Форд дергается на ходу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Форд Фокус 2 дергается при разгоне: возможные причины и способы устранения проблемы

Форд Фокус 2, благодаря отличным характеристикам и соотношению качества и цены, быстро завоевал российский рынок автомобилей. Автолюбители отмечают прекрасные динамические качества, маневренность авто. Однако, как и в любом другом сложном механизме, в процессе эксплуатации могут возникать неполадки. Причинами их могут быть различные факторы:

износ расходных материалов;
уменьшение количества и загрязнение смазок;
попадание грязи и мусора в различные системы;
износ деталей;
и многие другие.

От поломок и выхода из строя отдельных узлов и систем уберечься невозможно. Чем сложнее техника, тем тоньше настройка ее работы, и тем больше вероятность выхода из строя отдельных ее компонентов. Главное, чтобы проблему можно было своевременно выявить и устранить и одна поломка не стала причиной других. Иногда все очевидно и симптомы четко говорят о том, что вышло из строя и как с этим бороться. Но бывают случаи, когда проявления неполадок либо не указывают непосредственно на нее, либо указывают сразу на несколько потенциальных поломок. Ярким примером последнего является появление рывков при разгоне Форд Фокус 2.

Основные проявления

Главным образом, автомобиль начинает дергаться при наборе скорости в определенном диапазоне оборотов. Как правило, это от 1500 до 2500 об/с. В связи с этим специалисты автосервисов даже высказывали предложения некоторым водителям давать мотору побольше оборотов, переключать передачу позже, то есть держать примерно 2500–3000 об/с. Причем автомобилисты отмечают, что такой совет работает в ряде случаев, но ездить так не очень комфортно и шумно.

Автолюбители отмечают, что часто машина дергается сразу после переключения передачи. Причем, мониторинг показывает, что это может быть как третья, так и пятая передача.

Что это может быть?

Анализ опыта автовладельцев и работы мастеров показывает, что рывки при наборе скорости у Форд Фокус 2 могут свидетельствовать об очень разных неисправностях:

плохое топливо (грязное и низкого качества);
проблема в работе зажигания;
неполадки с турбонаддувом;
неисправность датчика скорости;
проблемы в автоматической коробке переключения передач.

Это не исчерпывающий перечень неполадок, о которых свидетельствуют рывки при разгоне Форд Фокус 2, однако наиболее распространенные.

Грязное топливо

Иногда причиной рывков при движении может выступать нагар на дроссельной заслонке. Которую также нужно почистить для избавления от проблемы.

Низкокачественное топливо представляет проблему не только для бензиновых, но и для дизельных версий Форд Фокус 2. Как правило, проблема пропадает через некоторое время после того, как залить хорошего дизтоплива. Водители утверждают, что все приходит в норму через один-два бака хорошего горючего.

Зажигание

Турбонаддув

Неисправность системы турбонаддува может провоцировать проблемы с разгоном. В некоторых случаях речь идет о неисправности системы интеркулера. Известны случаи, когда решить проблему помогала замена патрубка интеркулера.

Высказывалось предположение, что на дизельных автомобилях ввиду специфики функционирования, турбина работает не так, как на бензиновых аналогах. Объяснялось это тем, что на бензиновых двигателях есть дроссельная заслонка, которая регулирует подачу воздуха, а на дизельных моторах турбина подает его равномерно. Именно это при достижении указанного диапазона оборотов при плавном разгоне провоцирует детонацию. Кроме того, топлива попадает больше. Оно сгорает медленнее и не полностью, вот и приводит к подобным проблемам. Интересно, что при более резком наборе скорости, турбина реагирует динамичнее и рывков при движении не возникает, соответственно машина не дергается.

Датчик скорости

Как ни странно, но, если машина, разгоняясь на малых оборотах, глохнет, проблема может заключаться в неисправности датчика скорости. Обычно на ряду с рывками появляются такие симптомы проблемы:

периодически отключается спидометр;
повышение расхода горючего;
сбиваются показания борткомпьютера о скоростных показателях и топливе.

Все объясняется тем, что компьютер перестает получать достоверную информацию о подаче топлива и не знает, когда подавать горючее. При этом, как правило, возникает перерасход топлива и, что отмечается многими автовладельцами, чувствуется слабый отклик педали газа.

Неисправность решается заменой узла. Для этого нужно:

Снять воздушный фильтр и аккумулятор Форд Фокус 2.
Отсоединить провода от датчика.
Отсоединяем штифт, фиксирующий деталь.
Вынуть датчик.
Установить новый, смазав его предварительно маслом.
Подсоединить к узлу штекер с проводами.
Закрепить датчик.
Поставить на место снятые детали.

АКПП представляет собой весьма сложную систему, которая требует умелого обращения и компетентного обслуживания. Самостоятельное вмешательство в работу коробки передач может привести к негативным последствиям.

Довольно распространенной проблемой АКПП является возникновение рывков при переключении передачи, иногда возникает вибрация. От этого машина дергается при разгоне.
Проблема с АКПП, как описывают ее автовладельцы возникает именно в момент переключения передачи.

Причинами этого могут быть:

износ узлов коробки переключения передач;
некорректная эксплуатация;
некачественное обслуживание или несвоевременный ремонт;
некорректная замена жидкости для трансмиссии.

Специалисты считают, что для решения неисправности необходимо проверить уровень трансмиссионной жидкости и произвести полную диагностику автоматической коробки переключения передач автомобиля.

Однако, такие толчки или рывки необязательно свидетельствуют о серьезной неисправности непосредственно коробки передач или какого-то вообще узла. В ряде случаев, когда машина дергается при разгоне, а также слышны удары во время переключения скоростей, причины могут быть гораздо банальнее и для их решения даже не нужно посещать автосалон или СТО.

К ним относятся:

недостаточная температура прогрева трансмиссии;
в системе масло плохого качества или старое;
недостаточное количество трансмиссионной жидкости.

Решения этих неполадок очевидны. Нужно проверить уровень масла, жидкости, заменить масло, долить жидкость, а также прогреть машину и коробке передач до нормальной рабочей температуры.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Почему автомобиль дергается в движении?

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесных агрегатов могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также на переходных режимах. Поломки зачастую можно определить по наличию явных утечек технических жидкостей, повышенному шуму, явным стукам, неустойчивой работе ДВС, провалам и т.п. Далее мы рассмотрим возможные причины, по которым во время движения машина с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Неполадки в топливной системе

Если машина дергается при езде, тогда начинать диагностику следует с топливной системы. Главными симптомами неисправностей системы питания двигателя выступают рывки автомобиля в движении. Указанные признаки поломки проявляются в нескольких ситуациях.

Возникает необходимость резко ускориться. В этот момент водитель сильно нажимает на педаль газа, но желаемого подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, после чего начинает ускоряться с дальнейшими рывками или без них. Также возможен вариант, когда рывки начинаются после сброса газа. Проблема отмечается в том случае, когда машину неожиданно дергает во время движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения частоты вращения коленвала (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа находится в одном положении). Первым делом необходимо исключить вероятность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы топливоподачи и течей топливных магистралей. Следующим элементом, который требует контроля, является топливный фильтр. В случае снижения его пропускной способности двигателю будет недостаточно топлива, особенно при резком поднятии оборотов и росте нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительного загрязнения. Исключив указанные выше причины необходимо перейти к проверке инжектора. Для получения точных результатов осуществляется измерение давления топлива в топливной рейке (рампе), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ происходит широкое открытие дроссельной заслонки, датчик положении заслонки отсылает сигнал на ЭБУ. Электронный блок управления при сниженном давлении не способен быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машину начинает дергать на ходу.

