Фольксваген пассат б5 не развивает обороты

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

1. Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
2. Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
3. Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
4. К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

• Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
• К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
• В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
• Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
• В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
• На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
• Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Чистка дроссельной заслонки на Volkswagen Passat B5

ДЗ является элементом топливной системы двигателя, работающего на бензине. Основная задача ее заключается в дозированной подаче воздуха, подающегося в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, и формирования топливной смеси. Устанавливается этот элемент после воздушного фильтра и перед впускным коллектором.(более подробно написано в этой статье)

Фактически ДЗ используется как воздушный перепускной клапан. Если она находится в открытом положении, то никакого избыточного давления во впускной системе нет. Если же заслонка закрывается, то в системе формируется отрицательное давление.

Есть два основных способа управления дроссельной заслонкой:

1. механический;
2. электрический.

Рассмотрим оба варианта работы механизма.

Механическая дроссельная заслонка

Таким вариантом привода награждают автомобили бюджетной категории. Так производитель снижает стоимость машины для покупателя. Принцип работы дроссельной заслонки с механикой достаточно прост: осуществляется прямое управление ДЗ через педаль акселератора посредством стального гибкого троса.

Составные части ДЗ скомпонованы в едином модуле. Он объединяет корпус, саму ДЗ зафиксированную на вращающейся оси, регулятор холостых оборотов, датчик положения ДЗ.

За функцию регулирования оборотов силовой установки отвечает предусмотренный в конструкции регулятор. Его задача менять объемы воздуха, поступающего мимо заслонки, при запуске какого-либо допоборудования. Основными его элементами являются клапан и электрический двигатель.

Электрическая дроссельная заслонка

Для современных автомобилей характерно использование более дорогого, но эффективного электрического привода. За счет установки такого узла конструкторы добиваются нужной величины крутящего момента. Это происходит при всех основных режимах силовой установки. Также удается добиться понижения расхода топлива, соблюдаются требования по безопасности и чистоте выбросов.

Особенности ДЗ с приводом от электрического мотора заключается в следующем:

• нет прямого контакта педали акселератора и ДЗ;
• холостой ход регулируется с помощью перемещений ДЗ.

Отсутствие прямого влияния на ДЗ при нажатии на педаль акселератора позволяет применять электронную систему для управления ДЗ.

Работа электроники помогает устанавливать нужные обороты двигателя даже без нажатия на педаль водителем.

Проводится подключение контрольных датчиков, запускается блок, управляющий мотором, и активируется исполнительный механизм.

Электронное устройство должно дополнительно оборудоваться датчиком положения педали «газа», блокиратором положения «сцепления», блокиратором положения тормозной педали.

Двигатель работает нестабильно после чистки дроссельной заслонки

На некоторых автомобилях после чистки дроссельной заслонки может потребоваться проведение регулировки узла. Она выполняется в зависимости от типа управления заслонкой.

Механическая система управления дроссельной заслонкой

После очистки дроссельного узла с механической системой управления заслонкой потребуется провести настройку регулятора холостого хода. Она выполняется по следующему стандартному алгоритму:

На 15 минут необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;

После настройки механической системы управления дроссельной заслонки мотору может потребоваться проработать 150-200 километров до нормализации холостого хода.

Электрическая система управления дроссельной заслонкой

Если в узле применяется электрическая система управления дроссельной заслонкой, выполняться его регулировка будет следующим способом:

Необходимо завести мотор и прогреть его до рабочей температуры;

Выполнять данную процедуру необходимо в строгом соответствии с приведенным временем.

(412 голос., средний: 4,61 из 5)

Похожие записи

Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт

Причины чистки дроссельного узла автомобиля

Никакой регулярности у этой процедуры нет. Практика показывает, что сервисное обслуживание на станции в гарантийный период чаще всего не затрагивает работу данного узла. Если водитель соблюдает простые правила эксплуатации транспортного средства, у него не будет никаких проблем с работой основных систем двигателя и топливной аппаратуры. Поэтому нет периодичности чистки дроссельного узла, как, скажем, у замены масла или фильтров. Тем не менее, есть ряд признаков, которые могут говорить о необходимости выполнения этой задачи.

Основные поводы заняться чисткой следующие:

• на малых оборотах двигатель начинает дергаться, это сказывается нехватка воздуха, которая возникает из-за засоренности дроссельного узла и уменьшенном пропуске воздушной смеси;
• тяга снижается – в целом автомобиль может начать плохо тянуть на оборотах до 2000-2500 об/мин, это связано с тем, что дроссель нарушил соотношение компонентов при подготовке смеси;
• вырос расход бензина на 5-15% без других причин, это также может быть вызвано чрезмерны обеднением смеси, которое компьютер компенсирует более активной подачей топлива в систему сжигания;
• запуск мотора стал затрудненным, но на это нет других причин, дроссель не так часто влияет на пуск двигателя, но при серьезных загрязнениях запуск возможен только при нажатии педали газа;
• обороты не устанавливаются в одном положении, на холостом ходу видны колебания стрелки тахометра, есть эффект приторможенного старта с первой передачи на низких оборотах, дергания в начале движения.

Конечно, все эти симптомы имеют и другие объяснения. В частности, можно считать, что дергание автомобиля на разгоне связано с системой датчиков, а не с дросселем. Но нужно постепенно исключить все варианты, чтобы убрать этот неприятный эффект. Не стоит сбрасывать со счетов и изношенность сцепления. Если этот узел неисправен, машина будет дергаться на ходу, потеряет мощность, снизит комфорт на низких оборотах и при трогании. Поэтому важно для начала провести комплексную диагностику и понять, что именно требует ремонта в вашем авто.

Оседание пыли

Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель. Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя.

Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.

Тюнинг заслонки Ауди А3: основные понятия

Учёные провели исследования, чтобы понять, сколько воздуха расходуется на обычной дроссельной заслонке. Замеры показали, что при холостом ходу расход составляет 14 килограмм воздуха. При функционировании на 3 тысячах оборотов расход доходит до 22 килограмм. Но данный параметр касается обычного двигателя в рабочем состоянии.

Для модернизированной заслонки на холостом ходу расход остался прежним. Тем не менее, он резко возрос до 33 килограмм на 3 тыс. оборотах. А это означает, что увеличение мощности заметно только, если обороты двигателя в минуту составляют не менее 2500. Подобное явление можно наблюдать, выполнив тюнинг Ауди А3 седан.

Характерные симптомы неисправности

И так теперь давайте рассмотрим основные признаки которые указывают на неисправность дроссельной заслонки:

• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

Как часто нужно чистить дроссельную заслонку

Как часто чистить дроссельный узел, четких рекомендаций нет, многие автовладельцы обращаются в автосервис лишь при возникновении каких-либо проблем с мотором. Есть мнение, что очищать дроссель от копоти и шлака следует через 40-50 тысяч километров пути, кто-то считает, что очистка деталей необходима через 30-40 т. км.

Забивается ДЗ черным нагаром из-за низкого качества топлива, также на дросселе могут образоваться маслянистые отложения. Если заслонка закоксовывается копотью с маслянистыми примесями, это означает, что есть проблемы с поршневой группой или засорилась вентиляция картерных газов.

Как почистить дроссельную заслонку (общие принципы)

Возможны два варианта чистки: без снятия узла и после демонтажа. В первом случае эффективность удаления нагара будет минимальной. Чистка без снятия проводится исключительно в крайних случаях, так как нагар снимается только с заслонки, а отложения на стенках и воздушных каналах остаются.

Полная очистка даёт более ощутимый эффект. Работы начинаются со снятия узла, который расположен между впускным коллектором и воздушным фильтром.

На автомобилях разных производителей работы могут отличиться, но не существенно. На большей части транспортных средств это происходит следующим образом

1. Гофра связывает заслонку с фильтром очистки воздуха: её необходимо снять в первую очередь;
2. Далее, отключаем датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления (если имеется и установлен на авто);
3. Потом нужно выдавить груз, который фиксирует трос педали акселератора
4. демонтируем (отсоединяем) патрубки с охлаждающей жидкость. На этом этапе работы нужно проводить весьма осторожно. Если силовой агрегат полностью не остыл, то горячие капли технической жидкости при попадании на кожу человека могут вызвать ожог, помните об этом;
5. Отсоединяем вентиляционные шланги картерных газов и абсорбера;
6. После чего необходимо отвернуть крепления дроссельного узла и демонтировать его.

Не забывайте! Перед промывкой узла с использованием химических средств обязательно снимите все резиновые элементы, чтобы не допустить их деформации.

Промывка дроссельной заслонки возможна с использованием бюджетных моющих средств («Карбаклинер») и более эффективных, но дорогих.

Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

1. При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
2. Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
3. Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
4. Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

Как почистить дроссельную заслонку на Ауди а4

Обычно с необходимостью чистки дроссельной заслонки ауди а4 автовладельцы сталкиваются, когда возникает нестабильная работа двигателя: плавают обороты, что происходит из-за неправильного угла открытия заслонки. Собственно в данной статье мы и рассмотрим процесс чистки дроссельной заслонки. Работу следует начинать с аккумуляторной батареи, а точнее со снятия минусовой клеммы. После чего нужно открутить 3 самореза бачка ОЖ, отсоединить датчик и отвести бачок в сторону. Следующим моментом является отсоединение патрубка вентиляции. Делать это нужно аккуратно, поскольку можно потерять уплотнительное колечко, которое устанавливается между патрубком и крышкой клапанов. Затем нам нужно открутить хомуты возле пластикового патрубка заслонки и расходомера воздуха и снять центральный патрубок. Также нужно снять хомут маленького патрубка, который соединяется с нижним соплом патрубка дроссельной заслонки. Снимается хомут, удерживающий патрубок заслонки и отсоединяется трос газа. Собственно остается только снять саму заслонку. Для этого откручиваются шестигранником 4 болта.

Чтобы несколько облегчить процедуру снимать патрубки ОЖ не обязательно. Обычно так и делают. Для чистки дроссельной заслонки можно воспользоваться специальными средствами. Это может быть очиститель карбюратора либо попросту нефрас. С помощью небольшой щетки, например зубной и чистящего средства вымываем заслонку изнутри. Далее мягкой ветошью протираем. Нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится прокладка между впускным коллектором и заслонкой. Естественно если она пришла в негодность – меняем на новую. Отверстие впускного коллектора лучше прикрыть тряпкой, чтобы не попал никакой мусор. Следующие действия направлены на мойку патрубков. Это можно сделать ветошью и тем же нефрасом. Некоторые ограничиваются просто их продувкой. Также стоит очистить прокладку между заслонкой и патрубком, устанавливаем ее на свое место.

При обратной сборке внимание нужно обратить на метку на патрубке заслонки. Кстати метка имеется и на самой заслонке. Их нужно совместить иначе масляные брызги будут больше попадать в заслонку. Если же установить правильно, то патрубок будет находиться под определенным углом. Устанавливаем все патрубки на свои места, не забывая о метках. Также устанавливаем датчик и бачок с ОЖ. Далее необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки, о чем поговорим в следующих статьях. Стоит заметить, что все описанное подходит практически для всех двигателей объемом 1,6 и 1,8. Касаемо чистки дроссельной заслонки ауди а4 – процедуру можно считать завершенной.

Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал

Двигатель крутит до 3000 оборотов на всех скоростях, потом турбина скидывает давление и машина больше не разгоняется.
У ОД предположили, что проблема в дроссельной заслонке, цена вопроса 15000.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть, что дело в чем-то другом? Можно ли попробовать почистить заслонку?

abc_alek

Участник

1. Как реагирует на педаль газа, когда крутит до 3000? Если нормально - то клапан N75 скорей всего, если еле-еле - то дроссельная заслонка. Индикация на приборной панели по дросселю это ЕРС. Если не горит - не она.
2. Дроссельная заслонка стоит дороже - я совсем недавно приобрел ее в Москве в "Немецком доме" за 18000 с копейками. Если дело в ней - можно поменять самому (если руки есть).
Однако: Сразу расскажу - везде уже тут писал, что ошибка может быть именно в дроссельной заслонке, но врет не она. Мне замена не помогла. Вспомни, что предшествовало этому. Может, заправку поменял? У меня именно так было. Все мои танцы с бубнами вокруг дросселя НИКАК не помогли, но частота появления этой ошибки с каждым днем уменьшается. Сегодня вообще проехал без ошибки.
И еще забыл добавить - после перезапуска двигателя ошибка остается или постоянная?

Наш двигатель совершенно непредсказуем - он не только плохой бензин не любит, он не любит даже когда заправку меняешь одной и той же фирмы.

nafania

Заинтересовавшийся

VW Tiguan 1.4 TSI

Новичок

1. Как реагирует на педаль газа, когда крутит до 3000? Если нормально - то клапан N75 скорей всего, если еле-еле - то дроссельная заслонка. Индикация на приборной панели по дросселю это ЕРС. Если не горит - не она.
2. Дроссельная заслонка стоит дороже - я совсем недавно приобрел ее в Москве в "Немецком доме" за 18000 с копейками. Если дело в ней - можно поменять самому (если руки есть).
Однако: Сразу расскажу - везде уже тут писал, что ошибка может быть именно в дроссельной заслонке, но врет не она. Мне замена не помогла. Вспомни, что предшествовало этому. Может, заправку поменял? У меня именно так было. Все мои танцы с бубнами вокруг дросселя НИКАК не помогли, но частота появления этой ошибки с каждым днем уменьшается. Сегодня вообще проехал без ошибки.
И еще забыл добавить - после перезапуска двигателя ошибка остается или постоянная?

Наш двигатель совершенно непредсказуем - он не только плохой бензин не любит, он не любит даже когда заправку меняешь одной и той же фирмы.

Пассат Б5+ AWT 1.8 Т Плохая тяга, высокий расход. Решение проблемы

Кто знает в чем проблема пассата? Грешу на дмрв, но когда отсоединяю штекер, холостые не меняются, а если дать газу, машина сразу глохнет. Вот видос, в котором все есть thexvid.com/video/Em9XinMncO4/видео.html

@Ермак Бекманов заменили клапан N75, ещё один из шлангов на этом клапане был лопнут.

В чём была проблема? Как решили?

Всем доброго времени суток. Есть вопросы пассату б5+ 1.8т 2002 год. Проблема такая, утром заводится с 2-3го раза.на ходу при нажатии на педаль газа машина может заглохнуть либо обороты падают почти до нуля а через пару тройку секунд ее как будто прорывает. И в процессе езды проблема с оборотами присутствует постоянно. Если кто сталкивался с такими проблемами подскажите что делать и куда копать. Не приятно так ездить

Привет автор. Свой номер телефона ндай пожалуйста. Мне твой совет очень нужен. Пожалуйста.

Подскажите пожалуйста кто знает, у меня при повороте ключа не включается бензонасос, что делать в этом случае? Машина работает секунд 5 потом глохнет, если проедусь, то холостой ход держит нормально

Здравствуйте, не подскажите а на шаране 1.8т где стоит этот блидер. Мотор AJH 1998год

🤷‍♂️. Гугл знает всё, откройте схему посмотрите

У меня 1.8Т AEB тоже американец. Не едет совсем, но проблема как оказалось не в клапанах, конец турбине. Вот теперь думаю: новую турбину взять (из дешёвых +/-300 евро) Или движок безтурбовый за примерно те же деньги.

чето расход большой. у меня на моем моторе 1.8t 20v AUG на холостом ходу в зависимости от зазора свечей расход в час был от 0,6 до 0,8

@Автолюбитель KZ не проверял. ну там в принципе что . бублик вращается мотором только . конечно он тяжелее, но не настолтко да и насос в акпп не работает на P N . Мне кажется что разница доллжна быть меньше либо равной нулю

@Maxx K да я понимаю! Но на акпп расход на холостых всё равно больше. Не могу сказать на сколько именно. На А6 С5 с 2,4 разница на мех и акпп 100-200 грамм в час. Акпп даёт нагрузку даже на холостых, это проверял на нескольких машинах

@Автолюбитель KZ механика 6 ступеней. от дизеля поставил себе вместо акпп. Но мы все же говорим о расходе на холостом ходу на нейтралке

У вас мех или акпп?

@Автолюбитель KZ васей диагностом можно отключить L регулирование и вторая лямбда не будет влиять на расход. но смотреть в первую очередь нужно первую лямбду - она запросто может влиять на обогащение смеси

У меня проблема такая . Машина на холостых работает норм. Нажимаю на педаль газа обороты плавают 1200 -800

Сапун просто убрать не как ?

В этом видосе мне все понятно брат). Вот щас я проверил клапан блидер там не стоит внутри клапан

Надо менять. У вас не додув из за этого

Всем добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, мастеров хороших по Пасстам в Алматы? Буду благодарен.

Блин матор очень шумный

Братика привет.а у меня газы крышку подкидывает

Что мне нужно сделать подскажи

Роман, между тем к игре в онлайн казино необходимо также подходить с умом. Само собой, когда вы катаете в вулкане то вы ни разу не выиграете деньги, а например если подойти к этому вопросу тщательно тогда можно знать, что существуют такие как вулканы, придуманные мошенниками и не несущие ответственности, а бывают казино с лицензией, там подкрутка аппаратов отсутствует. Так что не надо судить на основе мошеннических сайтов. Перечень лицензионных казино можно увидеть здесь: casinreg.ru

Здравствуйте у меня ауди а4 1.8т quattro AEB при езде на малой скорости и малых оборотах давлю на газ начинает дергаться, после трех тысяч подхват, и едет. Что может быть? Спасибо

Было такое смотри свечи и катушки. Мне помогло.

Тоже такая история, октавиа 1.8т

Здравствуйте! У меня Ауди а 6 с 5, 1.8 турбо, механ. Движок работает ровно, ошибок нет, но когда на ходу хочу разогнаться или по трассе при обгоне жмешь педаль, то такое ощущение турбина не работает. Как проверить турбину?

Думаю турбо не причём. Виновата система управления. N75 клапан управляет наддувом, от него надо рыть. Чаще всего проблема у этих моторов воздушная так как всем и всё управляется и задействуется от вакуума. Если вы не имеете полного понимания как устроен этот мотор то обратитесь в сервис. Максимум что вы сами сможете это сделать опресовку системы и проверить целостность пневмо системы.

Уже удален. Разгон до ста 19 сек. На трёх тыс. Чуть чуеться слабенький подрыв а так как будто движок без турбины работает. Расход тоже что по трассе что по городу. На 1000 руб - 23 л проезжаю примерно 170-180 км

Фольксваген пассат б5 не развивает обороты

VW Passat 1.9 TDI - не развивает обороты

Этот автомобиль попал на сервис с жалобой на то, что двигатель не развивает обороты более 2000. Да уж, потрепала его жизнь - от 131 коня там мало что осталось.
Но, по порядку. Volkswagen Passat B5 1.9TDI AVF - рабочая лошадка, которая немного устала :)
Внешний осмотр - двигатель на холостых работает ровно, при повышении оборотов становится заметно сильное подтраивание. Выполняем обычный перечень работ - отмываем, очищаем, сомнительные трубки меняем, компрессия, давление топлива - норма. Турбина стоит новая, но на всякий случай меряем наддув - как то оно очень вяло. Сканер - ошибки есть, но ничего такого глобального не находим. Форсунки, насос - норма. Опять возвращаемся к турбине. Так, а чем она крутится что так плохо раскручивается? Клапана. Лезем под клапанную крышку - опа - пару шеек распреда как корова языком. Похоже нашли.
Меняем распред и компенсаторы, раз уж пошла такая пьянка. Собираем, заводим - прогретый движок довольно урча послушно заваливает стрелку тахометра в красную зону, слушаясь нажатия на педаль акселератора. Тест-драйв - довольный клиент бежит в кассу, а мы - к следующему пациенту!

• All
• Audi
• BMW
• Dodge
• Ford
• Jeep
• Mazda
• MB
• Mini
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Suzuki
• Toyota
• VAZ
• Volvo
• VW
• Мошенники!

Mini Cooper JCW - посторонние шумы

Обратилась девушка, хозяйка Mini Cooper JCW с проблемой - при движении автомобиля периодически слышны посторонние

• Mini
• Мошенники!

Гелики не спят

Приехал Гелик после кузовного ремонта с проблемой, - разряжается аккумулятор. Был вычислен ток 2 ампера

МВ 210-й V-образная шестерка

МВ 210-й V-образная шестерка. Решил водитель оторваться с перекрестка. Топнул педаль в пол и

Опель Вектра В 1,6 i X16xel дёргается

Opel Vectra B 1,6i X16xel. На холодную машина работает - не нарадуешься. По прогреву, на

• Opel

Ford Taurus - трясёт при включении вентилятора.

Taurus 3.0L 94 года. Когда прогреется, при включении первой ступени вентилятора радиатора (да и

• Ford

Пежо 605 - не заводится

Притащили Peugeot 605 2,0 i RFZ 93г. Погорел жгут проводки подкапотный передний левый. Закоротила …

Плохо тянет фольксваген б3

Резкая потеря мощности двигателя Фольксваген Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Двигатель 2Е, инжектор. Во время движения резко падают обороты, при нажатии на газ до пола никакой реакции, даже наоборот, машина как бы останавливается. Холостые обороты держит устойчиво.

Включаешь скорость, трогаешься, газ почти в пол, резко переключаешься на 2 опять в пол газ и до 5 прёт дуром. Стоит только чуть начать газ сбавлять так сразу, или практически сразу, опять резкий спад оборотов, двигатель вообще никак не реагирует на газ. Муфту выжимаешь на перегазовку 0.

Нейтраль включил, накатом проезжаешь 2-3 мин. на перегазовку реагирует. Что характерно, было уже трижды за 2 года. Начинается при проезде 100-130 км резко. Кое как добирались до дома. Стоит постоять ночь, заводишь, опять 100-130 км без проблем, через недельку 10-15 км, а то и меньше.

Менял топливный фильтр, помогло почти на год, думал нашёл причину во второй раз поменял не помогло сразу, 2 дня мучился потом всё припало само почти на год, опять началось поменял фильтр проехал 4 км опять началось. Что характерно все начиналось во влажную погоду либо осенью, либо весной. Были поменяны бронепровода и свечи.

Почему дергается Passat B3, 1991 г.в?

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Доброе время суток. Проблема существует более трех лет. Пассат В3 1991 г.в., 1,8, моно. При езде возникают провалы(можно тяжелый рок танцевать головой). Периодичности нет. Бывает на малых оборотах, бывает после 3000. Можно 500 км. проехать отлично, можно выехать с гаража и начинает дергаться.

Был у разных специалистов: поменял бензонасос, высоковольтные провода, весь моно инжектор в сборе, топливный и воздушный фильтры, свечи, катушку зажигания(правда б/у ставил), прочистил бензобак и сеточки на бензонасосе.

Подключали к компьютеру у инжекторщиков — всё ок, ошибок нет. Прочищали форсунку, был у моториста — проверяли ремень ГРМ — все ок. Все говорят проблем не видно, а машина все равно периодически дергается.

Да бывает плавают обороты на холостом ходу 950-900-950-700-600. Погазую — все восстанавливается. Когда машина на трассе или в городе начинает дергаться — давлю газ в пол. Вначале тупит, но обороты потихоньку набирает, а потом как прорывает ее(летит как стрела). Были на форумах советы проверить катушку(коммутатор) на пробивание в темноте — все ок. Лямбда-зонд менял.

Прошу Вашей помощи, а то уже устал с ней бороться.

Volkswagen Passat B3 | Перебои в работе двигателя | Фольцваген Пассат

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Volkswagen Passat B3 | Автомобиль движется рывками | Фольцваген Пассат

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Двигатель Пассат Б5 AEB — чем так хорош и почему так популярен?

Самыми распространенными и покупаемыми двигателями AEB являются турбированные бензиновые версии с объемом 1.8 литра. Гораздо реже можно встретить автомобили с двигателями 2.0 л., 1.9 литра с четырьмя цилиндровыми турбодизелями. Встретить автомобиль, который будет оснащен каким-либо другим двигателем, крайне сложно.

Продольная схема дислокации довольно серьезно затрудняет обслуживание и проведение ремонтных работ для моторов Пассат Б5. Например, для того чтобы осуществить замену ремня ГРМ, которая, между прочим, должна производиться каждый 115 000 км., необходимо полностью разбирать всю переднюю часть автомобиля. В сервисе такая работа будет стоить немалые деньги. Вместе с ремнем ГРМ можно также сразу и менять водяной насос, который начинает работать вместе с этим ремнем. Два срока службы насос может и не выдержать. В одном из двигателей AEB также есть мотор с объемом 2.3 литра, который имеет цепь из металла.

Одними из типичных проблем моторов AEB, особенно для распространенной версии с объемом 1.8 литра, являются проблемы с катушками зажигания. Прокладка кожуха механизма изменения фаз процесса газораспределения с течением определенного времени теряет свои герметичные свойства. После того, как автомобиль пройдет расстояние порядка 150 000 км, обычно начинает заканчиваться ресурс гидроэлектронатяжителя механизма смены фаз. Между прочим, иногда на рестайлинговых модификациях можно видеть моторы AEB без данного механизма, имеющего весьма сложное устройство. Также в двигателях 1.8 в последнее время пропали подтечки масла из под ГБЦ и переднего сальника коленчатого вала. Менее популярными версиями бензиновых двигателей же можно считать двухлитровые движки, которые имеют высокий расход смазочных материалов.

Тюнинг двигателя Volkswagen 1.8 Турбо

Чип-тюнинг

Относительно атмосферников, тюнинг изначально турбовых двигателей вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшой прибавке. Самым простым и быстрым вариантом, в нашем случае, есть обыкновенный чип-тюнинг. В отличие от чиповки атмосферных двигателей, на турбине эта процедура имеет смысл. Версии двигателей мощностью 150 л.с. можно сделать 180-200 сильными, конечный результат зависит от модификации мотора и его конструкции ГБЦ. Для полной реализации потенциала стандартного турбокомпрессора делаем типичный чип-выхлоп-впуск. Стандартный фильтр меняем на нулевик либо ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих уличных гонщиков и получаем около 200-220 л.с. Дальнейшее движение можно продолжить на турбо ките с фольксвагеновской турбиной ККК К04, процедура стандартная и проводится на каждом шагу. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант наиболее рациональный и лучший выбор в области цена-отдача. Если и этого мало, тогда нужно искать турбо-киты на турбинах Garrett GT28 или больше, портировать головку, пилить каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3″ трубе и прочее.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Турбированные и дизельные версии

Среди турбодизельных двигателей самыми идеальными считаются четырехцилиндровые агрегаты. Остальные не зарекомендовали себя необходимым и должным образом. В этих моторах часто можно увидеть масляные протечки, также долговечностью не могут похвастать турбины и гидрокомпенсаторы тепловых зазоров в клапанах.

Все турбированные двигатели должны обслуживаться только при использовании самых качественных сортов масла. Также нужно помнить, что для долгой бесперебойной работы мотора нужно своевременно производить замену смазочного материала. В популярных версиях 1.8 вследствие несвоевременной замены в результате могут стать закоксованными маслоподводящий турбинный патрубок и сетка маслоприемника. Чистоту этого патрубка необходимо проверять каждые пройденные 30 000 км, и эта мера необходима для того, чтобы предотвратить масляный «голод» турбины и последующую ее поломку. В турбодизельных модификациях двигателей AEB, которые, кстати, встречаются во многих универсалах, масло низкого качества может являться причиной неисправности насос-форсунков и распределительного вала, которые приводятся им в действие.

В любом из двигателей AEB, применимых для универсалов Фольксваген, необходимо следить за периодичностью смены воздушного фильтра. К примеру, для турбированных моторов смена должна сопровождаться прохождением каждых 20 000 км. Если данный срок просто проигнорировать, то долговечность нагнетателя будет уменьшаться. В других же версиях силовых агрегатов такая процедура должна производиться через каждые 30 000 км. После пробега в 70 000 км передние гидроопоры моторов могут стать чрезмерно изношенными.

Фольксваген Пассат AEB

Автор: Taher

17/11/2008

Вот еще один интересный случай, достойный публикации.
В это хмурое и прохладное утро ничего не предвещало бури.. Брр.. не, не так, — с утра еле продрав глаза, никогда не знаешь, какой «геморрой» сегодня ждет тебя на работе.

Фольксваген пассат 1998г. Вып. Турбовый 1.8 код двигателя AEB. Проехав изрядное количество автосервисов по Москве, попадает к нам. Автомобиль человек приобрел 2 года назад, с тех пор и началось его мытарство по автосервисам столицы. Особых проблем с двигателем нет, на холостых работает ровно, заводится хорошо, только едет совсем плохо, как будто двигатель у него от мопеда «Карпаты» и не турбовый совсем. Ну и, конечно же, сильно завышенный расход топлива. Бедный клиент, за два года попыток оживить свой автомобиль ему пришлось поменять в нем все! Да-да, все, что есть навесного на двигателе: бензонасос, ремень ГРМ, абсолютно все датчики. Последним пунктом была турбина в сборе. Результата, соответственно, никакого.

Ну, думаю, наверно владелец прикатался уже, и просто хочется всегда большего и первая моя мысль была, что неисправность субъективна и находится где-то между рулем и сиденьем. Ну, едем на тест драйв. Да, машина реально не едет. Как будто сзади «Камаз» прицепили. Хотя двигатель раскручивается до отсечки, но очень медленно. Будем копать..

Сканирование ничего не дало ровным счетом, как я и предполагал. Лямбда в норме, топливная адаптация слегка сдвинута, но в пределах допустимой нормы. По словам клиента, ЭБУ несколько раз выдавал ошибку по датчику детонаций, и больше, собственно говоря, ничего. На данный-то момент ошибки нет, а на нет и суда нет. Чтобы полностью отсечь подачу топлива, вешаем на датчик кислорода мультиметр. Едем кататься. На режиме «тапка в пол» — конечно, лямбда висит большей частью в богатой смеси 0.8 V и лишь периодически заваливается в бедную, ну и, конечно, при сбросе газа. Следовательно, проблем по смеси у двигателя нет, топлива ей хватает. Далее проверяю состояние нового воздушного фильтра и воздуховоды на предмет отсутствия в них посторонних предметов типа перчатка (это уже из другой истории). Все в порядке, выкручиваю датчик кислорода, заворачиваю манометр для проверки противодавления катализатора, — давления нет, все в норме. Турбина дует, шланги и патрубки все на местах и герметичны. Ну, тогда все понятно, раз у нас впуск и выпуск свободен и герметичен, топлива хватает, значит, проблема в неправильном газораспределении. Проверяем метки ремня ГРМ. Ремень установлен точно по меткам, так же проверяем положение поршня первого цилиндра при помощи индикатора ВМТ — все точно, поршень стоит в ВМТ, метки все по местам.. Забавно, и что дальше?? Что-то мы наверно упустили. Проверяем все заново и по уму, — давление топлива манометром, компрессию в цилиндрах. Все в пределах допустимых норм. Опять едем кататься, и вот наводка — возникла ошибка — низкий уровень сигнала датчика детонации. Ну, зажигание позднее, вот она и не едет, только датчик новый и только что поменяли. Проверяем проводку датчика детонации — порядок.

На горизонте появляется хозяин машины. Я — громко: » Ну что, господа студенты? » Вскрываем клапанную крышку и все дружно любуемся на неправильно установленную цепь впускного вала. «Вот и диагноз!» — говорю я и гордо удаляюсь пить чай. Меня догоняет клиент и «падает на хвост», тоже типа чайку попить. По дороге в столовую он рассказывает, что вскрывали клапанную крышку уже на двух сервисах и там все в порядке с цепью. Не важно, говорю, мы будем третьими..

Через 20 минут возвращаюсь в ремзону и наблюдаю ехидный взгляд моих коллег и студентов — типа играл, но не угадал ни одной буквы. Господин шеф, увы, но Вы промахнулись, меточки на валах четко вверх, и между ними 16 зубиков на цепи, как положено. Коллектив у нас веселый, без прикола ни минуты. Да, действительно, на валах между метками 16 зубов. И обе метки синхронно смотрят вверх. Натяжитель цепи в норме. Да, в принципе, и ошибки в памяти блока нет по датчику положения распредвала, значит фазы газораспределения в порядке. Собираем все назад. Заводим, катаемся, опять выворачиваем весь автомобиль наизнанку.

Хозяин автомобиля на глазах медленно угасает, теряя последние надежды. После фразы «Все больше не могу, продам ее на ууй..» я понял — мы его теряем:

—Да вы не переживайте, мы последний автосервис, мы до последнего будем бороться с вашей машиной! Да и тем более самим уже стало интересно разобраться, что с ней такое.

—Ага, а денег сколько возьмете? Соизмеримо с ценой автомобиля!?

—Да нет, дело уже не в деньгах, возьмем только за диагностику, а сколько времени искать будем, не важно. Дело уже личного характера.

—Дуэль, короче. Ну, удачи вам. Я домой. На недельке позвоню.

Клиент удаляется. На следующее утро (утро, кстати, всегда реально мудренее вечера), после того, как перекопали весь автомобиль вдоль и поперек, возникла мысль — а что, если провернулась шпонка на шкиве распредвала? Тогда метки будут на месте, и цепь между валами тоже сама по себе на месте, но они сдвинуты друг от друга, а мы же сразу не посмотрели совпадение меток на цепи с ВМТ поршня. Но ошибок — то нет по датчику положения распредвала или не совпадению фаз. Значит, не в этом дело: Мысль отгоняю. Звонок другу, одна голова хорошо, а две уже компания.. Звоню коллеге — очень опытному диагносту Роману Семенову. И вот что полезного в разговоре мне поведал опытнейший коллега — на данном двигателе —AEB, ЭБУ точно не отслеживает положение впускного вала. Точно. Просто не за чем это ему, ведь натяжитель цепи впускного вала без регулятора фаз, как на более свежих моделях. Ну вот и надежда. Под возгласы: «Шпонка шпонка, шпонка!» скидываем клапанную крышку второй раз. Ставим ВМТ, и вот оно, чудо: Все по меткам, но в ВМТ метки обоих распредвалов немного смещены в позднюю сторону, вот она и не едет, вот вам и ошибка по датчику детонации, вот вам и расход топлива. Указ студентам — снимаем шкив распредвала и дружно любуемся на свернутую шпонку. Ухожу пить чай. По возвращению меня встречает уже знакомое ехидное выражение лиц моих коллег и студентов.

«Совсем плохой нащяльника стал: опять прамахнулси: сипонка целый однако, зачем нащальника зря работа нам делать даешь….»

Да, когда есть такие коллеги, на работу можно, как на праздник — ради прикола ходить.

Шпонка ЦЕЛАЯ. Я не понял. Метки на ремне ГРМ совпадают, шпонка целая, а фактически положение валов неправильное. Вал, что ли, не родной??

И тут наступает момент истины — обнаруживается, что шкив распредвала можно одеть на вал обратной стороной, и вот проклятье — с той стороны тоже есть метка. И на три зуба, которая не совпадает с истинным положением валов. Все понятно — опять кривые руки мотористов напялили звезду распредвала другой стороной и поставили ремень ГРМ по меткам, а вот зачем там (на другой стороне шкива) тоже метка есть — это необъяснимая загадка проклятых фашистов.

— По любому диверсия!

старший мастер ООО”ЛИС”

г. Москва 17.11.2008.

Неисправности двигателей AEB

Вообще, двигатели AEB, устанавливаемые на универсалы Фольксваген, отличаются от остальных повышенной надежностью. Но все-таки, каким бы хорошим ни был силовой агрегат, для того, чтобы его должным образом обслуживать, нужно его ремонтировать вовремя и заботиться.

Дорестайлинговый Пассат Б5 раньше шел вместе с бензиновыми 1.8 литровыми агрегатами. Рестайлинговые версии сейчас тоже комплектуются такими же моторами. В таких агрегатах существуют проблемы, которые связаны с повышением расходом топлива, а также с работой самой системы впрыска. Проявляются данные проблемы в плавающих оборотах мотора на холостом ходу, появлении рывков при давлении на педаль акселератора. Также это иногда выражается в «провалах» педали во время движения по магистрали на высокой скорости.

В турбированных версиях мотора Фольксваген часто нужно смотреть за величиной давления наддува. Такую неисправность всегда можно диагностировать самому. Первопричиной появления такой поломки является существенное уменьшение степени мощности мотора. И если турбину не отремонтировать вовремя, то можно вовсе ее лишиться, вместе с большим количеством средств на покупку новой детали.

Читайте также:

  
• Замена линз камри 50
  
• Вин номер ауди а6 с7 расположение
  
• Ремонт редуктора нива шевроле в самаре
  
• Как установить молдинг лобового стекла лачетти
  
• Дымит гранта при запуске