Фольксваген т5 замена правой полуоси
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Шлицевое соединение правой полуоси
Многие владельцы VW T5 сталкивались со следующей ситуацией: вы стоите на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала светофора. Всё казалось бы нормально. вы довольные, улыбаетесь. прихлопываете в такт любимой песне, звучащей по радио. и тут загорается зелёный. Вы начинаете трогаться и в этот момент происходит следующее: шлицевое соединение, что отвечает за передачу крутящего момента от дифференциала до правого колеса, проворачивается. Всё. Как говорится «Приехали!». Судорожно маневрируя ручкой переключения передач и педалью сцепления, вы начинаете нервничать, слыша агрессивные клаксоны автомобилей, стоящих позади вас. В таком случае вам имеет смысл просто включить аварийку и смело вызывать эвакуатор. Дальше ваш работающий двигатель никуда вас не отвезёт, потому как передача крутящего момента в полном объёме перешло на правое колесо, зацеп с котором уже полностью отсутствует.
Конечно ситуация немного приукрашена («Всё казалось бы нормально. вы довольные, улыбаетесь. прихлопываете в такт любимой песне, звучащей по радио. »), но как правило эта история очень похожа от случая у случаю. Порой данная неисправность может застать вас возле дома на парковке или ещё хуже за сотни километров от родного сервиса, где-нибудь на отдыхе.
Дело всё в том, что конструкция поперечно установленных двигателей в комбинации с передним приводом предполагает, что расстояние от дифференциала коробки передач до левого и правого колеса будут различными. И как правило расстояние до правого колеса всегда больше, чем до левого. Чтобы сбалансировать сие «неравноправие», используется промежуточная полуось, которая соединяет правый привод с валом коробки передач, который в простонародье обзывают «поросёнком».
На VW T5 эта полуось идёт в сборе с подшипником и внутреннем шрусом ( внутренний шрус в данном случае является неотделимой частью промежуточного вала ). При сборке, будь то на заводе или в любом НЕ специализированном сервисе, перед тем как «насадить» промежуточный вал на вал коробки передач, само шлицевое соединение либо вообще не смазывают, либо ( что ещё хуже ), смазывают литолом, что в корне не правильно! Данная операция лишь только ускорит процесс более быстрого выхода из строя этого шлицевого соединения.
Существует специальная оригинальная смазка. В программе ETKA она «обзывается» как - жидкое высокопрочное уплотнительное средство. Данная смазка имеет свойство застывать в течении непродолжительного времени. Нанося эту смазку на шлицевое соединение, вы тем самым увеличиваете его ресурс. Смазка заполняет все возможные пустоты и люфты между шлицами, и тем самым придаёт всей этой конструкции - эффект монолитности, единого целого. Периодичность проведения данной технологической операции – каждые 50 т.км пробега.
С первой и самой главной причиной выхода из строя шлицевого соединения мы уже познакомились чуть выше.
Вторая же причина – всё те же пресловутые стили вождения и условия эксплуатации. Резкое отпускание педали сцепления, перевозка больших грузов, буксировка и т.п. и т.п. – всё это является причиной преждевременного выхода из шлицевого соединения вала кпп и вала правой промежуточной полуоси.
А вот непосредственно взгляд изнутри
Изношенный вал Новый вал
Изношенный вал КПП
На фото снизу видно, что рабочая часть шлицов «превратилась» в клин ( в сечении ).
Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
- Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7КПП и Трансмиссия
- Поиск
Правый привод
Правый привод
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
сделайте так, как Вам советуют.
И совет этот не только Вам, но и всем, кто попадал, попал и больше не хочет попасть в такую ситуацию .
Провернуло - заменить на новые детали, смазать, уплотнить и во время эксплуатации периодически проверять , заменять уплотнительное кольцо и смазывать.
На фото видны новое и изношенное кольца и последствия.
Кроме того, видно, что новый вал является оригинальным, так как шлицы сделаны "накаткой".
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Вчера поменял внутренний правый.
0А5409343А - полуосевой вал ( что в коробке)
7Е0498104J - шруз внутренний с пыльником
Полуосевой вал выкинул, там реально сьело шлицы. Со шрусом сложнее, визуально не видно сьедения шлицов. Надо отмыть бензином и разглядеть подробно.
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
помогите найти б.у. правый привод. желательно в СПб / ЛО, можно Москва.
авто:
T5 Caravelle
2010г.
Двигатель CFCА 2.0 180 л.с.
МКПП 6 ступ.
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
- 0
- Цитата
Иногда, на машинах из Германии, встречается наличие густой прозрачно-коричнево-красноватой смазки на шлицах шрусов в соединении шрус-ступица. Такую же смазку я увидел на одном Т5 из Германии в щлицевом соединении: выходной вал - внутренний шрус. Вот такая смазка - наиболее лучший вариант, она не растекается, препятстивует проникновению влаги, и т.п. Но ее каталожный номер, или название я пока не вычислил. По техническому регламенту туда идет смазка G 052128A1. Возможно, это она и есть.
В какой-то степени, по свойствам, на нее похожа полимочевинная смазка ( поиск: полимочевинная смазка), поэтому можно и ее, в принципе.
В любом случае, главное - следить за уплотнением, чтобы не появилось как на фото.
Фольксваген т5 замена правой полуоси
С обеих сторон автомобиля Транспортер Т4 установлены одинаковые приводные полуоси. Для того, чтобы снять полуось, а также при необходимости ремонта передней подвески надо установить опоры, разгружающие торсионные рессоры или отпустить регулировочный болт нагружения торсиона (42, рис. 378), так как в результате начального напряжения верхние поперечные рычаги прижаты вниз. Перед тем как приступить к демонтажу полуоси, необходимо заранее запастись такими опорами (специальные опоры N 3250). Опоры необходимо установить еще перед тем, как будет поднята передняя часть автомобиля.
Разгрузочные опоры устанавливайте так, чтобы опорная поверхность (А) находилась под верхним поперечным рычагом (1), а вырез в виде латинской буквы «V» (В) лежал на поперечине передней подвески.
Если автомобиль загружен, необходимо его разгрузить или настолько поднять переднюю часть автомобиля, чтобы можно было установить опоры.
После демонтажа полуоси ступица колеса ничем не зафиксирована в осевом направлении. Автомобиль перекатывать нельзя из-за опасности схода колеса со ступицей. При необходимости установите наружный ШРУС, после чего ступица будет зафиксирована.
Рис. 370. Устройство ступицы переднего колеса
9 - винт крепления диска, 10 - тормозной диск, 11 - винты, 5 Нм, 12 - тормозной шит, 13 - ступица колеса, 14 - стопорное кольцо, 5 - подшипник ступицы колеса, 16 - болты, 55Нм, М10х20, 17 - корпус ступицы колеса, 18 - болт, 60Нм, Ml2x1.5x22, 19 - шайба, 20 - болт крепления ступицы, 280Нм, 21 - болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 - подкладная пластина, 23 – полуось Т4
Снятие полуоси Транспортер Т4
♦ Установите распорки для фиксации верхнего рычага передней подвески.
♦ Снимите декоративный колпак и ослабьте гайки крепления колеса. Отверните болт (1) крепления ступицы колеса к полуоси. Болт сильно затянут, поэтому при его страгивании автомобиль должен стоять на земле. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Болт одноразовый, при сборке его придется заменить.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки. Во время замены приводной полуоси колесо снимать не обязательно, но если его снять, будет значительно больше места для работы.
♦ Снимите защиту картера двигателя.
♦ Отвернув болты крепления разъедините корпус ступицы колеса с нижним поперечным рычагом подвески (в этом варианте шаровая опора остается на нижнем рычаге). Иначе можно отвернуть гайку крепления пальца шаровой опоры и выбить палец из нижнего рычага. В этом случае шаровая опора останется на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦ Отверните болт крепления амортизатора/ соединительной тяги и стабилизатора.
♦ Отверните болты крепления внутреннего ШРУСа, для этого понадобится торцевой ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска могут встретится болты с внутренним шести или двенадцатигранником, а также болты только с левой или с левой/правой резьбой (разные по бортам автомобиля).
♦ Отсоедините полуось от коробки передач.
♦ Сожмите амортизатор до упора.
♦ Выньте полуось из корпуса подшипника колеса.
Установка полуоси Т4
♦ Перед установкой шлицы полуоси очистите ветошью смоченной бензином для удаления масла и смазки, а также отремонтируйте все повреждения защитного покрытия вала полуоси.
♦ Полуось введите в ступицу колеса и закрепите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦ Прикрепите полуось к фланцу выходного вала коробки передач. Вверните болты крепящие внутренний ШРУС и затяните болты поэтапно до достижения момента 80 Нм. Не забудьте поставить под болты подкладные пластины, иначе фланец чехла ШРУС будет поврежден. Болт крепления амортизатора/соединительной тяги вставьте на место и затяните моментом 160 Нм.
♦ Нижний шаровой шарнир подсоедините к корпусу ступицы колеса и затяните новую гайку моментом 110 Нм (механическая коробка передач) или 55 Нм (автоматическая трансмиссия).
♦ Установите защиту картера двигателя.
♦ Автомобиль снимите с подпорок.
♦ Замените болт крепления ступицы к полуоси и затяните новый болт моментом 150 Нм, затем довернув на 1/4 оборота (90º). Автомобиль зафиксируйте, как описано выше.
Замена передних амортизаторов Фольксваген Т5 + замена пыльника ШРУС
Зачем менять? замена передних амортизаторов фольксваген Т5
Новый амортизатор
Негерметичный пыльник
Замена: замена передних амортизаторов фольксваген Т5
Стойка со стягивающим пружину приспособлением. Монтаж.
замена передних амортизаторов фольксваген Т5
- Снять водоотводящий короб на передней стенке кузова
- Снять колесо, Открутить двенадцатигранную гайку приводного вала
- Открутить стойку стабилизатора от амортизаторной стойки (тут могут возникнуть проблемы, на многих авто открутить не получается, приходится срезать стойки)
- Наклонить стойку стабилизатора назад, Выдавить тормозную магистраль из держателя на амортизационной стойке
- Отсоединить электрический разъём датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37-
- Отсоединить электрический разъём датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47-
- Извлечь провод датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37- из кронштейна на амортизаторной стойке
- Извлечь провод датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47- из кронштейна на амортизаторной стойке
- Снять тормозной суппорт
- Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
- Выкрутить болты шаровой опоры
- Отжать треугольный рычаг от шаровой опоры с помощью съёмника вниз
- Извлечь приводной вал с помощью выталкивателя и адаптера из ступицы
- Зафиксировать приводной вал на кузове
- Выпрессовать наконечники рулевых тяг с помощью съемника шаровых шарниров
- Отвернуть гайку крепления амортизатора к кузову замена передних амортизаторов фольксваген Т5
замена передних амортизаторов фольксваген Т5
- Извлечь амортизатор с поворотным кулаком
- Положить амортизатор с поворотным кулаком на подходящую поверхность
- Открутить гайки крепления амортизатора в поворотном кулаке, Извлечь болты
- Разжать гнездо поворотного кулака с помощью распорки
- Отсоединить амортизатор
- Установить амортизационную стойку в приспособление для натяжки пружин и стягивать пружину, пока не пропадёт нагрузка на верхнюю тарелку пружины
- Отвернуть шестигранную гайку со штока амортизатора
- Снять со штока амортизатора опору амортизационной стойки, верхнюю тарелку пружины, упорный буфер, опорный подшипник и пыльник (при необходимости установить новые детали)
- При помощи приспособления для натяжки пружин снять витую пружину с амортизатора
- Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Необходимо соблюдать правильность посадки пыльника в опорном подшипнике, При сборке стальная пластина на амортизаторной стойке должна попасть в прорезь поворотного кулака, Надавливать на поворотный кулак до тех пор, пока амортизаторная стойка не войдет в него до упора.
Другие фото ремонта Вы можете посмотреть в галерее ниже: замена передних амортизаторов фольксваген Т5
Замена подвесного подшипника Фольксваген Т5
Продемонстрируем процесс замены подвесного подшипника карданного вала на Volkswagen Transporter T5. Подвесной подшипник меняем по причине гула во время движения. В целом процесс замены несложен и под силу любому водителю.
Какой подшипник поставить
На рынке представлено очень много подвесных подшипников для T5. Рекомендуем покупать оригинальный или качественный Аналог. Оригинальный подвесной подшипник карданного вала VAG 7E0598349E. Заменители: STC T406725, FARE SA 13996, Lex PP4620.
Инструменты и материалы используемые для работы
- вороток с трещоткой;
- двенадцатигранная головка M12 (внутренняя);
- головка на тринадцать;
- шлицевая отвертка;
- щипцы для снятия стопорных колец;
- два пластиковых хомута;
- кусачки большие (по типу как были в СССР);
- оправка по диаметру подшипника;
- кусок трубы чуть большего диаметра места посадки ШРУС;
- металлическая надставка или тупое зубило;
- маркер;
- молоток;
- синий фиксатор резьбы.
Процесс замены в фотоотчете. Но при сборке рекомендуем обратить внимание на несколько нюансов:
- Садить подвесной подшипник на кардан лучше когда помощник будет держать кардан на весу. Если кардан упереть в пол есть вероятность повредить ШРУС.
- При необходимости промойте ШРУС и заложите новую смазку.
- Если стопорное кольцо ШРУСа ослаблено его лучше заменить на новое.
- Болты крепления ШРУС в средней части и к редуктору нужно сажать на синий фиксатор резьбы.
Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Далее откручиваем шесть болтов крепления ШРУСа кардана в задней части. Болты под внутреннюю двенадцатигранную головку M12. Если не можете подлезть к каким-то болтам, поставьте коробку в нейтраль и немного прокатите машину вперед. Желательно подставить упоры под колеса чтобы в процессе откручивания болтов машина стояла на месте.
Срываем на средней части кардана возле ступичного подшипника шесть болтов крепления. Болты только срываем, не откручиваем.
С помощью маркера делаем метки, как стояли ШРУСы. Делать это не обязательно, но по привычке работы с карданами, где сочленения на шлицах привыкли ставить метки. ШРУС можно поставить в разных положениях и он будет работать.
Ослабляем болты крепления подвесного подшипника. Болты под головку на тринадцать.
Вынимаем заднюю часть кардана с хвостовика редуктора и затем с помощью пластикового хомута стягиваем ШРУС, чтобы он не разобрался. Если от руки не снимается, можно аккуратно постучать молотком с обратной стороны.
Выкручиваем полностью болты и разъединяем среднее соединение кардана. Если от руки не идет можно слегка постучать молотком.
Стягиваем пластиковым хомутом ШРУС чтобы он не разобрался.
Просим помощника придержать карданный вал, выкручиваем полностью болты крепления подвесного подшипника и снимаем все. Далее делаем метку как установлен подшипник по отношению к ШРУС и самой трубе карданного вала.
С помощью шлицевой отвертки снимаем крышку ШРУС.
Аккуратно с помощью кусачек открываем и снимаем хомут. Этот хомут одноразовый, по-хорошему перед ремонтом лучше запастись новым. Но если аккуратно раскрыть хомут, есть возможность его использовать повторно.
Снимаем стопорное кольцо с помощью щипцов и аккуратно снимаем ШРУС. Перед снятием ШРУСа можно сделать метку как он стоял.
С помощью плоской отвертки аккуратно сбиваем и снимаем пыльник.
С помощью надставки сбиваем подвесной подшипник с места посадки. Также подшипник можно стянуть большим трехлапым съемником.
Очищаем место посадки металлической щеткой. Затем подбираем оправку по внешнему диаметру подшипника и через трубу садим подвесной на место. Не забываем совмещать метки и резиновый пыльник подшипника после установки должен смотреть к вам.
VW-BUS.RU
Тем про ремонт кардана достаточно, но все в основном о подвесных подшипниках.
Со времен появления audi quattro всегда была актуальна тема ремонта кардана.
Т5 4motion не исключение.
4 шруса кардана, 2 подвесных подшипника и 3-х составной кардан, нельзя назвать простым элементом полного привода т5.
Регламент по ремонту кардана заводом не предусмотрен, запасных деталей нет.
1) Поэтому при пробегах за 100 ккм рекомендую делать осмотр шрусов кардана на предмет наличия смазки и состояние защитных пыльников.
Особенно актуально для бензиновых авто.
Сам шрус SKF VKJA 8688 
Проточен и установлен на своё место 
Ни в коем случае не используйте пыльник, что идёт в комплекте!
По шрусу есть аналоги можно выбрать другого производителя, вопрос религии.
Т5 Ремонт кардана / Шрусы-пыльники
- Цитата
- Цитата
Т5 Ремонт кардана / Шрусы-пыльники
- Цитата
- Цитата
Т5 Ремонт кардана / Шрусы-пыльники
- Цитата
- Цитата
Т5 Ремонт кардана / Шрусы-пыльники
- Цитата
- Цитата
Меняется ли подшипник в подвесном и как вынуть кардан?
- Цитата
- Цитата
Ездил долго с гулом, как подшипник гудит. Поменял ступичный, лазили в раздатку. Оказался передний подвесной. Даже на него не думал, так как его меняли недавно. Протряс на эстокаде всё неоднократно, и когда шевелишь кардан не люфтит. Диагностировали только на подъёмнике на ходу . В прошлый раз менял из-за того что резинка вся растрескалась и начала отслаиваться и подшипник начал выть. Сейчас резина в идеале.
Вопрос, можно ли заменить подшипник? Номер не нашёл на пыльнике. Он ведь хитрый с двумя пыльниками. Отогнул их, там смазки почти нет, промыл и забил нормальной смазкой - шуметь вроде по тише стал.
Второй вопрос, в прошлый раз я снимал карданы , когда он развалился. Первые 2 части снял кое как - отмачивая и постукивая. Заднюю часть кардана так и не смог снять, 2 дня на работестоял на эстакаде, пшикал и отмачивал тряпками с солярой и уайт спиритом. Даже пневмозубилом пытался выбить с заднего редуктора. В итоге зафиксировал резиновыми шлангами шрус и ездил пока не купил подвесной. Есть ли какие способы его снять? Я думаю может просверлить во фланце кардана отверстия и нарезать резьбу и отжать из фланца заднего редуктора или просверлить тонкое отверстие и залить растворитель ржавчины изнутри. Погреть тоже не вариант , та как там какой то демпфер резиновый по кругу на редукторе.
Думаю либо подвесной такой (родной больше 300 отходил, а этот раз в 10 меньше) либо дисбаланс. Снять кардан и на балансировку. Ещё, балансируют по отдельности или в сборе весь?
Пока мой "новый" контрактный двигатель в капремонте, нашел время для замены ШРУСовых пыльников, ибо два из них требуют ее, а два — уже вообще ничего не могут требовать.
Тем более, пока движка в моторном отсеке нет, очень удобный доступ к правому приводному валу, сам Бог велел воспользоваться.
Ко всему, пыльники ШРУСОВ, втулки стабилизатора и его стоек давно припасены и только ждут своего часа.
Профильтровал массу форумных заметок о пыльниках, остановился на Lobro. Заказал в Экзисте, получил и отложил до нужного времени.
Пыльник шруса внутреннего для всех Т4, кроме AHY
Профильтровал массу рассказов о замене пыльников и понял, что можно сделать все очень просто, а именно не откручивая шаровую опору от рычага.
Открутил шесть болтов крепления внутреннего шруса, перед этим, естесственно — болт наружного шруса.
При вывешенном рычаге, когда наружный шрус в нижней точке, элементарно отделил внутренний от своего посадочного места.
Т.к. одновременно решил поменять втулку стаба и стойки стаба, открутил нижний болт амортизатора.
Внешний шрус легко вышел из ступицы при помощи деревянной выколотки, но никак не проходил между верхним и нижним рычагами.
Домкратом приподнимаю нижний рычаг, тогда привод со шрусами отлично извлекается на свободу. Иду в мастерскую, зажимаю привод в тисках, отдираю клочья старого внутреннего шруса.
Примеряю новый и … оказываюсь в полном недоумении. Мой шрус и новый пыльник абсолютно несовместимы.
Черт побери, выбирал пыльник по каталогам, он точно для ABL, а не подходит!
Отмываю руки от мазута и сажусь к компу, начинаю заново изучать матчасть. Все проверки однозначно говорят о правильности выбора пыльника. Но иногда в поиске проскакивают пыльники другой конфигурации, похожей на мою.
Ну вот как это понимать? У всех транспортеров такой пыльник, как я заказал, а именно по Lobro 300535 (VAG 701 498 201), и только у AHY — 304000 (VAG 7D0 498 201).
Пыльник шруса внутреннего для Т4 AHY
Именно такой в моем бусике, который по VINу истинный ABL-ец. Откуда у него взялся мост от AHY? К сожалению, история умалчивает.
Или есть другие варианты? Коллеги, подскажите, плиз!
Передняя подвеска фольксваген транспортер т4
Кронштейн навесных агрегатов С 8/92 (FG №70РН004343) устанавливается кронштейн навесных агрегатов с измененной конструкцией задней опоры коробки передач. Этот кронштейн навесных агрегатов нельзя устанавливать на старые машины, выпущенные до этой даты.
С 11/91 (FG №70M083342) изменен эксцентричный винт регулировки продольного наклона шкворня с М12 на М14. В этой связи, изменено также вытянутое отверстие для регулировки шкворня и втулка задней резинометаллической опоры с 12 мм на 14 мм. Это касается деталей: 18, 19, 20, 21 и 53.
1. Инструкция по эксплуатации 1.0 Модификации переборки 1.1. Фургон 1.2. Замена резиновых лепестков дворников 1.3 Система мойки фар 1.4. Привод стеклоочистителя 1.5 Водяная помпа мойки стекол 1.6 Диагностика неисправностей дворников 1.7 Мойка машины 1.8 Уход за лаковым покрытием 1.9 Уход за пластмассовыми частями 1.10 Чистка стекол 1.11 Уход за резиновыми уплотнениями 1.12 Уход за алюминиевыми ободами 1.13 Ремни безопасности 1.14 Защита днища и консервация полуосей 1.15 Уход за мягкой обивкой 1.16 Запуск двигателя от другого источника 1.17 Буксировка машины 1.18 Установка машины на подставки 1.19 Идентификация 1.20. График обслуживания VW T4
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Общие данные двигателя 2.2 Снятие и установка двигателя 2.3 Снятие радиатора 2.4 Снятие и установка брызговика двигателя 2.7 Снятие и установка распредвала 2.8 Гидравлические тарельчатые толкатели 2.9 Замена маслоотражательных колпачков 2.10. Клапана 2.11 Проверка компрессии 2.12. Клиновой ремень 2.13 Диагностика неисправностей двигателя 2.14. Система зажигания 2.15. Система смазки 2.16. Система охлаждения двигателя 2.17. Система питания двигателя 2.18. Система впрыска бензина 2.19. Система отвода выхлопных газов
3. Сцепление 3.0 Сцепление 3.1 Общие данные 3.2 Снятие, установка и проверка сцепления 3.3 Выпуск воздуха из привода сцепления 3.4 Замена тросика сцепления 3.5 Диагностика неисправностей сцепления
4. Коробка передач 4.0 Коробка передач 4.2 Снятие и установка коробки передач 4.3 Крепление двигатель-коробка передач 4.4 Полная автоматическая трансмиссия 4.5. Система переключения коробки передач
5. Подвески 5.0 Подвески 5.1. Общие данные 5.2. Задняя подвеска
6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Общие данные 6.2 Рулевое колесо 6.3 Шаровая опора и поперечная рулевая тяга 6.4 Проверка герметичности системы управления 6.5 Выпуск воздуха из системы управления 6.6 Устранение вибрации рулевого колеса и передней части машины 6.7. Основные параметры регулировки ходовой части
7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.2 Технические данные тормозной системы 7.3. Тормозные колодки передних дисковых тормозов 7.4 Устранение скрипов дисковых тормозов 7.5 Проверка толщины тормозных дисков 7.6 Тормозной диск и тормозной механизм 7.7 Тормозной барабан 7.8 Тормозные колодки 7.9 Базовая регулировка тормоза заднего колеса 7.10 Регулировка ручного тормоза 7.11 Тормозная жидкость 7.12 Выпуск воздуха из тормозной системы 7.13 Замена тормозной жидкости 7.14 Тормозной цилиндр 7.15 Тормозной трубопровод и тормозной шланг 7.16 Регулятор тормозных сил 7.17 Выключатель стоп-сигнала 7.18 Антиблокировочная система (ABS) 7.19 Диагностика неисправностей тормозов
8. Колеса и шины 8.0 Колеса и шины 8.2 Обозначение ободов 8.3 Обозначение шин 8.4 Замена колес 8.5 Правила ухода за шинами 8.6 Снежные цепи (цепи против скольжения) 8.7 Запасное колесо 8.8 Неправильный износ шин 8.9 Диагностика неисправностей колес
9. Кузов 9.0 Кузов 9.2 Бампер 9.3 Передняя замыкающая балка 9.4 Крышка капота 9.5 Задняя дверь 9.6. Дверь багажника 9.7. Передняя дверь 9.8. Сдвижная дверь 9.9 Задняя двухстворчатая дверь 9.10 Решетка радиатора 9.11 Защитная планка освещения номерного знака 9.12. Зеркала 9.13 Переднее сидение 9.14 Средний ряд сидений салона 9.15 Задняя банкетка для сидения 9.16 Вещевой ящик 9.17. Система отопления
10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1. Измерение напряжения 10.2 Установка дополнительных электропринадлежностей 10.3. Поиск неисправностей в электрооборудовании 10.4 Реле 10.5 Электродвигатель дворников 10.6 Система указателей поворотов 10.7 Стоп-сигнал 10.8 Звуковой сигнал 10.9 Обогрев заднего стекла 10.10 Замена предохранителей 10.11. Аккумуляторная батарея 10.12 Контрольные лампы 10.13 Светодиоды 10.14 Стабилизатор напряжения 10.15 Приборы управления 10.16 Валик спидометра 10.17. Генератор 10.18. Стартер 10.19. Система освещения и сигнализации 10.20. Электросхемы
Регулировка дорожного просвета передней подвески — бортжурнал Volkswagen Transporter дизель,белый перламутр 1997 года на DRIVE2
Возникло много вопросов по регулировке дорожного просвета передней подвески?Можете почитать как это делают
Регулировка дорожного просвета передней подвескиvw-bus.in.ua/index.php?/topic/79/
В автомобилях Т-4 можно контролировать дорожный просвет, а как?Высота зависит от группы в мм (от 1 до 5) транспортного средства, и данные вашего автомобиля находится на наклейке расположенной на левой стойке около блока предохранителей или в книге, в целом. Допуск составляет + / — 2 мм.Всего 5 групп.1.пустой автомобиль-280мм.1,2 нагрузки-267мм.полная нагрузка-265мм.2.пустой автомобиль-280мм.1,2 нагрузки-267мм.полная нагрузка-265мм.3.пустой автомобиль-273мм.1,2 нагрузки-263мм.полная нагрузка-265мм.4.пустой автомобиль-265мм.1,2 нагрузки-260мм.полная нагрузка-255мм.
5.пустой автомобиль-265мм.1,2 нагрузки-260мм.полная нагрузка-255мм.
Проверка просвета определяется по верхнему болту крепления амортизатора к кузову и нижнему болту по его центру.
Замеряют расстояние от верхнего болтта до нижнего переднего амморта
265 мм это для пассажирских бусов
И не факт, что под гайками торсионов будет одинаковое количество витков
Передняя подвеска т4 фольксваген фото
Volkswagen Transporter mobile house🇩🇪 › Бортжурнал › Ребилд передней подвески т 4. Начала стучать подвеска спереди, особо не запарился откладывал все как всегда на последний день.
Volkswagen Transporter дизель,белый перламутр › Бортжурнал › Регулировка дорожного просвета передней подвески. . В автомобилях Т - 4 можно контролировать дорожный просвет, а как?
У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто. Подвески Фольксваген Т 4. Передняя подвеска. Передний мост.
В ноябре того же года был модернизирован усилен болт 18 , его диаметр вырос с 12 до 14 мм. Внутренняя обшивка двери 9. Доводка седла клапана в головке блока цилиндров и доводка клапанов 2. Снятие, установка и регулировка двери 9. Обогрев заднего стекла и звуковой сигнал.
Регулировка дорожного просвета передней подвески — бортжурнал Volkswagen Transporter дизель,белый перламутр года на DRIVE2
Рассматриваемые автомобили выпускаются в двух кузовных модификациях: Hyundai Ремонт и эксплуатация автомобиля Hyundai Accent, с года выпуска. Ремонт и эксплуатация автомобиля Hyundai Elantra г.
Jeep Ремонт и эксплуатация автомобиля Jeep Grand Cherokee года выпуска. Модели с г. Lexus Модели Lexus RX с V-образным 6-цилиндровым бензиновым двигателем, оборудованные 4-ступенчатой АТ, с по гг. Модели Компакт, Седан, Хэтчбэк, Универсал с бензиновыми двигателями 1.
Mercedes-Benz Модели Mercedes серии W года выпуска включая Е-класс с бензиновыми и дизельными двигателями. Кузова седан, купе, универсал. Mercedes C-класса W все модели Седан, Купе и Универсал С, СК, CK, С, С, С32AMG, СCDI, CCDI, CCDI , оборудованные бензиновыми рядными 4-цилиндровыми и V-образными 6-цилиндровыми двигателями, а также рядными 4- и 5-цилиндровыми дизельными двигателями, выпускаемые с г.
Модели седан и хэтчбэк с бензиновыми клапанными двигателями 1. Ремонт и эксплуатация автомобиля Nissan Patrol и Ford Maverick г. Opel Ремонт и эксплуатация автомобиля Opel Corsa-B, Combo, Tigra с по годов выпуска. Модели с рядными 3- и 4-цилиндровыми бензиновыми, а также 4-цилиндровыми дизельными двигателями с по гг.
Модели Opel Astra-F годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями. Все модели седан, караван и хетчбэк Opel Astra-G, выпускаемые с года и минивэн Opel Zafira , выпускаемый с года, с рядными 4-цилиндровыми двигателями: Модели Opel Vectra-A годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Полноприводные модели Opel Frontera с года выпуска с 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями ОНС 2. Модели с бензиновыми и дизельными двигателями. Модели SAAB с г. SKODA Все модели SKODA Felicia с гг. АЕЕ и дизельными двигателями: AEF , выпуска с сентября г. Бензиновые и дизельные двигатели рабочим объемом , и см3. SUBARU Ремонт и эксплуатация автомобиля SUBARU LEGACY гг. Subaru Forester года выпуска.
Ремонт Субару Форестер , Двигатели: На некоторых моделях оборудован турбонаддув. Распределенная система впрыска с электронным управлением M РFI. Ремонт Субару Легаси, Аутбек серии В12 , г. Рассматриваемые модели представлены в двух кузовных исполнениях Седан Legacy и Универсал Legacy и Outback и укомплектовываются 4-цилиндровым оппозитным двигателем двигателем 2.
Тема: Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
Немного предыстории.
Привод колес состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. От продольного перемещения вал зафиксирован в шарнирах упорным и стопорным кольцами.
Детали шарнира изготовлены с высокой точностью, шарики одной сортировочной группы подбираются индивидуально для каждого шарнира.
Поэтому изношенный шарнир заменяют в сборе.
Герметичность шарнира - непременное условие его надежной работы - обеспечивается защитными резиновыми чехлами. 
Чехол своими концами надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами.
Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей.
Всю работу может выполнить один человек. Время на замену одного ШРУСа понадобится от полутора до двух часов.
Я менял с двух сторон, справа я полностью снимал вал, слева всю работу проводил без снятия вала.
И еще огромное спасибо СУХОВ-у за консультации и предоставленный динаметрический ключ с диапазоном от 40 до 200 Н*м.
А теперь собственно само снятие привода передних колес.
1. Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, но не полностью отворачиваем, а ослабляем шестигранником на 17.
Для этого используем рычаг; 
2. Ослабляем болты крепления колеса;
3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего. Под задние колеса ставим упоры; 
4. Снимаем колесо и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса).
Эта операция необходима в том случае, когда тормозной диск не новый, т.к. сместив его, может появиться дисбаланс и как следствие биение колеса; 
5. В зависимости от того, с какой стороны будем проводить ремонт, необходимо: если справа, тогда колеса выворачиваем налево, если слева тогда колеса выворачиваем направо;
6. А вот и сама причина замены ШРУСа - на фото; 
7. Отворачиваем гайку заднего нижнего рычага.
Для этого сначала очищаем металлической щеткой от грязи. И отворачиваем гайку ключом на 18; 
8. Далее вставляем монтировку. 
И тянем вверх, с легкими покачиваниями вверх и вниз.
Через несколько секунд нижний рычаг выводится из поворотного кулака с левой стороны: 
И с правой стороны; 
9. Теперь откручиваем болт подшипника передней ступицы, потом немного наживляем и аккуратно постукиваем по болту, выводим ШРУС; 
10. Теперь надо снять ШРУС. Для этого включаем рычаг включения передач (любую передачу) для того, чтобы вал привода колес не крутился.
Закручиваем болт в корпус ШРУСа до упора, 
и далее крутим до характерного звука, пока он не слезет со стопорного кольца и снимаем ШРУС; 
11. Теперь как я уже писал ранее, с одной стороны я полностью снимал вал, для этого откручиваем 6 болт с внутренней звездой на 8.
И вытаскиваем полностью вал с внутренним ШРУСом. 
12. Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла. 
Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо; 
13. Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол; 
14. Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются - такой шарнир следует заменить;
15. Теперь зажимаем хомут.
Есть два способа.
Первый - есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.
Второй (которым пользовался я) - берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами. 
Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем; 
16. Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо; 
17. Теперь берем ШРУС и один пакетик смазки (ШРУС-4) набиваем внутрь шарнира.
Болт в шарнир, я закрутил для того, чтобы через это отверстие не выходила смазка; 
18. Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал, 
и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца; 
19. Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут; 
20. Теперь собираем все в обратной последовательности.
21. Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;
22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
23. Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир; 
24. Весь инструмент который мне понадобился; 
25. Теперь моменты затяжки:
" гайка крепления рычагов к поворотному кулаку - 40Н*м;
" болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть;
" болты колеса - 115 Н*м.
Вот и все!
Не бойтесь ремонтировать своего верного друга.
Как я уже писал, всю работу может провести один человек.
Всем удачи и легких болтов.
Ремонт полуоси Volkswagen Passat B5 GP
Закрепление хомутов пыльников
1. Установите хомут большего диаметра на пыльник.
| 2. С помощью клещей V.A.G 1682 зажмите хомут (стрелки В), затягивая гаечным ключом винт клещей (стрелка А) (рис. 8.87). Момент затяжки: 20 Нм. |
3. Установите хомут меньшего диаметра на пыльник.
| 4. С помощью клещей V.A.G 1682 зажмите хомут (стрелки В), затягивая гаечным ключом (С) винт клещей (стрелка А) (рис. 8.88). |
Снятие наружного шарнира
5. Зажмите полуось в тисках с защитными накладками.
6. Сняв хомут, отверните пыльник назад.
| 7. Отделите шарнир от полуоси дорном (А) (рис. 8.89). |
Установка наружного шарнира
8. Установите новый пыльник на полуось.
| 9. Установите тарельчатую шайбу (1) и упорное кольцо (2) на полуось (рис. 8.90). |
10. Установите новое стопорное кольцо в канавку полуоси.
11. Напрессуйте шарнир осторожно на полуось с помощью пластмассового молотка.
12. Забейте требуемое количество смазки в пыльник и ШРУС.
Снятие внутреннего шарнира
13. Снимите пыльник с шарнира.
14. Снимите стопорное кольцо с полуоси.
| 15. Спрессуйте шарнир с полуоси (рис. 8.91). |
Установка внутреннего шарнира
16. Установите новый пыльник на ШРУС.
| 17. Напрессуйте шарнир на полуось до упора (рис. 8.92). |
18. Установите стопорное кольцо.
Примечание. Фаска на внутренней поверхности шарнира должна быть обращена в сторону буртика на полуоси.
Разборка и сборка полуоси с шарнирами типа «Трипод»
| Полуось с шарнирами типа «Трипод»: 1 — Болт (М14 — 120 Нм + 180", М16 — 200 Нм + 180'); 2 — Наружный шарнир в сборе; 3, 16, 19 — Стопорное кольцо; 4 — Упорное кольцо; 5 — Тарельчатая шайба; 6, 8, 10, 12 — Хомут; 7 — Пыльник наружного ШРУСа; 9 — Полуось; 11 — Пыльник внутреннего ШРУСа; 13 — Болт (77 Нм); 14 — Корпус внутреннего шарнира; 15 — Трехшиповик с роликами; 17 — Уплотнительное кольцо; 18 — Крышка; 20 — Защитный лист; 21 — Болт (М8 — 25 Нм, М10 — 40 Нм). |
|
Разборка
1. Снимите хомут и переместите в сторону пыльник.
4. Удерживая шарнир, извлеките полуось. Убедитесь, что ролики не соскользнули с трехшиповика.
9. Снимите шарнир вместе с пыльником с полуоси. Сборка Полуоси с конической поверхностью
Полуоси с цилиндрической поверхностью
Для всех полуосей Читайте также:
| ||||||||