Фольксваген пассат б6 не набирает обороты

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Помогите 2.0л Пассат Б6 - Пропадает Мощность :/

Помогите 2.0л Пассат Б6 - Пропадает Мощность :/

2006 Passat B6 (американец)
2.0 TFSI (код двигателя BPY), на ручке (6-ти спупка)

Привет!
Такая ситуация. Обычно езжу в щедящем режиме: разгоняюсь до 3-х тыщ и переключаюсь.. Ну иногда на трассе притапливаю но не так часто - не гонщег вообщем Несколько дней назад опережал машину и надовил на тапку: на 3-й до 4500 об/мин, переключился на четрвертую, опять надавил и резко пропала мощность - машина просто не ехала. Переключился на третию, газ даже если в пол давить, раскручивалась максимум до 4-х тыщ (очень долго). Ладно, потихоньку доехал до места заглушил. Через часа 3 завел, поехал домой. Опять надавил - не едет и загорелась лампа check engine. На следующий день проверил ВАГом на ошибки:

Wednesday,01,August,2012,16:54:32:10074
VCDS Version: Release 10.6.5 (x64)
Data version: 20110930
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0404010A18070160
Work Shop Code: WSC 08147 444 92459
VCID: 2341EBBF9B4E
3 Faults Found

008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
001110 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0456 - 001 - will be decoded. - Intermittent
000564 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P0234 - 001 - will be decoded. - MIL ON
Readiness: 0000 0000

(к сожалению программа не показала все подробности) вот что нашел:
P0456 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка (однажды загорелась лампа открытой крышки бензобака, которая исчезла на след. день и больше не появлялась - наверно это она)
P0234 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

Friday,10,August,2012,00:06:05:10074
VCDS Version: Release 10.6.5 (x64)
Data version: 20110930
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 F
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Software Coding: 0404010A18070160
Work Shop Code: WSC 08147 444 92459
VCID: 2341EBBF9B4E
1 Fault Found

000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 147732 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.03
Time: 22:02:00

Двигатель BMR не едет, Фольксваген Пассат Б6 (обороты упираются в 3200-3500 и дальше не крутится)

На ремонт приехал Passat B6 variant Двигатель bmr, кпп dsg. В двигателе куча сажи, эмульсия в масле - короч ппц. Сделали капремонт ДВС. При этом были перевтулены шатуны, гильзован блок, новая ГБЦ (старая с трещинами), новый тандемный насос, отремонтирован турбокомпрессор. Насос-форсунки на проверку не отправляли - были недавно заменены по акции от завода. После сборки был выявлен умерший насос в баке (заменили) и биение шкива КВ (заменен с ролтком и ремнем). После этого выдали и клиент поехал обкатывать. через некоторое время вернулся и сказал что когда газья даешь, двигатель упирается в 3200-3400 и кпп соответственно не переключается. Пока ездишь спокойно все впорядке, все переключается. Полезли смотреть сажевый (выхлестнули), перешили мозг - не помогло. Так же - газуешь (что на месте, что при езде) - упирается в 3200-3500 и дальше не крутится. После этого была выявлена закономерность - на холодном двс крутится за 3500, при прогреве - упирается в 3500. Сняли показания наддува - 1,7 - больше не дает. Диагност приговорил турбину. Сняли, отвезли на проверку - турбина лучше новой. снова загрустили. После этого полез читать SSP, где была найдена фраза что при неисправности ДПКВ двигатель сваливается в аварийный режим и обороты ограничены 3200-3500, впрыск идет меньшими порциями. Полез снимать осцилограммы. Вот что получилось:

При сравнении с осцилограммой в SSP

Заметно что место пропуска сигнала по задающему диску отличается. (виноват - не сделал привязку по датчику распредвала). Т.е. форма сигнала не правильная.

Ошибок никаких не выскакивает, однако если долго подержать на ограничителе (3200) то выскакивает ошибка - недостаточное давление наддува.

При отсоединении разьема с ДПКВ ДВС как и описано заводится секунды 4-5, двигатель потряхивает и упирается все в те же 3200.

При подсоединении разъема двигатель заводится практически с полтыка, двигатель работает более менее прилично и упирается в 3200.
Виноват что нету ВАСИ, все ошибки читаем KTS.

Вот и главный вопрос - датчик ПКВ не менялся (до ремонта со слов клиента машина летала). НО! Менялся задний сальник КВ и соответственно задающий диск тоже. Грешу на вот этот пресловутый задающий диск, ибо продолжительность импульсов датчик считывает с него.

PS. Сейчас машина как на горячую так и на холодную не газует - упирается в 3200-3500.

Фольксваген пассат б6 не набирает обороты

Если до замены бегунка и крышки двигатель набирал бОльшие обороты, то возможно, вы изменили у.о.з.
Отсечку проверить несложно - по пропаданию импульсов управления форсунками.
Часто максимальные обороты падают из-за засорённости выхлопной системы или изменения фазы ГРМ, а также из-за целого ряда других причн.

До замены бегунка и крышки все было без проблем. Вроде-бы отсечка была, но как раз когда красная зона начинается т.е. 6300.
Трамблер кручу в разные стороны, толку нет! У меня такое ощущение, что именно срабатывает отсечка т.к. набирает 5200 очень быстро, а потом джинь, джинь отпустит до 5000 опять наберет (все очень быстро происходит). Садился аккумулятор, заводил с толкача. (может лямда зонд сломался?). Я думаю, что ГРМ не причем т.к. ощущение, что именно отключается двигатель. В чем может быть проблема?

Дружеский совет - при оборотах 5200 повесте сеточку на выхлопную трубу.
Чтобы вылетающие поршни не рассыпались по дорогое и не создавали аврийную ситуацию. А акуратно складывались в эту сеточку.
Это шутка, а теперь более четко сформулируйте свои жалобы и результаты замеров - что меряли (ту же лямбду) - и что вам не понравилось?

Да. В принципе до 5200 почти никогда не доходит хватает до!
Но все равно это неисправность! И мне ее хочется устранить. Конечно эта неисправность при езде не мешает, но вроде-бы увеличился расход бензина (незначительно 1-2 литра). Про лямбду я думал т.к. расход увеличился, но теперь я думаю что это из-за того что опережения зажигания нет!

Я на каком то форуме прочитал, что на трамблере должно быть напряжение 4,5 вольта, а у меня 12 вольт. Как я понимаю - это значит, что датчик холла не пашет. Еще я снял клемму с трамблера ноль эмоций тоже самое без изменений не хуже не лучше.

Подскажите откуда идет напряжение. (Я думаю с блока управления, если да то подскажите где он).

Вас этот форум обманул. Не 4,5 -а 5 вольт. Это на старых автомобилях. Там где датчики Холла 1-го поколения. 5 вольт дет с ЭБУ. Если 4,5 вольта - отказ блока.(я порверяю их так - если менее 4,8 -то ЭБУ ) Но это все закончилось в достаточно древних годах
Современные датчики (2 и 3 поколений)имеют встроенный стабилизатор 5 вольт и имеют питание от бортсети.
Напряжение идет с Main Relay

Подскажите откуда идет напряжение. (Я думаю с блока управления, если да то подскажите где он).

Надо всё-таки выполнять советы, если хотите, чтобы Вам помогли.
1. Отсечка или не отсечка. Измерьте сигнал на форсунках, если он пропадает при достижении максимальных оборотов, а затем в районе этих оборотов появляется-исчезает, появляется-исчезает и т.д., то это отсечка.
2. Датчики Холла бывают 5-вольтовые, а бывают 12-вольтовые. Это тоже проверяется. Медленно от руки вращайте валик трамблёра и смотрите изменение напряжения на сигнальном проводе. Если переключение чёткое, то это и есть главный признак работоспособности.
Когда нет первичного синхроимпульса, двигатель не запускается и не работает.
3. Проверьте обороты дополнительным тахометром. Вы вращали трамблёр на холостом ходу. При наличии системы стабилизации х.х. можно не заметить изменение оборотов в определённых пределах. На это время надо отключить РХХ и обороты выставить от руки, например, приоткрыв дроссель.
4. Самое главное - не горячитесь, тщательно вспомните всё, во что Вы вмешивались. Просто замена бегунка и крышки не должна приводить к поломке. Не надо пока лезть в контроллер, ничего Вы там не найдёте.
5. И ещё - инфа на АЕК показывает, что первичный сигнал идёт с датчика коленвала. Сообщите модель и год автомобиля и уточните марку двигателя.

Снял с одной форсунке провода подсоединил к мультиметру, на холостых 1,2 вольта при максимуме оборотов 5200 7,1 вольт падал до 6,5, но я понимаю что это не отсечка т.к. напряжение было постоянно?! Тогда я вообще не понимаю в чем дело как так 5200 и все. (но все равно это выглядит как отсечка потому что работает прерывисто).
машина vw passat 1996 год выпуска двигатель 1,6 AEK 74 кв, 101 л.с.

еще на бегунке должно быть сопротивление 1 Ом или кОм не помню когда сломался бегунок я жучка делал чтоб доехать (т.е. сопротивление небыло!) потом он совсем крякнул (я думаю пробивать стал). Может быть что нибудь с этим. И кроме того что я ее мучил с севшим аккумулятором больше ничего не делал. Я сам в недоумении!? :(

Если клемму с трамблера снять работает так же. Заводиться без проблем!

Обороты показывает правильно т.к. при 3000 на пятой как и было 100 км. в ч.

Двигатель крутит до 3000 оборотов, потом провал

Двигатель крутит до 3000 оборотов на всех скоростях, потом турбина скидывает давление и машина больше не разгоняется.
У ОД предположили, что проблема в дроссельной заслонке, цена вопроса 15000.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть, что дело в чем-то другом? Можно ли попробовать почистить заслонку?

abc_alek

Участник

1. Как реагирует на педаль газа, когда крутит до 3000? Если нормально - то клапан N75 скорей всего, если еле-еле - то дроссельная заслонка. Индикация на приборной панели по дросселю это ЕРС. Если не горит - не она.
2. Дроссельная заслонка стоит дороже - я совсем недавно приобрел ее в Москве в "Немецком доме" за 18000 с копейками. Если дело в ней - можно поменять самому (если руки есть).
Однако: Сразу расскажу - везде уже тут писал, что ошибка может быть именно в дроссельной заслонке, но врет не она. Мне замена не помогла. Вспомни, что предшествовало этому. Может, заправку поменял? У меня именно так было. Все мои танцы с бубнами вокруг дросселя НИКАК не помогли, но частота появления этой ошибки с каждым днем уменьшается. Сегодня вообще проехал без ошибки.
И еще забыл добавить - после перезапуска двигателя ошибка остается или постоянная?

Наш двигатель совершенно непредсказуем - он не только плохой бензин не любит, он не любит даже когда заправку меняешь одной и той же фирмы.

nafania

Заинтересовавшийся

VW Tiguan 1.4 TSI

Новичок

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Слабые места и недостатки Volkswagen Passat B6

Volkswagen Passat B6 – это отличный автомобиль для рядового россиянина. Он достаточно надежен, прост и приятен в эксплуатации, не слишком кусается по стоимости приобретения. Однако, как и любое другое авто, эта модель имеет ряд особенностей, на которые необходимо обращать внимание при покупке.

Слабые места Volkswagen Passat B6

Двигатель;
Цепь привода ГРМ;
Коробка передач;
Рулевой механизм;
Электрика.

Одним из основных преимуществ Passat B6 является коррозийная стойкость данной модели к ржавчине, поэтому даже изрядно «измученные» внутренности автомобиля часто скрывает блестящая краска и отсутствие потертостей кузова. Так, если вы заметили какие-то отколы или ржавчину, то повод предложить продавцу сделать скидку, либо отказываться. Авто наверняка побывал в серьезной аварии и был некачественно восстановлен или сколы вовремя не подкрашивались, что послужило расширению коррозии от места скола.

В Volkswagen Passat B6 он достаточно хрупкий, поэтому стирается и изнашивается после преодоления порядка 60 тыс. километров. Хотя данная цифра весьма условна и может изменяться в зависимости от того, где был набран этот пробег, на трассе или в городских пробках.
Если вам удастся проверить данный ремень самостоятельно, то стоит знать, что данная деталь должна быть чистой, без масла на поверхности, трещин, расслоений и других признаков износа.

2) Цепь привода газораспределительного механизма.

Эта деталь является одним из средств обеспечения нормальной работы двигателя автомобиля. В Passat B6 она имеет свойство растягиваться после преодоления порядка 120 тыс. километров, в случае ее несвоевременной замены, двигатель остановится и может потребовать капитального ремонта. Узнать состояние цепи привода можно только при полной разборке двигателя.

Внешним сигналом к проявлению первых двух проблем может стать разве что значительное увеличение расхода топлива, характерное громыхание и то, что двигатель плохо набирает обороты.

Спустя порядка 80-100 тыс. километров пробега, из строя начинают выходить подшипники и гидроблок управления, что приводит к перегреву 6-ступенчатого автомата Aisin, а также коробки DSG.

Свидетельством проблем с этими деталями являются удары, которые слышны при переключении передач.

Достаточно слабые у Фольксваген Пассат B6 втулки рейки, они часто приходят в непригодность спустя 60-100 тыс. километров. При их плачевном состоянии возникает стук в рулевом механизме, слышимый даже при короткой поездке.

Недостатки Фольцваген Пассат Б6

Итог.

Так, Фольксваген Пассат B6 – это неплохая машина, имеющая ряд недостатков, на которые стоит обратить внимание при ее приобретении. В связи с этим, покупка этого автомобиля должна сопровождаться бдительностью и внимательностью покупателя, а также привлечением помощи специалистов.

Если Вы владелец автомобиля данной модели, то опишите в комментариях выявленные Вами частые поломки и больные места.

Сам набирает обороты пассат б3

Вообщем так, заводиться с утра нормально, по мере прогрева двигателя, начинают плавать обороты. При трогании отпускаешь газ а обороты не падают, газанёшь опускаются. При повышенных оборотах отсоединяешь лямбду, обороты стабилизируются. Лямбда Бош менял месяца два назад. Пассат б3 моно 1,8 AAM 90 года Заезжал в Чонарык, обнуляли мозги,вроде стало нормально, на следующий день опять. Как думаете?

Hi-Scan это нравится

Кстати "обнуление" у фольксов с моником это фейк)) там нечему адаптироваться

Венто 1.8, тоже проблема с оборотами, но не повышенные, обычно падают и машину потряхивает, в основном в дороге на прогретом двигателе когда выжимаешь сцепление обороты падают, когда просто стоишь, то заметно что нет нет в работе двигателя какие то перебои. Менял потенциометр, смотрели проводку, все равно продолжается эта ерунда. подскажите кто сталкивался с этой проблемой?

Венто 1.8, тоже проблема с оборотами, но не повышенные, обычно падают и машину потряхивает, в основном в дороге на прогретом двигателе когда выжимаешь сцепление обороты падают, когда просто стоишь, то заметно что нет нет в работе двигателя какие то перебои. Менял потенциометр, смотрели проводку, все равно продолжается эта ерунда. подскажите кто сталкивался с этой проблемой?

Лямбду отсоединял расход стал бешенный, подкинул обратно, если лямбда подключена начинает захлебываться

Если сцепление выжимаете,и тогда обороты плавают,то скорее всего проблема в сцеплении.Или решается регулировкой сцепления,или заменой(корзина,диск, подшипник,вилка,смотря что изношено).Это ещё бывает,тормоз жмешь,и обороты прыгают, тогда надо вакуумный усилитель менять.

Со сцеплением все в норме, именно после повышенных оборотов, даже когда газанешь они падают ниже положенного подержатся и потом восстанавливаются.

Гуглил проблему, в сырую погоду у многих такое (глохнет и низкие обороты), но решение проблемы ни кто не отписывал. Раньше у меня тоже глохла в сырую погоду, но сейчас проблема только с оборотами

Плохо тянет фольксваген б3

Резкая потеря мощности двигателя Фольксваген Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Двигатель 2Е, инжектор. Во время движения резко падают обороты, при нажатии на газ до пола никакой реакции, даже наоборот, машина как бы останавливается. Холостые обороты держит устойчиво.

Включаешь скорость, трогаешься, газ почти в пол, резко переключаешься на 2 опять в пол газ и до 5 прёт дуром. Стоит только чуть начать газ сбавлять так сразу, или практически сразу, опять резкий спад оборотов, двигатель вообще никак не реагирует на газ. Муфту выжимаешь на перегазовку 0.

Нейтраль включил, накатом проезжаешь 2-3 мин. на перегазовку реагирует. Что характерно, было уже трижды за 2 года. Начинается при проезде 100-130 км резко. Кое как добирались до дома. Стоит постоять ночь, заводишь, опять 100-130 км без проблем, через недельку 10-15 км, а то и меньше.

Менял топливный фильтр, помогло почти на год, думал нашёл причину во второй раз поменял не помогло сразу, 2 дня мучился потом всё припало само почти на год, опять началось поменял фильтр проехал 4 км опять началось. Что характерно все начиналось во влажную погоду либо осенью, либо весной. Были поменяны бронепровода и свечи.

Почему дергается Passat B3, 1991 г.в?

Volkswagen Passat B3 1988 — 1993

Доброе время суток. Проблема существует более трех лет. Пассат В3 1991 г.в., 1,8, моно. При езде возникают провалы(можно тяжелый рок танцевать головой). Периодичности нет. Бывает на малых оборотах, бывает после 3000. Можно 500 км. проехать отлично, можно выехать с гаража и начинает дергаться.

Был у разных специалистов: поменял бензонасос, высоковольтные провода, весь моно инжектор в сборе, топливный и воздушный фильтры, свечи, катушку зажигания(правда б/у ставил), прочистил бензобак и сеточки на бензонасосе.

Подключали к компьютеру у инжекторщиков — всё ок, ошибок нет. Прочищали форсунку, был у моториста — проверяли ремень ГРМ — все ок. Все говорят проблем не видно, а машина все равно периодически дергается.

Да бывает плавают обороты на холостом ходу 950-900-950-700-600. Погазую — все восстанавливается. Когда машина на трассе или в городе начинает дергаться — давлю газ в пол. Вначале тупит, но обороты потихоньку набирает, а потом как прорывает ее(летит как стрела). Были на форумах советы проверить катушку(коммутатор) на пробивание в темноте — все ок. Лямбда-зонд менял.

Прошу Вашей помощи, а то уже устал с ней бороться.

Volkswagen Passat B3 | Перебои в работе двигателя | Фольцваген Пассат

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, подробнее см. «Электронная система управления двигателем (система впрыска топлива)», неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если обнаружены повреждения, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными ниже фотографиями (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания»). Зазор между электродами свечи должен быть 0,70–0,85 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

7. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или для диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

8. Для устранения подсоса воздуха подтяните все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или замените прокладки. Если эта мера не дает результата, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 9 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг — возможно, в нем есть разрыв.

Volkswagen Passat B3 | Автомобиль движется рывками | Фольцваген Пассат

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Volkswagen Passat B6 – история с продолжением

Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN

Фольксваген Пассат шестого поколения дебютировал в марте 2005 года. Его выпуск продолжался до 2011 года. После на смену пришел Пассат седьмого поколения В7. Сборка модели осуществлялась в Германии и в России (Калуга).

Двигатели

VW Passat предлагался с большим набором различных бензиновых и дизельных двигателей. Бензиновая линейка представлена: атмосферными 1,6 л (102 л.с.), 2.0 FSI (150 л.с.), V6 3.2 FSI (250 л.с.) и 3,6 л (284 и 300 л.с.); наддувными 1.4 TSI (122 л.с.), 1.8 TSI (152 и 160 л.с.) и 2.0 TSI (200 л.с.). Дизельная линейка выглядит следующим образом: 1.9 TDI (105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.).

Двигатель 1,6 имеет ременный привод ГРМ, а 1.6 FSI - цепной. Бензиновые 2.0 FSI и TFSI оснащены ременным приводом выпускного распределительного вала и цепным приводом впускного распредвала (от выпускного). В 1.8 TSI привод ГРМ осуществляется цепью. Дизельные 1,9 и 2,0 л имеют ременный привод ГРМ.

Ременный привод ГРМ рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км. В большинстве случаев ресурс цепного привода составляет не менее 200 000 км.

Владельцы Пассатов с мотором 1.6 FSI при пробеге более 80 – 100 тыс. км иногда жалуются на стук в зоне цепного привода сразу после холодного пуска в течении 2-3-х секунд. Причина в кратковременном нарушении работы регулятора фаз газораспределения, который необходимо заменить.

Двигатель 2,0 FSI чаще доставляет проблемы зимой, отказываясь запускаться. «Недуг» вызван одной из трех причин: слабой аккумуляторной батареей, отслужившими свое свечами и некорректной программой управления двигателем. Троение двигателя является следствием отказа катушек зажигания. Спустя 100 000 км нередко изнашивается шток гидронатяжителя, который перестает держать давление масла, цепь ослабевает и начинает шуметь. Ремонт обойдется примерно в 7 000 рублей (4 000 руб. – натяжитель и 3 000 руб. - работа).

1.8 TSI представлен модификациями BZB и CDA. Моторы BZB, собранные до середины 2010 года, имеют риск перескока цепи на один или несколько зубьев, что может привести к повреждению клапанов. Подобные случаи возникали после 70 – 90 тыс. км. Причина происшедшего - «сдавшийся» натяжитель цепи.

Одной из сопутствующих причин перескока цепи является ситуация, при которой автомобиль поставлен на уклоне назад с включенной скоростью, без ручного тормоза. В этот момент двигатель не работает, давление масла в системе отсутствует, и натяжитель ослаблен, а толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распределительных валов. При пуске мотора натяжитель не успевает натянуть цепь, и она проскакивает.

Чтобы продлить жизнь цепному приводу ГРМ, нужно соблюдать несколько простых правил: чаще менять моторное масло, следить за пропусками зажигания (при их появлении принимать меры для устранения), и не оставлять автомобиль на уклоне без включенного стояночного тормоза.

Одно из слабых мест 1,8 TSI - сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене после 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.

Двигатель 1.8 TSI с индексом CDA иногда начинает подъедать масло - до 1 литра на 2-3 тыс. км. Причем это явление возникает как на новых моторах, так и уже «побегавших». Официальные дилеры пытались менять блок двигателя и сам двигатель целиком, но необъяснимый жор масла вскоре появлялся вновь.

2.0 TSI чаще встречается на Пассатах из-за океана - с американского материка. Первые проблемы возникают с мотором через 150 – 180 тыс. км. Появляется свист клапана ВКГ, либо отказывает моторчик впускных клапанов или клапан перепуска турбины. Еще встречаются проблемы с вентиляцией топливного бака, происходит износ толкателя ТНВД и сдаются катушки зажигания. Нормальный расход масла для этого двигателя около 1 л на 10 000 км.

Среди дизельных моторов самым надежным слывет 1,9 TDI. Из 2-х литровых TDI самым неприхотливым считается BMP. 2.0 TDI BKP имеет проблемы с насос-форсунками «СИМЕНС», менять которые приходится при пробеге 60 - 80 тыс. км. Особо крепкие доживают до 100 – 150 тыс. км. Наличие проблем с насос-форсунками SIEMENS официально признано концерном VW и самим производителем форсунок. С начала 2013 года Volkswagen начал в России бессрочную акцию по замене бесплатно проблемных форсунок независимо от пробега автомобиля.

Еще один «источник проблем» - шестигранник привода маслонасоса с ресурсом 150 – 200 тыс. км. Его износ и последующее снижение давления в системе приводит к выходу из строя турбины, распредвала и гидрокомпенсаторов. Менять привод маслонасоса лучше через каждые 150 тыс. км, что бы исключить серьезный ремонт мотора.

С 2009 года 2-литровые дизели пошли с системой впрыска топлива «Common Rail» и получили обозначение СВА. Для этих дизелей характерно заклинивание дроссельной заслонки и заслонки впускного коллектора в открытом положении - при пробеге более 200 000 км Проблема возникает из-за уплотнения вала дроссельной заслонки, через которое масло попадает в потенциометрическую часть, и заслонка остается открытой. Определить «недуг» можно по выдавленной крышке дроссельной заслонки. Новая заслонка с приводом стоит около 7-8 тыс. рублей, впускной коллектор 24 – 27 тыс. рублей.

Зимой могут возникнуть проблемы с запуском любого из двигателей из-за особенностей расположения стартера – непосредственно за радиатором. Во время движения он обдувается холодным воздухом и дополнительно охлаждается через медный провод, что способствует образованию льда внутри реле. В таком случае, завод изготовитель, предлагает выполнить несколько коротких попыток запуска, что должно привести к разогреванию реле, оттаиванию льда и последующему удачному запуску.

Насос жидкостного охлаждения двигателя рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ. Его ресурс около 120 – 140 тыс. км.

Трансмиссия

Для передачи крутящего момента от двигателей на приводные валы использовались 5-ти или 6-ступенчатые механические коробки передач, 5-скоростной «автомат» Tiptronic и автоматизированная коробка DSG с двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи без разрыва мощности.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Некоторые владельцы VW Passat c гидроавтоматической АКПП сталкиваются с проблемой – рывки и толчки при переключениях передач. Жалобы появляются при спустя 60 – 100 тыс. км. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгута проводов. В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 – 60 тыс. км. Известно, что «гидроавтомат» - детище известного японского производителя коробок Aisin Warner. Аналогичными коробками с похожими проблемами оснащены автомобили Тойота Камри V6 шестого поколения, Фольксваген Туарег и Порше Кайен. На Тойота Камри достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забитых продуктами износа каналов гидроблока. Еще одна возможная причина рывков – некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.

Преселективная коробка передач DSG, используемая на Пассате, бывает двух типов DSG-6 с мокрым сцеплением и DSG-7 – с сухим. Являясь в настоящее время наиболее совершенным видом автоматических коробок, с точки зрения экономичности и скорости переключения передач, она все еще остается сырой и ненадежной. Большой минус таких коробок – не ремонтопригодность; рывки и вибрации при наборе скорости на 2-ой передаче или не включение передач. DSG-6 гораздо надежнее «семерки», и жалоб от владельцев на нее гораздо меньше. Завод изготовитель утверждает, что при бережной эксплуатации коробки, ее ресурс должен составить не менее 300 тыс. км. Но в реальности пока эти цифры не достижимы.

Проблемы возникают в основном с DSG-7. Авторизованные сервисы при обращении производят замену механотроника (80 – 90 тыс. рублей) и сцепления (25 – 60 тыс. рублей). Ресурс сцепления в среднем составляет около 60 000 км. Некоторые сервисы, специализирующиеся на ремонте коробок, предполагают, что причина бед DSG-7 в отсутствии автоматической подстройки коробки под износ дисков сцепления. Для этого необходимо каждые 15 000 км адаптировать программу управления коробкой, но завод-изготовитель таких рекомендаций не дает. В последнее время при замене сцепления устанавливаются усиленные диски. Масло в подобной коробке рекомендуется менять через каждые 60 000 км. Для этого придется затратить около 10 000 рублей (6 тыс. рублей – масло, 1 тыс. рублей фильтр и 3 тыс. рублей - работа).

Ходовая

Первыми сдаются сайлентблоки - при пробеге около 50 – 70 тыс. км, а затем подходит очередь рычагов 100 – 120 тыс. км. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора (1,5 – 2,5 тыс. рублей). Следом, при пробеге более 120 – 140 тыс. км, скорей всего, придется заменить опорные подшипники амортизационных стоек. Задние ступичные подшипники придется заменить в сборе со ступицей после 100 – 120 тыс. км (5 – 12 тыс. рублей), передние - спустя 180 – 200 тыс. км. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.

Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Замена рейки у «официалов» обойдется в 50 – 70 тыс. рублей, у «неофициалов» – в 20 – 40 тыс. рублей. Рейка меняется на усиленную – третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.

Кузов и салон

Качество кузовного металла и лакокрасочного покрытия в общем неплохое. На самых первых экземплярах, не попадавших в аварию, в районе передних дверей и задних арок некоторые владельцы обнаруживали небольшие вспучивания краски. Как показывает практика, на месте сколов «ржавчина» не появляется долгое время. Не стоит пренебрегать регулярной мойкой автомобиля, иначе уплотнитель задней двери, покрытый грязью, действует как абразив и протирает ЛКП в месте соприкосновения.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко возникают эпизодические проблемы - не открываются двери, лючок бензобака или крышки багажника. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать. В замке крышки багажника со временем густеет смазка, и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка. А проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой - обрыв или принятие неправильного положения вследствие износа.

«Сверчки» не слишком любят салон Пассата. Лишь изредка поскрипывают бардачок и бархотки резинок на дверных стеклах.

Другие проблемы и неисправности

Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю (справа холодный, а слева нормальный), то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя (около 25 – 30 тыс. рублей) или подклинивающий моторчик отопителя.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может загудеть мотор приточного вентилятора. Чаще проявляется с наступлением холодов. Писк может появляться и в поворотах. Причина в загрязнении мотора, стоящего до фильтра и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производили замену на новый вентилятор.

На Пассатах В6 2005 – 2006 гг. устанавливался кондиционер фирмы DENSO, который не отличается надежностью и клинит при попадании в систему конденсата. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 000 рублей за компрессор кондиционера и 14 000 рублей – за работу.

Из-за отказа реле 15-ой клеммы на Passat с мотором 1.8 TSI при пробеге более 60 – 80 тыс. км возможно погасание приборной панели и остановка двигателя. За реле с водительской стороны под рулем придется отдать около 300 рублей.

Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать после 80 – 100 тыс. км. В результате не блокируется или не разблокируется рулевая колонка, а двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала, и VAG рекомендует его заменить и адаптировать (4 – 5 тыс. рублей). Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Блок легко «вернуть в строй» после разборки и очистки микровыключателей спиртом.

Спустя 120 – 140 тыс. км порой перестают поворачиваться в сторону адаптивные фары. Причина в датчике поворотного модуля, после перепайки контактов которого, работоспособность восстанавливается.

Заключение

После прочитанного трудно ответить на вопрос: «Так достаточно ли надежен Фольксваген Пассат В6?». Опыт эксплуатации этих автомобилей в качестве Такси в Европе, говорит, что ДА, надежен! Пассаты без серьезных вложений откатывают там по 350 – 450 тыс. км. Да, наши условия эксплуатации вносят свои коррективы, но и они не способны существенно снизить ресурс автомобиля. К тому же перечисленные неисправности редко появляются скопом на одном конкретном экземпляре.

Читайте также: