателя и входит в воздушный шланг(который идет к заслонке),.
Там вообще место входа трубки из двигателя - тройник. Там везде масло.
Вообще полез туда из-за того что накрылся наконечник высоковольтного провода 2-ой свечи. А без съема воздушного шланга который входит в заслонку, к катушке не подобраться. Да и поменял сразу воздушный фильтр.

Несколько вопросов
Обязательно адаптировать после чистки дросельной заслонки? Почему счас холостые обороты повысились?
У меня ВКГ есть? и где она?

Добавлено спустя 25 минут:

это спереди двигателя.
еще один момент заводил и прогрел машинку в обед.
счас проверить пошел, завел а сзади под глушаком начала образовываться лужа. и запах у выхлопных газов как у волги.

Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд:

Скидывал клемы аккамулятора не помогло.
Вин wwwzzz3bxe117446

Фольксваген джетта 6 чистка дроссельной заслонки

Всем доброго времени суток. По просьбе трудящихся и по постоянным вопросам, возникающим по этому поводу, выкладываю фотоотчёт по чистке и адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) на моторе BSE.

это мой первый в жизни фотоотчет,так что не судите строго.

Итак, приступим:
Для работы нам понадобится:
1. Карбклинер (лучше фирмы ABRO)
2. Пассатижи (для снятия хомутов)
3. Шестигранник на 5
4. тряпка
На фотке еще карданчик и хомутики, но они не пригодились.

Приступаем к работе:

1. Перво-наперво приоткручиваем крышку расширительного бачка, это делается для того чтоб сбросить давление а системе охлаждения и нас не обрызгало жидкостью при снятии шланга с ДЗ. открутили крышку, услышали псссссс, закрутили обратно.

2. Снимаем кожух с двигателя

3. Пассатижами сдавливаем хомут на патрубке около воздушного фильтра и снимаем его

4. Отсоединяем фишку на патрубке около ДЗ

5. Сдавливаем и отодвигаем хомут между маслоналивной горловиной и датчиком, от которого сняли фишку.

6. Сдавливаем и отодвигаем хомут на ДЗ

7. Снимаем патрубок.

И нашему взору предстает ДЗ собственной персоной.

8. Берем шестигранник на 5 и откручиваем 4 болта, крепящих ДЗ к впускному коллектору.

9. Снимаем ДЗ и поворачиваем шлангами вверх (чтоб удобнее было их снять)

10. Снимаем фишку с ДЗ

11. Зажимаем, отодвигаем хомуты и снимаем шланги охлаждения (запомните расположение шлангов)

12. Всё, ДЗ свободна и можно её извлечь

ВНИМАНИЕ: извлекайте ДЗ аккуратно,трубками вверх, поскольку в ней есть некое количество жидкости и можно облить мотор и себя.

13. Извлекли ДЗ (слейте из нее остатки жидкости,перевернув трубками вниз)

14. Берём баллончик с карбклинером и не жалея льём куда только можно. Во все трубки, на заслонку, при этом пальцем открывая её, вытираем тряпкой и получаем чистую ДЗ.

15. Протрите тряпкой внутри и патрубок, который сняли.
16. Собираем всё в обратной последовательности и приступаем к адаптации.

Заходим в 01.электроника двигателя, базовые параметры 04, канал 60,"прочитать" и жмём кнопку ВЛК\ВЫКЛ.\ДАЛЕЕ. Через несколько секунд в окошке появится надпись «адаптация в норме».

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Чистка дроссельной заслонки джетта 6

Всем любителям самостоятельного обслуживания привет!
Речь пойдет о необходимой, по моему мнению, процедуре — чистке дроссельной заслонки(ДЗ).
При каждой замене воздушного фильтра заглядываю в отверстие ДЗ. При очередной замене решил, что пора провести профилактику и посмотреть состояние ДЗ со всех сторон 🙂
Процедура не сложная: снимаем короб воздушного фильтра, предварительно отсоединив несколько трубочек и открутив 3 винта. Далее тянем короб вверх. Видим такую картину…

Видно, что ДЗ чистая сверху. Но я пару месяцев назад снял немного копоти 🙂
Далее отсоединяем разъем, откручиваем 4 винта Торкс и отводим в сторону блок ДЗ. Важно не потерять или не уронить уплотнительную резинку (на фото зеленая)

Далее используем очиститель, например карбюратора и доводим ДЗ до блеска.

Далее все собираем обратно. Здесь без каких-либо нюансов 🙂

Т.к. у меня заслонка была в относительной чистоте, то дикого изменения в тяге я не заметил. Двигатель на холостых стал дергаться чуть меньше.
Процедура полезна в любом случае, учитывая разное качество топлива на наших заправках.
Всем удачи!

На пробеге 74ткм сделал профилактику заслонки, т.к. снаружи уже был виден чёрный ободок грязи.
На Д2 толком не нашёл нормального отчёта, за исключением товарища по соседней конюшне и его отчёта, за что отдельная благодарочка. То что хотел узнать — узнал. Здесь же дополню более подробно.

Инструменты:
— torx на 30
— крестовая отвёртка
— сжатый воздух
— очиститель карбюратора (с трубочкой)
— салфетки для мониторов (они не оставляют ворса)

Как снять воздушный фильтр, если кто не знает или не видел — вот видос для старта

Дальше не сложнее.
Отстыковываем шланги справа-сбоку и слева-сзади кожуха фильтра

Было решено произвести на 125000 пробега чистку дроссельной заслонки, так как мне не нравилась работа машины на холостых, а особенно при включенном климат контроле. Решено — сделано:
В сети авто31 был приобретен очиститель для дросселей, форсунок и прочей механической части мотора Mannol.

Работы заняли около часа во дворе дома)
Материалы:
— Очиститель
— Салфетки влажные
— Салфетки сухие
— Тряпка (закрыть впускной коллектор, при снятом фильтре)
— Крестовая отвертка
— Торкс 30

1. Для безопасного проведения работ была снята клемма аккумулятора (хотя многие пишут что этого делать не надо). Но я так не считаю.
2. Снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр инструкцию прилагаю Снятие фильтра . Готово
3. Снимаем пластмассовый кожух (копус) всего фильтра путем отсоединения двух шлангов — слева вверху и справа вверху, а также воздуховода, затем тянем вверх.

Чистка Дроссельной заслонки Адаптация Jetta 6 USA Passat

Добрый вечер, passan nms 14год 1.8 tsi, пробег 150 тыс, подпинывает, по инфе в интернете похоже на проблему с "Дроссельной заслонкой", её можно чистить либо менять ?

@Valentin Kae понял, спасибо)

Здравствуйте!
Дроссель всегда можно вначале почистить, заменить успеете, он стоит как боинг)

Здравствуйте! Зазор не появился? Как поступить если он появился? Никак не могу настроить. У меня поло седан. Они похожи с вашей. Спасибо

@Valentin Kae через кабель делал компьютерный диагностик. Через минут 5 опять та же проблема появилась. Искал б/у дроссель. Буква не совпадает. Новую не могу осилить. Это был отчаянный шаг

А что значит устранили зазор вручную!?)
Вы что, так делать нельзя, если дроссель электронный, то нужно его адаптировать через ваг кабель, он сам сядет как ему нужно.
Я не могу понять чего вылезла ошибка по есп

@Valentin Kae я прочистил дроссельную заслонку. Остался зазор. Устранил зазор вручную. Завёл. Теперь горят есп и чек. Тяга есть сейчас. Но обороты до 4000 с напрягом достигают. Раньше вроде лучше было. В остальном всё хорошо

Расскажите потом в чём дело было!

А чи обов'язкова адаптація ?

Тогда порядочек, бывает такое, что после чистке дросселя обороты выше нормы, тогда нужно адаптацию делать!)

@Valentin Kae та я б не сказав що дуже сильний. Але трохи був Jetta 2.5 . Їзджу на газі.. обороти 700-800

А нагар сильный был?
Обороты не завышены?
Стрелка ниже 1000 оборотов?

@Valentin Kae почистив уже.. вроди норм працює. Обороти не плавають

Машина какая? И какого года

Ещё не думали чистить впускной коллектор и клапана? Там вам прилетела жалоба и за васи диагноста. Приехал к человеку что бы он поколдовал над коробкой, не смогли зайти в редактирование, хотели посмотреть ваше видео, а его блоканули.

Подпишитесь на всякий случай в телеграм канал, а то если ютуб забанят, хоть там буду пока выкладывать инфу
@ValentinKae_VAG

@Valentin Kae Если есть исходник можите отредактировать видео и сделать перезалив, что бы его не блоканули. По поводу клапанов мне посоветовали на СТО, но у меня и пробег 93т км. Делал первую замену масла АКПП и промывал мотор, через 7т буду опять менять масло мотора и в АКПП, американцы за такими вещами не следят, потому первым делом сделал ТО.

Да я вкурсе, блоконул рос теч!((
Впуск пока не чистил, скоро будет ролик, смотрел клапана, пока все чисто.

даю безплатный совет..--лучше купить японца и не парится с ВАГами

ага. БОГОподобную камри 40

Ну, совет такой себе!))

Адаптацию обязательно делать?

Ошибки не будет.
Будет в том случае если уже подклинет.

я думаю машина даст об этом знать сама, высветится ошибка на приборке.

@Valentin Kae а Вы не пробовали без адаптации смотреть показатели заслонки? В норме ли они были, если снять клемы

Лучше сделать!
Многие пишут что не нужно, если снимаешь клемму с акб.

Так ты же акум отключил, никакой адаптации делать не нужно, когда выключает зажигание дроссель сам делает адаптацию.

@Alexandr аккумулятор обязательно снимать?

Если зажигание не включать на снятом дросселе, то и адаптировать ненужно

Ну я сделал, что бы наверняка уже! 😁

Очень полезные видео записываешь ,пересмотрел почти все . Как говориться ,так держать .

Расскажите про газовое оборудование?

Вот в этом видео уже рассказывал!)
thclips.com/video/cTGl_rvei7o/วีดีโอ.html

У меня такая же джета 1.4 на холостых машиной дергает немного свечи менял не помогло как думаете в чем проблема? Читал на форумах это болезнь у них такая не знаю на сколько это правда

@Valentin Kae Я не про Вашу машину Валентин.Счас уже увидел что 17 год ,да ремень там и 90 тыс.не знаю чего.
Тем более 90 тыс.ремень по хорошему и годам сменить бы,гоянуть хотя б.Машина расчитана на 98 бенз.который наврядли видела и причиной неравномерной работы как вы сказали может фильтр быть,хотя большинство мастером сменить и сетку не могут в насосе,я менял целиком(есть возможность)
Так и свечи могут как родные еще быть так и неправильно подобранные,дроссель закисший наврядли,форсунки грязные,если мыть сразу накатать новые уплотняющие кольца,тоже редко умеют и имеют чем.
В комплексе точно даст результат.В идеале прочитать или пропусков нет.

Ну если бы вы внимательно смотрели видео, то пробег в километрах!
И цепи на этом моторе нет!

@Valentin Kae если это в милях там не только фильтр.К свечам и цепи присмотрется неплохо,только профику.