Следующим шагом становится проверка электронных датчиков при помощи тестера (мультиметра). В основном списке находятся:

датчик холостого хода (ДХХ);

датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);

датчик положения распредвала (ДПРВ);

датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Стоит отметить, что провалы и рывки часто проявляются при начале движения (когда мотор выходит из режима холостого хода). В этот момент дроссельная заслонка начинает открываться, а датчик положения заслонки передает сигнал на ЭБУ. Блок управления начинает увеличивать подачу топлива для осуществления плавного перехода в режим работы под нагрузкой. При низком давлении в топливной рампе, а также в случае неисправностей ДПДЗ, машина будет дергаться в таком переходном режиме. Дополнительно стоит уделить внимание и самой дроссельной заслонке, так как данный элемент может сильно загрязняться в процессе эксплуатации. Загрязнение приводит к сбоям в работе системы, которые устраняются путем механической очистки дросселя. Дроссельную заслонку рекомендуется чистить на каждом ТО в целях профилактики. Еще одним элементом, который потребует проверки в случае появления рывков автомобиля при езде, является бензонасос. Необходимо проверять устройство на работоспособность, а также исключить вероятность сильного загрязнения сеточки бензонасоса.

Проблемы в системе зажигания

Двигатель также может неустойчиво работать и дергаться на ходу в том случае, если имеются неполадки в системе зажигания. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д. Самостоятельная проверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушки зажигания, ДПРВ. Для обнаружения возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее мотор запускается и на слух оценивается его работа. Отдельное внимание стоит уделить своеобразным «потрескиваниям», которые могут возникать в результате того, что искра пробивает на каком-то участке.

Такой нагар удаляется механически при помощи жесткой щетки. Если машина не перестанет дергаться после очистки или замены свечей, тогда не лишним будет проверить датчик положения распредвала мультиметром.

Другие причины

Среди других возможных причин, которые могут вызвать дерганье машины при езде, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности автоматических коробок передач. Что касается механических трансмиссий, рывки могут возникать после перехода на определенную передачу в тот момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае стоит начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т.д.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.

двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается

28 мая 2013 студент81

цитата:

проверили вв провода,катушку всё норм

Проблема не в них, а разъеме катушки зажигания и проводах, идущих на разъем.
Прежде чем снимать сцепление, проверьте. студент81

цитата:

проверенный способ

метод научного тыка.

Короче я так понимаю дергатню ни как не излечить?
Focus 2 2.0 AT 2007 г.в. 140 000 км пробега.
У меня вообще такая хрень. Разгоняешься в общем на полном газу, не газ в пол, обороты доходят на второй передаче до 5000 об.мин. и появляются провалы, нажимаешь газ до конца едет нормально, без провалов. Поменял все что можно было, сетку в насосе, катушки, свечи иридивые, помыл инжектор.

Вообще в голове не укладывается что может быть.
Проблема эта уже на протяжении нескольких месяцев.
Раздражает ужасно.

29 июля 2013

цитата:

Думаю следующая проблема не только у меня.
Проявляется периодически.
ПРи трогании с места машину колбасит.Как буд-то не хватает мощности или не с первой , а с третьей трогаешься.Хоть 2000 оборотов втопить, всё равно трясёт.ПОрой трясёт так, что аж страшно.

Это не бензин!Ибо случается это на одном и том же баке бензина.Заправки - BP, лукойл. только 95.
Это не свечи и не фильтра. они новые!
Это не сцепление - оно поменяно.на старом тоже так было.
это не зависит от уровня топлива в баке.
и не зависит от того в пробке дергаешься или нет. (хотя в пробке если долго дергаться, то сцепление нагревается и она начинает немного пальчиками стучать, но по другому)
Это может быть утром - сел, завел. начинаешь трогаться, а её колбасит. или это может быть вечером, после того, как машину целый день эксплуатировал

Что заметил еще: подергается она так день другой, а потом пропадает..отлично едет, приём хорошой.порой, просто пуля.стоит чуточку газу при трогании дать (до 1000-1100), сцепление отпустить и она подхватывает очень хорошо и плавно.без всяких рывков.

Неделю или две недели машина отлично работает.
ПОтом опять начинается опять стучит пальцами, газу при трогании нужно вваливать минимум 1500..что за бред.
Дроссель тоже чистый.постоянно слежу за его состоянием.

короче, от чего это зависит, и что влияет понять не могу.может кто нибудь решал эту проблему не зависящую не от бензина, ни от времени суток, ни от свечей, ни от фильтров и от всего остального.
Вот сегодня утром как завел, она сразу начала при трогании дёргаться и трястись.Хотя вчера вечером летала..
могу сегодня вечером сесть и она будет плавненько трогаться и приёмистая станет..
Короче, жесть какая-то.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Почему Форд Фокус 2 дергается во время движения

Основные причины некорректной работы двигателя Форд Фокус 2, по которым автомобиль дергается во время движения

Владельцы вторых Фокусов часто сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя. На новых агрегатах это встречается редко, но поскольку данная модель уже более десяти лет представлена на рынке, тысячи автовладельцев Форд Фокус 2 не могут установить, почему автомобиль дергается во время движения. Перечислим некоторые, самые распространенные причины, по которым двигатель «троит» во время езды.

• Свечи зажигания
Использование даже самых дорогих свечей не гарантирует стабильной работы двигателя. Буквально одна заправка низкокачественным топливом и дорогостоящие иридиевые свечи можно выкидывать. К сожалению, Focus 2 является очень требовательным к качеству топлива автомобилем и данная проблема является сложноустранимой по причине отсутствия качественных АЗС.

• Катушка зажигания
При неисправности катушки зажигания происходит запоздание искры, что приводит к резким толчкам во время движения. Особенно это чувствуется при разгоне и наборе оборотов свыше пяти тысяч оборотов.

• Бензонасос
Одно из самых слабых мест. Выработка бензонасоса отражается на подаче топлива. Двигатель начинает получать топливо не в полном объеме, обогатительная смесь становится бедной, в связи с чем происходит эффект детонации.

• Катализатор
Если Вы не первый владелец данного автомобиля, то обязательно уточните у предыдущего владельца о наличии катализатора. Скорее всего, он давно отсутствует, поскольку мало в каких случаях он ходит более ста тысяч километров. На таком пробеге его меняют на пламегаситель. Опытный мастер по ремонту глушителей мгновенно распознает, что именно установлено на Вашем авто.

• Дроссельная заслонка
С огромной долей вероятности можно заявить о неисправности дросселя, особенно если Вы являетесь владельцем первого поколения данной модели. Эта проблема хорошо была известна заводу-изготовителю, но свою ошибку производитель не признал. В магазинах, продающих запчасти Фокус 2, Вы сможете встретить неоригинальные дроссели, которые хорошо справляются с данной неполадкой. Цена вопроса около пятнадцати тысяч рублей.

Важно знать

Когда Вы обратитесь с данной поломкой в автосервис, первое что Вам предложат, это промывка инжектора. Поможет данная мера или нет, никто не знает. Скорее всего нет, но деньги за промывку Вы обязательно заплатите.

Все скрытые дефекты, а данная проблема именно таковой и является, необходимо устранять только в специализированном сервисе. Простой «мультибренд» в данном случае не подходит.

При покупке бензонасоса обязательно обратите внимание на состояние поплавка. Его конструкция очень хрупкая и при транспортировке он часто теряет свою работоспособность. В продаже можно найти неоригинальные насосы. Их производит Китай, но достаточно неплохого качества.

Провалы 💨 рывки 🍃 решение!

Финальную публикацию о моей беспрецедентной войне с провалами под нагрузкой и рывками при разгоне решил сделать отдельной темой, т/к путь к этому у меня был тернист и данные решения являются главным акцентом во всей этой истории!
*Начало истории 🔍ТУТ!
После всех проведённых мероприятий по обслуживанию топливной и воздушной систем двигателя стало очень здорово, но оказалось не достаточно. Провалы и рывки на горячую, а также отсутствие динамики продолжали делать мне нервы! А решение этих проблем было на поверхности!
*Поехали…

МАР • датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Первоначально планировал его попробовать промыть, авось поможет? Поэтому прикупил быстросохнущий очиститель для контактов LAVR за 220₽. Он у нас оказался очень даже востребованным при всех процедурах. Все разъёмы под капотом уже обслужил! 😎
Очень классно работает! Рекомендую! 👍

А как проверить датчик МАР?
Ни чего сложного в этом нет, ваааще!
Не хочу повторяться, поэтому рекомендую(!) об этом почитать и увидеть наглядно 🔍ТУТ!

Потом почесав репу решил, что при моём пробеге 162 т/км вряд ли от этого будет толк! На следующий же день решил его заменить и просто купил новый датчик МАР FAE 15039 за 2270₽.
*Оригинальный предлагали за 7000₽.

Предлагаемые варианты из наличия:
Датчик МАР Ford 1490907
Датчик МАР FAE 15039
Датчик МАР Focus-2 1,6 Стартвольт VSMP1079
.

После замены этого датчика от провалов тяги и рывков при разгоне не осталось и следа! Как же я радовался! Но! Не долго. Оказалось не всё так радужно! Машина продолжала тупить! Динамика отсутствовала!
.

*В случае полного кирдык (отсутствия напряжения на лямбде), загорается Check Engine и активируется аварийный режим двигателя с коробкой, соответственно отсутствует ползучий режим. Машинка ведёт себя шустро, но регулирование впрыском не происходит, поэтому расход топлива повышен. • Не мой случай!
Умирание первой лямбды ощущается отсутствием динамики. Разгон очень вялый и тяжкий, ощущение как-будто тянешь многотонный прицеп. В процессе всей эпопеи и уже многократных считываний показаний узлов, обратил внимание на неадекватные показания графиков лямбд уже давно, но всё списывал на нарушения образование топливо-воздушной смеси из-за проблем с узлами топливной системы. А после полного обслуживания ВСЕХ(!) её узлов показания лямбды-1 так и не изменились. Контакт с ней не потерян, а вот сама сердцевинка датчика уже мертва!
А как это определить?
Напряжение на ней есть, но она ни на что не реагирует! А это значит, что датчик не даёт обратную связь ЭБУ для корректного регулирования образования топливно-воздушной смеси.
Как это выглядит?
*Смотрим наглядно…

Эта лямбда ставилась буквально полгода назад и прошла всего лишь около 8 т/км.
НЕ ПОКУПАЙТЕ запчасти STELLOX! НИ ЧЕГО и НИ КОГДА! Качество STELLOX • полное ДНИЩЕ! ДНИЩЕ ДНИЩНО-ДРЫЩЬНОЕ!

В этот раз решил поискать хороший датчик от производителя заслуживающего доверия. Конская цена оригинала меня повергла в шок! Без мата у меня нет названия для этой цены! А БАРДАК и ДЕЗА в каталогах ВСЕХ поставщиков • это НЕВООБРАЗИМОЕ НЕЧТО! Менеджеры в авто-магазинах не способны на эту тему дать внятного ответа, т/к тупо следуют данным каталогов!
Короче, покупка новой лямбды • это (оказывается) настоящая лотерея! А покупать оригинал • это реально нужно быть не в своём уме!
*Смотрим…

Вот как простому смертному во всём этом разобраться?!
Что выбрать?! Что подходит?! Что надёжнее?!
*Поехали…
Большая часть из предложенных вариантов НЕ ПОДХОДИТ!
Приличная часть из этого списка вообще являются датчиками bank-2, часть с другими разъёмами, а часть вообще не понятно что делают в этом списке?! Начинаем разборки и расставляем всё на свои места!

*Результаты этих данных были сделаны мной на основе данных о производителе, реальных отзывов, реальных фотографий продукта, а также их назначения в соответствие с их характеристиками. Писать "Войну и Мир" на эту тему тут не вижу смысла и не имею ни малейшего желания! Поэтому просто резюмирую Вам эти результаты, без воды и лишней демагогии.

FORD 1746710 = от 30850₽ (Вопросов нет! 👍)
Как вам цена оригинала?! Очень весело?!

Неофициальные замены:
BOSCH 0258986664 = от 2520₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👍)
BOSCH F00HL00354 = от 3571₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
BOSCH F00HL00351 = от 4064₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👍)
NGK 1952 = от 3378₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA624-E4 = от 3654₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA519-D4 = от 6821₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
NGK 8960 = от 6864₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
STELLOX 2000022SX = от 1636₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👎)
STELLOX 2000094SX = от 2029₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👎)
ACHR 70001 = от 1771₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
FORTLUFT LS0094 = от 2110₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
LUCAS/TRW LEB621 = от 3106₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DELPHI es11107-12b1 = от 3598₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
ASAM 74169 = от 3203₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
EPS 1998149 = от 6156₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
Hella/Pagid 6PA358103251 = 7404₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DENSO DOX-1720 = от 7991₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
.

Купил Bosch LS5718 0258005718 =3384₽ 👍
При этом, его почему-то даже нет в списке предлагаемых вариантов!
*Тот же оригинал, только без фОмОк!

Замена кислородника (конечно) пятиминутное дело, но съёмника у меня нет, поэтому снова подскочил к своему племяшке в 🔍LIFE MOTORS.

Вот так! 👍 Вот так должна работать лямбда-1!

Результаты тест/драйва • Господи! Какой же это кайф! Абсолютная эйфория!

*Так же, очень рекомендую для прочтения весьма познавательную статью 🔍ТУТ!
Мне лично, очень помог этот материал! Низкий поклон её автору • SAnat96 !

Вот и вся история!
Для меня лично, эта тема закрыта!
Очень надеюсь, что мои усилия над обзорами с решениями помогут и дадут подсказки тем, кто столкнулся с такими же проблемами.
Едем дальше… 🚐 💨
.

Загнал авто на комплексную мойку (внутри и снаружи), включая подкапотное пространство за 900₽.

*Небольшое отступление, т/к спрашивали.
Если вам понравились мои рабочие столы Torque (для смартфона на Android!) с уже готовым(!) набором необходимых приборов с рабочими(!) pid-протоколами Ford, то могу поделиться ➣ 🔍ТУТ! Скопируйте скачанный файл ▷@mob-art.dash◁ в папку своего смартфона ▷.torgue/dashboards◁. Запустите приложение, кликните по виджету ▷Приборная панель◁, в левом нижнем углу любого открывшегося рабочего стола кликните по кнопке ▷⚙️Настройки◁, пройдите ▷Настройки макета ➣ Импорт макета◁ и кликните по файлу ▷@mob-art.dash◁. Усё!
Приятной Вам поездки! 🚐 💨

Ну и как всегда десерт:

Рывки при движении FF1 Ford Focus

Добрый день! У меня проблема с фордом на холостую работает трогаться начинаешь троит дергается. В сервис заезжал менял провода, свечи, катушку, чистил форсунки, измерял компрессию. Что делать не знаю?

to pavel_tkachev: Доброе время суток. У вас автомат или мкпп ? какой пробег ? Возможно просто залит не качественное топливо. Так же советую проверить давление в топливной магистрали.

мкпп пробег 108000 км, давление тоже смотрели все в норме, меняли насос топливный, датчик холостого хода тоже менялся, бензин вроде нормальный. началось месяца 2 назад. на холодную рывков меньше чють прогреется и начинается дерганье.

to pavel_tkachev:

Применительно к автомобилю рывок это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
в момент начала движения;
при разгоне;
при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Делал 3 раза диагностику первый раз показывала что не исправны провода купил провода стало немного лучше на следующий день тоже самое, приехал опять на диагностику сказали что неисправна катушка купил поставил и все равно тоже самое. опять делаю диагностику показывает все нормально а ни каких изменений. Вчера вечером забрал из гаража машину доехал до дома, через 2 часа выхожу из дома машина не заводится, стартер крутит а не заводится иногда слышно как бы чихает из выхлопухи. Мне кажется свечи залило, как бы схватывается но не заводится?

to pavel_tkachev: Здравствуйте.

На форуме полно тем "не заводится". Пользуйтесь поиском по форуму .

Рывки при разгоне обусловлены скорее всего неисправностью бензонасоса или загрязнением его сеточки. Все вопросы не раз обсуждались. Читайте FAQ .

to pavel_tkachev: У вас проблема с подачей топлива. Как говорил выше Messir бензонасос/фильтр/форсунки или их датчик.

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
- 2.1 Бедная смесь
- 2.2 Пропуски зажигания
- 2.3 Подсос воздуха
- 2.4 Прошивка ЭБУ
- 2.5 Датчики и разъемы
- 2.6 Давление в топливной рампе
- 3.1 Как работает адсорбер
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
2. Подвод паров топлива из бака.
3. Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Читайте также: