Фольксваген пассат б5 замена вискомуфты
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Тема: Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?
Visco - муфта вентилятора: что, где, когда и главное зачем?
Система охлаждения Passat B5…до недавнего времени, думал, что она изучена полностью, но оказалось, что нет.
В прошлом году столкнулся с викомуфтой, начал изучать, но нужной информации не нашел, даже в интернете немного нужного было.
Вискомуфта устанавливается на все Passat B5, кроме моделей с двигателем W8 4.0l, там стоит два электрических вентилятора.
Итак, начнем.
Вискомуфта приводиться в действие ремнем, через шкив. Муфта никак не связана с помпой и т.д. Помпа приводиться или ремнем ГРМ или клиновидным ремнем, который приводиться сама муфта.
1. Общий(!) принцип работы вискомуфты.
Ротор муфты жестко крепится на шкиве. По окружности диска ротора нарезаны косые зубья, которые выполняют роль насоса для перекачки масла. Корпус муфты в сборе (корпус подшипника и передняя крышка) вращается вокруг ротора на подшипнике.
С обеих сторон ротора установлены пластины, отделяющие рабочие камеры от резервуаров. Передняя (с впускными каналами A и B и возвратным каналом) закреплена на крышке ротора, задняя (с возвратным каналом) — на корпусе подшипника.
1 — биметаллическая пружина, 2 — биметаллическая пластина, 3 — впускной канал B, 4 — впускной канал A, 5 — передняя камера, 6 — возвратный канал, 7 — возвратный канал, 8 — задняя камера, 9 — передний резервуар, 10 — зубья ротора, 11 — корпус подшипника, 12 — вал ротора, 13 — корпус подшипника, 14 — задний резервуар, 15 — задняя делительная пластина, 16 — ротор, 17 — передняя делительная пластина, 18 — передняя крышка.
Рабочие камеры представляют собой «лабиринты», образованные ребрами на роторе и на делительных пластинах. Момент передается от ротора к корпусу за счет «внутреннего трения» в силиконовом масле.
Биметаллическая пружина, установленная с внешней стороны корпуса муфты, перемещает пластину, открывая и закрывая впускные каналы и регулируя перетекание масла в зависимости от температуры воздуха.
При вращении ротора его зубья через возвратные каналы «откачивают» в передний резервуар масло из обоих камер и заднего резервуара. В результате его количество в камерах падает, передача усилия через жидкость уменьшается и частота вращения вентилятора становится значительно ниже частоты вращения ведущего ротора.
Под действием центробежной силы масло из переднего резервуара вытесняется в переднюю камеру через открывшийся впускной канал A. «Вязкое трение» между ротором и передней пластиной возрастает, а разница в частоте вращения уменьшается.
Открываются оба впускных канала, после чего масло поступает в обе рабочих камеры. Объем жидкости в них и «трение» максимальны, так что максимальна и передача вращения через муфту.
Примечание. Поскольку управление оборотами происходит за счет изменения объема силиконового масла в полостях муфты, то его утечка неизбежно ведет к снижению скорости вращения вентилятора и возможному перегреву двигателя.
Часть муфт ранней конструкции не имела заднего резервуара. Поскольку после остановки двигателя масло стекает в нижнюю часть муфты, то здесь его уровень в камерах значительно увеличивался и сразу после запуска двигателя, когда «трение» между ротором и пластинами достаточно велико, частота вращения вентилятора нарастала слишком сильно. При наличии заднего резервуара уровень жидкости в камерах на заглушенном двигателе оказывается ниже, а после запуска падает быстрее — в результате снижается уровень шума от вентилятора.
2. Итак, мы разобрались как работает муфта. Что получается на практике, теория это все прекрасно.
Ради примера берем классический вариант VW Passat B5 с двигателем 1.8 Турбо 20 клапанов.
Термостат в системе охлаждения рассчитан на открытие в 87С. Значит уже на этой температуре антифриз в радиаторе начинает нагреваться и воздух, обдувающий муфту начинает разогревается. Муфта начинает все быстрее и быстрее вращаться.
Чем выше температура, тем больше муфта «зажимается» и виско-сцепление (передача момента от ремня к крыльчатке вентилятора) постепенно увеличивается. Это происходит плавно, чтобы избежать скачков температуры.
И, наконец, при определенной температуре муфта блокируется насколько возможно.
Если температура при этом падает, то «блокировка» муфты немного ослабевает и скорость вращения крыльчатки падает. Таким образом, получаем достаточно хорошую систему охлаждения с быстрой реакцией.
Раз уж речь пошла о моторе 1.8Т, то его рабочая температура при штатном термостате, рассчитанном на 87С, 92-93С. Уже на этой температуре(+1..2С) муфта начинает «блокироваться».
Само собой, шкив муфты раза в 3 меньше по геометрическим размерам(диаметру), чем коленвала и муфта вращается на холостом ходу около 2500-3000 обм. При оборотах коленвала 3000 обм, шкив муфты вращается уже 6000-7000 обм. С повышением скорости вращения крыльчатки возрастает момент, необходимый для вращения крычальчатки вентилятора (воздушный поток в единицу времени увеличивается). Что это значит? Это значит, что в некоторый момент повышения оборотов скорость вращения крыльчатки перестает расти.
Скажем, на 2500 обм и на 5000 обм скорость вращения крыльчатки будет одинаковая, т.к виско-сцепление это не механическая блокировка, а гидравлическая. Это потому, что муфта может передать только определенный максимальный момент, и когда момент, требуемый для вращения вентилятора равен макс моменту, который передает муфта, то это будет являться максимальной частотой вращения вентилятора при «блокировке» муфты.
Именно поэтому НЕ возникает той ситуации, что при большой скорости вращения муфты, вентилятор разломается от большой частоты вращения.
Что происходит утром при запуске после ночной стоянки? В вышеописанном материале, о том, как работает муфта, вполне ясно описан эффект «блокировки» муфты «по утру».
И действительно, исправная муфта после продолжительной стоянки шумит, т.е блокируется на минуту или чуть больше/меньше. Это вполне нормальное явление. Так и должно быть! При первом же нажатии на педаль газа муфта перестает блокироваться.
3. Что происходит с муфтой со временем.
Все просто, ровно, как и с амортизаторами и прочими гидро-устройствами – сальники теряют эластичность и жидкость вытекает. Тоже самое и с муфтой. Вытекает рабочая жидкость, тем самым падает крутящий момент через виско-сцепление муфты, он снижается. Чем больше теряет муфта масла - тем ниже момент передачи.
На практике. Скорость вращения муфты в холостом режиме (когда она не «замкнута» и не начинает «замыкаться») снижается и когда температура антифриза в радиаторе подбирается к тому моменту, что необходимо увеличивать скорость вращения вентилятора, у нас возникает ситуация, что обдув спирали или пластины в муфте уменьшается (из-за снижения скорости вращения муфты в холостом режиме), а так же из-за малого уровня масла муфта начинает блокироваться поздно, скажем вместо 94С на 96 или еще хуже на 99С. При этом крутящий момент, передаваемый через виско-сцепление ниже, чем должен быть (как на исправной муфте) и соответственно воздушный поток от вентилятора падает, хуже обдув радиатора.
Чем больше масла теряет вискомуфта, тем больше это все усугубляется, пока в один прекрасный момент, муфта вообще перестанет хоть как-то «блокироваться».
4. Ну… так как же вычислить неисправную муфту?
Суммируя все вышесказанное.
Муфты делятся на 3 вида
- неисправные (которые вообще не блокируются)
- полу мертвые (которые медленно реагируют на повышение температуры, поздно блокируются, могут шуметь при запуске после стоянки, а могут и нет)
- исправные (быстро реагируют и рано блокируются, шумят при пуске)
Стоит отметить, что шум от исправной вискомуфты в жару с кондиционером на ХХ не слышен, стоит добавить 3000-3500 обм, как звук работы муфты становиться достаточно сильным, который слышен иногда даже в салоне. Это абсолютно нормальное явление, так и должно быть. Значит муфта охлаждает.
5. Существует ошибочное мнение, что электрический вентилятор должен включатся без включения кондиционера. Оно НЕ верное.
Электрический вентилятор предназначен для кондиционера и для подстраховки вискомуфты, в случае её неисправности.
На исправной муфте электрический вентилятора НЕ включается (с ВЫКЛюченным кондиционером, конечно же) даже в пробке и даже в +40С. Если у Вас включается, то либо вискомуфта неисправна, либо проблемы с остальными компонентами системы охлаждения.
Что делает, если муфта у вас умирает или уже умерла?
МЕНЯТЬ.
Ремонтировать можно…потом расскажите, сколько залили масла и как регулировали.
Менять…на что менять? Тут вопрос встал.
В оригинале идет…точнее шли, т.к Пассаты в июне 2005г перестали выпускать.
Шли муфты Behr, она же Hella. Были и с пружинами и с пластинами.
Обычно муфты живут 5-8 лет, при постоянной эксплуатации в пробках с «блокированной» муфтой еще меньше.
Так вот, как показывает обзор последнего года по муфтам, Hella-Behr делает муфты, которые еле-еле блокируются при 99С, о причинах чуть ниже.
Sachs – отзывы по интернету говорят о том, что подшипники на пол года.
Ради эксперимента в прошлом году около 10 одноклубников поставили муфты Ava. 30-40 тысяч км – полет отличный, блокировка отличная, реакция муфты быстрая.
Насчет Behr-а, сейчас они идут с пластинами. Как говорит народ на BMW club, их нужно регулировать (регулировать пластину). Я с трудом могу представить себе это, т.к нужно снять, поджать пластину, попробовать разные режимы и так пока не будет результата.
В условиях сервиса никто делать не будет этого.
Поэтому ЛИЧНО я, никому не навязываю свое мнение, чистое ИМХО, рекомендовал бы Ava (кстати, это не Китай) ставить. Стоит 1000р, ну плюс – минус в Экзисте.
6. Как снять-поставить вискомуфту.
Для снятия НЕ нужно снимать морду.
Достаточно снять натяжитель генератора, снять генератор. Далее открутить болт муфты и вытащить её наверно вместе с вентилятором. Вытаскивать нужно на холодную, на горячую не идет, не хватает расстояния. Вылезает трудно, приходиться покрутить, но вылезает.
Затем просто в шкив вставляем гвозди(чтобы зафиксировать) и откручиваем муфту от шкива.
Меняйте, если Ваша муфта умирает, мотор скажет только спасибо.
Не надо забывать, что от муфты зависит и охлаждение мотора и охлаждение конденсора кондиционера. Продлите им жизнь и дайте работать в верном тепловом режиме.
К слову о последнем. Когда вы активно зажигаете на Пассате, то тепла бензиновый мотор выделяет много и после остановки в случае неисправной муфты температура легко идет за 100С, при этом исправная муфта сразу начинает охлаждать, не допуская подниматься выше 95-96С.
Немного информации и фоток по муфтам.
Вот масло с грязью, то из-за чего муфта умерла.
[/URL]
Оригинал муфта, оригинальный каталожный номер:
[/URL]
[/URL]
В целом я все вроде бы описал. Все описанное исключительно мое ИМХО и мой взгляд на эту проблему.
Спасибо одноклубнику TurboKot за сотрудничество и помощь в написании материала и вообще!
Фотоотчет Замена вентилятора системы охлаждения Фольксваген Пассат Б5
В данной статье рассматриваются процесс замены вентилятора радиатора системы охлаждения на VW Passat B5, и как следствие описан порядок снятия "морды лица". Для справки: без снятия переднего бампера здесь не обойтись, поэтому проведение данной операции полезно совместить с чем-либо еще (замена ремня ГРМ, решетки радиатора..)..
Эта статья не является ни прямым руководством к действию, ни технической документацией по обслуживанию авто VAG Group, ни инструкцией. Материал написан на "моём видении" и опыте эксплуатации и обслуживания авто, примите это как повод к размышлению.
Подопытным авто являлся VW Passat B5 (97г.в.).
Предистория
На этом авто лопнул обод вентирятора, далее процесс его разрушения плавно "пошел" дальше. Как обычно бывает, неисправность была замечена не сразу, настораживали только большие куски пластмасы под капотом Так продолжалось до тех пор, пока несколько лопастей не разрушились полностью и появился дисбаланс, что проявилось на ХХ (движок стало слегка "подкалбашивать").
Диагностика неисправности
Определить эту неисправность просто - визуальный осмотр вентилятора. Не думаю, что сложно бросить взгляд на вентилятор при проверке уровня масла. или как следствие этой неисправности - нарушение ХХ, но это проявляется незначительно и заметить довольно сложно "неискушенному" взору.
Необходимые инструменты
отвертка с плоским жалом;
"трещетку" ( для быстрого откручивания-закручивания);
"маленький" удлинитель;
динамометрический ключ с моментом затяжки 10 Н/м;
пассатижи;
"торксы" Т20 и Т25;
шестигранник на 6;
насадку "крестик" (или крестовую отвертку);
шуруповёрт, для убыстрения операции;
плотный полиэтиленовый пакет, необходимо частично слить ОЖ;
Необходимое время
Для замены потребуется частично слить ОЖ, снять передний бампер, "освободить" радиатор. Необходимое время от 1часа до 2, с учётом того, что процесс снятия "морды лица" Вам знаком.
Бампер
- снимаем патрубок забора воздуха (между корпусом воздушного фильтра и передней панелью кузова). Необходимо для обеспечения доступа к креплению повторителя поворота, который в свою очередь закрывает доступ к точке крепления переднего бампера.
- "освобождаем язычок" открывания капота. Фиксирующая скобка откидывается наверх, "язычок" надет на двухсторонний штифт, аккуратно разжимая лапки снимаем его со штифта
- отворачиваем "торксы" верхних креплений бампера, 3 центральных
- снимаем оба повторителя поворота, крепление осуществляется за счет натяжной пружины и направляющих.
Освобождаем пружину и плавненько сдвигаем повторитель вперед, не сломайте направляющие, отсоединяем эл.разьём.
- отворачиваем боковые "торксы" крепления бампера.
- крепления подкрылка к торцу бампера осуществляется 3-мя "торксами"
третий - вверху почти на уровне стыка бампера и крыла.
- теперь самое сложное: нужно отвернуть по одному "торксу" с каждой стороны в области стыка бамрера и крыла с внутренней стороны, доступ к нему закрыт подкрылком
Два варианта: снять подкрылок или же его отогнуть.
- отворачиваем 3 нижних "торкса", крепящих бампер к передней панели снизу.
- аккуратно стягиваем бампер вперед (лучше проделать это с помощником и придерживать бампер за край, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие крыла).
Радиатор
- частично сливаем ОЖ (делать это только при невысокой температуре ОЖ), до уровня: чуть ниже верхнего фланца радиатора. Способов два: через сливное отвестие радиатора, либо через патрубок бачка ОЖ.
Для меня это предподчтительнее, поскольку при сливе через сливное отверстие нужен шланг определенного диаметра, ввиду того, к сливу трудно подобраться (примерно получается около 1.5-2 литров).
- снимаем верхний патрубок ОЖ от двигателя к радиатору. Со стороны двигателя это обычный самозажимной хомут,
со стороны радиатора "хитрое" крепление с защелкой.
Необходимо поднять защелку (лучше её вообще снять, для более легкого попадания WD-шки в стыки) и сдвинуть патрубок внутрь моторного отсека. Занятие не для слабонервных, поскольку детальки сделаны из пластика и присыхают намертво (видимо из-за перепадов температуры). На фланце радиатора есть направляюшие и патрубок должен двигаться по ним, мне пришлось отмачивать это соединиение VW-40, минут 15, с учетом того, что уже один раз я снимал этот патрубок на 68ккм (сейчас 120ккм).
- вынимаем верхние крепления радиатора к передней панели,
для этого необходимо прижать внутренний " язычок" к центру и вынуть крепление.
- наклоняеем радиатор на максимально возможный угол для обеспечения доступа к вентилятору.
Замена вентилятора радиатора
Крыльчатка крепится к муфте 4-мя шестигранниками на 6.
- отворачиваем их удерживая от проворачиввания крыльчатку рукой.
-снимаем "пропеллер".
-устанавливаем новый, обращая внимание на его ориентацию,
на крыльчатке стрелками показаны крепёжные отверстия, они чуть сдвинуты к краю.
- затягиваем нужным моментом болтики крепления.
Сборка
Сборку производим в обратной последовательности:
- устанавливаем на место радиатор, его крепления просто вщёлкиваются обратно.
- патрубок радиатора.
- нижний патрубок бачка ОЖ (если снимался).
- при установке бампера желателен помошник, бампер берётся по бокам с двух сторон и плавно вдвигается на место.
- "торксы" крепления бампера: 3 снизу, 6 с торца, 4 по бокам (2 внутренних и 2 наружных под повторителями поворотов), 5 сверху.
- повторители поворотов.
- "язычок" открывания капота (проверьте правильность его установки прежде чем закрыть капот ).
- патрубок забора воздуха.
- долейте необходимое количество ОЖ.
Моменты затяжки
болтики крепления крыльчатки к муфте 10Н/м;
Советы
При покупке запчастей не покупайте первое попавшееся. В Кунцево "пропеллер" стоит от 800 до 1100, есть смысл походить 10 минут по рынку и сэкономить 300рублей.
При выполнии описанной операции обратите внимание на состояние муфты вентилятора, она должна вращаться без посторонних шумов.
При сливе ОЖ через сливное отверстие радиатора, проконтролиоуйте состояние резинового уплотнительного колечка сливной пробки.
Во время установки бампера на бойтесь нажать на него посильнее где это необходимо, для получения равномерных зазоров в стыке крыла и бампера.
После запуска двигателя дайте ему поработать на ХХ 3-5 минут и проверьте уровень ОЖ в расширительном бачке.
Старайтесь совместить операции по ремонту, если они требуют разбора одних и тех же компонентов (при замене "пропеллера" я поменял и решётку радиатора, оказывается, что тут скрыто много "подводных" камней. Об этом в следующей статье).
Выводы
Особых сложностей при проведении данной операции я не заметил.
Замена Подшипника Вискомуфты Пассат Б5
Откручиваем 3 горелки крепления шкафчика к бамперу (затягиваем с моментом 2 Нм). Мы также выполняем эту функцию с правой стороны.
С помощью отвертки поднимите рычаг блокировки капота, подняв пружину и распределив антенны.
Откручиваем две верхние звездочки справа и слева (затяните с моментом 3 Нм) передние крепления решетки. Нижняя часть решетки закреплена на бампере с помощью защелок, зажим которых снимают решетку
Откручиваем 4 болта крепления бампера к усилителю переднего бампера
Используйте прямой метод, чтобы снять передний бампер
Откручиваем четыре болта крепления переднего бампера, плюс гайка с 10 головками. Мы делаем ту же функцию слева
Снять усилитель переднего бампера
Открутите 3 винта воздушного амортизатора, снимите крышку воздушного фильтра.
Отключаем торс крепления передней панели к крылу. Замена подшипника Volkswagen Passat B5. Замена подшипника сцепления (экструзия). Мы делаем ту же функцию слева
Отключите момент крепления направляющей бампера к передней панели. Мы выполняем ту же функцию справа. Правый торс 2 (плюс бочка с омывающей жидкостью)
Мы перемещаем переднюю панель вперед без шпилек, чтобы привести лицевую панель в нормальное состояние.
Эта техника неплоха, потому что вам не нужно сливать охлаждающую жидкость, снимать передний радиатор, как это делают некоторые, этот метод также хорош для замены ремней, роликов ГРМ и многого другого.
Выключите 3 крутящих момента и отложите бак с охлаждающей жидкостью
Последствия протечки манжеты
Внутренний шестигранник 8 мм. откручиваем крепежный болт муфты болельщик. Для предварительной остановки шкива вязкого ремня сцепления используется болт диаметром примерно 5 мм. Прикрепите соединительную муфту к кронштейну с крутящим моментом 45 Нм.
Используйте гаечный ключ с открытым концом, чтобы нажать на элемент натяжения. Снимите клиновой ремень генератора и муфту с вентилятора
С помощью кольцевого ключа ослабьте 3 болта с шестигранной головкой, которые крепят натяжной элемент, и снимите его (поверните их с усилием 25 Нм).
Поверните по часовой стрелке 3 пластиковые защелки и снимите звукоизоляцию
Срывая две защелки, мы снимаем пластиковый корпус тактики и смотрим на герметичный сальник и его последствия.
Перед снятием ВЧ шкива ослабьте ролик кондиционера, ослабив 2 крепежных болта, и снимите ремень кондиционера (закрутите болты до 30 Нм. Далее ослабьте 4 болта NF, затяните болты. 10 Нм и затяните вращение?).
Головку откручиваем на болтах средней и нижней части ГРМ
Отметьте маркер направления ремня и объедините отметки времени и коленчатый вал (также отметьте отметки совмещения)
Удерживая болт KV кольцевым гаечным ключом, ослабьте болт звездочки распределительного вала (затяните болт моментом 65 Нм)
Слабая фиксация натяжной ролик гайка Ремни ГРМ и снять звездочку распредвала с ремнем ГРМ (затянуть гайку с моментом 27 Нм)
С помощью головки 10 мы откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (затяните болты моментом 25 Нм).
Разрываем разъемы и снимаем катушки ВВ, заклиниваем свечные колодки бумагой или тканью
Для предварительного откручивания гайки «масса» мы назначаем жгуты разъемов катушек ВВ в сторону
Снимаем 4 болта теплового щита и снимаем его (вкручиваем болты с крутящим моментом 3,5 Нм). Отвинтите трубку VKG и трубку вторичного воздуха с внутренним шестигранником (затяните болты до 3,5 Нм)
Открутите хомут, который крепит трубу вторичного воздуха и клапан сброса давления. Убери телефон
замена подшипники сцепления VW, Audi, Passat B5
Замена вязкой опоры сцепления (сжимая) VW, Audi. Размер оправки: наружный диаметр внутреннего диаметра составляет 48,9 мм.
Вязание рукава (вязание рукава) замена. Passat B5 ADR 1.8 1998г
Замена вязкой муфты. Само сцепление не занимает много времени и его трудно изменить во времени, это просто лицо в обслуживании для кого-то.
Откручиваем 3 резиновых хомута VKG и разбираем
Отсоедините плунжер клапана SSC, потянув за скобу плунжера.
Отключите вилку, потянув за кронштейн
Просмотр форсунок после снятия заглушек
Открутите хомут, который крепит трубу вторичного воздуха к комбинированному клапану, и снимите трубу
Откручиваем гайки крепления КК
Вынимаем космический корабль, снимаем два пластиковых масляных дефлектора с распредвала. Я забыл сфотографировать, но, думаю, проблем не будет.
Снимите прокладку KK
Марка 16 роликов цепи SSC для звездочек распредвала
Снимите заглушку, открутите 2 болта с головкой 10 и снимите датчик Холла (затяните момент болтов 10 Нм)
Установите съемник и сожмите SSC
Отсоедините крышки двойных подшипников 3 и 5 на впускном и выпускном распределительных валах крест-накрест. У меня есть фото снятия крышки 4 подшипника. Слева. 5, справа. 3.
Откручиваем и снимаем крышку двойного подшипника
Откручиваем и снимаем две крышки подшипников впускного и выпускного распредвалов
Открутите крепежные болты SSC. Вязкая муфта на колесном счетчике Volkswagen Passat B5 со съемом вязкого подшипника. В качестве альтернативы ослабьте поочередно и снимите крышки 2 и 4 подшипника. На фотографии показана крышка 2 подшипника выпускного вала. Напротив входного отверстия, которое необходимо открутить, а после одного слева расположены 4 крышки подшипников.
Сфотографируемся с крышками подшипников распредвала
Виновником одной из замен является сальник
Аккуратно снимите распределительные валы и положите их на чистую поверхность. Замена подшипника Замена Volkswagen Passat B5 замена сцепления подшипника. Обязательно открутите центральный болт впускного распределительного вала и снимите раму датчика Холла (затяните болт до 10 Нм)
Сравнение новой и цепной структуры
Очистка поверхности двойной крышки
Готовим «оперативное» поле для установки
Мы высасываем масло из отверстий болтов подшипников, чтобы они не падали в их зазоры при затягивании, создавая давление самим болтом
Продуйте эти отверстия сжатым воздухом
Общий вид разобранных запчастей
Что бы это ни было, но мы вымываем грязь с распредвалов и высушиваем их
Нанесите герметик на место прокладки CCS (чисто символическое)
Нанесите герметик на С-образную прокладку и прокладку GNC. Разрешить эти прокладки высохнуть в течение 10-15 минут
Заменить C-образную прокладку SSC
Поставьте на место прокладку SSC
Смажьте горловины и распределительные валы свежими маленькими (обязательно смажьте крышки подшипников вала свежим маслом)
Вставляем затянутый новый SSC между цепью SSC, уже затянутой к распределительному валу
Затянуть болты фазового регулятора SSC моментом 10 Нм.
Крест ужесточить крышки подшипников 2 и 4 распредвалы и впускные 10 Нм
Затянуть подшипники звездочки распределительного вала с моментом 10 Нм. Снимите защелку блокировки фазы. Двойное основание с герметиком крышки подшипников, дайте ему высохнуть в течение 10-15 минут, установите на место и затяните момент болтов 10 Нм
Затяните крышки подшипников 3 и 5 выпускных и впускных распределительных валов с моментом 10 Нм. Уплотнения сальников распредвала, дать им высохнуть в течение 10-15 минут, замените их.
Уплотнения были заменены вручную. Герметик служил смазкой. Глава 32 Я постучал по печатям рукой
Смажьте герметиком герметик и сам герметик. Дайте высохнуть в течение 10-15 минут.
Накрыть герметиком и поставить на место, дать высохнуть в течение 10-15 минут, прокладывая отверстия для свечей
Установите прокладку QA и сам QA
Затянуть гайки KK до 10 Нм
Установив звездочку на распредвал выпускных клапанов, ставим катушки ВВ, подключаем к ним разъемы, а также подключаем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и головку цилиндров
Затягиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не выбить метку ГРМ, ввернем болт датчика Холла. Замена VW, Audi, Passat B5 подшипника сцепления. Его можно крутить сразу, потому что момент не позволит раздать валы
Заменить датчик Холла и затянуть два винта
Установите в тиски и отожмите ремень ГРМ амортизатора. Аккуратно сожмите как можно медленнее. В противном случае уплотнение демпфера демпфера может протечь. Мы также изготавливаем стопорную пластину для крепления амортизатора
Сжатые заслонки с запирающей пластиной
Установите ремень ГРМ, следуя отметке и ее направлению.
Отрегулируйте натяжение ремня зуба с помощью эксцентрика натяжной иглы, затянув его гайкой. Я отрегулировал натяжение по-старому (чтобы ремень в препятствии был перекручен максимум на 90 градусов).
Осторожный. Снимите стопорную пластину штока амортизатора. Замените крышку ремня шасси под шкивом CV и сам шкив CV
Замените ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение с помощью ролика. Сначала наденьте ремень генератора на шкив
Затянуть болт звездочки распределительного вала
Затянуть болты шкива KV. После затягивания болтов шкива я несколько раз повернул весь ремень ГРМ, чтобы убедиться в правильности сборки. Теги соответствуют друг другу
Установите и затяните болты второй половины ремня ГРМ
Заменив верхнюю пластиковую крышку кожуха ремня, уложим вакуумные трубки
Монтируем муфту с вентилятором
Поместите ремень генератора на место
Замените натяжитель ремня генератора и затяните 3 болта. Я был в профилактике подшипник натяжное устройство
Замените промежуточную трубку, бак охлаждающей жидкости, подключите все снятые разъемы к датчикам
Недавно я начал замечать, что моя машина Passat B5 с двигателем AWT на холостом ходу и когда он прогрелся, за двигателем показался «шаркающий» звук, характерный для контура и его SSC. Да и выпускной распредвал гаснет.
Читайте также: