Фольксваген шаран 1998 года дергается

Обновлено: 28.06.2024

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Volkswagen Sharan (1995 - 2010) - вечное свидание

Фольксваген Шаран первого поколения собирался в 1995-2000 годах в Португалии. Минивэн стал плодом сотрудничества с Фордом. Немецкая компания была ответственной за трансмиссию и силовые агрегаты, а Ford за кузов автомобиля. В результате появился неплохой вместительный вэн, но не без изъянов.

Кроме Sharan производились так же модели близнецы - Ford Galaxy и Seat Alhambra, которые были почти идентичны, за исключением незначительных стилистических различий и немного другой линейки двигателей.

К сожалению, начало пути не стало для модели легким. В машинах до 1998 года отпадали подлокотники, «распускались» элементы отделки, а во время движения по плохим дорогам появлялись стуки и скрипы. Даже после основательного фейслифтинга в 2000 году скрипучий салон так и остался фирменным знаком немецкого вэна. Наибольшие стилистические изменения минивэн претерпел в передней части. Его передок стал похож на VW Passat той поры.

Состояние салона в большей степени зависти от заботливости владельца. В ухоженных экземплярах, несмотря на пластик не самого высокого качества, практически не встречается царапин и трещин.

Фольксваген Шаран очень комфортный и просторный автомобиль. 7-местные версии, как правило, богато оснащены. Передние сиденья большие и удобные. Нужно только привыкнуть к рулевому колесу, сильно приподнятому, как на автобусах.

На втором ряду Volkswagen Sharan в распоряжении пассажиров очень много места. По сегодняшним меркам задние кресла довольно большие и слишком тяжелые (23 кг). После рестайлинга был модернизирован механизм крепления сидений к полу. Раньше при установке кресел требовалась ювелирная точность, иначе механизм фиксации выходил из строя. На это стоит обратить внимание при покупке – кресла должны быть надежно зафиксированы в замках.

Двигатели

Турбина 1.9 TDI сдается по прошествии 300-350 тыс. км. Для ремонта понадобится порядка 20 000 рублей. Насос-форсунки доезжают до 400 000 км. Цена новой форсунки - 85 000 рублей, но обычно ее можно отремонтировать - около 7000 рублей.

2-литровый дизель имеет одно уязвимое место - шестигранник привода маслонасоса. Механики рекомендуют менять его превентивно после 100 000 км пробега.

Топовым в линейке стал 2.8 VR6 отдачей 204 л.с. К сожалению, двигатель склонен к перегреву и повреждению прокладки под головкой. Возникают проблемы и с цепным приводом распредвалов.

Трансмиссия

Дизельному мотору приходится работать с «механикой», механизму выбора передач которой не хватает точности. До 2000 года ситуация была еще хуже, и включения передач зачастую сопровождались скрежетом.

Сцепление механической коробки передач обычно служит свыше 200-250 тыс. км. За полный комплект придется отдать 30-40 тыс. рублей.

Помимо МКПП минивэн комплектовался и автоматом - 4-ступенчатым до 2000 года, а после 5-ступенчатым.

4-скоростной автомат 01P - собственная разработка VW-Audi. Он получился очень надежным и выносливым. Его ремонт может понадобится после 400 000 км, на что потребуется свыше 60 000 рублей. Один из эксплуатационных недостатков - повреждение боковой крышки (7000 рублей).

5-скоростной автомат 09A/09B создан японским Jatco (JF506E). В плане безремонтного пробега он лишь немного уступает старому 01Р. Обычно страдают гидротрансформатор, фрикционы, тормозная лента соленоиды и гидроблок.

Подвесной подшипники правой полуоси выходит из строя спустя 200 000 км (около 2000 рублей за аналог). Внутренние ШРУС (от 5000 рублей за аналог) могут износиться по прошествии 250-300 тыс. км. А после 350-400 тыс. км владельцам приходится сталкиваться с износом шлицов промежуточного приводного вала (29 000 рублей за оригинал).

Ходовая

Возможности по трансформации салона Volkswagen почти безграничны, что делает его весьма универсальным. Большие объемы внутреннего пространства провоцировали хозяев использовать минивэн для транспортировки всевозможных грузов. Результат – проблемы с подвеской. При частых нагрузках страдают задние рычаги. Порой ломаются и пружины.

В семиместной версии два дополнительных кресла устанавливались в багажнике. К сожалению, с семью пассажирами объем грузового отсека весьма ограничен. Если же из вэна удалить второй и третий ряд сидений, то багажник вместит до 2610 литров поклажи.

В передней подвеске быстрому износу подвержены стойки стабилизатора и рулевые тяги. Не отличаются выносливостью и опорные подшипники.

Утешением послужит тот факт, что благодаря трем близнецам Sharan-Galaxy-Alhambra с поиском качественных заменителей проблем не возникает. Хотя после модернизации в 2000 году прочность шасси улучшилась, пренебрегать проверкой его состояния не стоит.

Другие проблемы и неисправности

В силу возраста ржавчина наиболее активно атакует дорестайлинговые образцы. Зоны риска - пороги, колесные арки, ниши задних фонарей, площадка под передний домкрат. Достается тормозным магистралям (около 2000 рублей), трубкам кондиционера (8000 рублей) и выхлопной системе.

Семиместная модификация – это версия, которая обязательно должна иметь кондиционер. Большая площадь остекления обеспечивает великолепный обзор, но летом это приводит к тому, что пассажиры третьего ряда без климатической установки просто спекаются. Как правило, за комфортное состояние атмосферы в салоне отвечает хорошо известный «климатроник».

Климат сравнительно надежный. Если воздух перестал охлаждаться, то, скорей всего, «прохудился» охладитель кондиционера, расположенный перед радиатором двигателя. Стоит напомнить, что использование системы кондиционирования, из которой улетучился «фреон», грозит заклиниванием компрессора. Жидкость, циркулирующая в системе вместе с газом, обеспечивает смазку компрессора. В конечном итоге из моторного отсека начнет доноситься громкий металлический грохот. Замена компрессора станет неизбежной (24 000 рублей за аналог).

Что касается отопления, то в дизельных версиях на помощь приходит дополнительный нагреватель. Радиатор отопителя (3000 рублей) теряет свою эффективность либо начинает подтекать после 400 000 км.

При осмотре семиместного минивэна необходима проверка работы ремней безопасности третьего ряда. Они должны без усилий вытягиваться и легко втягиваться. Это важно по той причине, что Volkswagen Sharan на краш-тестах EuroNCAP заработал всего три звезды из пяти возможных.

Владельцы также сталкиваются с незначительными неисправностями электрики. Например, отказывает электропривод стеклоочистителей. В случае с приводом стекол причина неработоспособности кроется в направляющих и механической части. Кроме того, перебивается проводка дверей в защитной гофре из-за чего перестают нормально работать замки.

В довершение всего, годы забирают с собой генератор (5000 рублей за ремонт) и стартер.

Стоит ли покупать?

И все же, не стоит бояться Фольксваген Шаран. Просто, учитывая множество недостатков, к выбору достойного экземпляра нужно подходить очень осторожно!

Потеря мощности дизеля VW 1.9 TDI(Sharan,Galaxy,Alhambra и д.

DenG, надо ехать на компьютер,причин много
к примеру датчик расходомера воздуха
возможно турбина на подходе,съездите на чистку турбины..
признаки вобще какие?понятие "перестала тянуть" растяжимое

blazer11, до 90 км/ч прет без проблем а потом чуть больше на педаль нажмешь и она как-будто проваливаеться и машина медленно набирает скорость примерно до 115 км/ч, а под горку так вообще чуть дыша. Глушишь движок, заводишь заново и все нормально, а потом опять.
Эта проблема не у одного меня. Друг мой, у него Sharan таже беда диагностика не чего не дала.

Как вариант, посмотрите клапан рециркуляции выхлопных газов, если такая система имеется.
Возможно подклинивает.

Попробуйте почистить топливозаборник(сетку) в топливном баке и бак соответственно. Хуже не будет.

FeoreX, Engineerno1, спасибо буду пробовать

включи зажигание и открой капот должен слышен стрекот быть. Это датчик ограничения давления наддува. Если ничего не стрекочет то возможно он.

DenG, спросите в ветке про пассат Б5. там такие же проблемы на таких движках обсуждают

DenG, да спроси в ветке про эти машины.
У тебя либо дырка во впуске.
Либо клапан N75 кажись

FeoreX, как этот клапан проверить?

APTEM_ALEX_TDI, все стрекочит, спасибо

simp1984, спасибо попробую осилить 1000 страниц

demon1990_, спасибо, ох уж этот клапан №75 о нем ходят легенды, он есть у официалов но нет у обычных продавцов запчастей. Может есть номерок его, а то у официалов теперь жуть как дорого

1. клапан Н75
2. дырка в турбо системе
3. чистка геометрии турбины.

что куда и как давно рассказано в ветке B5 и на всех остальных форумах этой марки

DJ_DIMA_БЕЛЫЙ, спасибо

DenG:
ох уж этот клапан №75 о нем ходят легенды, он есть у официалов но нет у обычных продавцов запчастей. Может есть номерок его, а то у официалов теперь жуть как дорого

как вариант поменять на время с 18 клапаном (отвечает за егр). Отличаются только сечением выхода, если рабочий, то разницы почти не увидишь.

DJ_DIMA_БЕЛЫЙ:
2. дырка в турбо системе

Коптила бы тогда машина, как паровоз , сразу бы заметил.

DJ_DIMA_БЕЛЫЙ:
3. чистка геометрии турбины.

Скорей всего. Заводишь машину, и снимаешь на турбине вакуумную трубку с коробочки актуатора-шток уйдет резко низ на 10-12 мм, а затем надеть- медленно вверх. Если почти не уходит или уходит рывками, то чисть геометрию.
П.С.
Зашёл сюда с пасатовской ветки, но движки у нас походу одинаковые.

DJamalus, большое спасибо. очень популярно объяснил на этой неделе попробую твои вареанты. А машина не коптит. А как их найти эти клапана они так и называются №18 и т.д. если заказывать у дилеров?

DenG:
Здравствуйте, форумчане. У меня Galaxy 1999 года, дизель VW 1900 TDI 90 сил (АNY).

А можно по подробнее про двигатель. вроде АNY это VW LUPO 1, 2 TDI 3L ДВИГАТЕЛЬ (ANY)
может у тебя AHU 10.96 90 hp/66 Kw 202 н/м

DenG:
А как их найти эти клапана они так и называются №18 и т.д.

DJamalus:
А можно по подробнее про двигатель. вроде АNY это VW LUPO 1, 2 TDI 3L ДВИГАТЕЛЬ (ANY)
может у тебя AHU 10.96 90 hp/66 Kw 202 н/м

И если у тебя этот движок, то у тебя нету изменяемой геометрии.

Отдельный разговор пойдет об управлении наддувом в двигателе AHU.

Во избежание передува данная турбина имеет т.н. байпас - это клапан, открывающий "обходной путь" для потока газов, идущих на колесо турбины. Поток газов уменьшается, давление наддува падает. Если не ошибаюсь - аналогичная система применяется и для бензинового двигателя.

Тарелка байпаса приводится в действие приводом, который в свою очередь управляется клапаном N75, работающим от давления (не вакуума, как в остальных дизелях) во впуске. Т.е. вместо вакуума N75 управляет давлением, а берет он его из впускного тракта после турбы. Замечу, что проблемы передува к данному двигателю относятся в несравненно меньшей степени, т.к. геометрии в этой турбине нет, и передув может быть только при неисправной схеме управления байпасом (обрыв в электрической цепи управления клапаном или дырка в трубке управления приводом байпаса, ну или неисправность самого клапана N75).

Ну или у тебя AHH 08.97 90 hp/66 Kw 210 н/м вот тогда геометрия есть. Так какой.

Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин

Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.

1. Плохие свечи зажигания и/или катушки

Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.

Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.

2. Загрязненные форсунки

Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.

3. Грязный дроссель

Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.

4. Изношенный тросик педали газа

Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.

5. Конденсат на элементах электроники

Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.

6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.

7. Мертвый катализатор

Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.

8. Грязные фильтры

Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.

9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха

Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.

10. Умирающий топливный насос

Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.

11. Неправильные настройки двигателя

ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.

12. Перфорация в топливных трубках

Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.

Фольксваген шаран 1998 года дергается

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Volkswagen Sharan I 1.9TDI 1995-2010 г.в. Основные неисправности и болячки - часть 1

Главной особенностью самого автомобиля VW Sharan является то, что это точная копия Ford Galaxy и Seat Alhambra, выпускаемых на одном заводе в Португалии. Отсюда общие достоинства и недостатки этих европейцев. К плюсам VW Sharan первого поколения, которое выпускалось с 1995 по 2010 годы, можно отнести высокий уровень надёжности и долговечности узлов и агрегатов.

Так же положительными моментами в Шаране является хорошая устойчивость, обеспечиваемая противозаносной системой ESP, и достаточно богатая комплектация.

С дальнейшей реализацией Volkswagen Sharan проблем не будет - сказывается принадлежность к ведущему концерну немецкого автопрома.

Запчасти, как новые, так и б/у, тоже не создадут головной боли, потому что подходят от Ford Galaxy и Seat Alhambra, машина то одна и та же. Салон может похвастать не только высоким уровнем трансформации и комфорта, но так же уютом, простором и качественными материалами отделки. Двигатель 1.9TDI 81kW (110 л. с.) типа AVG давно прослыл как мощный, надёжный и экономичный агрегат, потребляющий не более 6л топлива по трассе и 10л/100км по городу.

Турбина долговечная, при правильной эксплуатации отхаживает до 300 тыс.км пробега. Но кроме всего вышесказанного, 1.9TDI можно подвергнуть чип-тюнингу с приростом мощности до 30%. Правда, стоимость всех наворотов с работой обойдётся от 600 до 1000 "вечно зеленых".

В трансмиссии самой беспроблемной и долговечной является КПП. Механическая коробка передач лишь изредка требует вмешательства - замены диска сцепления. Тормоза очень эффективные, а основным преимуществом кузова можно смело назвать вместительный багажник.

Если говорить о недостатках VW Sharan I, то в первую очередь я бы отметил низкое качество сборки. Конечно, по сравнению с российской сборкой португальская на голову выше, но если сравнивать с немецкой, тем более шильдик VW обязывает, то счёт не в пользу Португалии. Ещё одним немаловажным минусом можно назвать довольно дорогие запчасти. Если на другие автомобили можно найти дешевле, привезённые из Англии, то из б/у запчастей на Sharan ничего английского вы не найдёте, он там как автомобиль для англичанина не котируется. К недостаткам конструкции можно отнести недостаточную обзорность – из-за широких передних стоек не видно габаритов капота, хотя это дело привычки.

От двигателя 1.9TDI, невзирая на его высокую надёжность, тоже можно ожидать сюрпризов, но в основном от неправильной эксплуатации.

Во-первых, ТО и ремонт этого силового агрегата можно доверять только квалифицированным специалистам, например таким, которые работают АвтоСервисТим.

Во-вторых, мотор 1.9TDI не любит больших нагрузок и перегрева, от которого может пробить прокладку ГБЦ, а при пробеге в 250 тыс. км даже появиться трещины. Поэтому старайтесь не превышать показания в 4.500 об/мин и следите за температурой.

В-третьих 1.9TDI очень капризен к качеству масла и топлива. От некачественного моторного масла возможны проблемы с запуском зимой, поэтому не скупитесь на хорошую фирму, тем более что дешевым маркам масла верить нельзя – очень часто могут попасться подделки.

Во избежания проблем с топливной аппаратурой Фольксваген Шаран используйте только чистое и качественное топливо с цетановым числом не ниже 51, иначе из-за парафинов и грязи вылетит блок управления впрыском. И не забывайте, что ездить на сухом баке категорически нельзя – выйдет из строя очень дорогой топливный насос. При соблюдении этих условий до 250 тыс. км проблем с топливной аппаратурой у вас не будет.

Электрооборудование VW Sharan I, к сожалению, не может похвастать высоким уровнем надёжности. Даже ЭБУ (ECU) не смогли расположить удачно, а засунули его под переднее сиденье, где зимой постоянно сыро, влажно и может попадать соль.

Передняя подвеска оказалась недолговечной, стойки стабилизатора выдерживают только 40 тыс. км пробега по нашим дорогам, столько же выхаживают и втулки заднего стабилизатора, а передние сайлент-блоки только на 10 тыс. км больше. Да и вообще расходники всей подвески Фольксваген Шаран не радуют ценами. Ходовая тоже достаточно проблемная и недолговечная, к тому же угол развала передних колёс не регулируется и при неправильном развале придётся менять стойки в сборе.

Главным недостатком кузова можно назвать дефицитные б/у запчасти Volkswagen Sharan и неудачное расположение радиатора и трубок кондиционера, которые закреплены слишком низко под днищем, поэтому вся дорожная соль и грязь оседает на них.

Тема: 1.9 Дизель (дергается, дымит)

Начну по порядку.
Приехал авто с германии. 1.9, ручка, BLS.
Залил полный бак - завоняло солярой, капли под машиной.
Причина: просверленная дырка в крышке насоса.
Заглушили плотно болтом (нарезав резьбу).
Поехал на трассу: в диапазоне оборотов от 2100 до 2300 двигатель дергается резко очень. При продолжительном (более 30секунд) движении.
Если этот диапазон сильно топить - то все хорошо. Но это нереальные скорости по нашим дорогам.
Съездил на диагностику (2 места разных) - ошибок нет, все окей. Показатели в норме.
Сбросили всю адаптацию.
Ездил так 3 дня - на этих оборотах машинка так и дергалась.
Сегодня случилось нечно - даже на холостых оборотах - двигатель дергается и дымит безбожно. За минуту задымливает весь двор.
Ошибок нет, расход в городе порядка 8л/100.км

Диагносты говорят - ввали завтра по трассе не менее 150км. Типо адаптация устаканивается только после пробега в 120-150км.

Диагностику делали за 3 дня до начала дыма..
На диагностику поехал чтоб разобраться почему машинка дергается.

Кто и для чего сверлил дырку непонятно.
Тут в форуме предполагали, что забита вентиляция топливного бака.
Вот и просверлили.
Там есть в баке какойто клапан, который вентилирует бак . диагностика его ошибку не показала

Начну по порядку.
Приехал авто с германии. 1.9, ручка, BLS.
Залил полный бак - завоняло солярой, капли под машиной.
Причина: просверленная дырка в крышке насоса.
Заглушили плотно болтом (нарезав резьбу).
Поехал на трассу: в диапазоне оборотов от 2100 до 2300 двигатель дергается резко очень. При продолжительном (более 30секунд) движении.
Если этот диапазон сильно топить - то все хорошо. Но это нереальные скорости по нашим дорогам.
Съездил на диагностику (2 места разных) - ошибок нет, все окей. Показатели в норме.
Сбросили всю адаптацию.
Ездил так 3 дня - на этих оборотах машинка так и дергалась.
Сегодня случилось нечно - даже на холостых оборотах - двигатель дергается и дымит безбожно. За минуту задымливает весь двор.
Ошибок нет, расход в городе порядка 8л/100.км

Рывки и дергание при разгоне

Сегодня выяснил причину рывков при ускорении в диапазоне от 1500 до 2200 об/мин. Поначалу это были одиночные, потом по два-три раза при наборе скорости в этом диапазоне оборотов. Все никак не получалось выяснить причину этой гадости. Я ранее писал, что думал, будто это актуатор турбины заедает, но как потом понял, что это полная глупость. И вот вчера поехал по делам и в одном месте прилично ускорился с места. Что тут началось. При наборе скорости в ранее указанном диапазоне машину начало трясти, как припадошную. Ехать пришлось, очень плавно ускоряясь, чтобы избежать трясучки. При открытом окне слышно было как коробка бренчит при этих дерганьях. Первая мысль была, что пришел конец сцеплению, пробуксовывает. Но почему тогда при трогании с места тяга была отличной, мне было не понятно. Пришлось остаток пути ехать на спорт-режиме, редкие подергивания были, но в целом езда была вполне сносной. Сегодня взял своего друга ВАСЮ и пошел искать возможные ошибки. Увидел следующее:
000769 - Цил.1 P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Стоп-кадр: Об/мин: 4709 /min
Нагрузка: 96.4 %
Скорость: 38.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.716 V

Подумал, ладно, возможно случайно вылезла ошибка.
Попытался провести адаптацию коробки - было прикольно, когда она при этом начала жить своей жизнью. Правда не понял, удалось ли что-нибудь адаптировать, т. к. по последним трем пунктам адаптации (настройка сцепления, работа и адаптация по давлению) коробка по моим ощущениям никак не отреагировала на команды от ВАСИ. Далее посмотрел блок двигателя на пропуски зажигания - работает, как часы. Погазовал на месте до 3000 оборотов - чисто. Дай, думаю, прокачусь и посмотрю в движении на наличие пропусков. Выезжаю, начинаю ускоряться и опять ты-ды-ды. Смотрю на экран диагноста, а там синхронно с этими ты-ды-ды двигателя растет число пропусков воспламенения в первом цилиндре. Останавливаюсь, скидываю катушку, выкручиваю свечу и вот она, во всей своей красе -

пробой. Заменяю свечу (заодно спиртом протер изнутри катушку) и на всякий случай, для проверки меняю ее местами с катушкой 4-го цилиндра. Тестовый заезд - Туран ровно ускоряется во всем диапазоне оборотов, счетчик пропусков почти нулевой. Проскочил пару раз пропуск на третьем цилиндре, были при этом еле заметные рывки. По приезду снял эту катушку, посмотрел свечу, протер ее и катушку как следует спиртом. Облегченно выдохнул. Правду сказать, напрягся конкретно, когда прикинул стоимость замены сцепления. Теперь буду ездить и наблюдать. Думаю, что источник проблем найден и обезврежен. Однако до сих пор непонятно, почему по-разному реагирует двигатель на езду на пробитой свече в режиме Drive и в спорт-режиме. Знатоки, просветите!

У меня тоже машина дергалась, когда ехал в сентябре из Германии своим ходом домой в Сибирь. После первой же заправки в Беларуси, задёргалась на оборотах около 2000, причём на любой передаче, у меня МКПП. Менял фильтр - не помогло. Так и дёргался до дома 4500 км. Дома почистил клапан ЕГР - было много грязи. Собрал всё на место, но машинка продолжала дёргаться. На приборном щитке спиралька не моргала, но я всё же попробовал сбросить сервисные показания, как советовали на форуме. Фантастика - перестала дёргаться ! Может ещё и ЭБУ глюк ловит на дёрганиях, но почему
___________________________________

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.