Фольксваген туарег пропала зарядка
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
VW Touareg, 2013 (NF) А93 нет зарядки аккумулятора
Здравствуйте!! установил Touareg, 2013 по кану использовал наш шаблон все работает только нет зарядки на аккумулятор.Как решить эту проблему кто сталкивался с такой задачей . Заранее благодарен.
Ответы 13
В смысле, нет? Нет отображения на брелоке? Или зарядки нет после установки сигнализации? До установки зарядка была?
Да, информации маловато. Очень часто ПОСЛЕ ТОГО - не всегда В РЕЗУЛЬТАТЕ того.
Нет зарядки ПРИ АВТОЗАПУСКЕ? При пуске ключом/кнопокй Start ( кстатит - чем заводится машина штатно?) - зарядка есть или тоже нету? Ну и уже звучавший вопрос
Если нет зарядки только при запуске через сигналку, то неполноценно /невено продублированы силовые цепи замка зажигания - не всё запитывается , что надо. Там и надо рыть. Если зарядки нет в принципе никогда, то это "веселее". Рыть надо "от печки" - от генератора и цепей вокруг него.
куда подать напряжение возбуждения чтоб генератор заработал?
Здравствуйте. Какие сейчас выполнены подключения и какие версии ПО используются?
куда подать напряжение возбуждения чтоб генератор заработал?
с учетом того,что
смутило .что при авто запуске приборка не загоралась.
похоже надо рыть вокруг дублирования замка зажигания. Я бы начал с того, чо проверил - происходит-ли дублирование обоих цепей ЗАЖИГАНИЕ (не ошиблись-ли с точкой подключения и исправен-ли соответствующий канал силового модуля).
попросил померить напряжение . при запуске штатно с кнопки зарядка есть 14.3 . запускаем с сигнализации зарядка 12.5 т. е. нет возбуждения на генератор
Если есть схемы электропроводки такого авто, то можно по ним попробовать отследить - откуда питается возбуждение "гены" и прибрная доска и либо сразу отмести мое предполоение или взять его за основу поисков причин.
Если речь про карты монтажа, то на них указана только одна цепь зажтгания1:
Вероятно вторую не подключили.
Действительно вторую цепь зажигания не подключил, видел же, но там не было предохранителей и я ее не подключил, а сейчас до меня дошло, что питающие напряжения то приходят на клеммы , совсем запарился спасибо. Машина придет, отпишусь чем закончилось.
Если речь про карты монтажа, то на них указана только одна цепь зажтгания1:
Давно говорю, что КАРТЫ, хоть и полезная вещь (как разобрать машину, ничего не сломав, где искатьточки подключения - это ПОДСПОРЬЕ) , но это и ЗЛО для установщика (если ими пользоваться без оглядки). Расслабляют и отучают думать.
Да это правда. Машина заедет на выходные буду искать куда подать второе зажигание.
Не помогло много перепробовал, не нашел второе зажигание. если через кнопку то надо обходчик применять , или подробную схему искать . выбора не много.
как возбуждение реализовать ? если решения не найду до вечера ставлю обход ВР-3
Нет заряда аккумулятора Touareg NF
Volkswagen Touareg 2011, engine Diesel 3.0 liter., 239 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 12
цена вопроса 5000 сколько из них за щетки?
Мне было велено купить щетки от копейки и даже позволено два раза шоркнуть их напильником. Итого цена вопроса 250 рублей
На суппортах направляющие от ваз классика подходит, да и конструкция наших лучше цена вопроса 250 рублей . Оригинал чтоит 2200 . Согласен с щенками от капендоса)))
Утром было +2, окна покрылись наледью, пневма немного просела, а мне ехать на сервис . Зараза последние силы Аккума ушли на пневму .Двигатель с трудом провернулся и завёлся .Окна отмораживаться уже не хотели . А ещё пробки на дорогах, ну в общем минут 45 до сервиса ехал . Думал :»здорово ещё встать где-то по пути» . Обошлось .
когда у меня гена отказал, я вытащил предохранитель на пневму, компрессор жрет много. Но тоарег в любом состоянии доезжает до места, а это главное
Потребления энергией одинаковое. Я пишу что бензин без гены встанет через 10км. У меня на дизеле через 10-15 км все электро приборы отключились. Ехал 50км до дома на второй передаче, в аварийном режиме. Дизель же не заглохнет, ему не нужна искра.
дизель заглохнет, управление клапанами, форсунками и т.п. осуществляется электричеством, но дизель проедет дальше. У меня генератор сдался при подъезде в Красноярск, так как дел было много из за которых я приехал, поехал по делам. Хватила акума примерно на 30км езды по городу. После того как на акб осталось около 9 вольт, потребители уже не работали, был куплен акум от камаза на 190ам/ч. Единственное машину пришлось заглушить, так как вентилятор охлаждения не работал, что бы мотор не перегреть. Потом минут 30 прикуривали, машина завелась, подключил акум и продолжил ездить дальше. Потом уже вечером, загнал машину в сервис, где разобрали гену, заменили якорь, щетки и подшипник. Ремонт занял сутки и около 7тыс руб
Пропала зарядка АКБ. Что делать?
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Горе от ума Volkswagen Touareg
"История о том, как сверхсложные машины выходят из-под контроля человека, стала сюжетом для многих фантастических фильмов. В 2002 году компания «Фольксваген» представила миру «Туарег» – настоящий шедевр высоких технологий. Жаль, что перед началом работы над созданием этого автомобиля немцы не посмотрели «Франкенштейна».
С чистого листа
Для немцев этот проект был настолько же амбициозным, насколько и авантюрным. Ведь настоящих джипов «Фольксваген» не выпускал со времен давно забытого «Илтиса», поэтому «Туарег» создавали фактически с чистого листа. Тем не менее совместно с коллегами из «Порше» удалось сделать не просто престижный – гениально талантливый вседорожник с колоссальными возможностями.
На первый взгляд, «Туарег» можно принять за обычный «паркетник». Ни во внешности, ни в компоновке салона нет и намека на какие-то вездеходные таланты. В каждой своей детали автомобиль выполнен настолько элегантно, что представить его барахтающимся в грязи как-то не получается. Да и ездовые повадки «Фольксвагена» для настоящего джипа слишком благородны.
Определенная доля правды в первом впечатлении есть. Для постоянной работы в тяжелых условиях этот щеголь действительно не приспособлен. Однако это ни в коем случае не «паркетник». Уже в базовой комплектации у «Фольксвагена» есть «раздатка» с понижающей передачей, автоматическая и принудительная блокировка межосевого дифференциала, а также система трекшн-контроля со специфической внедорожной настройкой. Плюс стационарный компрессор, позволяющий снижать давление в шинах на бездорожье.
Однако по-настоящему уникальные способности «Туарег» обретает при наличии заказной блокировки заднего дифференциала и регулируемой пневмоподвески, способной изменять жесткость амортизаторов и дорожный просвет от 175 до 275 мм. В этом случае автомобиль и на асфальте становится еще лучше, а уж на бездорожье превращается в одного из самых талантливых «проходимцев».
Наделить автомобиль столь широкими возможностями удалось благодаря применению множества уникальных, передовых для своего времени решений. Увы, но ни одна революция – в том числе техническая – не проходит гладко. Более-менее приемлемой надежности «Туарег» достиг только к 2006 модельному году. А вот машины ранних выпусков изрядно попили крови владельцам. Практически сразу начали «сыпаться» раздаточные коробки. Следом за ними – АКП. И это было только начало…
Часть проблем удалось устранить по гарантии, хотя некоторые до сих пор остаются нерешенными. Причем среди них есть и возрастные, которые вылезают по истечении 2-летнего срока гарантии. Если такое происходит и неисправность не попадает под бессрочную сервисную акцию, ремонт приходится оплачивать из собственного кармана.
Особенно много хлопот с электроникой. «Туарег» появился на свет, когда немецкие фирмы осваивали мультиплексную систему электрооборудования с многочисленными компьютерами, объединенными в общую локальную сеть. Автомобили обрели некое подобие искусственного интеллекта, однако переход на новую технологию оказался весьма болезненным – особенно для дорогих, технически сложных моделей. Не миновала сия чаша и «Фольксваген».
Совершенно не обязательно, что в электронике что-то должно отказать (хотя и такое бывает). Достаточно того, что программное обеспечение поначалу было «сырым». Поскольку компьютерами управляется практически все, от двигателя до стеклоподъемников, некорректная работа софта может приводить к чему угодно – рывкам при переключении передач, быстрому разряду аккумулятора, самопроизвольной активации тех или иных функций и т. п.
Когда с автомобилем что-то случается, диагностика начинается с проверки программного обеспечения. Если для данного электронного блока существует обновленная версия, вполне возможно, после ее закачки проблема будет устранена. Но электроника «Туарега» настолько сложна, что даже инженерам «Фольксвагена» не всегда удается переписать программу с первого раза. Для некоторых блоков существует до 10 версий обновлений, и процесс отладки софта до сих пор не завершен.
Поэтому при неудачном стечении обстоятельств поездки к официальному дилеру на перепрограммирование могут стать такими же регулярными, как походы в парикмахерскую. Сама по себе замена софта проводится бесплатно. Однако приборная панель, являющаяся своего рода сервером, в очередной раз может не принять обновления. Тогда ее придется менять, а новая «приборка» стоит 67 850 руб.
Мотор V8 – лучший из всех
Подавляющее большинство предлагаемых к продаже «Туарегов» оснащены бензиновым 3,2-литровым V6 мощностью 220 сил. Слабым его не назовешь. Но двигателю приходится таскать на себе более 2200 кг снаряженной массы, поэтому динамика 6-цилиндрового автомобиля всего лишь достаточна, а расход топлива составляет в среднем 20 л/100 км.
В эксплуатации бензиновые двигатели зарекомендовали себя в целом неплохо. Серьезных проблем у них нет, а возможные сбои в работе решаются перепрограммированием блока управления или промывкой деталей системы питания. Правда, у 6-цилиндрового мотора уже к 70 000–90 000 км изнашивается цепной привод ГРМ, который по идее должен быть вечным. В отличие от ременного привода на V8, его детали не считаются «расходниками», поэтому ремонт получается недешевым.
Помимо бензиновых, на рынке встречаются и дизельные машины, среди которых более 80% приходится на модификацию R5TDI. «Туарег» с 2,5-литровым 174-сильным мотором едет не хуже дизельных «Паджеро» и «Пасфайндера». Но поскольку сам автомобиль, что называется, с претензиями, многие находят 5-цилиндровый дизель недостаточно мощным. Однако новыми такие машины покупают довольно охотно, поскольку они дешевле и экономичнее бензиновых V6. А вот подержанный «Туарег» с дизелем представляется весьма сомнительным выбором.
Во-первых, на модификацию R5TDI почему-то держатся спекулятивно высокие цены. Даже если бы 5-цилиндровый дизель был абсолютно надежным, оснащенные им машины не должны быть в одной цене с гораздо более мощными, престижными и богато оснащенными V8. Но ведь у него и с надежностью далеко не все в порядке.
Помимо возможных проблем с топливной аппаратурой (из-за низкого качества нашей «солярки» они характерны для любого дизеля), свинью способен подложить и сам мотор. Примерно у 10–15% машин к 100-тысячному пробегу обнаруживается критический износ ГРМ – предположительно из-за использования «неправильного» масла. Распредвал, рокеры и толкатели клапанов стачиваются так, будто сделаны из сырого металла. Результат – полная переборка или замена головки блока в сборе.
Модификация V10TDI по своим возможностям, наоборот, сверхизбыточна. Гигантский 5-литровый дизель мощностью 313 сил обладает поистине ураганной динамикой и совершенно не чувствует нагрузку. Ему абсолютно все равно, везти одного водителя или яхту на прицепе – двигатель может все и всегда.
Конструктивно V10TDI представляет собой два R5TDI, объединенных V-образно. После того как на машинах ранних выпусков по гарантии поменяли турбины, особых проблем с этим мотором вроде как нет. Но дизель есть дизель. Если уж сломается, ремонт V10 будет несоизмеримо дороже, чем R5. Впрочем, таких машин настолько мало и они настолько дороги, что подробно рассматривать особенности эксплуатации V10TDI мы не будем.
Кроме того, в объявлениях иногда попадаются привезенные из Европы машины с 3-литровым 225-сильным V6TDI. Этот дизель – оптимален во всех отношениях. Едет он значительно лучше бензинового V6, при этом стоит более-менее реальных денег. Но какой-либо эксплуатационной статистики по этому мотору нет, поскольку в России он появился незадолго до рестайлинга 2007 года и еще не успел себя проявить.
«Раздатки» меняли по гарантии
Причиной массового отказа раздаточных коробок на машинах ранних выпусков стала муфта блокировки межосевого дифференциала. Видимо, для ее изготовления использовался недопустимо мягкий металл, и она измочаливалась в труху. Поначалу по гарантии меняли один только электромотор привода «раздатки». Но потом под замену пошли коробки в сборе, и сейчас они должны быть новыми на всех машинах. Однако на это можно только уповать, поскольку ни внешне, ни по маркировке «раздатки» старого и нового образца не различаются.
Если автоматическая КП начнет дергаться при переключениях, прежде всего надо проверить софт – возможно, будет достаточно обновить программу. Но на машинах, выпущенных до апреля 2005 года, могут также капризничать электромагнитные или гидравлические клапаны управления АКП. Сейчас в запчасти поступает общий блок, который взаимозаменяем со старым. Зато сама коробка достаточно надежная. Но если все-таки умрет, ее восстановление обойдется дорого – от 100 000 до 170 000 руб. Причем за ремонт этого «автомата» берутся далеко не все специализированные мастерские.
Иногда встречаются «Туареги» с ручной коробкой – это может быть V6 или R5TDI. Бензиновые машины с МКП – совсем экзотика, а дизельные хоть и попадаются, но рассматривать такой вариант едва ли имеет смысл. Современный высокофорсированный дизель и ручная КП – вещи трудносовместимые. Когда до 1500 оборотов мотора нет, а уже на двух тысячах он асфальт роет, каждое трогание с места – особенно на бездорожье – превращается в эквилибристику.
Другие детали трансмиссии – карданы, редукторы и колесные приводы – работают безупречно. Согласно инструкции, масло во все агрегаты залито на весь срок службы – надо лишь контролировать уровень и состояние. Однако в «автомате» его все-таки желательно менять через каждые 60 000 км.
С «пневматикой» есть проблемы
При наличии задней блокировки и пневмоподвески «Туарег» действительно проезжает там, где многие другие джипы уже сдаются. Но чтобы понять, насколько активно можно пользоваться его вездеходными способностями, автомобиль надо увидеть на подъемнике со снятыми колесами. Сложные многорычажные подвески с множеством мелких деталей – это вам не кондовые балки-мосты «Патруля», на которых можно безнаказанно прыгать по ямам и поперечным колеям.
Даже если не злоупотреблять офф-роудом, ходовая часть живучестью не отличается. Например, верхние рычаги передней подвески, ступичные подшипники и наконечники рулевых тяг ходят в среднем 60 000–90 000 км. На машинах с мотором V6 примерно к этому же времени начинает течь насос гидроусилителя руля. После 100 тысяч может появиться стук в рулевой рейке, хотя такое случается нечасто. А вот задняя многорычажная подвеска оказалась на удивление крепкой – до 150 000 км по естественному износу ее не перебирают. Правда, поначалу расходным материалом были стойки заднего стабилизатора, но после изменения их конструкции проблема была снята.
С точки зрения надежности пружинная подвеска однозначно предпочтительнее – «пневматика» с возрастом становится капризной. В частности, машина может начать приседать на одно колесо, если вышел из строя датчик высоты или начал «травить» проеденный коррозией штуцер пневмостойки. Да и резиновые пневмобаллоны со временем протираются песком или трескаются. Если давление в системе уходит понемногу и водитель этого не замечает, пневмокомпрессор изо всех сил пытается восполнить потерю воздуха и быстро умирает.
Кабы пневмоподвеска не давала таких преимуществ и была единственной головной болью, мы однозначно рекомендовали бы пружинную. Но «Туарег» привлекателен в первую очередь уникальным сочетанием ездовых и внедорожных качеств, которое обеспечивает именно «пневматика». Проблем же у этого автомобиля столько, что ремонт компрессора или замена пневмобаллона погоды не делают.
Доведенный до ума рестайлинговый «Туарег» приобретать новым, наверное, можно. Но у подержанного есть только одно достоинство – он очень выгоден на момент покупки. В зависимости от двигателя средние цены автомобилей 2003–2005 годов выпуска выглядят так:
V6 850 000–1 150 000 руб.
V8 1 000 000–1 300 000 руб.
R5TDI 1 000 000–1 300 000 руб.
V10TDI 1 100 000–2 000 000 руб.
То есть за три года «Туарег» теряет 50% от стоимости аналогично оснащенного нового автомобиля, хотя японские вседорожники за тот же период дешевеют всего на 30%. Конечно, это очень заманчиво – купить престижный 3-годовалый автомобиль за полцены. Но чем объясняется такая «выгода», вы теперь знаете. Поэтому решайте сами.
Новый, с гарантией, за те же деньги
Дизельные модификации «Туарега» на вторичном рынке неоправданно дороги – покупать их нет никакого смысла. А вот достойную альтернативу бензиновым версиям найти непросто. За 900 000–1 250 000 руб. можно купить «паркетники» вроде «Икс-Трейла» и «Аутлендера-XL» либо настоящие джипы «Соренто» и «Рекстон».
Сравнимые по цене японские кроссоверы классом ниже «Туарега». Корейские вседорожники формально хоть и одноклассники, но по всем статьям в подметки ему не годятся. Поэтому потенциальный покупатель «Туарега» скоре всего не согласится ни на один из этих автомобилей. Однако подержанный «Фольксваген» настолько дорог в содержании, что уже через год эксплуатации по суммарным затратам может приблизиться к стоимости нового «Паджеро» или «Прадо». А это уже реальная альтернатива «Туарегу».
Ты не бойся - это глюк
Каких-либо проблем с кузовом у «Туарега» пока нет – разве что хромированная отделка мутнеет. Зато с электрооборудованием хоть отбавляй. И чем богаче автомобиль напичкан заказными сибаритскими штучками, тем больше будет головной боли.
Так называемый блок комфорта, который управляет центральным замком, сигнализацией и некоторыми другими сервисными функциями, установлен в багажнике. От перепада температур там образуется конденсат, компьютер постепенно отсыревает и начинает глючить. Лечение – замена сгнившего блока.
Центральный замок валяет дурака, когда коррозия поражает дверные микровыключатели – неисправные меняются. На машинах, оснащенных системой бесконтактного доступа, то же самое приходится делать и с дверными антеннами, если они перестают распознавать брелок.
Ксеноновые фары грешат запотеванием, отчего в них со временем образуется «аквариум» и вода заливает блок поджига ксенона. Датчики заводского парктроника не любят мойку под давлением – могут отказывать. Заказные датчики давления в шинах не ломаются. Просто в них встроены микроаккумуляторы, которых хватает примерно на три года. Либо покупаете комплект новых датчиков за $1200, либо на приборной панели постоянно будет гореть сигнализатор низкого давления.
Иногда отказывают нагревательные элементы или датчики температуры сидений. После трех-четырех лет езды по московской соли коррозия может одолеть трубки кондиционера. А вот климат-контроль из-за некорректной работы софта порой сходит с ума и начинает превращать салон в сауну или холодильную камеру.
По этой же причине может быстро, за 2–3 дня стоянки, разряжаться аккумулятор. В этом случае придется перепрограммировать блок стеклоподъемников, иммобилайзера или приборной панели. А «приборка» при закачке новой программы может умереть.
Бензиновые двигатели в эксплуатации
В Москве и окрестностях свечи служат в среднем 30 000 км. Через каждые 45–60 тысяч желательно профилактически промывать форсунки впрыска и блок дроссельной заслонки. Ремень привода вспомогательных агрегатов обычно доживает до 120 000 км и меняется с роликами.
Общая для двух моторов возрастная проблема – отказ одного из бензонасосов. На «Туареге» их два – основной и вспомогательный, который подключается в режиме интенсивного разгона. Умирает основной, левый по ходу движения насос, в результате чего машина начинает дергаться. Однако то же самое происходит при некорректной работе управляющей двигателем электроники. Поэтому первым делом – проверка софта.
Износ цепного привода ГРМ сопровождается повышенным шумом из-под капота, а на приборной панели загорается сигнализатор неисправности двигателя. Замены требует не только цепь, но также шестерни, натяжитель и успокоитель цепи. Примерно к 100 000 км может потечь водяной насос.
Ремень ГРМ с роликами меняется на 120 000 км. Заодно следует проверить помпу. Если она уже «на подходе», ее дешевле поменять вместе с ремнем.
Дизель в эксплуатации
Если потребуется перепрограммирование блока управления двигателем, первым делом надо проверить, не подвергался ли мотор чип-тюнингу – для R5TDI это обычное явление. Закачка нового софта может погубить чипованный компьютер, а новый стоит 59 275 руб. Чтобы этого не произошло, сначала надо восстановить старую заводскую программу.
Масло для этого двигателя надо выбирать не только по SAE и API – оно обязательно должно соответствовать внутренним нормам «Фольксвагена». Для моторов, выпущенных до 2006 года, предназначены масла нормы VW506-01, для более поздних – VW507-01. В розничной сети такие сорта есть у малоизвестной в России фирмы «Араль» (Aral).
Используя строго рекомендованное масло, можно надеяться на долгую службу не только ГРМ, но и турбины. Когда она выходит из строя, почти всегда оказывается закоксованной трубка, по которой масло поступает к турбине. Хотя основная причина преждевременного износа турбины – человеческий фактор. Если глушить мотор сразу после остановки, любая турбина через 100 000 км попадает в группу риска.
После 60 000 км пробега надо начинать следить за водяным насосом. Он не всегда течет – иногда в расширительном бачке появляется масло. Примерно к этому же времени может порваться зубчатый ремень привода генератора и кондиционера. Симптомы: пропадает зарядка аккумулятора или перестает охлаждаться воздух в салоне. Еще одна неисправность, возможная на пробегах до 100 000 км, – отказ тандем-насоса, который создает вакуум в усилителе тормозов и подает топливо к форсункам. В этом случае машина теряет в динамике и начинает дергаться, а тормоза утрачивают эффективность.
Если мотор начал дымить и плохо запускаться, а электронная самодиагностика ошибок не выдает, скорее всего, закоксовался блок дроссельной заслонки, и его надо мыть. Хуже, если подобные симптомы вызваны износом топливных насос-форсунок. Служат они долго и выходят из строя не все пять штук сразу, а по одной-две. Однако стоят очень дорого."
То заводится, то нет. Как мелкий источник проблем может маскироваться под дорогой ремонт
Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:
Непредсказуемый Touareg
– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.
Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.
Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.
По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.
Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.
Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?
Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.
Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.
Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.
Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.
Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.
Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.
Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.
Все решил опыт
Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.
В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.
На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.
Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.
Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Пять распространённых причин при которых загорается индикатор напряжения аккумулятора
Независимо от того, какая у вас модель автомобиля, в нём гарантированно будет установлен 12-вольтовый аккумулятор. Он заряжается генератором, каждый раз, когда происходит запуск двигателя. Автомобильный аккумулятор предназначен для подачи питания на стартер, который затем запускает двигатель. Как только двигатель запускается, генератор подает питание на все электрические компоненты транспортного средства. Эти компоненты включают в себя внутреннее освещение, радио, фары, блок управления двигателем, систему зажигания, GPS и любые другие электрические компоненты, находящиеся в автомобиле.
Автомобильные аккумуляторы обычно имеют срок службы от 3 до 5 лет. Когда они начнут изнашиваться и умирать, появятся заметные признаки, говорящие о том, что надо спешить в mastervolt за новым оборудованием. Вы можете увидеть мерцание фар или индикаторов на приборной панели. Раньше это был единственный способ узнать, что в автомобиле разряжается аккумулятор. Теперь есть тестеры напряжения аккумулятора и сигнальные лампы на приборной панели машины, которые могут помочь вам узнать состояние аккумулятора. Однако, большинство людей не используют тестеры напряжения батареи и целиком полагаются на индикатор напряжения батареи на приборной панели, который вовремя предупредит, что батарея разряжается.
5 распространенных причин мерцания индикатора напряжения батареи
Индикатор с изображением аккумулятора на приборной панели, обычно указывает на его состояние в данный момент. Т.е получает он зарядку или нет. И если после запуска двигателя он продолжает гореть, то, первое, что приходит в голову - вышел из строя генератор. Однако индикатор автомобильного аккумулятора может включаться и по другим причинам.
Ниже приведены 5 основных причин, по которым индикатор аккумуляторной батареи светится во время движения автомобиля.
1. Плохая батарея
Как говорилось выше, аккумуляторная батарея, возраст которой от 3 до 5 лет, может выйти из строя в любой момент. Если вы водите машину каждый день или довольно часто совершаете длительные поездки на своем автомобиле, то её срок службы может закончится намного раньше, чем через указанное время.
Также укорачивают жизнь аккумулятору высокие температуры. Из-за них в нём повышаются электрохимические процессы, приводящие к более быстрой его саморазрядке и в, в конечном итоге, преждевременному выходу из строя. Если существует какой-либо из этих сценариев, ожидайте, что загорится индикатор аккумулятора вашего автомобиля.
2. Плохой генератор
Генераторы могут прослужить от 4 до 6 лет, если вам повезет, могут и дольше. Иногда автомобилисты сбиваются с толку, когда видят, что загорается лампочка автомобильного аккумулятора, зная, что генератор или новый, или только что отремонтированный.
Однако, если он даёт постоянно перезаряд батареи, то в конце-концов она выйдет из строя.
3. Плохое соединение с массой
Провод на кузов — это то, что подключается к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора. Чрезмерно изношенный или поврежденный массовый провод может затруднить прохождение электричества к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Блок управления двигателем обнаружит это несоответствие в электрическом потоке, а затем в ответ включит световой индикатор автомобильного аккумулятора.
4. Плохой ремень генератора
Генератор приводится в движение ремнём от шкива расположенного на коленчатом вале. От состояния ремня зависит работа генератора. Если ремень изношен, или имеет слабую натяжку, то в нагрузке он будет проскальзывать и генератор не сможет выдавать нужной энергии необходимой для зарядки батареи. Что может привести к включению индикатора автомобильного аккумулятора.
5. Множество электронных аксессуаров
Раньше автомобили были очень простыми. У них могло быть установлено лишь одно радио или проигрыватель для кассет и компакт-дисков. Теперь в современных машинах есть DVD-плееры, системы GPS, телевизоры, зарядные устройства для телефонов и этот список можно продолжить. Все эти компоненты требуют больше электроэнергии от генератора и аккумулятора. В результате это оборудование быстрее изнашивается и, в итоге, загорается лампочка автомобильного аккумулятора.
Предохранители на фольксваген туарег: где находятся, замена
Замена предохранителейПо таблице предохранителей установите, в каком монтажном блоке и под каким номером находится неисправный предохранитель.
Электроцепи защищены плавкими предохранителями. Следует иметь в автомобиле несколько разных запасных предохранителей.Выключите зажигание и неработающее электроустройство.Снимите крышку с монтажного блока.
Пинцетом выньте соответствующий предохранитель из монтажного блока.
Если предохранитель перегорел (видно по расплавленной перемычке), замените его на новый предохранитель, рассчитанный на такой же ток (такого же цвета и с такой же маркировкой) и такого же размера.
Если новый предохранитель через короткое время тоже перегорел, следует проверить электроустройство в специализированной мастерской.Если поставлен предохранитель, рассчитанный на больший ток, возможно появление отказов в других электроцепях.
Цветная маркировка предохранителей
Монтажный блок в передней панели слеваМонтажный блок под крышкой.Монтажный блок закрыт крышкой.
Рис. 1.147 . Крышка монтажного блока
Снимите крышку в направлении стрелки 2.В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
Рис. 1.148 . Расположение предохранителей
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей А ( рис. 1.148 ).
Монтажный блок в передней панели справаМонтажный блок закрыт крышкой.
Рис. 1.149 . Крышка монтажного блока
Рис. 1.150 . Расположение предохранителей
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей А ( рис. 1.150 ).
Другие статьи этой категории:
Замена предохранителей
По таблице предохранителей установите, в каком монтажном блоке и под каким номером находится неисправный предохранитель.
- Выключите зажигание и неработающее электроустройство.
- Снимите крышку с монтажного блока.
- Пинцетом выньте соответствующий предохранитель из монтажного блока.
- Если предохранитель перегорел (видно по расплавленной перемычке), замените его на новый предохранитель, рассчитанный на такой же ток (такого же цвета и с такой же маркировкой) и такого же размера.
- ПРИМЕЧАНИЕ
- Если новый предохранитель через короткое время тоже перегорел, следует проверить электроустройство в специализированной мастерской.
- Если поставлен предохранитель, рассчитанный на больший ток, возможно появление отказов в других электроцепях.
Цветная маркировка предохранителей
- Монтажный блок в передней панели слева
- Монтажный блок под крышкой.
- Монтажный блок закрыт крышкой.
Для того чтобы снять крышку – вставьте плоский конец отвертки в отверстие в крышке 1 ( рис. 1.147 ).
Снимите крышку в направлении стрелки 2.
В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
 | Рис. 1.148 . Расположение предохранителей |
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей А ( рис. 1.148 ).
Монтажный блок в передней панели справа
Монтажный блок закрыт крышкой.
 | Рис. 1.149 . Крышка монтажного блока |
Для того чтобы снять крышку – вставьте плоский конец отвертки в отверстие в крышке 1 ( рис. 1.149 ).
Снимите крышку в направлении стрелки 2.
В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
 | Рис. 1.150 . Расположение предохранителей |
Предохранители
Замена предохранителей
По таблице предохранителей установите, в каком монтажном блоке и под каким номером находится неисправный предохранитель.
- Выключите зажигание и неработающее электроустройство.
- Снимите крышку с монтажного блока.
- Пинцетом выньте соответствующий предохранитель из монтажного блока.
- Если предохранитель перегорел (видно по расплавленной перемычке), замените его на новый предохранитель, рассчитанный на такой же ток (такого же цвета и с такой же маркировкой) и такого же размера.
- ПРИМЕЧАНИЕ
- Если новый предохранитель через короткое время тоже перегорел, следует проверить электроустройство в специализированной мастерской.
- Если поставлен предохранитель, рассчитанный на больший ток, возможно появление отказов в других электроцепях.
Цветная маркировка предохранителей
- Монтажный блок в передней панели слева
- Монтажный блок под крышкой.
- Монтажный блок закрыт крышкой.
Для того чтобы снять крышку – вставьте плоский конец отвертки в отверстие в крышке 1 (
рис. 1.147).
Снимите крышку в направлении стрелки 2.
В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей А (
рис. 1.148).
Монтажный блок в передней панели справа
Монтажный блок закрыт крышкой.
Для того чтобы снять крышку – вставьте плоский конец отвертки в отверстие в крышке 1 (
рис. 1.149).
Снимите крышку в направлении стрелки 2.
В обшивке размещен пластмассовый пинцет для вынимания предохранителей.
В монтажном блоке есть место для двух запасных предохранителей А (
рис. 1.150).
Действия в ЧС VW Touareg с 2002 г. Замена предохранителей VW Touareg с 2002 г
Электроцепи защищены плавкими предохранителями. Следует постоянно иметь в автомобиле несколько разных запасных предохранителей. Их можно приобрести в сервисном предприятии Volkswagen.
Цветная маркировка предохранителей
| Цвет | Ток, А |
| лиловый | 3 |
| бежевый | 5 |
| коричневый | 7,5 |
| красный | 10 |
| синий | 15 |
| желтый | 20 |
| белый или прозрачный | 25 |
| зеленый | 30 |
| оранжевый | 40 |
Левый блок предохранителей в передней панели. 
Правый блок предохранителей в передней панели. В таблице показано местонахождение предохранителей для основных потребителей тока. В правом столбце указано место, далее в скобках ток в амперах. Для одного потребителя тока могут быть предусмотрены несколько предохранителей. Дополнительно указано, находится ли предохранитель в левом или правом блоке на передней панели. В то же время несколько потребителей тока могут быть защищены одним предохранителем. В блоках предусмотрено место для запасных предохранителей (А). Кроме того, в моторном отсеке и прочих местах имеются и другие предохранители. Эти предохранители заменяют в сервисном предприятии.
ВНИМАНИЕ Применение неподходящих или отремонтированных предохранителей может привести к пожару или аварии.
Замена предохранителей Volkswagen Touareg
Обуждение раздела Замена предохранителей Volkswagen Touareg
доброе утро. у меня после включения зажигания датчик бенза насоса показывает одно после начала езды стрелка начинает показывать меньше чем в баке, когда останавливаюсь выключают авто опять включаю зажигание опять показывает больше чем при езде. не подскажете в чем проблема? авто ваз 2113 бенза насос нового образца как здесь.
- Lun
- расход 30 литров на сотню,отличное авто ухаха
- Конрад Бадалей
- почему охлаждения радиатора винтелятор не работает скажите пожалуйста
- Колчук Исак
- Выглядит лучше чем 2109 :-)хаха с 9 ничё не сравнится
- Олимп
- Фрундков Иги
- спасибо!все ясно
- Ортис Аяз
Подскажите пожалуйста, у меня на Чери тигго Т11 перегорел предохранитель питания форсунок. С чем это может быть связано? Спасибо.
- Михник Ербол
- здравствуйте,сможете помочь подключить дворники?
- Артурик
Гидрокомпенсаторов в этом моторе нет. 2.0л тоже нет. Ты дебил, о машине незнаешь ничего!
- Марцев Барт
- Колесо спущено
- Фазлиддин
- Всё про диагностику инжектора и его датчики здесь: Все полезные советы от автоэлектрика здесь: Все плейлисты здесь:
- Чарли Шкунаев
- Каждый год меняйте местами выход и вход на радиаторе отопителя подачу и обратку и будет вам счастье)) раз в два года антикорозийный антефриз
- Севан
Какой-то странный переключатель 2140. У меня такой переключатель П-315, так он разборный и на 2 рабочих положения + нажатие.
Возможно при выставлении КВ на метку 9° и выставление бегунка в зоне меток трамблера получилось бы. Но если говоришь, что даже малый поворот распредилителя влияет сильно, все равно пришлось бы стробом корректировать, либо настройка тестовыми выездами на дорогу.
Христос народився! Паша, в мене ситуація наступна: коли настають морози то ранком спідометр не показує, та через декілька кілометрів після того як проїду починає працювати нормально. Що це може бути?
Менял лампочку в багажнике и замкнул на корпус,перестал гореть свет в багажнике и салоне.Подскажи пожалуйста, где этот предохранитель. Спасибо.
Спасибо тебе, Хороший Человек. В жизни бы не подумал, что он под задним сидением.
- Валера Боечин
- У меня компрессор не срабатывает но я проверил и газа там нету это по этой причине может быть
- Мартуни
нужна ваша помошь.Загорается лампа акб и пропадает зарядка после включения габаритов стова появлялась зарядка и лампа акб тухла.теперь гаснет только от включения ближнего света.Реле регулятор заменен контакты на фишке в порядке.заранее благодарен
Где Находится Реле Компрессора Пневмоподвески Туарег
Управление по подмене компрессора пневмоподвески Porsche Cayenne, VW Touareg, Ауди Q7
Во время подмены компрессора пневматической подвески зажигание автомобиля должно быть выключено!
Рекомендации перед началом демонтажа компрессора
Нужно установить фронтальные колёса в прямое положение. Реле компрессора пневмоподвески Туарег; так как там находится воздух под давлением и. Нужно пользоваться подъёмной платформой (подъёмником), которая способна поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс.
Потом нужно поднять машину, за ранее посмотрев в руководстве по эксплуатации, где в тс размещаются опорные точки, служащие для подъёма кузова. Не следует забывать, что смещение автомобиля на подъёмнике может нанести вред здоровью.
Снятие с кузова автомобиля
Перебегаем конкретно к демонтажу. Иллюстрированное руководство по замене компрессора пневмоподвески в находится под. Снимаем защитный кожух, который находится под машиной со стороны пассажирского сиденья, для получения доступа к компрессору. После нужно отсоединить две кабельные стяжки, которые задерживают соединительные провода.
После этого необходимо отсоединить три электронных разъема компрессора пневмоподвески.
Примечание: для удаления пневмопроводов из быстроразъёмного фитинга необходимо вдавить его вовнутрь, нажав с обеих сторон (для этого можно воспользоваться рожковым ключом подходящего размера), и затем вытянуть пневмопровод.
Туарег / Замена реле / Полное руководство
Привет зрители мои и подписчики! Сегодня произведём замену реле включения компрессора пневмоподвески
Туарег GP 3.0 дизель / Почему надо менять реле компрессора пневмы / VW Touareg 3.0 TDI
Туарег GP 3.0 дизель / Почему надо менять реле компрессора пневмы / VW Touareg 3.0 TDI Контакты реле подгорают, .
После этого нужно отсоединить пневмопровод компрессора пневматической подвески, расположенный между осушителем и компрессором.
Затем требуется пневмопроводы отсоединить от блока пневмоклапанов (черный провод (P) нужно оставить на месте).
После этого удалите три крепёжных болта, которые соединяют компрессор с кузовом. Компрессора, Замена реле компрессора пневмоподвески в. Теперь нужно отсоединить коричневый пневмопровод, который находится с обратной стороны пневмокомпрессора. Для извлечения пневмопровода необходимо нажать на быстроразъёмный фитинг и вытянуть провод, после чего можно снимать компрессор.
Конечная разборка после снятия с машины
Отсоединяем от осушителя провод, обозначенный на блоке клапанов как «P». Отсоедините его от самого блока. Система состоит из компрессора, и реле находится где он находится и. Затем удалите с обратной стороны опорного кронштейна две гайки и снимите кронштейн.
Теперь необходимо снять жгут проводов термодатчика, ослабив винт крепления датчика, отсоединив штуцер и сняв датчик. Автосервис по ремонту Фольксваген Туарег в Замена компрессора находится по.
На этом этапе необходимо извлечь три изоляционных крепления из компрессора, которые будут использоваться в будущем на новом компрессоре пневмоподвески.
Если крепления повреждены, их необходимо заменить.
На этом демонтаж компрессора завершён. Теперь нужно установить новый компрессор пневматической подвески, следуя вышеперечисленным пунктам руководства в обратном порядке.
Читайте также: