Фольксваген пассат б6 дергается на холостых

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Фольксваген пассат б6 дергается на холостых

Всем привет! Нужна помощь, что делать?

Был куплен Passat B6 1,6 год обкатал без проблем, после зимы стало троить двигатель, другими словами на холостом ходе очень существенно дергается машина, в первый год этого не было.
Сменил заправку, Кириши на Шелл, проблема осталась.
Решил машину отвести дилеру, сделали диагностику, проверили свечи, дилер говорит, что все в порядке. Но машина очень сильно дергается:(
Люди что делать? поделитесь мыслями? у кого 1,6 как ведет себя машина?

только дергается или именно троит ? пропуски зажигания компом видны ?

Только дергается. Пропуски зажигания не были замечены.
Думаю написать в германию Фольцванегу.

1500 иногда начало колбасить (раз в 3 нед.) ничо не горело.
Тут, начало колбасить чаще (1 раз в 10 заводов) и моргает желтый глаз - пропуски. Помогает либо газ нажать, либо вкл/выкл, прогревочные обороты падают - глаз гаснет.
Потом еще чаще, записался в серсвис. И по дороге, на МКАД, при скорости 120-140 - тоже начал моргать глаз, скорость сбавишь - проходит, а может и не связано. Но никаких троений или колбасы в двигателе нету.
Диагностика - пропуски во втором цилиндре. Катушку на третий, свечу в первый, ждем новых.
И вот блин, уже 2-я неделя, и 140 по мкад и по утрам и все норм. Х-З как оно так починилось.

з.ы.
Бензин тока 1, лукойл, на одной и тоже заправке уже не первая машина и не первый год. Первый год на пассате еще лил 98 BP. Всё :)

Пробег 71000км начал троить на холостых, иногда появляются пропуски зажигания. На 60000км заменил свечи на NGK иридиевые. На родных свечах проблем не было. Двигатель BSE.

Выскакивают следующие ошибки:

VCDS Версия: Release 805.0

Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 06A 906 033 EF
Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 1045
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 00028
1 неисправность:

16686 - Файл CODES.dat не загружен!
P0302 - 009 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 2688 /min
Возд. масса: 267.1 мг / ул
Температура: 87.0°C
Лямбда: 0.0 %
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 92.6 мг / ул
Температура: 94.5°C
Лямбда: 10.9 %

Готовность: 0000 0000

VCDS Версия: Release 805.0

16686 - Файл CODES.dat не загружен!
P0302 - 009 - Файл CODES.dat не загружен! - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 704 /min
Возд. масса: 87.2 мг / ул
Температура: 100.5°C
Лямбда: 2.0 %
Об/мин: 3136 /min
Возд. масса: 141.7 мг / ул
Температура: 94.5°C
Лямбда: 6.6 %

Боязно как-то. Судя по ошибке - пропуски во 2ом цилиндре. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.

hepz, Смотри пропуски в 14-15-16 каналах.Писал уже об этом на днях.

hepz, Смотри пропуски в 14-15-16 каналах.Писал уже об этом на днях.
Смотрел пропуски. Картина такая - на холостых их почти нет, иногда 1-2 могут появиться в 2-3 цилиндрах. Если дать сильно газу, то ничего нет.. а вот если слабо (до 1500 оборотов), то пропуски появляются чаще (до 7 штук за минуту наблюдения с мелкой подгазовкой).

Address 01: Engine (06J 906 026 )

22:49:39 Group 014: Ignition (Misfire Recognition - Total)
760 /min Engine Speed (G28)
12.8 % Engine Load
3 Misfire Counter
Enabled Misfire Recognition
22:49:39 Group 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
0 Misfire Counter Cylinder 1
2 Misfire Counter Cylinder 2
1 Misfire Counter Cylinder 3
Enabled Misfire Recognition
22:49:39 Group 016: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4)
0 Misfire Counter Cylinder 4
Enabled Misfire Recognition

Что это в итоге может быть? Какой процент пропусков считается нормальным или их быть не должно вовсе? И почему когда даю газу, то Misfire Recognition c Enabled меняется на Disabled? Также счетчик постоянно хаотично (или я не понял алгоритма) обнуляется - раз, проскочили, еще пропуск, еще.. потом - бац, счетчик снова в ноль сбросился.. Как его заставить накапливать пропуски?

webdriver, Так всетаки должна работать ровно .

Да конечно должна! Обязана просто! Я же говорю, как повезет с бензином. После чистки заслонки просто шепчет и мурчит. И еще, на 95 шепчет всегда почти на "качественном" (как я предполагаю, что он качественный), на 92 ни разу ровно не работал, потому и лью только 95. И еще, с самого рождения добавляю при заправке Castrol TBE. Как написано, содержит в чистоте топливную систему. VAG ее рекомендует тоже. Судить об этом не могу, топливную систему сам не разглядывал, но заслонка все ж засирается, а значит чистит как то так. Хотя может без TBE было бы еще хуже. Вскрытие покажет (не дай Бог)

И у меня та же проблема на 1,4 TSI Eco уже месяца 3 как. Пробег 345тыс. На бензине утром на холодную минуты две двигатель троит, стучит, хрипит, прям выпрыгивает из под капота, потом резко что то срабатывает и он пошёл ровно. И в целом средний расход на бензине увеличился значительно. Ошибок при этом, что странно, никаких не выбивает. Скажу, что не менял пока-это ТНВД на двигателе и лямбда-зонды (стоят с завода), остальное всё переменял. Что за ерунда, может забить на это всё?

Что скажете, знатоки

А, забыл ещё и катушки на свечах не менял-стоят заводские

Я на мобильный сделал видео пуска двигателя 1,4ТSI на холодную, только вот некому его показать, да и никому особо нет интереса. Понятно, что проблема эта пока нерешена.

В ютюбе есть видео, где в России на Пассате Б7 2012 года (1,4TSI) сняли переднюю трубу глушителя, вырезали катализатор, вставили пламегаситель и заварили. Для чего тогда это делается?

Так и напрашивается ответ: засрём нашим некачественным бензином немецкий катализатор, а потом хотим чтобы двигатель работал ровно?

Так и напрашивается ответ: засрём нашим некачественным бензином немецкий катализатор, а потом хотим чтобы двигатель работал ровно?
Не обижайтесь, просто вот так по интернету сложно поставить диагноз вашему автомобилю. Тем более когда нет ошибок. 1,4TSI сам по себе достаточно проблемный мотор, что признал и сам концерн, потому там может быть все, что угодно. Надо искать мастера по Фольксвагенам и тестировать все от малого к большому. Смотреть все датчики (ДМРВ, положения распредвала и прочие), потом вакуум, исключить подсос воздуха и так далее. Была проблема незапуска при отрицательной температуре воздуха на Ауди -80, даже при нуле градусов на улице не заводилась. Так проблема оказалась в неисправном вакуумнике, он закрывал некий клапан подачи холодного воздуха. После его замены проблема исчезла.

В продолжении темы скажу что когда погонял машину на S режиме, то и на холодную на бензине практически перестало дёргаться, но всё равно расход большой, особенно с момента пуска двигателя и проезда первых пару десятков километров. Ошибок опять нет! Учитывая тот факт что пробег авто 345тыс. и катализатор ещё не менялся ни разу, то думается, что причина именно в нём. Надоело уже дурить голову диагностам, устал уже от них. Хочу вообще его выбросить и установить пламегаситель. Эта работа на СТО стоит от 100 у е. и более. По сути можно самому снять трубу и с помощью болгарки и сварочного полуавтомата всё сделать, чтобы деньги сэкономить. Но как быть с перепрошивкой? Вот тут то и проблема. Читал, что надо убирать задний лямбда и перепрограммировать двигатель на Евро-2. А как это делается?

Да и ещё заметно, что машина стала тупее набирать обороты!

металло-гофра, которая стоит после катализатора-у меня тоже кирдык, надо срочно к замене, короче если на СТО- то 200 зелёных надо конкретно. Я хороший сварной в прошлом , а что если самому выполнить все слесарно-сварочные работы, заведётся ли мотор впоследствии и можно ли будет доехать на перепрошивку?

Всем добрый день) может быть и мне подскажете :)
Пассат Б6, 1.8TSI CDAB, пробег 148800, тысячу км назад была заменена цепь ГРМ, все было нормально.
Потом как-то заправился, видимо не очень хорошим топливом, машина затроила, причем так интересно, открываешь капот, примерно три цикла двиг дрожит на холостых, потом 3-5 циклов нормально. иногда больше иногда меньше.
Цепь перепроверили, по меткам все окей, дроссель промыли, все ок, клапан вентиляции картерных газов проверили, все ок, свечи проверили, ок, катушки зажигания по одной отключали - мотор реагирует на все, т.е. они работают.
По компу смотрели, борткомп скорректировал угол опережения зажигания на холостых вместо 1, 3 градусов до -1 -3 градусов, то есть отрицательным. А уж по какой причине он это сделал - загадка, пока что не разгаданная.
При всем этом машина не тупит, едет, валит как новая, масло не жрет, бензина ест как обычно.

Наобум поменять катушки зажигания? Какие еще причины могут быть?

Я это делал уже

Купил даже две новых форсунки Магнетик Марелли и установил (дорого. ). Результат-нулевой

Я это делал уже

Купил даже две новых форсунки Магнетик Марелли и установил (дорого. ). Результат-нулевой

заказал запчасти для форсунок, ожидаемо они все в дерьме. в субботу надеюсь соберем. и надеюсь поможет.
у тебя как дела? после форсунок куда начал копать?

После форсунок я проверял свечи на стенде, тоже было всё-ОК.

Дальше копал в системе подачи топлива. ТННД(в баке) и ТНВД(на двигателе)-всё ОК. Проблема не решена. Вот собираюсь снять катализатор и установить пламегаситель из нержавейки. Хочу сделать это сам в гараже, потому что на местной СТО загнули 300 унылых енотов. Попрежнему ошибок нет, в том числе и по лямбда зондам, состояние катализатора программа диагностики не смогла прочитать. Но утром на холодную запах из трубы глушителя, как будто что-то горит внутри, сейчас уже троить стало редко, вот только расход большой.

Для пожизненной замены катализатора на пламегаситель есть веские аргументы. Всё равно его рано или поздно надо менять (ресурс-150тыс.), стоимость нового ката-около 1 косаря. из-за него возможен повышенный расход топлива (нашего некачественного), низкая тяга двигателя и преждевременный выход его из строя и у нас экологические нормы-не такие как в EU. Я владею кое какой инфой по катализатору 1,4TSI Eco. Диаметр бочки-125мм, длина цилиндрической (ровной!) части бочки-120мм, диаметр трубы-54мм. Мне кажется разрезав можно впихнуть вместо сот катализатора цилиндрический пламегаситель из нержавейки фирмы MG-RACE (производства РФ) код 33410К. Круг-100, длина-150, диам. трубы-54. Ну другого более подходящего не нашёл. Я прав? Ну а дальше надо установить обманку второго лямбды (механическую либо электронную). Что касается программного отключения, то в мём городе нет крутого спеца по чиповке, поэтому эта версия отпадает.

Тема: 2.8 V6 потряхивает на холостых

2.8 V6 потряхивает на холостых

Друзья , прошу помощи. Passat 2.8 V6 SYNCRO, 5-МКПП

Предыстория. Ничто не предвещало беды…. Вечером после работы заправился на Лукойле,там где и всегда , приехал на стоянку. Было много снега и я пока встал на свое нечищеное место помучился конкретно. Утром пришел завел , курю, жду. Прогрелся , сажусь в салон и чувствую , что машину потряхивает на холостых, даже рычаг КПП трясется как на дызили…. Раньше вроде такое бывало, но газанешь так до 5-6 тыщ, как будто выплевало что и все опять становилось нормуль. В этот раз такое не помогло. Подумал , мот глушители вчера на снегу сдвинул, оттуда и вибрация – подняли , там все на месте и ничего не шатается – не болтается.

Подключили ваг ком :

Вылезла ошибка 01120 – регулятор фаз газораспределения, механическая неисправность, стерли , больше не появляется

Ошибок больше нет ….

Заменил один из шести проводов - был подгоревший наконечник, который на катушку. Остальные провода в идеале (смотрел в темноте – ничего нигде не светится)
Свечи были черными - заменил на новые, т.к. те проехали около 40 тыщ.
Шланги вакуумные , которые пучком над впускным коллектором заменил
Почистил ДЗ (заросла паутиной просто страх) – снимать не стали , чистили на месте Hi Gear – ом.
Почистили ВКГ – г…ща вывалилось немеряно .
Проверили подушки двигла - в норме.

Опять ваг ком – ошибок нет. Холостые пляшут 680-720 …Мотор на холостых подколбашивает …. Если чуть притопить педаль газа , обороты около 1000 – просто идеально работает . Отпустил – опять трясучка……

Лазили по ваг кому , не знаю в какую группу залезли , но вроде как лямбда регулирование – цифирки: одна показывает на холостых изменение этого лямбда регулирования в пределах 2-3%, а вторая 24-28 %. Как только добавляешь оборотов - на обеих шкалах цифирки 1-2 %. Даже не знаю куда дальше рыть ….

Есть там такой регулятор давления топлива , так вот снимешь с него вакуум - ничего не меняется в работе мотора . В самом шланге разрежение присутствует , затыкаешь трубочку и видно как работает система изменения геометрии впускного коллектора …

Как проверить этот РДТ . Что должно происходить при снятии с него вакуумного шланга на холостых ?

Как вариант еще остаются форсунки …. Но двигло едет нормально, не тупит, жрет как обычно…..

Мои догадки уже на исходе - друзья HEEEELP КУДА РЫТЬ ТО ДАЛЬШЕ . Вижу, что эта проблема не только у меня , ну хоть кто нить ее поборол .

Буду признателен за любые советы

--- Добавлено чуть позже ---

Вот этот грёбаный РДТ и мои вакуумники. Может я накосячил и не туда повтыкал их ? Хотя снимал по одному вроде и ставил сразу новый обратно.

Двигатель дергается на холостом ходу: основные причины

Режим холостого хода предполагает работу ДВС на самых низких оборотах, когда педаль газа не нажата и воздух подается в цилиндры в обход дроссельной заслонки. Как правило, в режиме холостого хода силовой агрегат не передает крутящий момент на колеса автомобиля, так как данный режим задействуется во время стоянки автомобиля с заведенным двигателем, при движении на нейтральной передаче «накатом», а также в моменты выжима сцепления для переключения передачи и т.д.

При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах

Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.

Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.

К аналогичным симптомам в виде подергивания мотора также приводит повреждение изоляции высоковольтных проводов, когда искра «пробивает». Дополнительного внимания заслуживает и катушка зажигания, коммутатор, модуль зажигания, трамблер. В зависимости от того, какая система зажигания установлена на тот или иной двигатель, все ее элементы нужно проверять поочередно.

После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.

Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.

Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.

В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.

На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).

Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.

В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.

alt="Пропуски зажигания по цилиндрам причины ремонт" width="150" height="150" />
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.

Такое «плавание» оборотов может проявляться на холодном двигателе и исчезать с прогревом. Также обороты в ряде случаев скачут и плавают как на холодную, так и на горячую. Для решения проблемы нужно почистить дроссель, а также проверить РХХ. Еще важно учитывать, что на многих авто после чистки необходимо также обучать дроссельную заслонку.

Полезные советы

Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.

Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.

Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).

Что в итоге

Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:

проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
на инжекторе проверить и промыть форсунки;
выполнить компьютерную диагностику двигателя;

Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Рывки при езде на хорошо прогретом двигателе

2,0 TSI 2013 г пробег 7500км
При прогретом двигателе и коробке (2 часа езды) машина дергается. Похоже на то когда едешь на механике и отпускаешь сцепление и затем бросаешь. Бывает серия (2-3) толчка слабых, бывает один сильный. Замечено что это происходит при разгоне с 0, когда поддаешь газку. но была и на хорошей скорости чуть заметные рывки. Машина ночь постоит затем едит нормально, пока хорошенько не прогреешь. К ОД ездил не раз меняли блок управления бензонасосом датчики 75 и 249, маслоотделитель эффект ноль. ОД разводит руками говоря что при диагностики нечего не выявлено. Кататься со мной отказываются типа нормо-час дорого стоит. Говорят если бы чтото было с удовольствием бы поменяли типа нам выгодно все оплатит VW. Я им не верю. Добрые люди считали ошибки. ВАСЯ выдает следующее:

1 неисправность:
000262 - Давление на впуске/давление воздуха=>(G71/)F96
P0106 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 7499 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.14.06
Время: 19:39:59

Стоп-кадр:
Об/мин: 808 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 3.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 54.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.589 V

Готовность: 0000 0001

Куда копать что проверять? В Немецком качестве пока разочарован сильно, а особенно в наших ОД.

Entary

Участник

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Troll

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Спасибо всем. Сегодня загорелся чек! Прочитали ошибки. Ошибка таже самая. Только их стало 10 из за этого и загорелся чек. Постояла чек погас. Рывки и провалы остались. Может это из-за низкого давления топлива? при долгой езде насос тот что низкого давления "устает" и перестает качать как надо? Тот человек у которого есть ВАСЯ кроме ошибок считать нечего не умеет - ему это не нужно. Я пошарился как и как посмотреть давление топлива не понял, как вобщем и пропуски зажигания. ОД сказал что пропуски идут на всех цилиндрах н оне много чтобы высвечивался чек и тогда заменили маслоотделитель. Кстати во впускном коллекторе долхно быть слегонца масла. Я вытащил температурный датчик он был покрыт маслом, как будто там туман есть немного.

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

ROKADA

Завсегдатай

Записался к ОД. Надежды нет. Неужели и BMV и мерседес такого же качества((((!

Форсунки на таком пробеге таскать? Печаль(

Насос вполне может быть при чем, и много есть вариантов. И засориться может, и просто недодавать давление по множеству причин - но все это не ваша проблема, если машина гарантийная. Ваша задача - зафиксировать проблему, а там пусть хоть полмашины меняют.

Насчет форсунок я сказал потому как их плохая работа явление нередкое. Пардон, бывает и подмена их СТО. Они дорого стоят, соблазн большой. Проверить их на стенде - 20 минут. Факел бензина виден хорошо, сразу заметно если какая-то кривая.

И напоследок - все отмечают, что надежность машин всех европейских марок резко упала. Кто-то считает это следствием общей европейской деградации, кто-то заговором (чем больше ремонта, тем больше дохода) . Насчет БМВ не знаю, но Мерседес-центр неподалеку весь забит гарантийными машинами. Такова реальность.

grindewald

Постоялец

Демьяныч

Заинтересовавшийся

ROKADA

Завсегдатай

Демьяныч

Заинтересовавшийся

Демьяныч

Заинтересовавшийся

raror

Номер TPI 2036847/3

Ошибки P0106 P0236 P0238
Замене подлежат пины датчика со стороны жгута ЭБУ в разъеме T14a,который находится под корпусом воздушного фильтра

mfrpayp

Заинтересовавшийся

Nik_NN

Участник

Дергается. На холостых.

Что делал:
- бензин менял (с 95 на 98)
- свечи менял
- очиститель форсунок добавлял (LM, а потом HiGear) - два бака на этом выездил
- в сервис ездил - ничего не нашли - ошибок нет
- просил ОД почистить дроссель - сняли, почистили, переадаптировали
- клемму на 2 часа снимал
БЕСТОЛКУ.

Вот что заметил. При открывании бензобака - нет характерных шипения и бульканья несколько секунд. В Пассате - были. А тут - я уже сомневаться начал - они должны быть или нет.
Может у меня разгерметизация какая-то? (однажды на мойке мойщик мне черенком лопаты под правое заднее крыло довольно интенсивно лед долбил. я не придал этому значение, но теперь вспомнилось)
Может быть причиной этих дерганий трещина в каком-нибудь патрубке?

Прошу вас помочь советом. Что делать?
Скоро ТО-2. Но опять ведь не найдут ничего. Скажут что всё исправно.
Во-первых попрошу вас проверить на прогретой машине открыть бензобак и постоять. минут 5. будет дергаться? нет?
(Если не сложно.)

Дергается мотор на холостом ходу

Дергается мотор на холостых. Кто что думает? Зажигание? Карб?

Сейчас с мобилки, видео дома гляну. Но у меня на ХХ двиг подергивается и мягко хаотически похлопывает из глушителя ВСЕГДА. Вроде как пропуск вспышек в цилиндрах. Что я только не делал. А делал я практически все! Что характерно - глюки имеют место быть она любых оборотах ХХ, а вот под нагрузкой даже на 500 оборотах не пропускает не одной вспышки.

Вот аналогично. Может проводка? Или коммутатор?

У меня то же самое - хаотичные пропуски зажигания раз в несколько секунд, и это всегда было. Я пришёл к выводу, что для карбовых движков с "верховыми" "горбатыми" валами это норма. Слишком уж большие пульсации потока смеси во впуске на холостом ходу, как итог - нарушается воспламенение.
Ну а зажигание и качество смеси отстроено должно быть обязательно. И то, и другое легко делается "по ощущениям", "на слух".

Да, я тоже склоняюсь к разному качеству смеси в цилиндрах в следствии пульсаций потока в разных частях всасывающего коллектора по разному. Зажигание точно нет! В своё время сменил контактное на электронное, со сменой ВСЕХ компонентов, стало сильно лучше, но не прошло. Кольца менял, голову капиталил - не прошло. Карб ремкомплектом обновил - пофиг. Единственное но - утром на холодную несколько секунд работает удивительно ровно, а потом расколбас. Пук, пук.

Да с зажиганием и смесью ок все. Просто иногда прям колбасит, а иногда ровно работает. Странно как-то

свечи нормальные постав и зазор выставь в 1 мм на всех. На синхре 5 ти котловый не колбасит, хотя обороты плавают на гребанном солексе. а на пассе слегка расколбашивается двиг, но в салоне не чувствуется, и выхлоп не пердит))), после смены крышки, бегунка и свечей

Свечи NGK, провода слон девяточные, крышка и бегунок бош

Кстати, насчёт зазора свечей очень важное замечание. У меня при зазоре 0,8 мм попердывало сильнее. Сделал 1 мм - стало гораздо реже. Но ещё больше делать тоже нежелательно, зимой будет тяжелее заводиться.

Да, увеличение зазора в свечах улучшает ситуацию, увеличивал его до 1,2мм. Это как раз и говорит за то, что смесь есть, но разного качества. А тут как, если где то недолило - где то перелило. После чистки свечей и хороших прогонов почти ровно работает, после городской езды - хуже. Упоздненре зажигания улучшает ситуацию на ХХ, но в работе хуже. После некоторых экспериментов я пару тройку раз даже думал, что победил доставучие пуки. Ан нет.

Да.. И ещё. Слишком частые глюки заставляют обогащать смесь ХХ, а то склонность к остановке появляется. А это коптит свечи. Сплошные компромиссы. А в остальном - всё гут! Провалов нет, эластичен, на холодную - с полоборота.

тю, как то вы сильно заморачиваетесь, я тоже сначала обращал на это внимание, потом поменял провода, бегунок и крышку со свечами, выставил зазор, настроил зажигание на слух и по жопомеру, смесь по жопомеру и по запаху выхлопа. пропусков нет. прет отлично, заводится с пол пинка, единственное на горячую в жару после простоя подольше стартером крутить нужно)). 4 ц двиг сам по себе на подушках болтыхается, потому поддергивается, если в салоне не ощущается, то все норм)

Плохо тянет фольксваген б3

Резкая потеря мощности двигателя Фольксваген Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Двигатель 2Е, инжектор. Во время движения резко падают обороты, при нажатии на газ до пола никакой реакции, даже наоборот, машина как бы останавливается. Холостые обороты держит устойчиво.

Включаешь скорость, трогаешься, газ почти в пол, резко переключаешься на 2 опять в пол газ и до 5 прёт дуром. Стоит только чуть начать газ сбавлять так сразу, или практически сразу, опять резкий спад оборотов, двигатель вообще никак не реагирует на газ. Муфту выжимаешь на перегазовку 0.

Нейтраль включил, накатом проезжаешь 2-3 мин. на перегазовку реагирует. Что характерно, было уже трижды за 2 года. Начинается при проезде 100-130 км резко. Кое как добирались до дома. Стоит постоять ночь, заводишь, опять 100-130 км без проблем, через недельку 10-15 км, а то и меньше.

Менял топливный фильтр, помогло почти на год, думал нашёл причину во второй раз поменял не помогло сразу, 2 дня мучился потом всё припало само почти на год, опять началось поменял фильтр проехал 4 км опять началось. Что характерно все начиналось во влажную погоду либо осенью, либо весной. Были поменяны бронепровода и свечи.

Почему дергается Passat B3, 1991 г.в?

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Доброе время суток. Проблема существует более трех лет. Пассат В3 1991 г.в., 1,8, моно. При езде возникают провалы(можно тяжелый рок танцевать головой). Периодичности нет. Бывает на малых оборотах, бывает после 3000. Можно 500 км. проехать отлично, можно выехать с гаража и начинает дергаться.

Был у разных специалистов: поменял бензонасос, высоковольтные провода, весь моно инжектор в сборе, топливный и воздушный фильтры, свечи, катушку зажигания(правда б/у ставил), прочистил бензобак и сеточки на бензонасосе.

Подключали к компьютеру у инжекторщиков — всё ок, ошибок нет. Прочищали форсунку, был у моториста — проверяли ремень ГРМ — все ок. Все говорят проблем не видно, а машина все равно периодически дергается.

Да бывает плавают обороты на холостом ходу 950-900-950-700-600. Погазую — все восстанавливается. Когда машина на трассе или в городе начинает дергаться — давлю газ в пол. Вначале тупит, но обороты потихоньку набирает, а потом как прорывает ее(летит как стрела). Были на форумах советы проверить катушку(коммутатор) на пробивание в темноте — все ок. Лямбда-зонд менял.

Прошу Вашей помощи, а то уже устал с ней бороться.

Volkswagen Passat B3 | Перебои в работе двигателя | Фольцваген Пассат

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Volkswagen Passat B3 | Автомобиль движется рывками | Фольцваген Пассат

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

«Троит» двигатель Фольксваген: кто виноват и что делать?

Троением называют нарушение функционирования двигательной системы. К этому приводят некорректная работа либо полный отказ одного или нескольких цилиндров. Владельцы автомобилей Volkswagen, к сожалению, сталкиваются с такой проблемой регулярно.

Что вызывает нарушения в работе ДВС?

Основная причина – сбои в механизме подачи и воспламенения топливовоздушной смеси. Двигатель начинает «троить» при некорректном соотношении воздуха и горючего (слишком богатая или обедненная топливная смесь), неполадках в системе зажигания, снижении компрессии в цилиндрах.

У перечисленных неприятностей в свою очередь другие причины:

заправка авто топливом низкого качества (выходят из строя свечи зажигания, забиваются форсунки);
естественный износ элементов двигательной системы;
разгерметизация системы подачи топлива, подсос воздуха;
неправильно отрегулированная система газораспределения;
вышедшие из строя или просто некачественные свечи зажигания.

Как действовать, если двигатель Фольксваген «троит»?

При первых признаках сбоев в работе мотора, следует осмотреть свечи. Наверняка есть проблемы с зажиганием – оно может быть слишком ранним или, наоборот, запаздывать, либо иметь слабую искру. Если свечи зажигания вышли из строя, имеют какие-либо повреждения или просто низкого качества, то их следует заменить. Вместе с тем проверяются центральный и боковой электроды.

Если свечи и проводка в рабочем состоянии, придется проверить катушку зажигания с помощью мультимера или вручную. В последнем случае снимается наконечник свечи первого цилиндра, устанавливается на рабочую свечу - затем включается зажигание. Если между электродами свечи появилась искра – катушка исправна. Если нет, ее тоже нужно менять.

Какие ещё причины троения ДВС на Фольксвагене бывают?

Если с системой зажигания все в порядке, стоит обратить внимание на саму двигательную систему. Существуют несколько распространенных причин неисправности:

Засорение воздушного фильтра. Проблема возникает в результате несвоевременной замены очистителя и приводит к нарушению формирования топливовоздушной смеси. Фильтр теряет пропускную способность, топливная смесь не получает необходимого количества воздуха. Требуется замена фильтрующего элемента.

Некорректная регулировка клапанной системы. От регулировки зависит, будут ли происходить открытие и закрытие клапанов. Необходимо произвести проверку и при необходимости правильно отрегулировать клапаны.
Загрязнение форсунок. Является следствием использования некачественного топлива и приводит к нарушению подачи топливной смеси в камеру сгорания. В этом случае поможет чистка форсунок.

Как видно, возможных причин троения целая уйма – не каждый любитель разберётся. Поэтому при возникновении проблем с ДВС Фольксваген лучше доехать до сервиса – всё-таки техника этого немецкого производителя довольно дорогостоящая.

Пассат б6 глохнет на ходу почему? причина и устранение Passat B6

Здравствуйте подскажите были похожие приколы, глохла на ходу, потом нормально, потом дождики были и не могу завести вообще, стартер крутит вроде всё работает, а не хочет заводится и всё, как быть ? А ещё на панельке где показывает P,R,N,D,S она не перебирает буквы просто светится и шрифт поменялся

Андрей Рабочий

Мне эту ,,прелесть,, отписали. Мастер сказал что это частая проблема. И решили заглушить или отписать, я уже не помню. Теперь понимаю что не зря, спасибо им за это

anar abdull

У меня не заводится из-за бензонасоса как я понял,то по дороге сам по себе заглохнет то на светофоре,не поступает салярка,или воздух есть в шлангах,как найти номер производителя не разобрав его не знаю,Vw гараж оценил за 548€ а в инете от 80-200€

Ivan Petrov

Вы где живете?? Что такие цены на запчасти.

Николай Деменьшин

купи васю диагност и не парься. проблеммы на ходу могут быть разные. может там вообще бензонасос сдох или блок управления

Павел Павел

Талгат Торысбеков

Беспонт, а не машина

Juri Fab

Цены кусаются :( у меня на х5 и то дешевле обслуживание чем на этом пассате.. взял пассата для работы и каждый месяц новое приключение.. не машина а чудо. Видимо ресурс авто 150 тыс потом избавляется надо.

Чобану Иван

У меня 2 дизель вентилятор потояно работает как найти предохранитель вентилятора кто знает

Николай Никакоюс

Есть еще одна причина - начинает отходить в электронный рай ЭБУ. Первые симптомы как раз связаны с топливной системой, могут вылазить ошибки обрыва цепи форсунок, ну и конечно глохнуть ни с того ни с сего. Особенно хорошо проявляется в сырую погоду или после мойки. Мораль - чистите дренажные каналы.

Mkzconstruction llc

Спасибо , но у нас нет такого звука при разработке . но симптомы как и у вас ..

Петро Будко

у меня тоже такая ситуация была ,мне сказали надо менять эту деталь 400евро стоит что там нечего неремантируется, в итоге что мне терять,сложного там нечего нет разобрать рулевую колонку четыре болта, и один болт открутить руля,в итоге я быстро снял всё ,отогнул два усика на моторчике и снял крышку в итоге где щётки стоят там всё было в гомне ,я почистил всё и подогнул чуть щётки, заработало начал открывается и закрывается ,в итоге я с экономил 400 евро . Так что мастера дебилы типо всё сгорело,просто всё надо было почистить.

Иммобилайзер на ходу не может глушить мотор,у него задача перед пуском разрешить доступ и дальше до заглушение мотора он не участвует

Читайте также: