Фольксваген пассат б5 свист

Обновлено: 02.07.2024

Фотоотчет Разборка мотора печки на Фольксваген Пассат Б5 (Скрип и свист)

Решил сегодня забить на день посещения универа (сессии) и поехать в гараж смазать мотор печки.. Уж больно последнее время стал надоедать свист и скрип мотора. Машинка Пассат Б5 98 год. (Седан) Климатроник

Предусловие! Если Вас беспокоит свист, или скрип печки. Первым делом проверьте салонный фильтр. Год назад, не посмотрев на него, я отправил машину (пока был в отпуске) в сервис. Где с меня сняли денешку, а проблема писка и скрипа осталась. Смазывали моторчик, а в итоге его поломали, и поставили за свой счёт новый Только после прогрева на солнце, отпуска. До меня дошла гениальная идея, проверить фильтр. Я ужаснулся. Он очень быстро у меня забился, напрочь! Вот и свистел.

Что мне потребовалось:
- Отвёртка с плоским наконечником (плоская)
- Торкс (TORX) Т15 и Т10. Битами не пользовался, т.к. забыл их в другой машине Заехал по пути в авто-магазин купил самый дешёвый комплект торксов "Г"-образные. от Т10 до Т40 = 200 руб обошёлся (думаю можно было и дешевле купить! по штучно именно на 15 и 10 не нашёл, бедный магазин)
- Солидол (буквально спичечный коробок, не больше) был в гараже. На работе капнул в баночку из под майонеза
- Фотоаппарат - что бы Вам показать
- Перчатки, от грязи и холода

1. Вынимаем всё что было из бардачка
2. Желательно выключить габариты, что бы не получить маленький разряд и не замкнуть.
Осторожно вынуть плафон подсветки. Подцеплять лучше всего со стороны стенки. Сначала начать вынимать дальний край плафона, а потом вынуть его весь.

Т.к. ближе к Вам на плафоне находится механизм - включения и отключения света в бардачке. С ним надо быть осторожным. Сам плафон состоит из двух частей (если я не ошибаюсь). Если отсоединиться, то механизм рассыпется и пружинка вылетит. Но это не проблема. Там всё просто. В конце будет фотка, собранного.
3. Отсоединяем разъём плафона бардачка
4. Закрываем бардачок. Откручиваем ТРИ (а не два), Торкса (TORX) на 15. Два видны, под крышкой бардачка, и один рядом с дефлектором обдува пространства ног (пассажирской стороны, конечно же), он держит маленькую пластмассу (обшивку) и придерживает бардачок частично. В общем он мне мешал процессу вынимание бардачка.
5. Снова, открываем бардачок, и откручиваем три Торкса на 15 с верху бардачка. И по одному Торксу на 15 за "петлями/полозьями" крышки бардачка. Завтра сфоткаю другим аппаратом, фотки получше будут. Извините. Пока что такие:

6. Осторожненько вытягиваем на себя бардачок, с небольшими движениями вверх/вниз. Внутри бардачка, рядом с отверстиями под саморезы (там где три верхних торкса на 15) есть маленькие направляющие, 3 шт. Мне как раз один сломали год назад, в сервисе Но разницы с одной потерей я не замечаю!
Бардачок скорей всего у Вас пыльный. У меня он за год, успел запылится, хотя не факт что в сервисе додумались его протереть от пыли.

Вынули бардачок, откладываем его в безопасную зону, дабы его не раздавить
Приближаемся к месту "происшествия" - Мотор виден.
7. Отключаем разъём проводки от мотора печки.
8. Открепляем/Освобождаем проводку от хомута (стяжки).

9. Откручиваем три Торкса на 10 (выделил красным какие). Не забываем пункт 8, для удобства. Что бы на весу не освобождать проводку от стяжки.

10. Вынимаем моторчик печки.
Переходим к работе над моторчиком.
11. Откручиваем три торкса на 10.

12. По очереди переворачиваем к каждой из трёх защёлок моторчика. И надавливаем на резиновую защёлку. Утопив её во внутрь, подтянуть моторчик к верху (от корпуса). Проделать так со всеми защёлками. Две с внутренней стороны, и одна защёлка снаружи корпуса.

13. Вытаскиваем мотор с радиатором из корпуса.
14. Отсоединяем от радиатора проводки.
15. Смазываем.
Я смазывал как снаружи, так и изнутри:

Пропихивал отвёрткой солидол в щель между магнитами, прокручивал, и так несколько раз.
Он даже стал легко крутится
Ну вот! Дальше всё в обратном направлении. Единственное, что обязательно надо качественно сделать, так это защёлкнуть как положено мотор с его корпусом. Т.к. если вы не до конца защёлкните, будет весёлый шум. Как будто у вас в бардачке карлсон. Тереть лопасти будут. Так что выполните процедуру защёлкивания моторчика, тщательно
+ я всё оттёр, протёр, на полировал.
Как обещал, плафон освещения бардачка в сборе:

В друг кому-то понадобится, или пригодится мой отчётик. Спасибо за внимание

В чем причины свиста ремня кондиционера?

Опытный водитель по звукам работы своего автомобиля может определить причину неисправности и способ ее устранения. Если свистит ремень при включении кондиционера, то чаще всего проблема связано с клиноременным приводом. В статье рассмотрены причины возникновения свиста и методы его устранения.

В чем источник неполадки?

Чаще всего свист в ременной передаче возникает из-за трения. Это означает, что поверхности потеряли свои первоначальные качества. В течение эксплуатации ремни, шкивы и подшипники автомобиля испытывают постоянную нагрузку и с течением времени изнашиваются. На качество работы комплектующих влияют следующие факторы:

температура, в которой происходит рабочий процесс;
влажность окружающего воздуха;
естественный износ;

Причины, по которым свистит двигатель, могут быть разные. Решать проблему нужно в каждом конкретном случае.

При возникновении свиста нужно применить следующие меры:

проверить, в каком состоянии ремень;
отрегулировать натяжение ремня;
смазать натяжной ролик;
в некоторых моделях причина может быть в соосности шкивов;
очистить поверхность ремешка или заменить, если есть следы масла или антифриза, из-за которых возможна пробуксовка изделия.

Источником свиста может быть не только натяжение, но и качество детали. Порой замена на новое изделие не помогает избавиться от свистящих звуков. Поэтому покупать нужно только оригинальные расходные материалы известных производителей.

Диагностика и ремонт

Но сначала нужно проверить, крутится ли шкив. Бывает случаи, когда клинит агрегат, тогда прежде всего он подлежит ремонту. Причиной свиста может быть износ поверхности шкива генератора, в некоторых автомобилях он находится в открытом состоянии. В моделях, где шкив генератора расположен ниже шкива коленвала возможно замятие шкива, особенно на внедорожниках. Если установлен зубчатый ремень, то причина в подшипнике.

Часто ремешрук свистит в дождливую погоду при повышенной влажности. Влага попадает на поверхность шкивов и ремней, что снижает фрикционные качества. Такие свисты имеют временный характер и постепенно исчезают. Но это говорит, что ремешок недостаточно натянут и стоит его подтянуть, если он еще не сильно изношен. По возникновению свиста при влажной погоде можно диагностировать, что вскоре нужна будет замена ремня.

Бороться с проблемой свиста помогает химическое средство Hi-Gear, хотя это временное спасение. Средство сначала наносится равномерно на всю внутреннюю поверхность ремешка. Достаточно пройти один полный круг. Затем нанести небольшое количество спрея на внешнюю сторону. Далее следует завести двигатель и дать ему немного поработать. Средство равномерно распределится по поверхности ремня и шкивам. Спрей делает материал эластичным и улучшает его внешний вид, защищает от растрескивания и высыхания, уменьшает шум от работы мотора. Спрей Hi-Gear продлевает срок службы изделий в 1,5-2 раза.

В былые времена для это использовали канифоль, пропитывая ею ремень. Канифоль увеличивала коэффициент сопротивления проскальзыванию. При этом повышалась эластичность материала, уменьшался его износ, он меньше трескался и реже рвался. Таким образом, при периодическом использовании продлевается срок службы любого резинового изделия. Благодаря применению средства можно выяснить точно, что свистит – подшипник или ремень.

Возникающий свист при включении кондиционера может возникать из-за ремня генератора. Ременная передача испытывает большую нагрузку и изделие проскальзывает по шкиву.

В этом случае помогает натяжение ремешка. Если же после натяжения, ремень по-прежнему свистит, значит причина в компрессоре кондиционера. Чтобы натянуть ремешок, нужно проделать следующие действия:

Сначала домкратом поднять правое колесо.
Затем открутить защиту с правого бампера.
Потом снять правый подкрылок.
С помощью накидного ключа на «12» и удлинителя нужно открутить крепежный болт и болт натяжителя, ремень станет слабее.
Затем специальным ключом, поворачивая против часовой стрелки, натягивается ремень.
После натяжки ремня следует затянуть сначала основной болт, а потом натяжной.

Но ремень не всегда является причиной возникновения свистящего звука при включении кондиционера, иногда следует заменить масло в компрессоре и неприятные звуки исчезают. Порой отсутствие достаточного количества фреона вызывает пробуксовку муфты привода компрессора. В компрессоре не хватает смазки, поэтому ему трудно крутиться. Увеличивается нагрузка на электромагнитную муфту.

Избавиться от свиста при включении кондиционера можно смазыванием подшипников шкива, компрессора в зависимости от конструктивных особенностей кондиционера. Если ничего не помогло и звук остался, то может понадобится замена электромагнитной муфты или компрессора.

Чтобы не возникало неприятных свистов при работе двигателя следует выполнять следующие профилактические меры:

регулярно следить за состоянием ременных передач;
контролировать натяжение ремней;
проверять смазку подшипников и втулок;
диагностировать состояние комплектующих.

Регулярное использование средства Hi-Gear продлит срок службы приводных ремней.

Чтобы устранить возникновение свистящих звуков, важно правильно провести диагностику.

В этом видео рассказывается о причине свиста, возникающего при запуске холодного двигателя, и способе ее устранения.

Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.

Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.

Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.

Возможные причины свиста при разгоне автомобиля

Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.

Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.

Проблемы с трансмиссией

Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.

Проблемы с дифференциалом

Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.

Проблемы с усилителем руля

Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.

Проблемы с двигателем

Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.

Нормальный резонанс

Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.

Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!

Свистит турбина – беспокоиться или нет?

Среди владельцев автомобилей с турбонаддувом есть много споров по поводу свиста во время работы нагнетателя. Кто-то говорит, что это нормально, другие по свисту диагностируют однозначный ремонт турбины. Самое интересное, что правы могут быть обе стороны. Мы разбираемся в том, как дело обстоит на самом деле.

На фото: турбина Garrett

Свистит или не свистит

Суть работы турбонаддува очень проста – выхлопные газы разгоняют крыльчатку турбины, она создает повышенное давление, с помощью которого в двигатель закачивается больше топливной смеси, из-за чего мощность мотора увеличивается. А там, где много воздуха и давление, жди свиста. Действительно, дополнительные звуки во время работы нагнетателя однозначно не являются признаками неисправности. У машин с турбиной обычно сложная магистраль для забора воздуха и вполне возможно, что она издает звуки просто при переходе потока из одного патрубка в другой.

Принцип работы турбонаддува

Может быть нормальным и появление небольшого свиста с увеличением пробега – из-за отложений чуть изменилось сечение канала для воздуха и вот он свист. Это все очень непредсказуемо. Обычно свист, о котором не стоит беспокоиться, характеризуется небольшой громкостью и низким тоном, словно он звучит из глубины. Дизельные моторы с наддувом больше подвержены свисту, чем бензиновые.

Однако бывает у турбин и свист, который должен насторожить. Он громче, более высокий по тону и звучит так, будто на поверхности. Описать словами это трудно, но обычно понять, что турбина не просто свистит, а свистит из-за проблем нетрудно – достаточно лишь периодически прислушиваться к тому, что доносится из-под капота. Если свист слышно не только на улице, но и в салоне – пора насторожиться.

Кстати, прежде чем вообще думать на турбину, нужно исключить другие варианты свиста – под капотом современного авто много ремней, вакуумных трубок и прочих агрегатов, которые тоже могут издавать свист. На холостых оборотах выхлопных газов мало, поэтому турбина почти не работает, и если свист отчетливо слышен прямо с холостых и не зависит от оборотов, то на нагнетатель нужно думать в последнюю очередь. Иное дело, если свист проявляется в движении, особенно при разгоне. Вот тут турбина должна быть первой на подозрении.

Что может свистеть?

Самая популярная и распространенная причина «неуставного» свиста – разгерметизация системы. Либо воздух где-то вырывается из-за давления, либо, наоборот, где-то есть его подсос. В большинстве случаев нарушение герметичности так или иначе сказывается на работе двигателя и его характеристиках. Не всегда, но часто растет расход топлива, падает мощность, появляются «затыки» на разгоне – что неудивительно, ведь смесь в мотор поступает неоптимальная.

«Найти утечку воздуха» звучит зачастую легче, чем оказывается на самом деле. Хорошо, если проблема на поверхности (в прямом смысле) и ее можно сразу определить, но зачастую утечка оказывается в неочевидных местах, к которым плохой доступ. Если визуально или на слух обнаружить место «прорыва» не получилось, то нужно разбирать весь воздушный тракт и демонтировать впускной коллектор.

Для проверки можно использовать мыльный раствор, который будучи нанесенным на «подозрительную» деталь, пузырями покажет место утечки.

Особое внимание нужно уделить проверке всех воздушных патрубков – в них может быть маленькая, незаметная для глаза трещина, но этого уже хватит для свиста.

Трещина в патрубке интеркулера

Также следует проконтролировать наличие и правильность установки уплотнителей и прокладок, а также затяжку хомутов и иного крепежа – это тоже может привести к свисту. Уплотнители и патрубки в случае проблем проще заменить на новые, ремонтировать их сложно и экономически бессмысленно.

Также свист может быть из-за повреждений корпуса самой турбины или интеркулера (если, конечно, он присутствует в конструкции). Это может произойти из-за механических воздействий. В случае с турбиной это менее вероятная ситуация, все-таки она хорошо защищена другими запчастями под капотом, а вот интеркулеры обычно располагают сразу за решеткой радиатора и они более уязвимы. Интеркулер можно проверить без демонтажа просто подав воздух на вход. В отличие от патрубков интеркулеры можно и нужно ремонтировать, в случае небольших повреждений поможет обычный паяльник.

Поврежденный радиатор интеркулера

Еще одной причиной появления свиста турбины может быть попадание посторонних предметов или мусора в воздухопровод. Но такую проблему диагностировать легко, особенно если с разборкой.

Когда дело не в воздухе

Однако не только нарушением герметичности можно объяснить свист турбины. Увы, но если подсос воздуха выявить не удалось, а турбина сильно свистит, то ничего хорошего это не предвещает – посторонний звук появился из-за износа или неисправности самой турбины. Мог образоваться люфт, могла повредиться крыльчатка, а может просто естественный износ и пришло время ремонта. В таких случаях лучше обращаться в автосервисы, ведь за диагностикой с высокой долей вероятности последует ремонт. Скорее всего, свист в этом случае не будет являться единственным симптомом – черный дым из выхлопной трубы, расход масла и общая работа двигателя должны так же сигнализировать о поломке.

Так стоит ли переживать если двигатель с турбонаддувом вдруг засвистел? И да, и нет. Нужно проанализировать свист, громкость, тон и ситуации, при которых его слышно. Может, дело совсем некриминальное и свист можно списать на особенности работы. А может, это банальное нарушение герметичности, которое можно обнаружить и устранить своими силами. Тогда считайте, что вы легко отделались. В худшем случае громкий свист турбины – предвестник ремонта.

Генератор на Фольксваген Пассат Б5: основные неисправности и их устранение

В зависимости от комплектации, VW Passat B5 оснащается генераторами (ГУ) различной мощности. Ток зарядки достигает 90, 120, 140А. На полицейские машины устанавливались мощные устройства на 150А. На автомобилях Пассат Б5 стоят ГУ производителей Bosch, Valeo, Delphi, «Стартвольт», Denso, Fenox, JP Group и других.

Конструктивные особенности генератора Пассат Б5

Принцип работы ГУ VW Passat B5 не отличается от аналогичных устройств, устанавливаемых на автомобили других моделей. Задача генератора – обеспечить электричеством всех потребителей в машине и зарядить аккумулятор.

ГУ преобразовывает механическую энергию вращения двигателя в электрическую, создавая переменный ток. Так как все системы автомобиля работают на постоянном токе, необходим выпрямитель на диодах (диодный мост). Выходное напряжение (13,6-14,7 В) поддерживается на нужном уровне микроэлектронным регулятором напряжения.

Активируется процесс выработки энергии за счет тока, поступающего с АКБ. Щеточный узел принимает этот ток и передает на обмотку возбуждения ротора через контактные кольца, обеспечивая его первоначальное намагничивание. На больших частотах вращения происходит самовозбуждение. Магнитный поток, вызванный ротором, продуцирует в обмотке статора переменное напряжение. Вращение ротору передается от коленчатого вала поликлиновым ремнем, крутящим шкив генератора.

Источник фото: https://www.farpost.ru/moskva/oem/89213069/

В зависимости от года выпуска, страны сборки и комплектации автомобиля, на Пассат Б5 устанавливались ГУ различных производителей и характеристик. Устройство с током 90A фирмы Bosch или Valeo может стоять на автомобиле с двигателем AVF (дизель, 1.9л, 130л.с.), AZF (2.0л, 115л.с.), AQD (2.8л, 193л.с.) и других моделях. Определить точную модель ГУ можно по VIN-номеру автомобиля или по шильдику, размещенному на корпусе устройства.

Диагностика неисправностей

О неисправности ГУ сигнализирует контрольная лампочка зарядки АКБ:

не загорается после включения зажигания;
не затухает после того, как двигатель набрал обороты;
горит при выключенном зажигании.

В автотехцентрах есть специальные стенды, на которые помещается снятый генератор Фольксваген Пассат Б5 для диагностики. Проверка в домашних условиях не требует демонтажа устройства. У заглушенной машины замеряется напряжение на клеммах аккумулятора. В нормальных условиях, при проверке обычным вольтметром, показания равны 12,5-13 вольт. Затем автомобиль заводится. При исправном ГУ величина напряжения вырастет до 13,6-14,7 В. Отклонение свидетельствует о неисправности реле регулятора или других компонентов.

Почему отключается ГУ автомобиля Пассат Б5

В поведении Passat B5 водители порой замечают одну странность. На холостых оборотах ГУ работает стабильно, но глохнет, как только в цепи появляется нагрузка (включается музыка, дворники и т.д.). Вернуть генератор к жизни удается, только перезапустив автомобиль.

Наиболее частой причиной этой проблемы является износ щеток. Новый щеточный узел продается как отдельно, так и в сборе с регулятором напряжения. Некоторые владельцы ставят на VW Passat B5 щетки ВАЗ-2108, предварительно доработав их.

Причины замены генератора Passat B5

Необходимость замены наступает в том случае, когда устройство неисправно, а ремонт кажется владельцу нецелесообразным. Цена самого ГУ лежит в пределах 3700-6200 рублей (в зависимости от производителя). Замена генератора Passat B5 в автотехцентре стоит в среднем 2000 рублей.

Как снять ГУ

Для демонтажа понадобятся ключи на 8, 13, 17, большие щипцы. Пошаговая инструкция, как снять генератор Фольксваген Пассат Б5 на примере автомобиля с двигателем 1.8 5V Турбо:

Снять клемму с аккумулятора.
Ослабить натяжку поликлинового ремня (ключ на 17) и снять его.
Открутить верхнее крепление ГУ (ключ на 13).
Болт нижнего крепления блокируется вискомуфтой, поэтому щипцами ухватить вал муфты, шестигранником открутить болт и вытащить его. Вискомуфту в это время отодвинуть к радиатору.
Провода «Плюс» и «Возбуждение» откручиваются ключами на 13 и 8 соответственно. Подлезть к ним можно через прорези в коллекторе.

Видео демонтажа ГУ:

Как самостоятельно провести ремонт генератора Пассат Б5

Перед любыми работами необходимо проверить, что клеммы с аккумулятора сняты. Ремонт генератора Volkswagen Passat B5 путем установки новых компонентов (на примере Valeo 90А):

Замена регулятора напряжения. Снять защитную крышку, отвернув 3 гайки ключом на 8. Регулятор напряжения держится на двух гайках (ключ на 8) и болте (ключ на 7). Новую деталь установить в обратном порядке. Оригинальный компонент поставляется в комплекте, включающем в себя, помимо регулятора, щеточный узел.
Замена диодного моста. Сначала снять регулятор напряжения. Подковообразный выпрямитель припаян к выводам стартера в 6 точках. Снимать диодный мост следует, отделив бокорезами выводы обмотки. Отвинтить 4 гайки (ключ на 8) и демонтировать узел. Установить новый диодный мост на термопасту. Она улучшает контакт выпрямителя с корпусом. После завинчивания гаек, контакты диодного моста припаять к стартеру.
Замена поликлинового ремня. Отодвинуть натяжитель и снять ремень со шкива. Надеть новый, он должен располагаться точно посередине всех роликов. Вернуть натяжитель на место. Завести машину и проконтролировать работу. Менять ремень нужно при обнаружении его износа, появлении трещин.
При свисте ГУ потребуется замена подшипников. Порядок работы на примере Passat 1.9 TDI AVF: снять генератор, защитную крышку, обгонную муфту (потребуется специальная головка), регулятор напряжения. Открутить болты корпуса (4 шт.). Маленький подшипник демонтировать съемником, большой держится на 4 болтах. После установки новых подшипников, сборка идет в обратном порядке.

Несмотря на разнообразие устанавливаемых на VW Passat B5 генераторов, автовладельцы сталкиваются с одинаковыми проблемами: износом щеток и поликлинового ремня, пробоем диодного моста, поломкой регулятора напряжения. Купить новый ГУ дороже, чем заменить какую-либо часть. При отсутствии времени или желания разбираться с причиной поломки, замена генератора – самый простой выход из положения.

Все о адаптации автомобиля Фольксваген Пассат Б5

Дроссельная заслонка

Фольксваген Пассат Б5

Подробнее об автомобиле

Примерно в 2001 году эта серия автомобилей потерпела фейслифтинг и для неё было изменено название на Volkswagen PassatB5+. Это изменение было внесено исключительно косметического характера, но если смотреть на глаз, то обновлённые фары, бампера, задние световые датчики и добавление хрома в отделку придали серии вид совсем иного автомобиля.

Также разработчиками было внесено множество улучшений и была обновлена комплектация данной серии транспорта. Как правило, обновлённая версия смогла обратить на себя внимание автолюбителей и достаточно сильно увеличила свою популярность на рынке.

На российском рынке автомобилей чаще всего встречаются пятая серия автомобиля с двигателями ADR и TSI. Если вас заинтересовала в чем же разница между ими, то продолжайте читать эту статью и вскоре вы найдёте ответ на этот вопрос.

Дроссельная заслонка Фольксваген Пассат Б5

Что такое TSI?

Большая надёжность;
Больший уровень мощности;
Более экономичный в сравнении с обычным двигателем.

Если описывать более кратко о TSI достоинствах, то проще сказать, что он практически не имеет негативных характеристик.

Главным отличием мотора TSI это наличие двухступенчатого наддува, которые включает в себя турбокомпрессор и нагнетатель с механическим приводом. В моторы типа TSI внедрено максимальное количество инноваций и новшеств современного мира технологий, но за TSI двигателями нужен более тщательный уход, а если подробнее, то:

Нужно использовать только дорогие расходные составные и жидкости;
Следить за общим состоянием мотора;
Чаще и своевременно проходить техническое обслуживание;

Но не все так устрашающее как могло бы показаться. TSI двигатели не такие уж и капризные, а детали и частые поездки на проверку быстро окупаются из-за малого потребления топлива. А касательно шума TSI агрегата, то об этом можно не волноваться. Его монтируют в специальный корпус, который полностью покрыт звукопоглощающей пеной, как правило все воздушные потоки проходят через шумоглушители. Для более сильного развития давления наддува TSI корпус разработчики вмонтировали редуктор, который увеличивает скорость оборотов в среднем в пять раз (это около 17000 оборотов в одну минуту).

Чистка дроссельной заслонки в Пассат Б5

Дроссельная заслонка это некий механизированный регулятор проходимого сечения каналов. Она изменяет количество протекающих газа и жидкостей в канале среды. Дроссельная заслонка карбюратора отвечает за стабилизацию потребления горючих смесей, которые образуются в карбюраторе и поступают в цилиндр двигателя с внутренним сгоранием. В карбюраторе с постоянным разрежением дроссельная заслонка практически ничем не отличается от карбюратора с уменьшающимся потоком.

Касательно системы впрыска топлива, то тут дроссельная заслонка является полностью отдельным узлом, который находится в воздушном тракте и дозирует количество поступаемого воздуха в начале входа в коллектор.

Также дроссельная заслонка может применяться на моторах дизельного типа для экстренной остановки мотора при движении (если будет экстренная необходимость остановить мотор, то поворачиваясь дроссельная заслонка закроет поток воздуха в цилиндр и мотор заглохнет).

Итак, сам процесс чистки дроссельной заслонки:

Снимите заднюю крышку на моторе предварительно отсоединив её от зацепов;
Открутите три самореза, которые крепят бачок ОЖ;
Вытяните тросик газа и после отцепите его от дроссельной заслонки;
Разожмите хомут и снимите патрубок;
Открутите вин, который держит пластмассовый патрубок предварительно отсоединив провода цилиндров;
Снимите сам патрубок;
Открутите крепёжные винты;
Вымойте ДЗ;
Дроссельная заслонка собирается в обратном порядке.

Адаптация двигательной заслонки

Эта операция (адаптация) в стандарте называется процесс обучающий ЭБУ мотора в ходе которой ему указывают максимальное положение адаптации заслонки, чтобы он смог приподнять или закрыть дроссель.

Адаптация дроссельной заслонки нужна в том случаи если:

Вы меняли ЭБУ вашего автомобиля;
Осуществляли очистку дроссельной заслонки и снимали или же просто производили замену;
Вы делали замену или снимали акселератор (педаль);
Аккумулятор вашего транспорта полностью разрядился.

Адаптация дроссельной заслонки нужна при основных симптомах, а именно на:

Нестабилизированная работа мотора при холостом ходу;
Свист при сильном нажатии на педаль газа;
Потеря или нехватка мощности.

ВНИМАНИЕ! Когда выполняется адаптация дроссельной заслонки не трогайте педаль газа и не запускайте сам мотор, достаточно включить зажигание.

Адаптация дроссельной заслонки требует подключение диагностического девайса к статистическому входу автомобиля и вашему компьютеру. Далее включите зажигание и запустите саму программу.

А дальше пошагово:

ВНИМАНИЕ! Уровень угла за стандартом считается значение от 3.5 до 4.0. Посмотреть эту информацию можно в блоке двигатель 01 и канал №3.

Странные звуки из передней ходовки - Фольксваген Пассат Б 5.

Доброго времени суток форумчане. Авто Фольксваген Пассат Б 5, 1.8Т., МКПП, передний привод.

Суть проблемы: Когда поворачиваешь руль появляются какие-то похрустывающие звуки, ну типа резино-металлической сонаты. Что то отдаленно напоминает, когда металлический тросс вот вот порвется. Ну я так субъективно описал. 100% не гранаты, ибо их звук знаю, да и описанный выше звук появляется, когда вращаешь руль на месте, ну или поворачиваешь на медленной скорости. Съездил к ходовщику, он посмотрел и сказал, что по чуть чуть приходят рулевые тяги, но менять их пока рановато (если деньги лишние есть - меняй), остальная ходовка в хорошем состоянии. Некоторые люди предполагают, что могут быть рычаги, когда в шаровых пальцах высыхает смазка, рекомендовали аккуратно добавить смазки ШРУСа или Литола, еще как вариант амортизатор (ы), но они оба сухие. Речь идет о передней подвеске. Но, когда едешь медленно по плохой дороги, что то периодически издает шум.

У кого было, буду признателен за ваши рекомендации.

Если гул идет при вращении на месте, возможно это ГУР
Проверьте уровень на всякий случай, и насос ГУРа на подтеки

Да шаровые на аллюминиевых рычагах при повороте часто скрипят, надо с ямы слушать откуда звук.

sufficiency

sufficiency
Думаю надо смазат р.тяги в рейке, открой пыльники в р/рейке и смаж уверен потом изчезнет.

думаю на станцию нужно

sufficiency

Съездил к ходовщику, он посмотрел и сказал, что по чуть чуть приходят рулевые тяги

вам пора начать хотябы с рулевых.
а чтобы точно выявить какой рычаг умер - надо его снять будет, все остальное - танцы с бубном

Доброго времени суток форумчане. Авто Фольксваген Пассат Б 5, 1.8Т., МКПП, передний привод.

Суть проблемы: Когда поворачиваешь руль появляются какие-то похрустывающие звуки, ну типа резино-металлической сонаты. Что то отдаленно напоминает, когда металлический тросс вот вот порвется. Ну я так субъективно описал. 100% не гранаты, ибо их звук знаю, да и описанный выше звук появляется, когда вращаешь руль на месте, ну или поворачиваешь на медленной скорости. Съездил к ходовщику, он посмотрел и сказал, что по чуть чуть приходят рулевые тяги, но менять их пока рановато (если деньги лишние есть - меняй), остальная ходовка в хорошем состоянии. Некоторые люди предполагают, что могут быть рычаги, когда в шаровых пальцах высыхает смазка, рекомендовали аккуратно добавить смазки ШРУСа или Литола, еще как вариант амортизатор (ы), но они оба сухие. Речь идет о передней подвеске. Но, когда едешь медленно по плохой дороги, что то периодически издает шум.

У кого было, буду признателен за ваши рекомендации.

Mara9

мы(я лично) мешал его с тадом почти 2 к одному в пропорции, и после того смазка приобретала достаточно мягкую консистенцию и вязкость тада не позвоялла стекать вниз.

когда добавляешь тормозухи - то спирты в ней растворяют старую смазку и стновится шару на месяц легче.
шары сейчас почти везде стали неразборными в целях экономии времени при замене на станциях

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Volkswagen Passat B5

На сей раз в нашей рубрике – близкий родственник рассмотренной недавно Audi A4 первого поколения: соплатформенный ей VW Passat B5. Общих черт тут масса, но и характерных особенностей много, и харизма совершенно своя. За это его и любят. А за что ненавидят?

После первой Audi A4 поговорить об этом VW Passat действительно представляется логичным; они настолько близки, что даже поколенческие индексы у них одинаковые – B5. Да-да, тут применялось то же самое шасси PL5 и был осуществлён возврат к «аудиподобию», о котором мы тоже подробно говорили: после двух поколений условной самостоятельности Пассат, запущенный в 1996-м, снова стал базироваться на решениях Ауди. Так что многие истории – с продольными моторами, сложными подвесками и капризной электрикой – будут и здесь. Однако при всём этом родстве именно Passat B5, переживший фейслифт в 2001-м и продержавшийся на конвейере до 2005-го, в России является практически легендой – его есть за что любить. Но и ненавидеть – тоже.

Passat B5, в силу родства с Audi A4, были и дизельными, и бензиновыми, и передне-, и полноприводными, и с механическими коробками, и с АКП, причем всё это по сей день отличается завидной надёжностью. Но пятиступенчатые автоматы, которые стали ставить после рестайлинга взамен четырёхступенчатых, более требовательны к обслуживанию (как и весь Пассат в целом, о чем разговор ниже): они интенсивнее изнашивают накладки гидротрансформатора и требуют более частой замены масла. А кроме того – более склонны к перегреву. Поэтому и нередки отзывы в духе «АКП Пассата не любит агрессивной езды». В силу того, что мало какой автомат вообще любит такую езду, отдаём этому поводу только пятое место.

B5 был последним Пассатом, кузов которого цинковался полностью, а не отдельными элементами, как у «потомков». Поэтому при отсутствии ДТП кузов десятилетиями способен сохранять близкий к первоначальному вид, и даже при повреждении ЛКП не ржаветь год или два. Но время стирает всё, и даже слой оцинковки не властен над ним, поэтому у многих «бэ-пятых» Пассатов к настоящему моменту есть следы ржавчины на кромке капота, порогах, нижних кромках дверей (у универсалов – и на пятой двери тоже), в местах крепления передней и задней подвесок, на лонжеронах, а также в местах повреждения днища. А такие повреждения нередки по причине небольшого дорожного просвета.

Посадка у автомобиля выше, чем у соплатформенной А4, но всё же чертовски далека от высокой – всего 124 мм. При съезде на просёлок Пассат постоянно пытается зацепить очередную неровность днищем или брызговиком. Комплект для плохих дорог, повышающий клиренс до 154 мм, ситуацию кардинально не выправляет – свесы столь велики, что водителю всё равно приходится постоянно оценивать, что именно в данный момент пролетает между колёс.

Но отчасти именно благодаря своему приземистому силуэту пятый Пассат выглядит столь здорово даже спустя двадцать лет после дебюта. В его экстерьере сквозит истинная порода, найденная дизайнерами в столь простых, казалось бы, линиях и поверхностях. Подробно расписывать подобные вещи не имеет смысла, просто взгляните на такую машину, особенно в тёмном окрасе. Иногда кажется, что более свежий B6 с точки зрения дизайна окончательно «состарится» куда раньше…

Если задняя подвеска Пассата в любом варианте (полузависимая балка у переднеприводных, двухрычажка у версий 4х4) не вызывает нареканий, то передняя… Этот «повод ненавидеть» мы отмечали у А4 В5, и тогда же говорили, что в сущности он остался в прошлом. Но стереотип жив – первая подобная передняя многорычажка у VW, куча рычагов и соединений, дорогое и сложное обслуживание… Меж тем, у поздних вариантов пятого Пассата передняя подвеска уже значительно усовершенствована, (существует также и «незаводской» тюнинг с усиленными рычагами), а на рынке есть «неоригинал» нескольких брендов с качеством, обеспечивающим беспроблемную эксплуатацию в течение пробегов порядка 150 000 км. Но если вам достался «ушатанный» передок, это действительно повод для ненависти.

Затраты на ремонт передней подвески обычно невелики, и именно в силу этого предыдущий пункт по большей части лишь стереотип – самый дорогой комплект из восьми рычагов потянет максимум на 30 000 рублей. Так же и с большинством прочих возможных трат на пятый Пассат: благодаря китайскому «автопрому», отечественным тюнинг-кулибиным (впрочем, с «колхозингом» стоит быть аккуратнее) и огромному рынку «контрактных» запчастей «бэ-пятый» оказывается относительно недорогим в обслуживании автомобилем. Правда, тут есть оговорка…

Да-да, так же, как А4, пожилой Пассат очень любит внимание к своей персоне. Машина плохо переносит жёсткую эксплуатацию, нерегулярное обслуживание, некачественные запчасти и ремонты не комплексом, а «лишь бы ездило». Ещё одно сходство с родственницей – для большей части операций в подкапотном пространстве нужно раскидать половину «морды». Но за это внимание и трудозатраты ухоженный Пассат благодарит великолепными ездовыми повадками.

У VW Passat B5 широкая гамма моторов, и даже владельцы машин с «младшими» движками крайне редко жалуются на то, что автомобиль «не едет». Напротив, в отзыве про автомобиль с практически любым мотором с первых строк попадается слово «динамика», причем, как правило, оно соседствует со словом «экономичность» — что, согласитесь, встречается нечасто. Действительно, все моторы Пассата – тяговитые, экономичные, малошумные и долговечные. А та самая «проблемная» подвеска наделяет Пассат отменной устойчивостью и отточенной управляемостью. Таким образом, порода этого автомобиля – не только во внешности.

И, как многие породистые «звери» — помимо родственной А4 это, например, «алюминиевая» Audi А8 D2, а также Mercedes S-Class W140 и BMW X5 E53 – пятый Пассат любит покапризничать по электронной части. В «сэндвиче» пола, прямо под ногами водителя и переднего пассажира, находится множество электронных блоков и связывающих их проводов, а влага очень любит забираться именно в эти места. Компоненты гниют, «коротят» и выходят из строя. Так что либо готовьтесь к исследовательским работам, либо покупайте автомобиль, где эти проблемы уже решены.

Этот Пассат относится к поколению немецких машин, в которых понятие комфорта стало по-настоящему комплексным – в машине нет ни единого компонента, который очевидно отставал бы в плане комфорта (акустического, эстетического, драйверского, какого угодно) от остальных. Салон VW Passat B5 был самым просторным в классе и отличался великолепной эргономикой и отделкой и поистине премиальным качеством сборки. Объём багажника у седана составляет немаленькие 475 л или 745 л при сложенном заднем ряде. Во всех многочисленных сочетаниях двигателя и трансмиссии управление тягой реализовано по высшему разряду, а подвеска, рулевое управление и тормоза обеспечивали великолепный баланс мягкости и отзывчивости…

Плюсы Пассата можно перечислять очень долго – как, впрочем, весьма длинным может получиться и список недостатков, если обратиться к нашему рассказу о проблемах подержанных Пассатов, каковой сводится к тому, что есть масса похожих автомобилей дешевле и проще – Passat B4, Ford Mondeo III или Vectra B… У пассатоводов даже есть такая поговорка: «содержать B5 – роскошь даже для богатого». Но все недочёты этой машины, как это часто бывает, кроются в некачественном ремонте или несвоевременном обслуживании. Избегайте их, и Volkswagen Passat B5 отплатит вам сторицей – как мало какой сравнимый по цене автомобиль.

Читайте также: