Фольксваген поло мойка подкапотного пространства
Обновлено: 05.07.2024
Мытье двигателя Volkswagen Polo
Заехал я тут после того как более менее растаяло на улице на мойку, помыл салон кузов, и решил пусть помоют двигатель за одним , в итоге пришлось тащить на тросу до сервиса чтобы завили мне мой Polo. Вот думаю теперь сам буду заниматься мытьем движка, но не знаю какой химией стоит мыть двигатель , а какой нет, или разницы нет. И вообще как лучше в дачных скажем условиях помыть двигатель?
to jozef: Двигатели современных авто лучше не мыть таким образом.В крайнем случае нужно закрыть основные электроприборы целофаном и после мойки хорошо продуть сжатым воздухом.
Аккуратно протирайте мокрой тряпкой, не задевая электроприборы.
Был у меня подобный случай в жизни, было это мое первое вождение по городу без водительских прав. Отцу залили автомобиль и мне пришлось на тросу тащить его на дядькеной десятки его. После этого я усвоил что аккуратность в мойке двигателя это первое дело!
Автомобиль как женщина любит ласку и заливать её не стоит. Отключать следует АБ при мойке двигателя и мыть мокрой тряпкой не задевая проводку и все хорошо будет.
to stinger:
Сжатым воздухом можно, но не станет он таким чистым как после воды.
to gaz perra: Вы не поняли,сжатым воздухом двигатель продувается после мойки водой, а не вместо воды.
to stinger:
Так смысл то, если уже залил чего то дороги назад нет.
to hardian:
Дуй не дуй коль замкнул ни чего уже не сделаешь!
to hardian: Если уже залил и двигатель не завёлся,то остаётся только одно-сушить.
Теперь мыть только сам буду! :) Уже целофана набрал :)
С дуру конечно можно в любом деле начудить, потом разгребай. Я мыл так: - первым делом посоветовался с сервис инженером в автосалоне. Сказали что ничего страшного не произойдёт если помыть под давлением водяной струёй, ведь все разъёмы изолированны силиконовыми резинками.
- НО необходимо учесть некоторые условия и предпринять кое какие действия:
- мойку лучше делать летом, желательно в самую жару;
- отключить АКБ (хотя я этого не делал, а зря);
- целофаном заворачивал только сигнализацию, а именно "кричалку";
- ещё есть два места под капотом, справа и слева в углах, около лобового стекла куда не должна попадать вода (там есть даже соответствующий предупреждающий значок);
- после мойки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не надо заводить мотор и выезжать (если вы мылись на платной автомойке), автомобиль надо выкатить с неработающим двигателем, сушиться на солнышко (около двух часов достаточно, ну в зависимости от погоды. НАПОМНЮ что лучше это делать в самую жару);
- не помешает продуть все важные места воздухом (например генератор и т.п.), если у вас мало времени, но погреться на солнышке какое то время всё равно придётся;
Самостоятельная мойка подкапотного пространства. Часть первая
История о том как подступался к мойке двигателя, какие приключения подстерегали и что в итоге получилось.
В прошлой части нашей истории я решился на мойку подкапотного пространства, тогда я уже знал о драйве, но задавать вопросы территориальных масштабов не решался, так как не видел особо смысла — все с разных городов. Решил посетить местный форум на предмет поиска хороших мест для мойки подкапотки. Ни одного нормального ответа я не получил, но склонился к тому чтобы помыть всё самостоятельно, вот тут уже я пошел в гугл и на драйв, наткнулся на отличное видео:
Наверное автор видео есть на драйве, если что передаю привет ;)
После анализа груды информации по мойке двигателя я был очень подкован в теории, но практика отсутствовала и вот настало время переходить к боевым действиям.
Был выбран солнечный выходной денек, свою пушку гонку я привез к товарищу, который имеет в своем владении мини мойку. Приступаем к работе, для начала нам нужно защитить важные элементы от прямого попадания воды — достаю пакеты и начинаю залеплять:
1. Генератор;
2. Аккумулятор;
3. ЭБУ.
Пакеты на месте, но остается немного сомнения, запрашиваю помощь друга — тот отвечает мне в телефон, что зря вообще, что-то там закрывал пакетами, да и чтобы отмыть масло нужно использовать специальные средства, а не шампунь. Попробуй конечно, но ты ничего не отмоешь. Конец связи. Но я настойчиво продолжаю осуществление своего плана, аккуратно без напора смачиваю всё водой, поливаю пеной и жду некоторое время куря сигаретку.
Пришло время всё это добро смывать, также аккуратно без напора смываю пену и вуаля — нихера не отмылось.
Но чище, конечно же, стало — пыль смыть удалось, а вот масло никуда не делось.
Появилась идея поискать мойку в интернетах и довериться профессионалам, но об этом следующая серия, в которой наконец-то появятся фото.
О дренажах Volkswagen Polo Sedan, их обслуживании и очередной копеечной экономии на заводе
Итак, автомобиль, как и любое другое сложное техническое устройство, должен снабжаться системой дренирования с целью эффективного отвода воды и недопущения образования очагов коррозии. И, например, если открыть руководство по эксплуатации Volkswagen Polo 2010 г.в., то можно узнать, что система дренажей располагается:
- В кромке капота (два дренажа)
- В пластиковой накладке жабо (два дренажа)
- В кромках передних и задних дверей (два дренажа в каждой двери)
- В крышке багажника (один дренаж)
- В ложе заправочной горловины бензобака
Здесь нет ничего нелогичного, поскольку на капоте, дверях, крышке багажника и в заправочной горловине может образовываться конденсат, поэтому он должен как-то сливаться из закрытых металлических полостей.
А теперь давайте пройдемся по системе дренажей рестайлингового Volkswagen Polo Sedan 2017 г.в. и посмотрим, как обстоят дела. Первым делом открываем капот и глядим в районе капотного замка:
Здесь мы тоже видим два дренажных отверстия, которые располагаются слева и справа от лапки капота. Поскольку капот внутри имеет полые пространства, то совершенно логично, что имеется система дренажей. Далее переместимся к пластиковой жабо и осмотрим её:
Если говорить корректно, то следить нужно не только за дренажем на пластиковой накладке, хотя здесь все достаточно тривиально - проверяем, чтобы там не скапливалась листва и тогда в дождь нам не нужно беспокоиться, что вода в нежелательных объемах попадет в подкапотное пространство. Если пластиковое жабо демонтировать, то там обнаружится еще один дренажик, по которому вода стекает в колесные арки.
Также имеется дренажное отверстие и в к ложе заправочной горловины бензобака:
А вот дальше меня постигла грусть и волна разочарования. Дренажных отверстий на дверях я не нашел (во всяком случае в тех местах, которые были указаны в руководстве на дорестайлинговый Поло). И руками прощупывал каждый дюйм двери. Где дренаж? Ведь полость двери не полностью герметична и вода туда может поступать, например, через бархотки на стекле, в теории.
Была у меня мысль, что дренаж может располагаться под резиновой накладкой по низу двери и вроде какое-то техническое углубление там нащупывается, но сфотографировать у меня его не получилось. Почему я так думаю, что дренаж в двери все-таки есть? Потому что после дождей на порогах с внешней стороны от контура уплотнительной резинки всегда есть вода. Кроме как через дренаж ей взяться не откуда.
Уже ни на что не надеясь, открыл я багажник. Литература говорит русским языком - дренаж находится прямо над замком. Смотрю я туда и вижу:
Вижу я запаянное место, где раньше должна была располагаться дренажная полость. Опять же, вопрос, на Поло предыдущей генерации тут был дренаж или это в литературе не совсем корректные данные?
Мойка подкапотного пространства своими руками
Можно по-разному относится к своему имуществу или к тому месту, где ты обитаешь, а также и к своему автомобилю. Необходимость его помывки является неоспоримой догмой и такой же очевидной нормой, как и вся домашняя уборка. Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью отмывки мотора и самого подкапотного пространства.
Чистый двигатель прежде всего – это залог наилучшего его охлаждения, а также снижения износа как подшипников, так и самих шкивов в агрегате, и все это благодаря отсутствию попадающих в двигатель абразивных частиц. Кроме того, такая очищенная поверхность силового агрегата позволяет своевременно выявлять и устранять образовавшиеся протечки рабочих жидкостей, а заодно предотвращает попадание пыли и грязи в фильтры воздухозаборника и отопителя.
Помимо всего этого, такой слой пыли или тот же масляный налёт на агрегате осложняет необходимый контроль уровня рабочих жидкостей, поскольку сами расширительные бачки становятся непрозрачными. Вопреки расхожему мнению, о том, что мойка может негативно сказаться на работе электронных систем, с такой же уверенностью можно утверждать и обратное, поскольку налёт грязи является тоже неплохим электро-проводником, что вызывает,- нестабильность самого напряжения в сети, возникновение «утечек» тока и интенсивную разрядку аккумулятора даже на не работающем двигателе или при включенной электросистеме в автомобиле.
Как и у любой серьёзной процедуры, при мойке подкапотного пространства машины имеются, как неоспоримые преимущества так и риски связанные с ней. В большинстве случаев к такому методу прибегают в тот момент, когда надо придать автомобилю товарный вид перед его продажей. Однако пренебрежение этими элементарными правилами может привести к серьёзным неисправностям, устранение которых потребует в дальнейшем от владельца авто внушительных денежных затрат.
Предварительная подготовка
Прежде чем приступать к помывочной работе, следует друзья обратить ваше внимание на погодные условия. Температура воздуха на улице должна быть как можно выше, чтобы обеспечить интенсивное испарение скапливающейся влаги, поскольку во многих узлах и агрегатах и в том числе в разъёмах такой естественный дренаж просто не предусмотрен. В противном случае вам необходимо будет позаботиться наличием отапливаемого бокса.
Замечено следующее, что наилучший результат в помывке автомобиля достигается в том случае, когда двигатель предварительно немного был прогрет работой на холостых оборотах, но не до самой его рабочей температуры, иначе велик риск возникновения разницы в температурном расширении между деталями агрегата от воздействия на него холодной водой, что в самом плохом случае может привести к покороблению головки блока цилиндров. Этот резкий перепад температур размягчает густую масляную плёнку и снижает её адгезионную способность.
Следующий важный момент,– обесточьте друзья саму электропроводку, отключив минусовую клемму у аккумулятора, который в идеале будет вообще лучше извлечь из автомобиля. После этого заизолируйте наиболее важные элементы сети электропитания, такие например, как генератор, стартер и сам блок предохранителей, это можно сделать с помощью плотного полиэтилена и скотча. Разумеется, все эти детали в машине периодически подвергаются избыточному увлажнению во время допустим дождя или при проезде машины глубоких луж, однако злоупотреблять их надёжностью лучше не стоит.
Особое внимание друзья стоит уделить датчику массового расхода воздуха и лябда-зонду, поскольку эти элементы в автомобиле имеют очень высокую стоимость и очень восприимчивы к попаданию в них влаги. Саму процедуру помывки машины можно выполнять при помощи обычного садового шланга, но лучше конечно использовать моечную машину, которая создаст нужный и достаточный для интенсивной очистки грязи напор.
Что касается современных автомобилей которые напичканы различными электронными системами, то такой вышеупомянутый подход помывки автомобиля может оказаться неоправданным, поскольку число электронных блоков находящихся в машине может не поддаваться такому предварительному подсчёту, а сами скрытые от глаз модули не позволят вам их вовремя обезопасить.
Если у вас нет такой уверенности в том, что все системы надёжно защищены, то можно воспользоваться еще одним относительно новым способом, а именно. так называемой сухой очисткой, которая не предполагает использование воды. В этом случае на очищаемую поверхность наносится специальная пена или спрей, после чего все это выдерживается строго определённое время, а далее очищаемые поверхности просто тщательно протираются от остатков загрязнений. Процесс этот весьма трудоёмок и требует от мойщика определённой выдержки и сноровки. Кроме того, далеко не ко всем поверхностям в машине имеется свободный доступ, таким образом, кроме самих преимуществ у данного процесса есть и существенные недостатки. Но вернёмся с вами друзья к традиционным способам очистки (помывки) подкапотного пространства автомобиля.
Стоит помнить, что эффективная очистка возможна лишь в том случае, когда вы используете специальное моющее средство, иначе противостоять масляной плёнке перемешанной с грязью простым напором воды вы просто не сможете. Обычно такое моющее средство предварительно и заранее разводится в воде в соотношении 1 (один) к 3 (трем), после чего уже следует само распыление в моторном отсеке.
Особое внимание стоит уделить друзья полноте такого растворения порошковых средств в воде, поскольку не растворившиеся частицы такого средства могут вызывать появление разводов на поверхности при высыхании.
Мы сразу же отметаем давно устаревшие способы очистки агрегатов с помощью горюче-смазочных материалов, поскольку это крайне опасный и вредный для здоровья процесс, сама эффективность которого оставляет желать лучшего. Кроме того, данные вещества могут оказать негативное влияние на лакокрасочное покрытие кузова в самом подкапотном пространстве, что приведёт к негативному эстетическому результату.
Очень удобен формат моющего средства в виде так называемого аэрозоля, который не требует ни какого предварительного растворения водой, а саму интенсивность его нанесения можно регулировать локально и визуально, в зависимости от степени самого загрязнения. Правда не стоит излишне злоупотреблять этими агрессивными веществами, которые могут повредить различные резинотехнические изделия, а вместе с ними приводные ремни или оплётку проводов. Старайтесь использовать данную автохимию всегда строго по назначению.
С учётом российской специфики большинство автомобилей в нашей стране оборудованы защитой картера двигателя, которая может в существенной степени помешать процессу помывки двигателя, поскольку вся смываема грязь с агрегата окажется на ней (на защите картера) и будет в последующем хорошо видна. Поэтому перед самой помывкой агрегата не лишним будет её просто демонтировать.
Процесс мойки
Необходимо друзья помнить и о том, что образовавшиеся загрязнения в подкапотном пространстве подвергались определенному длительному воздействию на них высоких температур и в результате чего они приобрели определённую высокостойкость к внешним воздействиям и к агрессивной среде, поэтому помимо обработки моющим средством еще необходима будет и механическая (ручная) промывка.
Для очистки таких труднодоступных мест можно использовать мягкую нейлоновую щетку. Если же речь идёт о постоянно нагревающихся деталях двигателя и выпускной системы, то можно использовать и алюминиевую щётку. Ни в коем случае не прилагайте друзья слишком чрезмерных усилий, поскольку это может привести к возникновению царапин и нарушению герметичности соединений.
После проведения очистки вы должны увидеть на поверхности агрегата обильное пенообразование. Не затягивайте процесс до того момента, когда чистящее средство начнёт высыхать, поскольку в этом случае образовавшаяся плёнка будет столь же трудноудаляема, как и само первоначальное загрязнение.
После того, как вы убедитесь, что основное видимое загрязнение удалено, можно приступать к смыву образовавшейся пены. Старайтесь не направлять мощную струю воды на ответственные узлы агрегата которые вы изолировали, осуществляйте сам процесс смыва поэтапно, начав с обратной стороны капота и плавно переходя на двигатель и на навесное оборудование. Не забывайте друзья и о том, что обратная сторона фар вашего автомобиля имеет специальный лючок для замены лампочек. В идеале он должен быть всегда (этот лючок) герметичен, однако это не подразумевает под собой саму его стойкость к интенсивному напору моечного аппарата, поэтому надо помнить, чтобы избежать всевозможных проблем и запотевания фар, постарайтесь обойти этот узел стороной.
После того, как моющее средство будет смыто, это подкапотное пространство необходимо тщательно просушить. Для окончательной смывки лучше сего использовать горячую воду, температура которой буден не менее 50 градусов. В это время можно уделить свое внимание конкретным следам коррозии которая могла образоваться на защите картера или на тепловом экране, которую вам следует устранить с использованием термостойких красок или специальных эмалей.
Окончание процесса
После того, как остатки чистящего средства будут смыты и удалены, вам следует дать время избыточной влаге стечь вниз, а после чего уже приступать к снятию защитного полиэтилена и к окончательной протирке ответственных узлов автомобиля.
Стоит помнить и о том друзья, что в самих разъёмах и в труднодоступных местах влага может высыхать (испаряться) на протяжении нескольких дней, поэтому целесообразно будет обработать эти места сжатым воздухом. В противном случае продукты окисления приведут к нестабильной работе электрооборудования и к возможным поломкам.
Поскольку при самой помывке зачастую необходимо снимать защитный кожух мотора, то вода может попасть и в свечные колодцы, ввиду чего их также следует продуть сжатым воздухом, что позволит вам избежать троения двигателя и неравномерной его работы. Не стоит торопиться и с самим запуском мотора сразу после его помывки, убедитесь друзья в том, что вы протёрли все поверхности от избытков влаги, а для этого воспользуйтесь тепловентилятором для окончательной подсушки, подождите некоторое время для полного естественного их высыхания.
После всех вышеперечисленных процедур вам необходимо завести двигатель при открытом капоте и дать ему поработать в течение достаточного продолжительного времени.
Будьте готовы друзья к тому, что по завершении помывочных работ вы столкнётесь с необходимостью замены проржавевших хомутов, которые ранее не были видны под слоем накопившейся грязи, а теперь сильно портят сам внешний вид, а также и к окраске отдельных частей. Не стоит друзья также и злоупотреблять данной процедурой, поскольку само подкапотное пространство машины не нуждается в частой мойке, так как это сопряжёно с определенными рисками повредить само электрооборудование.
Для разрешения проблем с охлаждением вполне будет достаточно промыть сам радиатор и заменить антифриз, а для устранения допустим утечек электричества, надо всего лишь обработать клеммы и разъёмы специальным составом. Не забывайте о том, что выявленные очаги коррозии лишившись своего естественного ингибитора в виде масляно-грязевой плёнки, начнут далее активно «цвести», что потребует от вас незамедлительной их обработки. Если же потенциальные риски и все эти трудности вас не испугали друзья, то можете смело браться за дело руководствуясь нашими сегодняшними рекомендациями. В любом случае полученный от этого результат того стоит. Удачи Вам друзья!
Моем под капотом VW поло седан
ОД рекомендует протирать движок специальными влажными салфетками. А тут полный напор по всем узлам и агрегатам) Интересное кино.
пара минусов. под капотом моют не в притык а на расстоянии см 50-60 именно росой что бы не подавать давление и шутку лучше снять и помыть на полу и когда высохнет установить так как она крепится тока по краям а местами вообще просто язычками держится это все начнет висеть вскоре пузом. а вообще вещь полезная так как чистый двигатель не так нагревается а когда грязный это хуже на много хотя с пробегом в 3 тыс это нужно постараться вымазать)))
Please don't smoke 🚭
мужик это жесть я б свою поло так не смог помыть побоялся бы ставлю лайк
Сам движок чистый, а это главное. Всё остальное это ерунда. В его случае мыть не надо. А вот мозги на его месте я бы закрыл на всякий случай
никогда не мыл и не собираюсь. Это вредно для двигателя, а тем более для нынешнего.
У меня джетта 6ая. 1.6 15г.в немыл мотор и небуду. У нас мало ещё где правильно моют
Жопу можешь тоже не вытирать .само отвалится.
я думал он аккуратненько тряпочкой все протрет водичкой польет, а он со шланга науярил прям туда, хотя че, некоторые так и салон моют
Вы шампунь не разбавляли?
машина чистая. нахрен мыть. вы откуда с монтекарло?
А не лучше купить баллон средства для мойки двигателя и потом на любой мойке пистолетом с водой без высокого давления (не нажимать на курок) смыть? Так херачить давлением в упор--это жестко.
Комментаторы я поражаюсь вашим клиентами! Оказывается вы сами чайники. Только пищать на просторах инэта можете,а у ДЯДИ только один "косяк" - таким напором мыть под капотом. Я побоялся-бы,хотя просушил под солнцен,ветром и вуаля - завелась! Дядя,респект тебе за видос! :)
пизда короче, после мойки нормально завелась машина, доехал до дома пол километра все норм, уже собрался глушить, начала троить , заглохла и не заводится. мертвая. поло седан. сука с 2011 года впервые помыл. и все убил .
Итог какой у вас?
как раз первый раз помыл двигатель. с автосалона не мыл. 3,5 года эксплуатации. сижу боюсь заводить. посмотрел ролик и стал смелее))
камаз Вам мыть, не vw
Хочу спросить а уплотнительная резинка на прилегания капота с 9-ки сдвери или с багажника .
Мыть нужно сверху вниз. И НЕ таким сильным напором с близкого расстояния. Я на КраЗе двигатель с таким давлением не мою с близкого расстояния!
липкое- это воск, антикорозийка. все ВАГи с завода обрабатываются воском.
пиздец, пескоструй бля
Здраствуйте! Ктож так моет движек. Пены насыпал мама не горюй, достаточно пару раз провести по ширине подкапотного пространства туда сюда и все. Смывать надо с большего расстояния минимум 50 см, если ты используешь пистолет высокого давления как бы орошая пену и она сама стечет с водой, ты перерубишь все провода и загнешь соты радиатора, идиотизм в высшей степени. Теперь по поводу пыли, это защита необходимых несущих элементов кузова от коррозии заводом изготовителем, на которую налипла пыль и отмывать это все я тебе не советую мужик, иначе будет как на японских ведрах через 7-8 лет все ржавое, ланжероны и прочее. Если правильно мыть ничего заматывать не нужно и в те места которые завод изготовитель пометил как не для мытья, желательно не лить воды и обходить. Можешь прям в радиатор лупануть с пушки спереди сантиметров с 20-30 своей пушкой прочистишь грязь, мух удалишь вместе с ребрами отвода тепла, останутся одни трубки :))))) ахахахахахахаахах
Да, кстати прочисть лучше все сливные отверстия и в ланжеронах и везде и под аккумулятором.
Несколько лет назад помыл движок на Калине перед продажей. Покупатели (нормальные парни, не ботаники, в авто более-менее разбирались) при осмотре машины первым делом открыли капот. Увидели чистоту - сразу сказали, что берут. Так что мыть движок надо, да и приятнее, когда под капотом чистота, а не помойка.
шааарик ты балбес! ахааа. Если бы у нас ты продавал тачку с помытым движком, продавал бы год, может и два! Лохам только можно это продать. Толковый покупатель даже смотреть не будет, если под капотом помыто, тем более недавно. А покупатели твои просто бараны.
бля сколько же тут турылых людей сидит. Мужик а знаешь почему они не моют двигло . да потому что оних помойки а не тачки вот они тут и показывают свой ум Бараны епте! так же мою своего полика ну только что не раз в месяц а раз в год))))
вот олень сам нихера не соображает и других учит! Кто же в здравом уме высоким давлением под капотом моет, это строжайше запрещено
запомните номер этого автомобиля, чтобы потом не нарваться на него на вторичке
2.1. Volkswagen Polo. Техническое обслуживание. Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля.
Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве (крышка свечей зажигания для наглядности снята): 1 – расширительный бачок системы охлаждения; 2 – крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 – воздушный фильтр; 4 – катушки зажигания; 5 – бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 6 – электронный блок управления двигателем (ЭБУ); 7 – монтажные блоки предохранителей; 8 – аккумуляторная батарея; 9 – двигатель; 10 - указатель уровня масла в двигателе (измерительный щуп); 11 – масляный фильтр; 12 – заливная горловина бачка омывателя ветрового стекла.
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (грязезащитный щиток силового агрегата для наглядности снят): 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – рычаг передней подвески; 3 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 – компрессор кондиционера; 5 – поддон картера двигателя; 6 – труба дополнительного глушителя с металлокомпенсатором; 7 – диагностический датчик концентрации кислорода; 8 – вентилятор системы охлаждения; 9 - коробка передач; 10 – рулевая тяга; 11 – привод левого колеса; 12 – задняя опора силового агрегата; 13 – привод правого колеса; 14 – подрамник передней подвески.
Вид снизу на автомобиль (грязезащитный щиток силового агрегата для наглядности снят): 1 - двигатель; 2 – коробка передач; 3 - металлокомпенсатор; 4 – подрамник передней подвески; 5 – дополнительный глушитель; 6 – теплозащитный экран; 7 – топливный фильтр; 8 – топливный бак; 9 – трос стояночного тормоза; 10 – балка задней подвески; 11 – основной глушитель; 12 – ниша для запасного колеса.
Установка уплотнителя под капот Volkswagen Polo.
В начале весны наклеил дверной уплотнитель, чтобы вода и грязь не попадали под капот. Прошло 5 месяцев и 7 тысяч километров пробега, и он благополучно отклеился, оставив за собой лишь трудно оттираемые следы. Кстати, чем лучше оттирать следы от клея?
Клеить заново желания не было, да и своей цели он служил слабо, оправдывая не более 20% ожиданий.
Но подвернулся уплотнитель от 2108 и решил попробовать сделать, как делает вторая половина половодов.
Почитал, почитал и сделал:
В районе фар вставил уплотнитель один в один.
Концевик сигнализации расположен за левой фарой как раз в том месте, где проходит уплотнитель. Ладно, этот вариант не подошел, пробую следующий. Вместо второго слоя клею оставшийся с прошлого раза D-образный уплотнитель, между собой их склеиваю на двухсторонний скотч. Снова закрываю капот, нажимаю сигнализацию, и…та же история, концевик не прижимается. На этом моменте хотелось все выбросить и забыть, но привык все доделывать до конца. В итоге, с левой стороны разрезал уплотнитель и посадил его на двухсторонний скотч.
Была возможность просто нарастить концевик, но делать этого не было желания, на форде намучился со срабатываниями сигнализации, когда отваливалась дополнительная часть. Да и капот как-то сильно туго закрывался и выпирал над крыльями, что мне показалось не самым хорошим признаком.
В целом, хочется резюмировать насчет всех этих уплотнителей. Реально от грязи они не защищают, эффект получают лишь те, кто живут в относительно "чистых" регионах. Например, у нас весной очень много грязи и луж. Да, грязь не попадет через щель между решеткой и капотом, но она попадет через радиатор, от колес, рейки и приводов. Ну, а когда тебя из лужи обливает машина так, что заливает через крышу, то никакие резинки не обеспечат чистоту под капотом. Проще один-два раза в год мыть подкапотное пространство. Да, на драйве многие пишут, что чистота идеальная, и я охотно верю. Просто, их автомобилям толком и испачкаться было негде. Для тех, кто хочет понять, почему я так говорю, можете за гуглить "грязь весной в Омске" или что-нибудь похожее.
PS: Задумываюсь об установке остатков уплотнителя на заднее стекло снизу, т.к. зимой и ранней весной хруст застывшего под ним льда становится просто невыносим.
Фольксваген поло седан. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА
Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.
Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.
1. Прочистите дренажные отверстия в передних.
2. .. .и задних дверях.
3. . а также в двери задка.
Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.
В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.
Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.
Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной
канализацией или местными очистными сооружениями.
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.
Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.
Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.
Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.
1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.
2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.
3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.
4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.
5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.
6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.
Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.
7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.
Как помыть мотор без вреда и без последствий?
Мойка двигателя – одна из самых спорных процедур автомобильной гигиены, и многие автолюбители могут припомнить истории, когда эта затея плохо кончалась… Впрочем, основная причина проблем – многочисленные типичные ошибки, которых мы вам поможем избежать!
Можно ли вообще никогда не мыть моторный отсек? Он же скрыт от посторонних глаз под капотом? Ответ прост – мыть все равно придется, например, перед прохождением очередного ТО или продажей автомобиля. Другое дело – нужно ли регулярно очищать двигатель, а также все подкапотное пространство от скапливающихся там разнородных загрязнений?
Как показывает практика, от грязной «подкапотки», как ее называют на водительском сленге, один только вред: ухудшение теплообмена двигателя, ускоренная коррозия контактов, утечки высокого напряжения и, как следствие – пропуски зажигания, а также риск возникновения пожара из-за разъедания грязью электроизоляции. Кроме того, загрязнения усложняют любой ремонт. Мастер тратит много времени только на очистку узла или агрегата от масляно-пылевой «шубы» с помощью щетки и бутылки с бензином. Автовладелец при этом тоже страдает, исправно оплачивая лишние нормо-часы. А как вам неприятные запахи в салоне, когда невидимые на грязных поверхностях потеки масла или антифриза попадают на горячий коллектор и этот «аромат» затягивает в вентиляцию? Ведь, согласитесь, на чистом двигателе быстрее обнаруживаются многие неисправности, связанные с утечками технических жидкостей.
Да и при продаже машины ухоженный моторный отсек наверняка акцентирует на себе внимание покупателя и, возможно, отвлечет его от придирок к иным недостаткам.
Мойка моторного отсека – вполне заурядное мероприятие, и ничего вредного в нем нет, если следовать ряду определенных правил. Несмотря на то что официальные ремонтные регламенты автопроизводителей эту процедуру не предусматривают, она не представляет опасности. Поскольку все узлы и агрегаты, находящиеся в подкапотном пространстве, включая электрические и электронные, в достаточной мере защищены от проникающей влаги, ибо густой влажный туман и обильные брызги воды являются нормой при эксплуатации автомобиля в дождь и слякоть. Если бы мойка двигателя была опасной, мы бы регулярно сталкивались с бесчисленным количеством неисправностей от обычных поездок по лужам. Однако этого, к счастью, не происходит. Тем не менее истории об отказах и поломках, возникающих от мойки, знакомы очень многим автовладельцам, и причиной в большинстве случаев являются они сами…
Как выглядит типичная мойка моторного отсека? В виде цепочки цепляющихся друг за друга ошибок!
Ошибка первая
Во-первых, многие не заморачиваются и начинают мыть двигатель, разогретый до рабочего режима – 90 градусов и выше. Резкие перепады температур вызывают возникновение мелких щелей в плотных соединениях, куда попадает влага, да и просто физические деформации горячих деталей вполне возможны. Может треснуть коллектор, клапан EGR, лопнуть пластиковая крышка клапанов, корпус катушки зажигания и т. п. Перед мойкой подкапотного пространства обязательно дайте мотору остыть до 50-60 градусов.
Ошибка вторая
Во-вторых, в большинстве случаев в качестве моющего средства используется тот же состав, что предназначен и для бесконтактной мойки кузова – универсальное щелочное средство в слаборазбавленном, концентрированном виде. Это средство далеко не всегда вымывает все подкапотные загрязнения, но способно повреждать краску, резину, некоторые полимеры – в том числе эластичные уплотнители в электрических узлах. Мы рекомендуем использовать специальные средства, предназначенные для мойки подкапотного пространства и двигателя.
Ошибка третья
Третья ошибка – смывание этого состава водой под высоким давлением, моечным пистолетом с предельно близкого расстояния. Чтобы эффективно сбить наросты смешанного с пылью и песком масла и окислов, двигатель и агрегаты обильно проливаются водой. Настолько мощно и обильно, что зачастую не выдерживают даже качественные уплотнения, и влага проникает внутрь электрических разъемов, где при работе электрики с участием воды начинается электрохимическая коррозия, приводящая к ухудшению и потере контакта. Особенно это вредит немолодым машинам, многие уплотнения которых с годами потеряли упругость и эластичность.
Что же получается: с одной стороны нельзя доверять свой автомобиль непрофессионалам, чтобы ему не навредить, а с другой – без регулярной очистки трудно избежать дальнейших серьезных проблем и немалых затрат на ремонт.
Как же помыть мотор без вреда и последствий? Легко и просто, если не совершать трех вышеописанных ошибок. Просто необходимо использовать специальные очищающие средства, которые эффективны именно против подкапотных загрязнений и при этом гарантированно ничему не навредят. Также особенность этих средств состоит в том, что смывать их можно относительно легкой струей воды, без риска загнать влагу в разные «интимные» места. Для смывания нанесенных спецсредств достаточно слабого давления моечного пистолета, а не слишком «уделанный» мотор можно обмыть и просто водой из шланга на даче. Ну и температура мотора должна быть именно такой, какая обозначена на упаковке флакона с моющим составом. При правильной температуре и загрязнения максимально разрушатся и размягчатся, и вреда не будет!
То, что доктор прописал!
Одно из таких специализированных средств, которое можно найти практически в любом автомагазине, – спрей DoctorWax DW5692. Это очень эффективное средство, подходящее для весьма грязных моторов и моторных отсеков, покрытых не только свежими загрязнениями, но и засохшими и пригоревшими. Флакона объемом 475 миллилитров хватает не на одну полную очистку двигателя. Состав наносится на мотор и агрегаты, прогретые до температуры +50–60 градусов, и смывается водой через 10–15 минут.
Пена для мотора
Для моторных отсеков средней степени загрязнения, которые моются относительно регулярно, 1–2 раза в год, лучше подойдет пенный аэрозольный очиститель двигателя Hi-Gear HG5377 в 454-граммовом баллоне. Активная пена «прилипает» даже к вертикальным поверхностям, быстро работает и легко смывается – достаточно даже простого шланга с водопроводным давлением. Такое средство идеально для регулярного применения, для устранения неожиданной и не слишком «цепкой» грязи (например, после поездки по бездорожью), а также быстрой мойки мотора в рамках предпродажной подготовки машины.
Грязное подкапотное пространство – не только эстетический диссонанс на ухоженном автомобиле, но еще и источник потенциальных затрат и расходов. На чистом и сухом двигателе все утечки, свидетельствующие о начинающихся проблемах, можно обнаружить на самой ранней стадии и вовремя устранить их, не дожидаясь, пока ремонт перейдет в небюджетную стадию.
Читайте также: