Фольксваген гольф 4 не заводится причины

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Не заводится Гольф 4

Добрый день! АКБ выдает 12.5, утечки тока нет, но не заводится, даже нет никаких движений. Помогите, что может быть? Фары и вся электрика работает.

За неделю до этого АКБ подзарядил так как был почти на нуле, после подзарядил еще три раза по той же причине, пару дней назад пришлось с толкача заводить. Решил опять подзарядить, стоял почти сутки. И вот результат, вообще никаких звуков и попыток завестись

@andrienko.1966 --> Попробовал запустить стартер на прямую, результатов ноль.

Добрый вечер.Проблема в следующем, при заводке сразу глохнет. Предохранители проверил, бензиновый насос прочистил. Топливный фильтр в порядке. Топливо заменил(было подозрение на не.

Плохо заводится двигатель на горячую и холодную, 1.9TDI, AXR.

Гольф 4 2002, двигатель BFQ. На холодную запускается и глохнет. Опять легко запускается и опять глохнет. Если поддержать педалью, работает, через 2-3 минуты можно отпускать педаль.

При открытии замка зажигания на приборной панели моргает значок автомобиля, при запуске стартера двигатель заводится и сразу глохнет. Какая может быть причина.

Почему дизельный Гольф 4 долго запускается со стартера? Секунд по 5 приходится крутить двигатель.

Всё будет хорошо!

В зависимости от модели аккумулятора, зависит и его возможность восстановления.
Похоже ваша батарея — кальциевая. А такие аккумуляторы не приспособлены к полному восстановлению после их полной разрядки до нуля.
Вы хотя бы уровень электролита смотрели?
А плотность электролита проверяли?
Какой аккумулятор? Сколько ему лет (какого года выпуска)?

Показания в 12,5 вольт, это мало информации. Батарейки в фонарике, тоже могут показывать такие значения.

@andrienko.1966 --> АКБ паянный, то есть не вскрывается. Год исполнился ему вчера. Но спасибо за ответ.

@andrienko.1966 --> Если без пробок, то значит скорее всего именно - кальциевый. У некоторых батарей корпус прозрачный и уровень виден. У некоторых аккумуляторов есть глазок для проверки уровня зарядки батареи (различают по цвету).

А вы попробуйте прикурить, если получится, то видимо ваш аккумулятор уже вышел из строя, он не держит заряд. Вы проверьте напряжение аккумулятора нагрузочной вилкой или при попытке прокрутить стартером, оно может сильно просаживаться. А утечку тока перепроверьте.

Мотор Мастер Клуб

1999 год, двигатель 1,6 притащили - не заводится. Перед этим приехал домой всё нормально, а через 2 часа без признаков жизни.
По диагностике ошибка 00668 - пропадение питания и по адаптации дросселя. Начал с акб. Напряжение на акб 12,7 - попытками завести подсадили. Ёмкость у акб 90 ач. Ну это так, удивило Фирменная бмв!!
На плюсовой клемме блок предохранителей, одна из вставок болталась, другая поплавилась. Разобрал блок, зачистил, подогнул контакты, поставил новые вставки, но чуда не произошло.
Пошукал по инету по этой ошибке. Проверил 10 и 29 предохранители в блоке предохранителей с торца торпеды - в норме. По данным сканера напряжение 7!! Вольт, должно быть не менее 11,7. А вот здесь проблемка.

Для исключения других причин проверил давление топлива 3 атм, в стенку - 4. Для стенки маловато, но заводиться должен. Кожух ремня грм сверху отсутствует, проверил метки - в норме. Компрессия в 4 цилиндре . подзабыл, 11 или 13. в других не проверить - надо снимать рессивер. Прокрутку сканер видит, с прокруткой включается б/насос. Цепляюсь осциллографом к штекеру форсунки - импульсы идут с амплитудой бортовой сети. Цепляюсь к штекеру модуля зажигания - импульсы есть, но амплитула 7 вольт, вернее питание на штекере 7В, как показывает сканер. Управляющий импульс с эбу приходит.

Те всё таки дело с питанием, но где?
Ещё информация. Хозяин сказал, что перестал работать штатный брелок. Заменил батарейки, но не помогло. Отказ вроде совпал с незаводкой авто. Может дело не в брелке, а со стороны авто? Может тоже напряжение мало на каком то из блоков?
Ошибок по иммобилайзеру нет.

25kostik писал(а): 1999 год, двигатель притащили - не заводится. Перед этим приехал домой всё нормально, а через 2 часа без признаков жизни.
По диагностике ошибка 00668 - пропадение питания и по адаптации дросселя. Начал с акб. Напряжение на акб 12,7 - попытками завести подсадили. Ёмкость у акб 90 ач. Ну это так, удивило Фирменная бмв!!
На плюсовой клемме блок предохранителей, одна из вставок болталась, другая поплавилась. Разобрал блок, зачистил, подогнул контакты, поставил новые вставки, но чуда не произошло.
Пошукал по инету по этой ошибке. Проверил 10 и 29 предохранители в блоке предохранителей с торца торпеды - в норме. По данным сканера напряжение 7!! Вольт, должно быть не менее 11,7. А вот здесь проблемка.

Горячий двигатель не заводится, пока не остынет

Как пример, хочу привести случай диагностики автомобиля несложного (по меркам этой мастерской). Владелец обратился с проблемой, которую не смогли решить в нескольких мастерских до нас. Автомобиль Volksvagen.

1 .Общение с владельцем о работе автомобиля.

Основная проблема возникла не так давно, совпало с наступлением жары на улице. После полного прогрева двигателя, если заглушить, то запускаться он отказывается, пока хорошенько не остынет. В процессе поисков неисправности был выявлен разорванный амортизатор основания карбюратора (так было названо устройство моновпрыска топлива). К ощутимым изменениям это не привело. Искра зажигания присутствует все время.

2.Определение подробностей комплектации автомобиля.

После детального ознакомления с автомобилем, определено: двигатель установлен типа RP (на блоке цилиндров выбито), система подачи топлива Mono-Jetronic А2.2. Есть все сведения для проведения детальной диагностики. Определяем, какие системы двигателя следует подвергнуть детальной диагностике по принципу "или нечем поджигать, или нечему гореть".

3. Проверка системы зажигания:

A. Состояние свечей зажигания, наличие проводимости проводов высокого напряжения, высоковольтного распределителя зажигания. Результат проверки: свечи зажигания подлежат немедленной замене, провода, ротор и крышка распределителя в норме (сопротивление измеряем авометром).

Б. Способность системы вовремя обеспечить зажигание. Начальный угол опережения на холостом ходу - 950 об/мин (в пределах допустимого значения). Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания при 1200 об/мин в допуске.

Значение опережения при 2500 об/мин на пару градусов больше. Двигатель разгоняем до 6000 об/мин - опережение на несколько градусов больше допустимого значения (проверяем стробоскопом).

B. Ручной вакуумной пневмопомпой проверяем состояние вакуумного регулятора опережения зажигания. Герметичность не нарушена, перемещение основания датчика Холла равномерное от упора до упора. Регулятор в норме.

В целом по системе зажигания неисправностей блокирующих запуск двигателя нет.

4. Проверка подачи топлива в дозирующее устройство. Подключаем манометр к штуцеру подачи топлива. После включения стартера давление быстро поднимается до 1,2 Ваг. После запуска двигателя снижается до 0,9 Ваг, при резком открытии дроссельной заслонки давление повышается до 1,2 Ваг кратковременно. Отключаем трубу обратного слива топлива и помещаем ее в приготовленную емкость, запускаем двигатель и замеряем время работы 30 секунд. За это время в емкость накачано немного больше 1 л топлива. Пережимаем шланг обратного слива топлива, давление топлива увеличивается до 3 Ваг. В это время выключаем двигатель. Давление топлива в течение 10 секунд падает до 0 Ваг, при этом утечки инжектора не обнаружено. Вывод: производительность и давление насоса в норме. Работа регулятора давления в норме. Неисправность обратного клапана на выходе топливного насоса явилась причиной потери герметичности.

Такое повреждение может привести к ухудшению запуска двигателя после продолжительного отстоя и при низких температурах. Но к нашей проблеме это не относится.

5. Проводим проверку важных электрических компонентов в системе приготовления топливной смеси.

А. Датчик температуры всасываемого воздуха. Датчик расположен над инжектором, и выводы в одном с инжектором разъеме. Авометром проверяем сопротивление между выводами датчика: приблизительно 2000 Ом (при окружающей температуре 30-35°С). Сравнивая со справочными значениями, делаем вывод: все в норме.

Б. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Справочные материалы указывают его расположение на фланце системы охлаждения, закрепленном на головке блока цилиндров. Во фланце установлены три таких датчика. Отключаем розетки на всех и проверяем сопротивление авометром. Один показывает сопротивление примерно 150 Ом, и после его отключения перестал показывать прибор температуры двигателя на приборной панели в салоне. Возвращаем соединение, прибор заработал. Следующие два датчика показали сопротивление "бесконечность". Один из них - выключатель лампы перегрева на приборной панели. А какой? Авометром проверяем напряжение в питающей розетке датчика (по цвету они похожи со своим датчиком). В одной розетке напряжение около 12 Вольт - это для включения лампы на приборной панели. Во второй розетке около 5 Вольт - это обычное напряжение питания логических схем управления впрыском топлива. Вывод: датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя неисправен - обрыв.

Анализ последствий от этой неисправности

Поскольку сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя для блока управления основной при составлении топливной смеси, то его обрыв блок управления воспринимает как очень низкую температуру двигателя. Соответственно, обогащение смеси будет как для холодного двигателя, поэтому свечи зажигания, выработавшие свой ресурс, при таком обогащении перестают работать.

Рекомендации клиенту: замена датчика температуры двигателя и комплекта свечей зажигания.

На форуме сайта "Авто-Мастер" читал обсуждение темы "Методология диагностики". Вот и пришло в голову поделиться со всеми. Чем не методика? Результат получен, клиент доволен, для меня -обучение на практике. Вот, не без помощи наставника, делюсь с вами впечатлениями.

Фольксваген гольф 4 не заводится причины

в самом замке двери,внутри его,называется-концевик,он же микрик,слева на фото 2 провода,синий и красный,здесь он и сидит

можно наши колхозить

хотя,могу ошибаться,может какой-то ещё из 4-х внутренних давать сигнал на БК и реле. да зачем тебе это

утром открываю дверь - насос заработал

чистил бензонасос, поменял топливный

ошибка Emission Workshop по ДРМВ. думаю первый старт с ним не связан

я бы не делал таких скоропалительных выводов он у нас там тако-о-й затейник что будь здоров! обычно с завода японец стоит

а дросель ещё не чистил, надо попробывать.

она вродебы без трещин.

электрик с буком и всякими приблудами неделю колдовал - так и ничего не нашел

утром открываю дверь - насос заработал, завожу - схватывает, но двоит, троит и глохнет если на газ не нажать. чистил бензонасос, поменял топливный фильтр - тоже самое

SERKA +1 во-во,я и говорю про это,мало того,что она оживает,НО из-за этого и ошибки могут вылезать и вот из-за этой сра..й гофры можно долго с буком вокруг машины танцевать ясен пень,это не есть факт,что она,но тем не менее как вариант,оригинальная тоже дорогая,если зимняя так вообще-караул,я брал самую дешёвую малайзию-не было проблем

а если ещё почистить дроссель,сменить свечи и исключить подсос во впускном коллекторе-машину совсем не узнать будет,полетит как молодая!
НО сначала надо убрать ошибку!

и ещё,от себя советую,если придётся менять эту гофру и если нет специнструмента для снятия хомутов,заменить штатные самозажимные хомуты на ленточные,они обладают там большой силой и снимать их крайне неудобно,можно и новую замять на раз-два,это единственное место на движке где я отказался от фирменных ваговских хомутов

Заводится со второго раза гольф 4 1,4 16v ape мотор.Замена бензонасоса — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1999 года на DRIVE2

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Он установлен в топливном модуле

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Гольф 4 не заводится (((

Всем Привет )) Ребят помогите . Вечером приехал всё ГУД. Утром мой гольф 4 не завёлся (((( двигатель AQY 2 литра 115 лошадей) нет искры и свечи сухие.Насос гудит. Все датчики посмотрел,на вид целые.Предохранители ВСЕ целые.Релешки тоже все пересмотрел. на взгляд целые. ((( ДПКВ менял год назад.Заводилась но через 20 минут глохла примерно. Поменял всё норм стало. до цента 180 км ((( не ужели снова ДПКВ сгорел . Помогите ребят )))

Фольксваген гольф 4 не заводится причины

Vik21213 » Вт окт 17, 2006 9:41 am

Из всего выше сказанного, можно сделать ДВА вывода:
первое - что с официалами ( или точнее, теми, кто выдает себя за них ) в Волгограде вобщ-щ--е никак.
второе - что двигатель на х.х. после режима прогрева получает , скорее всего пере_обедненную ?? ( вариант – пере_обогащённую) топливную смесь.
надо смотреть системы, что отвечают за воздух.
Коллеги правы- надо к нормальному диагносту.

Датчик , что стоит на ГУРе отвечает только за подъём оборотов на х.х., но никак за их падение.

Diman » Вт окт 17, 2006 10:11 am

Levkor » Вт окт 17, 2006 10:31 am

erektrik Спасибо, значит - поменяю.
Я думаю, что в данном случае имеются две проблемы: плохой запуск холодного двигателя и вторая- отсутствие предусмотренных повышенных оборотов для его прогрева. Связаны они между собой или нет- я не знаю. Как мне кажется, плохой запуск обусловлен неправильным смесеобразованием( если сравнивать с жугулями- не вытянут подсос, потому и стреляет на холодную под капотом при перегазовке).

Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:

Vik21213
Diman
Спасибо, что откликнулись
Значит так-с. После первой диагностики мне сказали, что дроссель не поддается адаптации и его нужно менять. Когда я второй раз заехал на диагностику, ее уже делали при мне. Мастер без проблем дроссель адаптировал. Почему ее в первый раз комп не увидел он не знает
После сканирования дали распечатку - все О.К.
Но: адаптация происходит на полностью прогретом двигателе, а в этом температурном режиме никаких проблем нет. Стабильный х.х. 800 об. Стрелка стоит как вкопанная.
Авто 98 г.в., пробег 94т.км.

Визуально никаких микротрещин в шлангах и патрубках для подсоса воздуха нет.
Датчик температуры: после замены стала еще хуже заводиться
Сегодня посмотрю, какого он цвета. Родной был синий. Насколько я знаю, такие датчики устанавливались до 98г., а с 99-го уже другие.

Почему Гольф 4 плохо заводится и дергается на ходу?

Если машина долго постоит, то плохо заводится - только с третьего или четвертого раза. На малых оборотах начинает дергаться - если ехать 20 км на 2-й скорости или 40 км на 3-й, то дергается сильно, если на нижних передачах, то меньше. Тяги то совсем нет, то появляется. При этом работает не ровно, с легкими толчками.

Мастера разводят руками, в чем причина?

Диагностика показала ошибку клапана фильтра бензонасоса. Поменяли бензоснасос, почистили бак, почистили дроссель - все также плохо заводится и дергается. Поменяли свечи, фильтры - бесполезно.

Когда все это дело меняли, заметили, что датчик температуры весь в антифризе - может причина в нем?

Все это началось после замены масла и заправкой топлива в момент дефицита его в.

Условие проверки – машина холодная, в памяти не должно быть сохраненных неисправностей. Необходимо опросить память
неисправности и убедиться в отсутствии сохраненных ошибок.

Подключить диагностический прибор, перейти раздел двигатель – группа 21

Обратить внимание на 4 позицию индикации - ? –управление отключено

Если проблемы в работе двигателя появляются ДО того, как ?-зонд включается в регулировку, возможными причинами этого могут
быть

-Нагар на впускных клапанах.

-Не измеренный воздух в системе впуска.

-Не исправная система подачи топлива.

Нормальный режим работы лямбда-зонда - при температуре около 300°C.

При появлении в 4 позиции индикации - ?? –управление включено

Перейти к разделу двигатель – группа 9

Наблюдать за 3 позицией индикации. Показания должны колебаться от 0,1 до 1,0 вольта

Обратить внимание на то, что показания должны.

Длительность наблюдения пациента: 2 месяца.
Отмечается небольшой свист ремня ГРМ на холодную(исправится заменой ремня\роликов\и мб помпы).

Симптомы основного заболевания:
- плохо заводится когда постоит. Без нажатия педали газа вообще почти не заводится.
- глохнет когда заведётся пока нормально не прогреется. Т.е. сначала обороты идут 1100 где-то секунды 4 а потом 600 и сразу ниже и глохнет.
- глохнет прогретая на холостых когда включаю кондиционер, также иногда глохнет на хх когда поворачиваю руль и работает усилитель руля.

Сегодня около 11-00:
- не хотела ни в какую заводидтся (раза 3-4 крутил) даже с нажиманием газа.
- завёл. прогрелась. включил печку а из воздуховодов нифига не дует и небольшой запах паленого. Выключил печку и поехал.
- только поехал - загорелся значёк заправки и запищал зуммер. Ну думаю заеду заправлюсь.
- проезжаю.

Народ! Срочно нужна ваша помощь.

Ехал я сегодня, и тут машина стала дергаться при наборе скорости, сначала еле заметно и редко, потом чаще и чаще и сильнее, в итоге заглох на светофоре.

Заводиться машина отказалась, крутит, но не схватывает, постоял минут 5, завелась и секунд через 5 заглохла снова. Подождал еще, снова завелась, проехал 5 метров и снова заглох. Если держать газ, то вроде работает, не глохнет, как только отпускаю на холостых через короткое время глохнет.

В общем притащили меня в гараж, ехали минут 10-15, машина по идее остыла немного. В итоге как только приехал в гараж - вообще не завелась, подождал еще несколько минут, завелась, теперь стабильно работала секунд 30 как ни в чем не бывало, а потом двигатель пару раз дергается и резко прекращает работать.

Вот такие дела. Подскажите в какую сторону копать?

Авто Джетта 2, 1.6 RF карб пирбург.

Просмотр полной версии : залил 92-й бензин стал плохо заводиться и дёргается

Ездил на 95-м ( хотя прошлый владелец говорит что сам гонял на 92 ), начитался информации в инете, и решил заливать 92 ( типа подделок меньше) но мой Г4 стал как то плохо заводиться, обороты плавать начали на холостых ( вплоть до того что двигатель глохнет) и машину потряхивает,. ну и конечно же чек загорелся ( прошлый раз когда залил 92 тоже чек загорелся но диагностика ни каких ошибок не выявила) так вот может кто подскажет что это может быть? бензин плохой ( хотя 95 там всегда заливал проблем не было) или нужно лить только 95, или что ещё более глобальное?

Скорее всего "неподделываемый" 92-й оказался откровенным г. Если заливал 95-й с моющими присадками, то, возможно, вся грязь из бака теперь в фильтре бензонасоса и топливной магистрали. А плавающие обороты на холостых - признак засорившегося дроссельного.

Народ плиз помогите ! никто не знает в чем проблема?
Гольф 3 моно инжектор 1,4
— на холостом ходе при разогретом моторе обороты очень прыгают(как бутто душитса, на тахометре стрелка держытся на 8.75, а потом пригает вниз и снова вверх, и так постоянно ), после некоторого времени машина глохнет.
— а при езде машина очень дергаться, а на передачах при + — 20000 оборотах мотор машины как бутто замирает, и потом прорывает до +- 3500 оборотов.
— мотор на холодною работает вроде нормально стрелка тахометра на 1000, после разогрева мотора процедура начинается опять.

Плиз помогите, не знаю в чем проблема, ехал к мотористам и електрикам причину найти не.

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива - на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Свечи зажигания; Высоковольтные провода; Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания.

Если вы сталкивались с похожей проблемой или знаете как ее решить, напишите свое видение этого вопроса в комментариях внизу страницы. Будем вам признательны.

Почитайте сначала статьи по.

ребят, выручайте. марч 2002 год 1240 куб.см
В один из холодных сибирских дней марчик стоял на улице, завели, прогрели минут 10 на запуске, с ключа не завелся, ну я уже был готов к этому(спасибо сайту) через пол часа машина завелась, ночью опять вдарил мороз -35, утром марч отказывался заводиться, затащили в теплый гараж на тросе, простоял сутки, поменял залитые свечи на новые, завелся нехотя, поработал, обороты ровные, стал заводиться с пол пенка, но загарелся чек. оставили ночевать в теплом боксе, скинул клемму, утром кручу, схватывает секунды на 3 и глохнет. Что может быть? Катушки выбило? Менять как я понял лучше все 4. Надо завести, на диагностику съездить. Собрались его продавать, видно не.

Не заводится Volkswagen Passat

Успешный запуск мотора автомобиля зависит от ряда факторов. Исправная работа всех компонентов стартера и замка зажигания, заряженная АКБ — обязательное условие.

Старт мотора произойдет при наличии в цилиндрах топлива, смешанного с воздухом в строгой пропорции. Кроме этого воспламенение от искры должно происходить в нужный такт работы двигателя.

Нарушение условий функционирования

Когда не заводится Фольксваген Пассат, не зависимо от модельного ряда, значит нарушена работа одного или нескольких узлов, отвечающих за пуск ДВС. Для нахождения точной причины нужно последовательно проверить работоспособность всех элементов. Диагностику рекомендуется начинать с наиболее вероятных деталей, что определяется по первичным симптомам и условиям эксплуатации.

Условия эксплуатации

Машина не заводится в мороз по целому ряду причин. Наиболее распространенные поломки в автомобилях Фольксваген Пассат поколения Б3 и Б4:

низкий заряд АКБ — для устранения достаточно зарядить аккумулятор, взять заряженный или «прикурить» от другого автомобиля;
неправильные показания датчиков температуры ОЖ и воздуха — для устранения датчики заменить на рабочие;
загустение моторного масла — провести полную замену масла с необходимыми температурными характеристиками.

Эти причины характерны и следующим поколениям Пассата. Устранить влияние низкой температуры можно загнав автомобиль в отапливаемое помещение. Если в тепле проблема с запуском не повторилась — наиболее вероятные поломки, в списке выше.

Неисправности узла стартер/зажигание

Поворот ключа зажигания в крайнее положение запускает стартер ДВС. Если этого не происходит и двигатель не заводится, причина может быть в следующем:

разряженный аккумулятор;
неисправный замок зажигания, контактная группа;
проблемы с электропитанием стартера (на него приходит постоянные +12в);
не срабатывает втягивающее реле и не подает питание на обмотки стартера;
сгоревший стартер.

В новых моделях Фольксваген, начиная с Пассат Б5 и далее Б6, Б7, Стартер не будет крутить при проблемах с блоком ELV (замок рулевой колонки). Об этой неисправности будет сигнализировать надпись «steering wheel lock defective» или значок руля желтого либо красного цвета на панели приборов.

Проверка топливной системы

Во время запуска ДВС Пассата, стартер крутит коленвал, но мотор не заводится. Причиной могут быть неполадки в подаче топлива:

Не подается питание на топливный насос — перегорел предохранитель, реле или неполадки в электропроводке. Иногда блокировать работу насоса могут нештатные противоугонные средства.
Отсутствует топливо в баке. Датчик на панели приборов неисправен и показывает наличие топлива, но по факту бак пустой.
Повреждена топливная магистраль.
Загрязнен топливный фильтр. В мороз, влага попавшая в фильтрующий элемент, может замерзнуть и препятствовать прокачке горючего.
Неисправные форсунки или блок управления. При проверке следует помнить, что форсунки управляются минусовым проводом.

Если после 2-4 попыток все-таки удается завести мотор, возможная причина в регуляторе давления топлива. Через некоторое время в топливной рейке создается необходимое давление и двигатель заводится. Неработающий клапан необходимо заменить на новый.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время, многие владельцы Пассата Б3 с моновпрыском, сталкиваются с проблемами при запуске ДВС «на холодную». Причина в конструкционных особенностях этого узла. Через него проходят картерные газы и со временем скапливается конденсат, который замерзает и не дает открыться заслонке подачи воздуха.

Автомобили Фольксваген Пассат Б7 с мотором FSI (с непосредственным впрыском топлива) имеют склонность к выходу из строя блока управления насосом подкачки топлива. Задача этого узла — обеспечить подачу топлива и поддерживать давление в магистрали, которая приходит к ТНВД. Этот блок находится под задним сиденьем и может выйти из строя даже на автомобилях с небольшим пробегом. Визуально блок может иметь следы температурной деформации — что является результатом перегрева насоса из-за низкого уровня топлива в баке. Неисправный блок подкачки необходимо заменить.

Система зажигания, свечи

Отсутствие искры зажигания в нужный момент не даст завести двигатель. Узлы, которые необходимо проверить для выявления неисправности:

Пассат Б3 и Б4 — трамблер, высоковольтные провода, свечи зажигания;
Пассат Б5, Б6, Б7 — катушки зажигания, свечи, ЭБУ;
в любом бензиновом ДВС — датчик положения коленвала, он отвечает за момент зажигания.

Проверку трамблера рекомендуется начинать с выявления внешних повреждений — трещин, сколов. Далее необходимо снять крышку и осмотреть контакты и бегунок.

Если трамблер исправен, нужно взять рабочую свечу зажигания, присоединить высоковольтный провод и свечу положить резьбой на минусовой контакт автомобиля.

На автомобилях Фольксваген с бесконтактной системой зажигания надо проверить катушки на каждом цилиндре. После внешнего осмотра на наличие вздутий и трещин, нужно вставить рабочую свечу в наконечник катушки и положить резьбой на источник с хорошей массой.

Закрепив свечи, необходимо повернуть ключ в положение запуск и проверить наличие искры. Отсутствие искры говорит о возможном выходе из строя высоковольтного провода, катушки зажигания или датчика положения коленвала. Неисправные детали нужно заменить.

Особенности запуска дизельного двигателя

На Фольксваген Пассат любого модельного ряда устанавливались дизельные ДВС, которые имеют маркировку TDI (ТДИ). Кроме общих с бензиновыми моторами проблем, дизельный двигатель имеет свои особенности:

необходим более мощный аккумулятор;
исправная работа свечей предварительного накала;
при низких температурах необходимо использование зимнего ДТ;
при температурах ниже -20 рекомендуется применять топливную присадку антигель.

Дизельные моторы более чувствительны к снижению компрессии в цилиндрах — завести ДВС с низкой компрессией практически невозможно, так как воспламенение смеси происходит при сжатии.

Современные дизельные ДВС, например популярный мотор 2.0 TDI имеющий буквенной обозначение BMR, с непосредственным впрыском, со временем имеют проблемы с запуском из-за поломки форсунки-насоса. Для проведения диагностики этого узла, необходимо специальное оборудование и опытный специалист.

Поломки характерные для определенных моделей

Популярным силовым агрегатом, устанавливаемым на Пассаты в кузове Б5, Б6, является турбо мотор AEB объемом 1.8 литра . Если этот ДВС плохо заводится «на горячую» — вероятная причина в неисправных катушках зажигания. Со временем крышка механизма изменения фаз газораспределения начинает подтекать и моторное масло попадает в свечные колодцы, что со временем выводит катушку зажигания из строя.

У автомобилей Пассат Б5, выпущенных в 2000 г., при сильных морозах (ниже -20) после запуска мотор глохнет через некоторое время. После прогрева ОЖ до 40-50 градусов проблема уходит. Вероятная причина такого поведения — неадаптированная заслонка дросселя.

Пассаты Б3 с моновпрыском, часто испытывают проблемы при запуске из за подсоса воздуха после заслонки перед коллектором или на вакуумном шланге, который идет на тормозной усилитель. Для устранения необходимо заменить прокладку или шланг.

На новых моделях в кузове Б7, блок управления двигателем не даст запустить ДВС при низком уровне моторного масла. В этом случае на панеле приборов загорается сигнал в виде масленки.

При движении заглох двигатель и больше не заводится ни Golf 5

Всем привет!Сделал сегодня диагностику,точнее хороший человечек приехал с компиком,шнурком и ВАСЕй диагностом.Я теперь вообще в ступоре(Вот лог:
Понедельник,10,Июнь,2013,18:04:27:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130

Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56

VIN: WVWZZZ1KZ7W****** Пробег: 65070km/40432miles

Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000

Неисправности не найдены.

Компонент: Sounder n.mounted

Компонент: NGS n.mounted

Компонент: IRUE n.mounted

Неисправности не найдены.

А ремень чисто визуально в порядке или более тщательный осмотр был? Зубья у него все целы?

Shtchelkov написал:
А ремень чисто визуально в порядке или более тщательный осмотр был? Зубья у него все целы?

Проверил еще раз сегодня.Жужжит под задним сиденьем и ремень ГРМ цел.

не скажу за BSE, но на некоторых VAG моторах датчик положения коленвала умирал, не выдавая при этом ошибок на диагностике

..ну тогда это повод для пристрастной проверки эбу мотора.

P.S.Я не жлоб,но и не дурак.Обидеть сервисников и лишить их хлеба тоже не собирался.Заоблачных сумм не готов платить,когда тебе об этом не предупреждают.

P.P.S. Со слов мастера машина встала в аварийный режим и заблокировалась.
Заменили предохранитель флажковый 5А с индикатором 901779 и реле малогабаритное 12V 5-конт 90.3747/98.3777.

это вечная проблема больших сервисов, где большая дистанция между администраторами и исполнителями. Чаще всего в подобных случаях действительно можно отмазаться от оплаты выставленного счёта, если не было уведомления и согласования.

Сервис в Колпино.Про работу их ничего плохого нигде не читал,поэтому может не стоит озвучивать их.Наверно немного запутались или я так наивно выгляжу)Просто в любом случае перед выполнением работы нужно все документально оформлять и предупреждать заказчика.А не рубить бабло.

Читайте также: