Фольксваген гольф замена контактной группы

Обновлено: 05.07.2024

Фольксваген гольф замена контактной группы

Как заменить личинку и контактную группу замка зажигания Volkswagen Golf,Passat B4, Transporter T4, Caddy 2 и другие.

Post author: admin
Запись опубликована: 28 марта, 2016
Post category: volkswagen / Автомобильные замки

Замена личинки и контактной группы замка зажигания Volkswagen Golf,Passat B4, Transporter T4, Caddy 2 и других.

В прошлой статье я рассказывал о том как снять замок зажигания, а сейчас давайте рассмотрим как заменить его секрет и контактную группу.

Замена личинки замка зажигания Volkswagen:

Замена контактной группы замка зажигания Volkswagen:

А вот снять группу контактов будет сложнее т.к. придется снимать весь замок с рулевой колонки.
После чего нужно выкрутить один болтик крестовой отверткой и контакты вытягиваются.

Как заменить замок на CHERY AMULET (ЧЕРИ АМУЛЕТ)

22 декабря, 2019

Замок капота

4 января, 2015

Фотоотчет Замена контактной группы замка зажигания Фольксваген Гольф 2 (VW Jetta 2)

2.Теперь нам понадобится головка на 24 и вороток с удлинителем-руль удерживается гайкой и нам нужно её открутить.Ещё нужно открутить нижнюю часть пластикового корпуса замка зажигания,её держат два винта.

3.Руль снят,перед нами блок подрулевых переключателей,берём шлицевую отвёртку и откручиваем три винта,перед этим отключаем эл.разьёмы,всего их там 4 штуки

4.Аккуратно тянем подрулевые на себя и снимаем их.Видим пружину,которую держит самоконтрящаяся шайба,её нужно снять.Я обхватывал шайбу пассатижами и вращая туда сюда она снялась(аккуратно чтобы пружина не стрельнула)

Снимаем шайбу пружину и запоминаем как всё было

5.Теперь откручиваем винт крепления замка зажигания шестигранником и тянем на себя замок вместе с верхней частью пластикового корпуса замка

пластиковую втулку,которая снимется вместе с замком сразу ставим на место,чтобы потом не забыть

6.А вот и виновник-контактная группа,откручиваем винтик и вытаскиваем её без каких либо проблем

Павлентий

Бываю редко

Теперь сборка,сборка производится в обратной последовательности,но есть некоторые нюансы:

1.Вставляем новую конт.группу

2.одеваем обратно замок на вал,не забываем про верхнюю часть корпуса,закрепляем его винтом под шестигранник.

3.Ставим блок подрулевых переключателей,вот тут есть один момент-самый верхний левый разьём труднодоступен,и его необходимо подключить во время установки подрулевых,потом это будет трудно

закрепляем тремя винтами подрулевые,одеваем остальные разьёмы,они без проблем одеваются уже на установленном блоке.

4.ещё один момент-пружину контрить шайбой не обязательно,шайба защёлкивается при установке и затяжке руля гайкой на 24,если хотите проверить законтрилась ли шайба,то можно потом повторно снять руль.

5.ставим руль в такое же положение как был до разборки,затягиваем гайку на 24,желательно что бы кто-нибудь держал руль во время затяжки

6.вставляем рулевую накладку и закрепляем нижнюю пластиковую часть корпуса замка двумя винтами.

Заменил контактную группу зажигания (ignition starter switch)

Несколько месяцев висели ошибки по короткому замыканию на контактной группе зажигания:

Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb

147462 — Terminal 15
B1148 12 [008] — Short to Plus
Intermittent — Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 218
Reset counter: 35
Mileage: 79909 km
Date: 2049.14.19
Time: 09:21:42

226057 — Ignition Starter Switch; Terminal S
B1147 F1 [008] — Open or Short to GND
Intermittent — Confirmed — Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 35
Mileage: 79910 km
Date: 2049.14.19
Time: 20:07:00

Поиск в гугле по русским и западным ресурсам мало, что дал. В основном подобные ошибки наблюдались у тех, у кого установлены системы автозапуска, нештатные сигнализации и т.д.

Потом наткнулся на полезную запись владельца 6ого гольфа на драйве:

Только ошибки у него были другие.

Решил также взять не оригинал 1K0 905 865 A, а немецкий аналог по цене в 650 р по экзисту V15-80-3229

Рулевое колесо снимать НЕ НУЖНО.

Верхний кожух элементарно и без усилий отщелкивается вверх:

Далее, если выворачивать руль в одну и в другую сторону открывается доступ к 2-м torx саморезам.

Последний саморез выворачивается снизу через отверстие в котором он отлично виден.

Снимаем нижний кожух.

Далее открывается вид на саму неисправную деталь

С ЭТОГО МОМЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЬ МИНУС НА АККУМУЛЯТОРЕ!

Далее отщелкиваем от контактной группы клемму (поддев аккуратно отверточкой )

Также можно отщелкнуть верхнюю черную крышечку, поддев со стороны наклейки-пломбы)

Далее самое трудно вынуть саму деталь.

Для этого очень советую заранее подготовить две тонкие отверточки типа Phillips (обычные не крестовые)

Далее по этой ссылке отлично изображено, как отверточки вставлять

Я использовал два тонких но достаточно длинных гвоздя, так как отверток под рукой не было.

Идея в том, что нужно четко попасть поверх маленьких выемок на пластиковых анкерах на контактной группе, вжать их в сторону самой детали и потянуть на себя.

Вынув деталь, нужно обратить внимание, как расположена внутренняя личинка. На новой детали ее нужно выставить в то же положение.

Проще всего (у меня ключ был вынут) отверточкой провернуть личинку против часовой стрелки

Далее деталь элементарно вщелкивается внутрь.

Одеваем назад клемму.

Подсоединяем аккумулятор, заводим машину и сбрасываем все ошибки ВАСЕЙ.

Собираем все в обратной последовательности.

После замены, первое, что заметил : раньше, когда одевал назад минусовкю клемму на аккумутор, пролетала искра. После замены, искры не было. Как-то более четко стали работать разные позиции ключа в зажигании.

Подержал оригинал и неоригинал в руках, разницы вообще не заметил, оба из прочного пластика, все края ровные. Не вижу смысла брать оригинал для этой запчасти.

Замена КГЗЗ (контактной группы замка зажигания) без снятия руля Golf 3 2.0

Вот пришло время снова менять КГЗЗ. Снова, потому что уже приходилось её менять. В данной записи будет описан выбор и особенности замены КГЗЗ. Будет описан простой способ замены контактной группы.
Неисправности
Определить, что неисправна именно КГЗЗ не всегда просто, так как достаточно много функций завязано на этой детали. Обычно неисправности такие: при включении зажигания не загораются контрольные ламы, может не подавать признаки работы стартер (при попытке завести двигатель), но если "пошевилить" ключом, то чаще всего это поможет временно вернуть работоспособность.
Неисправная контактная группа это серьезная неисправность. Были случаи, когда КГЗЗ отказывала прям во время движения, например, поворачиваете налево и тут глохнет авто, как будто выключилось заживание, а авто уже на встречной полосе — создается опасная аварийная ситуация. Если определено, что проблема в контактной группе, то лучше незамедлительно заменить её на новую.

Выбор КГЗЗ
Варианты-производителей КГЗЗ достаточно много, но качество — ниже среднего. Topran, Meyle, Hans Prise, ERA и т.д. приблизительно одного качества и на практике хватает на 30000-60000 пробега. Действительно хороших аналогов выделить не могу. В данном случае все же лучше выбрать оригинал (стоимость от 15$).

Замена КГЗЗ
Была приобретена оригинальная КГЗЗ.

Существует более простой способ замены, для этого даже не придется откручивать руль.

Снимаем подрулевой пластик

Теперь нужно открутить рулевую колонку от карданчика. Удобнее будет открутить болт, если карданчик повернуть так, как на 2-м фото.

Далее отсоединяем все фишки от переключателей поворотов и дворников. Это не очень удобно, но вполне возможно. Не забываем отсоединить фишку от КГЗЗ и, при наличии, МФА и подушки.
Также нужно открутить болт, удерживающий замок зажигания (находится слева).

Внимание! Перед тем как вытягивать рулевую колонку лучше убедиться, что все фишки отсоеденены (чтобы случайно не повредить контакты) и откручен болт замка зажигания.

Замена контактной группы зажигания Volkswagen Golf

0 - не бери Контактный группу HansPrice он же Topran. "Дают осечка, примерно 50/50" (с)
1 - Снимаешь руль (головка на 24)
2 - откручивает 3 винта и снимаешь подрулевые переключатели. Если кнопка аварийки сверху на них то трет поипатися, вывернуться, отогнуть пластик и с криком "и вылезай тваюмать" вытянуть подрулевые с той кнопкой на себя.
3 - Чтобы снять замок надо снять сначала переходник который какого милого стоит между рулевым валом и рулем (тот на который руль надевается).
4 - Чтобы снять его обычным съемщиков мудрую такую конструкцию.

вставляют ключ в замок, поворачиваем чтобы снять блокировку и вытягивает замок на себя.
Далее снизу замка с стороны отвра для рулевой колонки видим винтик под крестовую отвертку.
откручивает его и вытаскиваешь контактную группу. Меняешь и все назад.

ПС: вместо всей этой конструкции подходит Жигулевск сйомник толи для шаровых толя для наконечников, но диаметр не всегда подходит

Vadim » 25 ноя 2014, 12:59

Если надо то есть оригинальную контактную группу б у.

Vadim » 25 ноя 2014, 14:19

Спасибо что розяснив как все сделать подручными способами. К сожалению я уже купил группу попробую поставить ее а там увижу.

Vadim » 25 ноя 2014, 16:25

Dimon » 25 ноя 2014, 16:51

Этот способ не самый лучший.
Опыт показывает, что розипаеться нах нижний подшипник вала, а он идет по оригиналу и начинаются "танцы с бубном"

Serg Ko » 25 ноя 2014, 16:53

а чего подшипник имеет рассыпаться? конструктивно? не думаю. разве ему уже время пришло и он уже и так рассыпался?
я менял таким способом.
ничего не вылетело и не посыпалось.
а автор темы пусть себе решает.

Slavon » 25 ноя 2014, 18:48

Я думаю прекрасно когда есть пару вариантов, каждый может выбрать для себя оптимальный.

П.С.як для меня перший.Вже пару раз делал такое, но перед заменой подготовил необходимый инструмент и в перьот . ., а затем пивка.

Dimon » 25 ноя 2014, 20:07

Поменял я группу так как писал Саша, вопросов не возникло никаких, разве что съемник искал немного долго а так работы на полчаса и на счет переходника, в пассатах он также и это основная проблема для которой нужен съемник.

Serg Ko » 25 ноя 2014, 20:35

Контактная группа не работает

Не заводиться машина. Где можно купить более менее нормально группу контатктив и заодно поменять кто бы мог ?? Подскажите пожалуйста !?

Замок зажигания volkswagen golf – демонтаж монтаж, проверка

Автомобиль volkswagen golf заслужено славиться своей высокой надежностью, однако и у него имеются элементы более часто выходящие из строя, вследствие повышенной нагрузки в процессе эксплуатации. В первую очередь это касается выключателя (замка) зажигания, который служит не только для запуска двигателя и управления основными системами, но и в качестве противоугонного устройства.

В случае возникновения подозрений на нарушении логики работы выключателя зажигания volkswagen golf (к сожалению, контактная группа собрана на пластмассовом основании и очень быстро изнашивается) – без снятия замка не обойтись, причем на машинах марки volkswagen данная процедура имеет свои особенности.

Демонтаж замка зажигания

Прежде всего, освобождаем доступ к крепежным элементам замка зажигания, для чего отворачиваем все болты приборной на полке снизу и на защитном кожухе рулевой колонки. Снимаем заглушку с руля, слегка поддев ее отверткой с краю и выдернув из пазов. При помощи торцевого ключа на 24 откручиваем соответствующий болт крепления и снимаем рулевое колесо.

Далее нам необходимо снять блок управления поворотниками и дворниками, предварительно открутив три болта находящиеся спереди блока, после чего он вытягивается вперед и от него последовательно отключаются разъем управления дворниками (справа), разъем управления поворотниками (слева) и разъем управления дальним светом (сзади). В заключение отсоединяем разъем замка зажигания.

На следующем этапе, используя шестигранный ключ, отворачиваем болт удерживающий выключатель замыкания на рулевой колонке. Учитывая тот факт, что замок зажигания, как таковой, дополнительно удерживается шайбой в виде конуса, жестко запрессованной на вал – удаляем ее, используя отвертку и молоток. Снимая шайбу нужно быть готовым к тому, что ее довольно далеко отбросит, установленная за ней пружина. Сняв шайбу и пружину, вставляем ключ и устанавливаем его в положение «1» (разблокировка руля). Опять же, несильными ударами молотка, снимаем замок с вала рулевой колонки.

Что касается демонтажа контактной группы, то теперь ее снять очень просто – достаточно открутить один маленький винтик, расположенный с внутренней стороны замка.

Монтаж замка зажигания производится в обратной последовательности. Иными словами вновь завинчивается винт крепления замка и устанавливается на место пружина с шайбой. Для того, чтобы шайба села с необходимой жесткостью – слегка расплющиваем ее несильными ударами молотка. Для нормальной посадки шайбы на вал удобно использовать трубку с несколько меньшим диаметром (отлично подойдет свечной ключ на «12»). При забивке шайбы не забываем оставить пружине место для свободного хода. Во избежание потери времени и возврата к началу мучений, не будет лишним проверить работоспособность замка с новой контактной группой при разных положениях ключа:

На выводе «30» должно постоянно находиться напряжение, подводимое напрямую от аккумуляторной батареи;
При выключенном зажигании на клемме «Р» (провод серого цвета) должен быть под напряжением, при установке ключа в положение «зажигание» напряжение должно пропасть;
При включенном зажигании клемма «Х» (провод черно-желтого цвета) находиться под напряжением +12В;
При установке ключа в положение включения зажигания и стартера на контакте «15» (черный провод) появляется напряжение;
При включении стартера на клемме «50» (красно – черный провод) появляется напряжение.

После проверки логики работы замка зажигания, крепим на место блок управления поворотниками и дворниками, подключаем все остальные разъемы, устанавливаем на место защитные кожухи и заглушки.

В ситуациях, когда возникает потребность в замене только личинки замка volkswagen golf , (то есть когда ключ сломан или замок поврежден при попытке угона) и необходимо отключить блокировку – придется сверлить отверстие в кронштейне замка, для того чтобы получить доступ (при помощи шила или гвоздя) к зажимной скобе. В общем-то в этой процедуре нет ничего сложного, но если у вас нет поблизости надежного мастера, способного точно указать место для сверления, то данную операцию лучше доверить специалистам автосервиса.

Тема: Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

Замена контактной группы замка зажигания

Итак, неисправность - провод идущий от замка зажигания на втягивающее реле стартера упал на выхлопную трубу, изоляция расплавилась и провод замкнулся через трубу на массу. Утром сажусь в машину, поворачиваю ключ - вместо звука работы стартера слышу шипение и густой дым из замка.
Причина нашлась сразу, но машина заводиться отказывалась. Завел проводом пущенным от + АКБ прямо на втягивающее - машина завелась. Но чинить то нужно, итак - процесс замены контактной группы в замке зажигания. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

1.

Откручиваем все болты от полки снизу и от защитного кожуха рулевой колонки

2.

Поддев отверткой за край заглушки на руле, снимаем ее выдернув из пазов.

3.

Торцевым ключом на 24 откручиваем болт крепления рулевого колеса

4.

Снимаем руль, откручиваем 3 болта держащих блок управления дворниками и поворотниками

5.

Отсоединяем разъем справа - управления дворниками

6.

Отсоединяем разъем слева - управления поворотниками

7.

Отсоединяем разъем сзади блока - управление дальним светом

8.

Отсоединяем разъем замка зажигания

9.

Откручиваем шестигранным ключом болт, держащий замок зажигания на рулевой колонке.

10.

Снимаем блок управления дворниками и поворотниками. Теперь, чтобы добраться до самого замка, необходимо снять шайбу спружинкой и трубкой. Шайба вбита на рулевой вал и имеет форму конуса.

11.

Плоской отверткой и молотком выбиваем шайбу с вала, несильными ударами с левой и с правой стороны. В моем случае, почему то было сразу 2 шайбы. Когда выбиваете шайбу, будте готовы ее поймать, т.к. пружинка достаточно далеко ее выстреливает.
Накрутите гайку крепления руля и шайба не улетит, дополнение KONFUZZ

12.

Снимаем шайбу, пружинку и трубку. Теперь необходимо вставить ключ в замок зажигания и повернуть его на 1 положение (снятие блокировки руля)

13.

Несильными ударами выбиваем молотком замок с рулевой колонки.

14.

Снимаем замок, контактная группа держится всего на 1 винтике с внутренней стороны замка.

15.

На фото новая (слева) и старая (справа) контактные группы замка зажигания, меняем.

16.

Одеваем замок зажигания обратно на рулевую колонку, завинчиваем винт крепления замка, одеваем трубку, пружинку и шайбу. Шайбу желательно немного расплющить молотком. Чтобы забить на вал шайбу, необходимо воспользоваться металлической трубкой немного меньшего диаметра чем шайба, я использовал свечной ключ на 21. Забиваем шайбу оставив пружине "свободу хода".

17.
Собираем в обратном порядке
Одеваем обратно блок управления дворниками и поворотниками, подключаем разъемы, завинчиваем винты, одеваем и закручиваем кожухи, ставим на место заглушку на руле.

Всё оно, конечно, верно. Только работы довольно много.
Поэтому есть альтернативный вариант.

1. Откручиваем полку под рулём и нижнюю часть кожуха рулевой колонки (пункт 1).
2. Откручиваем болт крепления замка зажигания (пункт 9).
3. Отсоединяем от подрулевых переключателей и замка зажигания все разъёмы.
4. Откручиваем и снимаем болт, зажимающий рулевой вал в верхнем кардане (около педалей).
5. Вытягиваем вверх весь вал с рулём, замком зажигания и подрулевыми.

После чего меняем контактную группу, и ставим все детали на свои места. Для снятия контактной группы нужна тонкая отвертка, ибо немного мешает рулевой вал.

Только одна тонкость, при попадании вала обратно в кардан будет мешать пружина, которая надевается на вал. Для упрощения процедуры пружина сжимается и фиксируется в сжатом состоянии проволокой, пластиковыми стяжками и тд. Чтобы крепёжный болт встал на своё место. вал в кардан установить возможно только одним образом. На валу есть выемка под этот болт, ориентируем её по отверстию для болта в кардане и сажаем вал по шлицам. Если после этого болт в своё отверстие входит свободно - угадали, нет - повторяем. После наживления болта освобождаем пружину от стяжки и затягиваем его до конца. На самом деле быстрее поставить и закрутить, чем читать об этом.

Как видим, операций в разы меньше и они на порядок проще. Сам я так и делал. Ушло порядка получаса.

Всё оно, конечно, верно. Только работы довольно много.
Поэтому есть альтернативный вариант.

Как видим, операций в разы меньше и они на порядок проще. Сам я так и делал. Ушло порядка получаса.

Ремонт замка зажигания Фольксваген

Volkswagen – отличный автомобиль в качестве личного средства передвижения. Он приносит комфорт в повседневную жизнь и обеспечивает возможность передвигаться быстро. Но как любой другой транспорт, фольксваген иногда выходит из строя. Обычно в автомобилях не выходит из строя все сразу, но часто возникают проблемы с замком зажигания.

Причины поломки замка зажигания Volkswagen

Отдадим должное старичкам и начнем с них, Passat B3,B4. Polo,Jetta,T4(выпуска 90-х годов)

Самая распространенная проблема в этих автомобилях это поломка контактной группы замка зажигания. Вторая проблема поломка «хвостовика» включающего контактную группу, как итог ключ проворачивается вхолостую, лампочки на панели приборов не загораются.

Далее по возрасту, Passat B5 и компания. С момента установки на автомобили семейства Фольксваген замка нового образца (ключ с внутренне нарезкой в виде «змейки») к двум выше описанным проблемам добавились еще две, износ сердцевины и поломка механизма клина руля. И так по порядку.

Поломка контактной группы. Основные признаки:

Ключ плохо вставляется в замок зажигания
Ключ не вынимается из замка зажигания, при этом машину можно заводить и глушить.
Ключ в замке проворачивается в положение зажигания и обратно с излишним усилием.

Решается эта проблема только заменой контактной группы на новую. Пример замены контактной группы замка зажигания в автомобиле Volkswagen Passat B3

Износ сердцевины. Основные признаки:

Ключ проворачивается в замке ни с первого раза (надо потрясти)
Ключ не проворачивается в замке.

Ремонт производится с учетом износа ключа, в итоге клиент получает фактически новую сердцевину.

Поломка хвостовика. Единственный признак, ключ проворачивается вхолостую, лампочки не включаются. Решается проблема с помощью замка «донора» из которого берется целый «хвостовик», либо замок «донор» переставляется целиком, при этом сердцевина остается родная.

Поломка «клина руля» Основные признаки:

Ключ плохо проворачивается в замке
Ключ проворачивается только в первое положение

Проблема решается снятием, полной разборкой и удалением поломанного элемента

Стоит учесть, что самостоятельная замена вряд ли возможна, так как придется разбирать руль, снимать заглушки, откручивать болты, отсоединять множество разъёмов (а потом их обратно правильно установить), снятие блоков, шайб, и через определенное время, разобрав множество деталей можно добраться до замка зажигания. Есть много нюансов, некоторые болты нельзя раскрутить, они выбиваются, возникает вопрос у неопытного «мастера», как их потом обратно закрепить.

Таким образом, самостоятельное вмешательство внутрь машины может не принести результатов, и это будет лучшим исходом. Потому что неправильные действия могут вывести автомобиль из строя, окончательно поломав некоторые детали. Обратившись к опытным мастерам, профессионалам своего дела, например в компанию Smart-Keys, где каждый сотрудник владеет знаниями и опытом, можно отремонтировать поломки фольксвагена без значительного ущерба и машине, и кошельку.

Мы работаем со всеми моделями Volkswagen: Golf (Гольф), Jetta (Джетта), Passat (Пассат), Phaeton (Фаэтон), Polo (Поло), Touareg (Туарег), Touran (Туран), Scirocco (Сирокко), Tiguan (Тигуан), Multivan (Мультивен), Caddy (Кадди), Transporter (Транспортер).

К дополнительным услугам компании относятся:

Все услуги выполняются опытными мастерами, но только при условии, что владелец предоставит документы на транспортное средство!

Читайте также:

Фольксваген гольф замена контактной группы