Настройка тросика газа на мотобуксировщике

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Настройка тросика газа на мотобуксировщике

Итак, избавление от самохода раз и навсегда.

Самоход выражается в том, что во время отпускания газа, рычаг газа не доходит до отбойника (минимальной точки) на расстояние около 5 миллиметорв. В связи с тем, что сцепление на вариаторе напрямую зависит от оборотов двигателя - получаем слегка повышенные обороты и самоход.
На то есть 3,5 (именно с половиной) причины.
1) Пружинка под глушителем. см. на фото - зеленая полоска - старое место крепления пружинки. Во время движения глушитель больше всего греется на высоких оборотах, а в это время под ним находится возвратная пружинка, которая, сюрприз, в натянутом положении (ведь газ на максимуме). Натянутая пружинка + подогрев = деградация памяти металла. Очень быстро (у меня за 6 моточасов) пружинка деградирует в непотребное состояние.
2) Когда мы отпускаем ручку газа, то пружинка приводит рычаг назад, и в момент, когда рычаг практически у конечной точки, когда пружинка в этом месте минимально растянута, энергия пружины мала, и ее не хватает на то, чтоб повернуть рычаг до конца. Вспоминая курс физики, ясно, что для максимального КПД пружины, вектор ее натяжения должен быть параллелен касательной к окружности движения рычага - малый и большой красные круги, а точки крепления пружины должны быть соосны окружности движения рычага. Как мы видим, штатная пружинка (зеленая полоска) в конце движения рычага находится почти под углом 60 градусов, вторая (желтая) пружинка бОлее соосна окружности нежели зеленая. Второй аспект - рычаг (физическое понятие) - чем дальше точка приложения силы пружины от центра рычага газа, тем меньше усилий нужно пружине чтоб его сдвинуть.
На фото видно, что я просверлил отверстие на рычаге, и на планке крепления боуденовской оболочки, купил набор пружинок в БиБи, и первая же подошла и начала выполнять свою работу на 100%. Пружинка практически в 3 раза дальше от центра окружности, следовательно, ей нужно в (3.14*R2)/(3.14*R1) раз меньше усилия для возврата рычага. где R2 - дальний радиус, а R1 - ближний радиус.
3) Пружинке нужно тянуть не только сам рычаг, но и ручку газа с тросиком. Потому, что в штатной ручке нет возвратной пружины для ручки. Что накладывает еще бОльшие требования к силе пружины.
3.5) ввиду того, что точка крепления тросика газа на рычаг находится слишком далеко от центра, то обычную велосипедную тормозную ручку, с возвратной пружиной, поставить хоть и можно, но придется пожертвовать верхними 20% мощности ввиду того, что ход тормозной ручки на 20% меньше, чем требуется для выжимания полного газа из двигателя. Либо вынуть ручку на горелке

МОТОБУКСИРОВЩИК для рыбалки (Просматривают: 2)

Добрый день.
Внесу свои пять копеек.
На мотособаке Помор 13л.с. езжу третий сезон.
Купил его не новый, б\у один сезон, в полуразобранном состоянии. Привез в гараж, собрали как могли, завели и… мой мотопес рванул по вертикально стоящим трубам в гараже к потолку.
Самоход дикий. Отрегулировали, проверили и на рыбалку втроем на двух санях. По окончанию рыбалки, собрали вещи в сани, завели, стоим, утепляемся и тут Помор рванул от нас по реке. Проехал он по окружности километра три, забрался вместе с двумя санями в вертикальную гору без снега и уже там, на берегу, в кустах застрял. Я бегу и плачу… дым стоит столбом, как будто кто то печку в бане затопил – дым белый, белый, густой, густой. Кое как, дополз я до него, заглушил( а мотопес, все это время тарахтел) и стал смотреть что горело- слава богу, это просто снег на цилиндр и глушитель попадал и парил.
Вообщем, после таких приключений, начал я технику модернизировать- поменял трос газа на трос открывания багажника Нивы 2131 (предварительно, его промазав капитально в масле, трос засунул в кислородный шланг), убрал все возможные изгибы, отрегулировал холостой ход, ремень вариатора , установил кнопку аварийного отключения от лодочного мотора, при этом дав самому себе страшную клятву никогда не выпускать красный шнурок из рук. При каждом запуске двигателя проверял положение тяги газа на корпусе двигателя, брызгал силиконовой смазкой.
Короче, скоро всё это надоело, решил сделать чехол, который бы закрывал всю верхнюю часть мотособаки, сделал подогрев воздухофильтра, трубу из нержавеющей гофры. жестко присоединил в глушитель и отвел выхлоп в сторону, чтоб не дышать газами, а то через час езды крыша едет. Чехол делал из пластиковых подкрылков от Газели( около 1000 руб. за 2 штуки).А потом плюнул на всё это и стал делать мототолкач. Сначала сделал так, но передние сани оказались узковаты и при небольшом наклоне, весь караван переворачивался на радость окружающим рыбакам.
Решил пожертвовать одними из саней –волокуш, размером 1450х550мм?, заодно установив лобовое стекло. Это был кайф, ребята… Едешь как на байке, вальяжно, никаких кренов или опрокидований.
Потом выписал лыжу- сани от одного хорошего человека из Казани, чуть меньшего размера, чем у меня было. Ездить удобно, в эти сани входит мой рюкзак Акватик( 90 литров), аккумулятор 55 а\ч., который используется и для освещения палатки и для ксеноновой фары, ну и помелочи. Отдельно про ксенон- после запрета « колхозного ксенона» у многих эта приблуда валяется в гараже, вот и мне такая перепала. Внедрил я лампу в корпус противотуманки от Газели, присоединил к акуму- светит «мама –дорогая», все видно как днем, да и жерлицы по темноте стало удобней выставлять. Еще из доработок- самодельный кофр в багажник, тубусы под ледобуры и багры, сидение для пассажира, ну и своё поменял. Вожу весь этот комплект в прицепе 2,5 м., всё входит и еще ледобуры и прочий шмурдяк.
Про проходимость- эта техника своеобразная, когда он у меня уехал самовольно в лес, оттуда я выбрался своим ходом сквозь кусты и пухляк по пояс. Реально, сидел в волокушах и снег был по уровню моих плеч. Вдвоем уже намного хуже- пухляк максимум по колено, наледь( наслуд, слуз, кто как называет) вообще лучше в одного и без саней, ну толкач немного получше, может были бы склизы, было еще лучше. Втроем, вчетвером, только по голому льду или по накатанной «буранке». Так что особых надежд на проходимость мотособак не питайте. В моем окружении есть Ураган базовый 13л.с.(катки), Барс с таким же двигателем как у меня (катки), Бурлак 9 л.с.( вообще ни о чем).

P.S. Цепь лучше открытую(ИМХО). Даже открытую и ослабленную до разумного предела, ее забивает снегом так, что она натягивается как струна и может порваться.

tol55

По поводу самохода.
Там две причины.
1. При заводе на морозе (в холоде), масло замёрзшее и вариатор срабатывает на ход.
2. Обмёрзли тросики газа. Их надо обрабатывать силиконовой смазкой или вэдэшкой.
Второй случай у меня был. Хорошо, букс стоял носом на высокий берег. Букс уехал и заглох. Повезло.

На последней рыбалке отключил датчик. Масло было по максимуму залито.
И уже на берегу завёл движок.
Букс, редиска, поехал без меня.
Хорошо в гору, опрокинулся и заглох.
Видимо, заело (примёрз ?) тросик газа.
И ведь знал о возможности возникновения такой неприятности!
Но.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Повторять новичкам-чайникам не рекомендую.
Может не так повезти, как мне.

Теперь датчик на место, вэдэшку и силиконовую смазку в дело. И завод только перед препятствием.

Регулировка тросика газа. (Нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

Решаем проблему обмерзания тросика на мотобуксировщике

Полролика болтовня а вот воронка из пластилина здорово наверно у тебя хлопчик.Нагляделся и пришла идея.Про пластилин буду почаще вспоминать.

Ratibor

Полная хрень возьми шприц набери тормозной жидкости засунь иглу в кожух и прокачивай пока не выйдет с другой стороны тросса

Причулымье. Life

Я перед сезоном пролил маслом. Но это не помогло, масло вообще не препятствовало воде, трос прихватывало периодически

Андрей скороход

Масло гидроскопично лучше использовать силиконовую смазку, а так идея с пластилиновой воронкой зачётная.

Andre Alex

Где купить такую ручку газа?

Sherlok.xxx.

Зачем я это посмотрел?у нас -10 это праздник))

Тунгуска 186

Лично я при температурах ниже -25 мотобукс не эксплуатирую, так что для меня и таких как я теплолюбивых граждан вариант смазки тросика моторым маслом вполне приемлем. Однако, в жизни бывает всякое, поэтому даже у меня тросик мажется жидкими силиконами, (или жидкой медной смазкой), либо каким-нить декстроном/веретёнкой. Моторное масло, (пусть даже и синька 0w30), при температурах ниже -30 ну саавсем для тросиков не подходит! :))) В ту же кассу и смазка тоненькой пружинки на карб всякими литолами. Нефиг там делать густым смазкам! Только силикон, благо он липучий, гидрофобный, и не имеет привычки превращаться в кусок льда.

Александр Анучин

На девятке снимаем сапун с карбюратора, это каторый идёт с клапанной крышки, сапун выводим в низ, а отверстие к карбюратору глушим от попадания снега. Практика показала что влага из сапуна остается на заслонке газа а при заглушеном двигателе она постоянно открыта, и морозом прихватывает

Valera Parshin

Denis Orlov

своеобразно, без лишних хитростей.

Александр Посадский

Лучше лить чистую синтетику. Я делал шприцом, хотя воронкой не хуже получается.

Николай Б

Масло не надо, трансмиссию влей и 100%

Николай Б

Шприц возьми и не надо какой варонке

Виктор Тульников

Самый надёжный и проверенный способ это чехол на ручку газа. Больше ничего не помогает.

Мототолкачи, мотобуксировщики и пневмоходы Ураган

Если тросик замерз, то его можно снять, сложить кольцом на горячий глушитель и отогреть. Для снятия тросика не обязательно использовать тонкогубцы, проще открутить барашек на фильтре и снять нижний корпус фильтра - тем более для подключения тросика на ДВС все равно придется это сделать..Воронку для заливки масла можно сделать и из бумажного скотча.. В отапливаемом гараже синтетическое масло по тросику протечет максимум за пол-часа - час.. Рычаг газа в ДВС лучше снять и под него заложить под него густую синтетическую литиевую смазку (для подшипников). При установке фиксирующий винт сильно не затягивать - пусть рычаг газа на ДВС немного люфтит.. Причина убегания мотособак в 50% случаев, все таки не замерзший трос газа, а тоненькая пружинка регулятора оборотов, примерзшая на ходу к тяге дроссельной заслонки карбюратора (см. фото). Если тягу смазать густой смазкой, то случаев примерзания будет гораздо меньше. Есть идея эту тягу посадить на эту тягу термоусадку, тогда не будет контакта железо-железо и пружинка к тяге скорее всего не будет никогда примерзать.

Как установить мотоцикл трос газа

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 подсказки

Шаг 1

Определите длину необходимого кабеля и правильный маршрут для кабеля дроссельной заслонки. Если вы заменяете кабель (и), оборудованный на заводе, аналогичной деталью, обратите внимание на оригинальную прокладку, прежде чем извлекать стандартный кабель.

Шаг 2

Поверните руль полностью вправо, пока не сработает замок рулевого управления. Это уменьшит расстояние для кабеля (-ов) дросселя и облегчит установку.

Шаг 3

Установите трос акселератора (тяговый трос) на корпус дросселя, пропустив конец троса в монтажное отверстие, самое дальнее от водителя. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей.

Шаг 4

Установите кабель замедлителя (толкающий кабель) на корпус дроссельной заслонки, пропустив конец кабеля в монтажное отверстие, ближайшее к водителю. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей. Пропустите этот шаг, если вашему мотоциклу требуется только один кабель.

Шаг 5

Проложите кабель (кабели) к карбюратору или корпусу дроссельной заслонки, чтобы кабели не скручивались вокруг друг друга или не соприкасались с другими компонентами.

Шаг 6

Вставьте ствол на конце тросика акселератора (тяните) в защелку дроссельной трубки/втулки, наиболее удаленной от водителя. Затем вставьте барабан тросика замедлителя в защелку, ближайшую к водителю. Наконец, проложите открытый кабель (и) через каналы в дроссельной трубке/втулке.

Шаг 7

Установите противоположные концы тросов дросселя на карбюратор или корпус дросселя, полностью затянув резьбовые концы направляющих троса в кронштейн троса. Вставьте бочки кабелей в защелки клапана и слегка поверните дроссельную трубку, чтобы убедиться, что клапаны открываются и закрываются правильно.

Отрегулируйте кабели, ослабив или затянув направляющие для кабелей, пока кабели не будут работать дроссельной заслонкой плавно, без заедания или залипания. Затяните стопорные гайки направляющей, как только тросы отрегулированы.

тросик газа.замена.фотоотчёт.

Несколько ниток троса газа перед бобышкой оторвались, поэтому пришлось заняться ремонтом заводского.

Для этого взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 руб) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 руб), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра.
Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты.
Посмотреть вложение 10847

Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые.
Посмотреть вложение 10849

bandana

Бобышковед

Много лет, если утрачена бобышка, делаю так. По году-два-три-пять на лисапетных тормозах пайка держится, в основном рвётся тросик.
Инструмент: дрель, кернер, 2 сверла подходящего диаметра, трёхгранный напильник, ножовка по металлу, мелкая наждачная бумага, паяльник, припой, кислота.
Подбираем железный пруток одного диаметра с бобышкой. Несколько раз болты подходящие использовал, у которых часть без резьбы.
1. Ибо идеально получается в дрели, зажать в патрон кусок прутка длиной 5-8 см, чтобы выступал на 2-3 см. Включить дрель, выступающий конец чуть пильнуть напильником, чтобы сбить возможные неровности и шероховатости, шлифануть наждачкой. Сделать метку на прутке по длине бобышки, надрезать ножовкой примерно до половины, напильником снять фаски с обоих торцов, дорезать до конца.
Либо тоже самое сотворить в тисках, кому как удобнее.
2. Сверлом на 2-3 десятки бОльшим диаметра троса сверлим сквозное отверстие. Примерно в 2 раза бОльшим сверлом делаем потай, или Х/З как это назвать.
3. Пхаем трос в ~~дырку~~ отверстие, кончик выходит в потай, пусть чуть выступает. ВАЖНО! Кончиком ножа, или узкой отвёрткой, или чем другим подходящим, против закрутки разлохмачиваем выступающий конец тросика, сгибая жилки к стенкам воронки. Если трудно разлохматить, значит вытянуть кончик троса чуть больше, внаглую всё разогнуть, аккуратно втянуть обратно, важно не выдернуть совсем, разлохмаченый уже не вставить. Если этого не сделать, пайка держать не будет. Расковыряли-разлохматили? Прекрасно. Макаем сие непотребство в кислоту, глубоко топить не нужно, только чтобы бобышка утопилась, можно даже наполовину. Крепим тросик с бобышкой воронкой вверх, заливаем припоем. Если припой чуть выступит снизу, не страшно, срезать, спилить, как удобно. Облуживать трос в этом направлении не нужно, сломается-порвётся там, где полуда кончается, проверено.
4. Наждаком или болгаркой спилить напаянную бульбочку заподлицо с поверхностью бобышки. (Было, просто точильным камнем вручную стачивал, напильник жилки может не взять.
5. Не забыть чуть смазать саму бобышку, чтобы в рычаге хоть чуть-чуть играла, так меньше трос ломает. Кстати, бубны с наждачкой в первом пункте тоже ради этого.

ЗЫ. ВАЖНО! Если режем трос по нужной длине, не поленитесь облудить место реза, и режьте по лужёному. Иначе разлохматится и в отверстие не войдёт. Отрезаю трос на наждаке, получается красиво. Пробовал кусачками всякими, зубилами, не понравилось. Как-то даже на топоре рубил, а шо делать если ничего больше не было. Кто не в курсе - зажать топор между колен режущей (рубящей) кромкой вперёд-вверх, топорище смотрит в жё. другую сторону. Кладём трос на режущую кромку, бабахаем по тросу молотком. нифигасебе, оно ? уже отрубилось, но коряво.

2 ЗЫ. Пока всё это песал и малюваФФ, наверно сделал-бы штук 10 бобышек, и 5 тросов запаял-бы. ?

Бггг. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет. ? Это я про картинку, которую мучительно долго рисовал в пэйнте и подписывал в фотошопе. Ну не инженер йа, и не владею чертёжным искусством. И да, глубина потая весьма условна, как и диаметр, важно чтобы он был, миллиметр туда-сюда роли вообще не играет, но лучше больше чем меньше.

Как натянуть тросик газа на скутере

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.

Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.

Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.

Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).

Теперь о неисправностях . Наиболее распространенным является обрыв наконечника. Причиной чаще всего является невнимательность самого мотоциклиста. Ведь наконечник не отрывается внезапно — сперва одна проволочка, затем другая, третья. На оставшиеся приходится повышенная нагрузка, которую они в конце концов и не выдерживают. Трос также может перетереться о край оболочки, об упор. Причиной поломки может быть и «ограниченная поворачиваемость» троса в гнезде (рис. 5).

Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).

Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.

Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».

А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.

Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.

Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……

Как правильно обслуживать и менять тросик газа

Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.

Это интересно: Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.

На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:

Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.

Необходимо оценить люфт свободного хода педали (до момента начала перемещения заслонки). Для этого понадобится помощник. Он по вашей команде медленно нажимает на педаль, а вы фиксируете выборку свободного хода тросика. Отмечаете точку схватывания заслонки и делаете пометку маркером;
Затем, ослабив крепление, натягиваете оболочку с помощью гайки, которая расположена со стороны педали. Зафиксировав точку начала движения заслонки (по отметке маркером), отворачиваете гайку на пол оборота назад, и поджимаете второй гайкой. Снова просите помощника в кабине медленно нажать на педаль. Если люфт составляет не более миллиметра – регулировка окончена. В противном случае повторяете настройку;
Если при отпущенной педали, заслонка приоткрыта – вы получите эффект вытянутого рычага подсоса. На холостых оборотах коленвал будет крутиться быстрее положенного. В целом вы получите перерасход топлива;
И разумеется, смазка тросика. Достаточно в небольшом количестве нанести ее на места входа в оболочку.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.

Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.

Это интересно: Пару слов об CCZA

Как правильно отрегулировать тросик газа

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)

Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):

Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.

Регулировка привода дроссельной заслонки:

1. Попускаем хомуты на соединениях впускной трубы (1) и корпуса дросселя, а также на стыковке шланга большого круга вентиляции картера и штуцера (2), который расположен на крышке головки блока.

2. При полностью утопленной педали газа заслонка должна быть в полностью открытом положении. (Для этого действия вам понадобиться помощь напарника).

3. Когда педаль газа полностью отпущена – дроссельная заслонка должна быть полностью в закрытом положении.

4. Если пункты 2 и 3 не выполняются, то трос дроссельной заслонки нуждается в регулировке.

5. Если при проверки регулировки выявлено, что заслонка не полностью открывается, то следует попустить гайку на кронштейне, вторую от конца троса и закручивать первую гайку до достижения нужного эффекта.

6. Если же дроссельная заслонка полностью не закрывается, то следует сделать наоборот, а именно попустить первую гайку от конца троса и затягивать вторую гайку.

Когда добьётесь полного открывания и закрывания перегородки при нажатии и отпускании педали акселератора, вы и выполнили регулировку троса дроссельной заслонки.

Видео про замену дроссельной заслонки на Opel Astra 1.4T:

Чистка дросселя и дроссельной заслонки на Nissan Almera:

Многие отечественные автомобили с карбюраторным мотором имеют тяговый привод дроссельной заслонки карбюратора. Для чего сделана такая конструкция – непонятно, но уж точно не для удобства водителя.

Единственное преимущество тягового механизма – высокая надежность. Возможно, это и послужило причиной разработки такого архаичного узла, но многочисленные недостатки такого решения перевешивают единственное достоинство. Немудрено, что многие владельцы подобных автомобилей, стараются заменить тягу на тросик.

Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?

Это интересно: Технические характеристики BMW M52 2,0 – 2,8 л

Переделка педали газа с тяги на тросик

Замена привода дроссельной заслонки легко осуществляется своими силами, с применением простейшего инструмента. Для работы потребуется:

Новая педаль газа (выполненная под тросик) с установочным кронштейном;
Тросовый привод и поворотный сектор дроссельной заслонки. Все эти детали можно приобрести в автомагазине, по модели двигателя с инжектором;
Полоска металла 3-4 мм толщиной;
Тиски, напильник.

Педаль устанавливается на место тяговой, выбрать точки крепления надо так, чтобы при полном перемещении не было касания вертикальной стенки тоннеля.

Оболочка троса протягивается через стенку моторного отсека, при необходимости в нем сверлится отверстие. При установке необходимо использовать резиновые прокладки, чтобы запах из моторного отсека не попадал в салон. Сам тросик подключаем к педали на штатное место.

Единственная доработка, выполняемая «с нуля» — кронштейн под возвратную пружину дроссельной заслонки. Он необходим для экстренного случая поломки пружины педали, чтобы газ не «завис» в открытом положении.

На иллюстрации показан пример крепления кронштейна к неподвижному корпусу карбюратора и поворотному сектору заслонки.

Пружину заслонки надо подсоединить таким образом, чтобы она работала синхронной с пружиной педали, а не заменяла ее.

Как сделать мягкий газ на мотобуксировщике. Еду по наледи.

Привет, все правильно объяснил парню лайк! Насчёт восьмерит диска. Посмотри чашка вариатора , которая ближняя к тормозному диску, тоже восьмерит? У меня такая же проблема с восмеркой. Это быстрей всего заводской брак, нужно выяснять. Если есть желания напиши мне в ватцап я покажу и объясню. Мне выслали по 6арантии чашку

@Сергей Купорев. хорошо, удачи.

Я заменил муфту ведомого вариатора. Все нормально теперь.

Ты покажи в метр пухляка слабо ?

Где ж его найти-то, метр пухляка. У вас он часто бывает? Сейчас в логах у нас местами до полтора метров, но это уже не пухляк. Букс идет по верху.

Диск и у меня "ходит" тормозной на Сибири. Тросик смазывал чем?

Хочу посмотреть диск кривой или муфта вариатора.Тросик мазал здесь видео подробное: ua-cam.com/video/pgrJk9oNyBA/v-deo.html

Как заявил наш испытатель, причина биения толстых снегоходных гусениц в том что она новая слежавшаяся, + на сильном морозе слеживается может пока не прогреется на ходу бить.. По уму если натянуть сильнее - биение должно пропасть..

@Сергей Купорев. попробовал?

Посмотри в ютубе Александр Маляр про тросики

Привет сергей с комбайна можно или с тракторов поставить там мощьные тросики.

Там нет таких тросиков. Там либо тяги, либо проволочные или толстые.

Спасибо большое, Сергей, что сняли видео, все понятно, буду пробовать также сделать, как и у Вас, пролив изначально ещё раз маслом или антифризом!

Я проливал ATF для АКПП и гидроусилителей. ua-cam.com/video/pgrJk9oNyBA/v-deo.html

Сколько сил двигатель

Вал ведущий согнуть кончено можно но сложно, так как всего на памяти 2-ва случая и то там по отзывам были ощутимые удары типа пенька..

@Сергей Купорев. не сложно будет снимите запуск в мороз) Вдруг заведется.. Просто вывесите на досках гусеницу и повращайте и внутри сразу будет видно ходит вал или нет.. Силовой модуль лучше конечно заранее снять..

Да, я видел видео про это. Ну и звезда бы тоже бегала криво. А она вроде ровно идет. Вот не знаю с чего начать. Да времени просто нет совсем. В следующие выходные обещают мороз -42. Вот и хочу заняться плотно им.

Для наледи надо обязательно систему фиксации брать..

Мне бы схемку или хотя-бы фото этого узла усиленного. Я как-то где-то видел но сейчас не вспомню уже.

@Сергей Купорев. там надо обязательно холоднокатанные 20-е толстостенные профили 2 мм вваривать 3 шт по всей длине внутрь 25 профилей сиденья. Предварительно сверлите 25 профили на сквозь в 2 местах (спереди и по центру), вставляете 20-е с небольшим заглублением около 7 мм и завариваете отверстия и конец в угублении. Желательно все делать полуавтоматом.. Никаких косынок там не надо.

Да, я где-то видел это. Там ничего сложного. Пару косынок приварить, с покраской больше мороки..

@Сергей Купорев. но чтобы поставить систему фиксации, Вам кроме руля с амортизатром желательно внутрь сиденья усиленные профили вварить. У нас это делается сразу при установке системы фиксации

Ну и нужно было просто не останавливаться, он бы проехал и даже ноги не пришлось бы мочить.

Не было у бабы забот, купила баба порося. . . Та и ты. То кофр то трос. . Хлопотная будет зима.

Привет, о такой же думаем

Тут все индивидуально. У меня как, снегоход мог бы взять, но он дороже, не везде едет по нашему снегу и наледи, расход топлива в разы больше,тяжелее им управлять. Я ремонтировать все привык сам, букс легко отремонтировать на коленке. Снегоход сложный, и дешевые снегоходы ломаются еще больше чем буксы, а едут намного хуже. И потом, снегоход нужно регистрировать и налоги платить. Ну а вообще все делают выбор на свой вкус и финансовые возможности.

Рассматривал Тофалар и Ураган , стоит ли покупать вообще мотособаку есть разочарования в покупке?

На 600 гусянке меньше валится на бок, по проходимости примерно одинаково идут.

Сергей стою перед выбором урагана, подскажи каку модель выбрать промысловик или сибирь ширину гусянки 500 или 600, спасибо.

@Сергей Купорев. спасибо за информацию. Летом на Кию ездим, зимой там тоже интересно, но попасть к рыбным местам не просто. По руслу не безопасно, река горная, кое где и по лесу объезжать

Читайте также: