Ford c max замена привода

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена привода на Форд Фокус 2 2.0 л.АКПП

Приветствую Вас уважаемый посетитель моей небольшой заметки.В этой заметке хочу поделиться с Вами о том как я менял передние привода на автомобиле Форд Фокус 2 двигатель 2.0 литра коробка автомат 2007 года выпуска.

Начались проблемы с передним левым приводом.Машиненка на скорости 90 км/ч стала как то себя неправильно вести начали идти по всей машине вибрации.При трогании с места наблюдались еле заметные так сказать щелчки и клацанья.Да когда едешь по ровной трассе раньше когда руки свободно лежат на руле то машина едет ровненько и её не уводит в сторону .А со временем стал замечать что начало уводить в сторону.При поворотах также был слышен стук спереди передних колес.

Ясное дело что надо менять передний привод левого колеса.Привод стоял родной фордовский пробег когда его менял на автомобиле было 165 т. км. Хотя как пишут источники по ремонту автомобиля Форд Фокус 2 что привода служат на весь срок автомобиля.Это на мой взгляд полнейшая чепуха.

Привод левого колеса автомобиля я считаю что послужил нормально и пробег на родном приводе 165 т.км я считаю что это хорошо.При том что автомобиль использовался в различных условиях и при наших то “качественных” дорогах не знаешь в какую сторону крутить рулевое колесо.Глазами ищешь более мелкую яму чтоб нормально проехать.Да ладно речь не о том.Буду разбирать как самому без посторонней помощи и не загоняя автомобиль ФФ 2 на СТО поменять передний левый привод на автомобиле ФФ2 с акпп дв.2.0 л.

Ведь привода на Форд Фокус 2 с различными двигателями разные . Казалось бы какая разница в приводах на автомобиль ФФ2 с двигателем 1.6 л коробка автомат и ФФ2 двигатель 2.0 литра коробка автомат?А разница есть.Внутренние шрусы отличаются не только размерами но чашки у них разные. В автомобиле ФФ2 с двигателем 1.6 л в акпп стоит игольчатый трипоид,как у 1.8,2.0 с механической коробкой передач.,а в 2.0 с автоматической коробкой передач стоит плавающий. вот поэтому у них и стаканы разные и отличаются друг от друга.

И так проверяем наш привод.живой он или пришел ему конец,как писал выше стуки были слышны при движении автомобиля по ровной трассе а очень сильно проявлялось какое то бряцанье и клацанье при повороте автомобиля на право..Если при покачивании вала привода рукой мы наблюдаем люфт и вал качается свободно и тем более если порван пыльник привода то увы надо менять внешний шрус или как его еще называют шарнир.

По цене если будите ставить не оригинал то стоимость его будет составлять около тысячи рублей.

Ну и конечно же оригинал от Форда.Цены на шрус наружный я прям таки скажу лично для меня космические сами гляньте на фото внизу более 21 000 рубликов.

Да конечно цены нормальные это просто у нас зарплаты и пенсии только чтоб на хлеб хватало.Я Вам честно сразу же скажу что лучше сразу купить полностью привод в сборе и поставить его на автомобиль.Во первых меньше будет трудозатрат да и по финансам будет не очень дорого.Я например сначала поставил отдельно шрус.Но потом пожалел так как проехал на нем очень мало практически километров сто или меньше. Затем на этом же переднем левом приводе после замены наружного шруса у меня порвался пыльник на внутреннем левом шарнире,короче вылетела полностью смазка с внутреннего шруса и так сказать он приказал долго жить,сломался,биение было такое что еле доехал до гаража. Начал разбирать передний левый привод.Когда разобрал полностью и раскидал внутренний и наружный шрус привода картина сразу стала ясной.У данного внутреннего шарнира переднего левого привода автомобиля Форд Фокус 2 было выявлено ,что в во внутренней части данного шарнира образовалась выработочка с некоторыми задирами внутри поверхности.Это от того что когда порвался пыльник в данный шарнир вместе со смазкой попала грязь с песком что и привело к кончине данного привода. и внутреннего шарнира.

Приступаем и подготавливаем инструмент чтобы без посторонней помощи и не прибегая к спецам СТО, самостоятельным образом произвести замену и ремонт переднего левого привода на автомобиле ФФ 2 дв. 2.0 л коробка АКПП

Необходимые инструменты

Замена переднего левого привода в сборе на ФФ2

Загоняем автомобиль на яму в гараже

Снимаем защиту двигателя с автомобиля если у кого она есть

откручиваем не полностью гайки на колесе автомобиля и откручиваем болт крепления привода к ступице

блокируем задние колеса автомобиля противооткатными башмаками или подкладываем бруски чтоб автомобиль не покатился назад

поднимаем наш Форд Фокус 2 с помощью домкрата и снимаем переднее колесо как на фото вниз

откручиваем болт крепления ступицы с шайбой и вытаскиваем это болт с ступицы фото (1) и откручиваем и отсоединяем рулевую тягу от поворотного рычага фото (2)

откручиваем ключом гайку на пальце шаровой опоры и с помощью съемника выпрессовываем палец, фото(3)

затем отворачиваем от себя кулак с ступицей в сторону и вытаскиваем из ступицы наружный шрус фото (4)

бывает и частенько бывает что шарнир или короче как в скобках (шрус) плотно сидит в ступице колеса и тогда этот шрус чтобы вытащить нужно приложить умение и смекалку

Для этого с помощью мягкой выколотки выбиваем шрус из ступицы,но не переусердствуйте фото (5)

здесь есть один важный момент когда выбиваем шрус из ступицы колеса то надо придерживать сам вал и не давать ему чтобы он был неподвижным так как если он будет ходить в разные стороны то это может привести к повреждению трипоида, трипоид там игольчатый и легко повреждается

сделав упор монтажкой в акпп выпресовываем внутренний шрус с коробки передач, и затем вынимаем наш привод в сборе с переднего левого колеса
зазор между внутренним шрусом и коробкой очень маленький,надо делать все аккуратно и без спешки, тонким концом монтажки вставить и как клином слегка постукивая и нажимая на монтажку отодвигаем от корпуса акпп до момента выхода стопорного кольца на внутреннем шрусе из шестерни полуоси акпп и затем окончательно его выдвигаем и снимаем полностью привод фото (5,6,7,8)

Нужно все делать осторожно и аккуратно чтоб не повредить акпп и сам шрус,т.е. игольчатый подшипник, или по простому трипоид ,который стоит внутри внутренней чашки шруса. Он очень хрупкий и не переносит ударов.

При установке внутреннего шруса стопорное кольцо как на фото (8) всегда нужно ставить новое при каждом снятии и установке.

Процедуру по снятию левого привода в сборе на автомобиле Форд Фокус 2 провели полностью.

Как я писал выше что лучше менять сразу полностью.Если у Вас имеется новый привод на автомобиль Форд Фокус 2 заменить его не составит большого труда.

Первым действием будет ввести наружный шрус в ступицу левого колеса колеса,закрутив в уже готовое отверстие на шрусе болт с шайбой , но не затягивая его полностью

В акпп нужно заменить масляный сальник если он не плотно сидит в гнезде акпп куда входит хвостовик внутреннего шруса фото внизу

3.Третьим делом после замены масляного сальника шруса,хвостовик внутреннего шруса вводим в масляный сальник полуоси и немного его проворачиваем рукой так чтобы шлицы нашего внутреннего хвостовика шруса совпали с шлицами полуоси в акпп

4.Теперь отводим в сторону кулак вместе с ступицей колеса в сторону от себя и резким движением запресовываем поворотом кулака,ступицы и амортизаторной стойки и нижнего рычага привод в шестерню полуоси шестирёнки до момента когда стопорное кольцо попадет в паз и станет на свое место т.е.произойдет застопоривание внутреннего шруса.

5.Проверяем надежность фиксации нашего поставленного нового шруса в акпп резко поворачиваем кулак в сторону если хвостовик не выдернулся значит все хорошо.А вот если выдернулся то тогда заменяем стопорное кольцо и повторяем все заново.Вот такие дела.

6.По поводу как пишут что надо мол масло полностью сливать.Скажу Вам что этого не стоит делать.просто когда снимите левый привод масла у Вас выбежит не более полтора литра

7.Заменили на новый передний левый привод . Все операции провели в обратной последовательности.Поставили переднее левое колесо закрутили и не забудьте долить масла в акпп.Сколько вылилось столько и долейте.

Это все рассмотрели вопрос о том как снять и поставить передний левый привод в сборе на автомобиль Форд Фокус 2.

Теперь рассмотрим вопрос а как нам самостоятельно поменять не полностью привод в сборе ,а например наружный шрус.

Проводим те же действия что ранее я описывал.Полностью снимаем передний правый привод.Ни в коем случае нельзя снимать и выбивать наружный шрус не сняв полностью его с автомобиля Форд Фокус 2.Если так сделаете то можно сразу же попрощаться и с внутренним левым шрусом так как вы и его повредите.

На фото передний левый привод это новый.Когда снимем наш уже использованный привод с автомобиля Форд Фокус 2 то внимательно осмотрим его и очистим от грязи пыли.Посмотрим внимательно на пыльники как они себя чувствуют нет ли на них трещин и так далее.

наружный шрус или как его еще называют наружным шарниром который обязан при проверке на пригодность крутиться с небольшим с усилием без каких либо признаков заедания,закусывания или так сказать провалов.А вот каких либо люфтов то об этом и речи не должно вестись. Шрус сразу на свалку при подобных признаках..Если такие признаки есть в шарнире.То увы нам придется его заменять на новый.
внутренний шрус переднего левого привода автомобиля фф2 обязан двигаться в положенных направлениях с небольшим усилием.Когда будем проверять шрус то прокручивании рукой не должно быть никаких закусываний и стопора а,также никаких болтаний в различных направлениях направлениях.Осматриваем внимательно весь привод он обязан быть ровным и без каких либо деформаций,осматриваем пыльники на них не должно быть дефектов и порезов.Если такие признаки есть и трипоид болтается в чашке шруса то необходима замена данного шруса.

Для замены наружного шруса старого на новый необходимо снять с чашки наружного шруса резиновый или пластмассовый пыльник для этого отверткой разъединяем замок хомута ну а если невтерпеж и имеются новые хомуты то можно и кусачками перекусить замок хомута на наружном шрусе фото (1)

Затем берем и сдвигаем наш пыльник с наружной чашки шруса и видим что здесь присутствует много смазки фото (2)

затем с помощью бородка как на фото (3) сбиваем обойму шруса при этом преодолевая сопротивление стопорного кольца.Для этого я например зажимал вал переднего привода в тисках и сбивал обойму наружного шруса

и дальше как по маслу как говорится “дело техники” снимаем наш шрус со шлицев вала фото (4)

затем все это хорошенько чистим и отмываем от старой смазки так чтоб все блестело.Моем бензином,керосином и потом просушиваем

теперь вытаскиваем из паза на валу стопорное кольцо с помощью отвертки или с помощью круглогубцев это кому как нравится фото (1)

затем с помощью отвертки или кусачек открываем замок малого хомута фото (2) наружного шруса и затем уже стаскиваем наш пыльник с вала если он в плохом состоянии фото (3) или надеваем новый..Перед тем как одеть пыльник на вал привода надо сначала одеть малый хомут диаметр его составляет 41,7 мм.Затем одеваем на вал привода пыльник .Пыльник зажимаем хомутом.Хомуты идут в комплекте с новым передним наружным шрусом и смазка также идет в комплекте.Но если не будет заводской смазки то рекомендуют использовать нашу смазку с молибденом ШРУС-4 в количестве 100 гр.Смазываем сначала наружную обойму шруса равномерно и равномерно забиваем в полость гофры как на фото (4)
чтобы установить новый наружный шрус на вал нужно напрессовать новый купленный шрус с помощью мягкой выколотки и молотка небольшими ударами по концу шарнира до фиксации стопорного кольца с обоймой шруса

Вот небольшая подборка по передним приводам на автомобиль Форд Фокус 2.Благодарность ребятам с сайта форум Форд Фокус клуб кому интересно то можно найти там очень много интересных вещей и технических подсказок

Вот сфоткал у них кому интересно все фенис коды для подбора передних приводов на автомобиль ФФ2 дв. 2.0 л с акпп

Для замены внутреннего шруса переднего левого привода на автомобиле Форд Фокус 2 проводятся те же самые действия как и при замене наружного переднего шруса.Разница заключается лишь в том что здесь придется снимать с вала трипоид.Думаю что напишу отдельно небольшую заметку по снятию и установке внутреннего переднего левого шруса на автомобиле Форд Фокус 2.Вообще то и смазка во внутренние шрусы закладывается совершенно другая. Но об этом буду работать над следующей заметкой.На этом уважаемый читатель разрешите мне закончить данную небольшую заметку о том как самостоятельно и без посторонней помощи поменять на автомобиле Форд Фокус 2 дв.2.0.л.акпп передний левый привод.Если по данной заметке возникли ко мне какие то вопросы или по самой заметке просьба оставляйте комментарий.Буду очень рад ответить на Ваши комментарии и замечания а также пообщаться с Вами.

Ford C-Max (2003-2010) – компактвэн для водителя

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

В жизни каждого мужчины наступает период, когда появляются дети, и эмоции с тестостероном должны уступить место разуму. Как правило, все это приводит к одному решению - приобрести универсал или MPV. К счастью, не все эти автомобили скучные и малоприятные в управлении. Одним из самых уникальных компактвэнов является Ford C-Max. Его дизайн возможно не так привлекателен, как у более крупного Ford S-Max, и скорее напоминает немного увеличенный Ford Focus 2. Но после длительного общения с автомобилем он, несомненно, начинает нравиться.

История модели

Форд Си Макс первого поколения дебютировал в 2003 году. Это был первый подобный авто в ассортименте бренда. В основу модели легла совершенно новая платформа, общая с Ford Focus 2.

Через два года компактвэн получил несколько новых двигателей, а в 2007 году он претерпел небольшой рестайлинг.

В 2010 году сборочный конвейер покинул последний экземпляр С-Мах первого поколения, уступив место преемнику.

Двигатели

R4 1,6 16V (100 л.с.)

R4 1,8 16V (120 - 125 л.с.)

R4 2,0 16V (145 л.с.)

R4 1,6 8V TDCi (90 - 109 л.с.)

R4 1,8 8V TDCi (115 л.с.)

R4 2,0 8V TDCi (110 л.с.)

R4 2,0 16V TDCi (136 л.с.)

Бензиновые двигатели

Все бензиновые агрегаты достаточно надежные и долговечные. Лучших рекомендаций достоин 2-литровый мотор мощностью 145 л.с. Он способен доставить наибольшее удовольствие от вождения.

Газораспределительный механизм двигателей объемом 1,6 литра приводится в действие ремнем ГРМ. За его замену с работой попросят около 6000 рублей.

В 1.6 Ti-VCT иногда отказывают фазорегуляторы.

А в 1.8 и 2.0 порой подводят вихревые заслонки во впуске. Сначала они начинают шуметь. В худшем случае заслонки могут обломиться и попасть в двигатель.

Катушки зажигания (1-2 тыс. рублей) доводится обновлять по прошествии 150-200 тыс. км.

К этому времени сдается и прокладка клапанной крышки (1-4 тыс. рублей) - появляется течь масла. В крайнем случае приходится менять и деформированную крышку - 6-8 тысяч рублей.

Потечь может и задний сальник коленвала (1-3 тыс. рублей).

Но главный недостаток возрастного 1.8 - высокий расход масла (после 200-250 тысяч км). Причина - старение маслосъемных колпачков в сочетании с залеганием или износом маслосъемных колец. Для устранения масложора потребуется около 70 000 рублей.

Проблема масложора порой затрагивает и 2-литровый мотор.

Владельцам дорестайлинговых машин приходилось сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя из-за гидроудара, полученного при движении в сильный дождь или преодолении луж на высокой скорости. Причина - неудачное расположение воздухозаборника. Его разместили в переднем бампере под левой фарой. Во время рестайлинга конструктивный дефект устранили, перенеся точку забора воздуха под капотом. Многие самостоятельно переделывали схему воздухозабора либо использовали рестайлинговый комплект.

Дизельные двигатели

Для любителей дизелей на рынке тоже найдутся предложения, хотя и не многочисленные. В общем списке возможных проблем таких моторов под номером один значится не слишком выносливый двухмассовый маховик. Его ресурс немногим больше 150 000 км, а меняется он вместе с комплектом сцепления.

Наиболее предпочтителен вариант с 2.0 TDCi, который обеспечивает хорошую динамику и демонстрирует высокий уровень надежности. Вместо капризных форсунок Delphi здесь установлены пьезоэлектрические VDO / Siemens. Неисправности форсунок обычно вызваны не механическим износом, а сбоями в работе электроники. Впрочем, подобные случаи единичные.

До 2005 года 2-литровый турбодизель соответствовал нормам выбросов Евро 3, а после - Евро 4. Стандарт двигателя можно узнать по VIN-коду либо наклейке в моторном отсеке. Если код начинается с DW10B, то он отвечает стандарту Евро-4, если буква "B" отсутствует, то Евро-3. На некоторых рынках мотор оснащался сажевым фильтром, а на других - нет.

2.0 TDCi порой заставляет сталкиваться с утечками масла через сальники, что губительно для ремня ГРМ. Проблемы с клапаном ЕГР решались путем изменения кинематики клапана и программы управления.

Следует избегать экземпляров с 1.6 TDCi – встречаются неисправности турбонагнетателя (из-за конструктивного недостатка в системе смазки) и утечки масла. Оба дизельных мотора разработаны совместно с концерном PSA. Общий недостаток – система очистки отработавших газов и фильтр твердых частиц.

В списке предложений присутствует и 1.8 TDCi собственной конструкции Ford. На фоне французских дизелей он выглядит пенсионером – даже головка блока отлита из чугуна. Динамика авто с таким двигателем немногим лучше базовой дизельной версии с 1.6 TDCi. Причина – в программном управлении, главная цель которого – забота об экологии.

Среди характерных неисправностей можно выделить проблемы с системой впрыска, растрескивание резиновых элементов впускного канала и регулярные утечки масла (из-под крышки цепи ГРМ и соединения верхней и нижней части блока). Однако 1.8 TDCi имеет долговечный комбинированный привод ГРМ (вечная цепь + короткий ремень) и выносливый турбонагнетатель.

Трансмиссия

Как и подобает микровэну, C-Max имеет привод только на передние колеса.

За передачу крутящего момента отвечает 5-ти ступенчатая механика или 4-диапазонный автомат.

Сцепление МКПП приходится обновлять после 200-250 тыс. км. Стоимость нового комплекта 12-17 тысяч рублей, а работ по замене - 6-8 тыс. рублей.

В паре с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра использовалась механическая коробка передач IB5. После 200-300 тыс. км она могла выйти из строя из-за разрушения оси сателлита или износа подшипников. Стоимость ремонта - 10-40 тыс. рублей, а б/у коробки - 20-40 тыс. рублей.

Остальные двигатели комплектовались более выносливой механикой МТХ-75.

В 2008 году в сочетании с 2.0 TDCi предлагалась автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением PowerShift производства Getrag. Впрочем, данной коробки лучше избегать, ибо даже новой она нередко доставляла проблемы. Сбои обычно были связаны с мехатроником и сцеплением.

1.6 TDCi с 2004 года сочетался с альтернативным вариатором Durashift CVT. Срок его службы не превышал 150 000 км, а ремонт весьма дорогой.

4-скоростной автомат 4F27E довольно выносливый. Жалобы на толчки после 200-250 тыс. км устраняются путем замены регулировочного болта тормозной ленты (500 рублей) либо обновлением изношенной тормозной ленты (2000 рублей).

Ходовая

На передней оси работают стойки МакФерсон, а на задней – многорычажная конструкция.

Подвеска достаточно прочная. Как правило, после 80-100 тыс. км приходилось менять только мелочи (стойки и втулки стабилизатора). Однако ситуация осложнялась дорогами плохого качества, что существенно сокращалосрок службы сайлентблоков рычагов (600-1600 рублей за элемент).

Ремонт задней подвески затрудняет коррозия резьбовых соединений. Тем не менее, она не потребует слишком больших затрат на обслуживание.

Передние и задние ступичные подшипники меняются в сборе со ступицей (чуть больше 1000 рублей за работу). Заводские передние подшипники (3-6 тыс. рублей) доезжали до 150 000 км, а задние (6-10 тыс. рублей) - до 250 000 км.

Зачастую сдаются пыльники внутреннего ШРУС (400 рублей плюс 800 рублей за замену). Если упустить момент, то придется менять сам ШРУС (от 3000 рублей за аналог до 20 000 рублей за оригинал, который идет только в с боре с полуосью).

Форд Си Макс 1 с самого начала предлагал две версии стояночного тормоза - классический рычаг с механическим приводом и более сложный электромеханический. Последний - сравнительно дешевое решение, в котором не используются серводвигатели в суппортах, как в Ауди или Фольксваген. В C Max установлен один большой серводвигатель, который тянет тросы. Электромеханический тормоз полагался только более оснащенным версиям за дополнительную плату.

Другие проблемы и неисправности

Форд Си-макс является одной из наименее проблемных моделей не только в ассортименте марки, но и среди автомобилей в целом.

Что касается защиты от коррозии, то С-Мах защищен лучше, чем первый Фокус или третий Мондео. Однако, на фоне соперников коррозионная стойкость не образцовая. На старых экземплярах следует внимательно проверить состояние порогов, нижней части дверей и колесных арок. За приведение арок с порогами в порядок придется заплатить около 30 000 рублей.

С возрастом ремонта могут потребовать кнопка открытия багажника (1000 рублей) и замок капота.

Порой приходится уделять внимание стартеру и генератору. Кроме того, встречаются отказы электрогидравлического насоса усилителя рулевого управления (300 $). Время от времени выходят из строя датчики парковки. Иногда перестает функционировать и ABS с ESP (из-за датчиков или блока управления АБС).

Владельцы Ford C Max жалуются на низкое качество исполнения: скрипят пластиковые элементы интерьера и дверные уплотнители. В последнем случае спасает регулярная смазка или замена уплотнителей на новые.

Огорчает и качество базовой обивки кресел, которая очень легко пачкается. Следы остаются даже после капель дождя, попавших внутрь через открытую дверь или окно. Не трудно догадаться, как будет выглядеть обивка задних сидений, на которых несколько лет перевозили детей.

Пластик стенок багажника слишком нежный и легко царапается.

Порой отказывает щиток приборов - стрелки указателей остаются на нуле, и беспричинно загораются различные сигнализаторы. Проблема характерна для дорестайлинговых машин и устраняется пропайкой контактов и шлейфа. Для установки рестайлинговой приборной панели понадобится около 7000 рублей.

Один из серьезных недостатков дизельных версий – малоэффективная система отопления. К сожалению, Форд серийно не устанавливал автономный отопитель салона.

Стоит ли покупать?

Несмотря на незначительные недостатки Форд С-Макс хороший автомобиль с великолепно настроенной подвеской и точным рулевым управлением. Возможно, он не такой вместительный, как конкуренты, но по управляемости это, пожалуй, один из лучших представителей класса. Еще одно преимущество – высокая надежность (бензиновых версий). Придирчивых может обеспокоить местами не лучшее качество некоторых элементов, особенно в интерьере. Самые дешевые образцы первых лет выпуска сегодня можно приобрести, примерно, за 200-250 тыс. рублей.

Замена привода Форд С Макс

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Форд С Макс такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Форд С Макс в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Форд С Макс.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Форд С Макс обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Ford C-Max производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Читайте также: