Форд фокус 2 скрипит стекло при подъеме

Обновлено: 05.07.2024

Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей

Вот написал то , надеюсь читабельно и понятно изложил.

У меня иногда скрипит правое переднее стекло, при открывании в основном. Возникает и пропадает само по себе. Из наблюдей сделал вывод, что в после мойки, в дождь или влажную погоду скрип сразу пропадаеть, а скрипит только в очень жаркую и сухую погоду. Срипит в том месте, где находится внешняя дверная ручка - когда стекло полностью опустил, видно, что там со стороны салона стекло прижимает кусок черного паралона, он когда пыльный становится (в сухую и жаркую погоду) он начианет тереться о стекло и скрипеть, если его смазать, скрип тут же пропадает.

Смазать его не так просто, точнее подлезть туда не совсем просто, я брал длинную отвертку (плоскую) и на ее конец наматывал влажную салфетку. Опускал эту конструкцию между стеклом и паралоном и протирал песок, который там скапливается.

В целом эти периодические срипы не напрягают, т.к. бывают очень редко.

цитата:

Машине год,заскрипел стеклоподъёмник правой передней двери.
И,если стекло закрыто не полнлстью,дребезжит.
Записался в Рольф на 5 июля,по результату отпишусь.
Удачи.

По поводу стекла отпишись! Тоже беспокоит.

цитата:

особенно если окно от грязи-пыли вытрешь

В этом и корень всех бед, имхо. мыть надо чаще, и силиконовую смазку пользовать.

цитата:

А вот по поводу троения движка уже записался.

20 июня поехал по записи на СТО. Компьютер показал не исправность системы зажигания. Слесарь первым делом решил проверить свечи. Вынимая колпачек с первого цилиндра, брызги какой-то жидкости разлетелись в разные стороны. Как потом оказалось это была простая вода и она была в каждом свечном колодце в объеме, примерно, наполовину закрывающим металическую часть свечи. В результате этого две свечи оказались пробитыми. Заменил все свечи и неисправность пропала. А теперь ВОПРОС: Как эта вода могла попасть туда?
Может у кого-то такое было?

цитата:

А у меня при проезде через неровности на малой скорости иногда слышен стук в районе левой средней стойки.

Вот и у меня появилось такое же. Даже думал, что это фиксатор ремня безопасности раскачивается и бьет по внутренней оббивке стойки. конечно, это не он.

цитата:

Скрипит сидение водительское. Неделю выслушивал. Статистику набирал, типа на поворотах, на неровной дороге. Потом поелозил и понял, что сидение скрипит. А звук, будто амортизаторы и вправду

ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ.
КАтался , думал, прислушивался.

30 авг уста 2006

Сначала хруста не было, но сейчас он просто невыносим + я езжу пока без музыки и уже голова трещит от этого хруста. (выбираю аккустичискую систему, а это долгий процесс)))

значит послушал я знакомого и намазал уплотнители селиконом (при чём на упаковке написанно - для дверный уплотнителй автомобилей и резиновых изделий. ) и ХРУСт стал ещё сильнее. Я чуть не повесился и стал думать дальше и придумал решение:

Помните когда появлялись первые кроссовки на них были липучки, а не шнурки. Дак вот эта липучка называется КОНТАКТНАЯ ЛЕНТА и продаётся в любом магазине для шитья.

Я купил 4 метра. По 2 на каждую сторону(на фото). ШИРИНА ленты 50мм.
Мягкую сторону оставляем, а та на которой крючки (ну жёсткая которая. ) вообще сказал в магазине что мне её даже мерить не надо, дайте вот той мягкой 2 метра)))
Всю ленту прилепил на двойной скотч. При чем пришлось его отдирать от кузова и следов не оставил. (не один раз пришлось)

Всё приклеил и теперь езжу и наслаждаюсь тишиной.

Осталось только придуиать как приклеить аккуратно ленту вертикально, а то уж колхозно она там смотриться, а по горизонтали (над дверью вверху) на неё вообще сегодня никто не обратил внимания.

Можно поробовать купить контактную ленту узкую и её на вертикаль прклеить ровно напротив уплотнителя и будет смотреться незаметно так сказать)))

Если есть варианты улучшить, то с уважением выслушаю)))

вот верхняя часть и соответственно с обратной стороны скотч!! Смысла нет всюленту скончем залепливать. так как когда вы прикрепите ленту и закроете дверь, то она прилежиться и крепко держиться! Кстати ту часть котрая на фото без сктча заправляется за уплотнитель.

АААААА помогите как ещё фото выложить. При создании темы дал вложить, а сейчас нет. ВСЕ ПО ШАГАМ СФОТКАНО И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Вот все фотки в одну сделал. Короче есть большие фото по 35 кб!! Как скинуть ещё.

FF2 Как устранить скрип стеклоподьемников

Проблема заключалась в следующем - скрипели стеклоподьемники, а в самом конце подьема, стекло еще и вибрировало. Причин оказалось две - загрязнили резиново-бархатные уплотнители внутри двери, да и сам механизм стеклоподьемника не блистал чистотой.

Процесс:

с динамика на стойке снимаем крышу, она держиться на защелках
с ручки двери снимаем накладку
там есть два болта на 8 - их откручиваем
теперь с блока управления електрозеркалами и ЭСП отсоединяем разьем
теперь, потянув на себя накладку внутренней ручки отпирания замка - снимаем ее
дальше снимаем обшивку двери - просто тянем на себя, пока все семь пистонов не издадут щелчок, свидетельствующий об их высвобождении.
а вот теперь желательно снять с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три миниатюрных торкса. Это опциально, но позже пригодиться
с передней части стойки снимаем накладку, с высокочастотным динамиком. Держиться на одном заморезе с защелками.
отсоединяем разьемы динамиков и привода зеркал
болты крепления стекла закрыты двумя овальными заплатками, их аккуратно срываем
подсоединяем обратно ЭСП
теперь перемещаем стекло до совпадения лючков с болтами крепления
и головкой на 10 ослабляем их крепление
осторожно вынимаем стекло
теперь рассоединяем все разьемы и клипсы крпления проводов - это можно сделать онкой отверткой или шилом.
жгуты проходя сквозь овальные уплотнители - вот эти уплотнители и надо снять. Точно также снимаем уплотнитель, сквозь который проходит тросик от замка к ручке.
тянем вверх верхний горизонтальный уплотнитель
рядом с отверстием, сквозь которое проходит тросик есть черных клипсы - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь
дальше снимаем внутреннюю ручку отпирания двери, она крепиться на саморезах
вооружившись головкой на 10, отворачиваем черные болты крепления ЭСП, их 10
отводим его в сторону и, засунув руку внутрь, осоединяем разьем
там же изнутри, но спереди - от клипсы отсоединяем жгут
вытаскиваем скваозь лючки все жгуты проводов
вынимаем ЭСП и отставляем его в сторонку.
внизу у механизма ЭСП есть горизонтальная планка, на ней же и болты крепления стекла, она скользит по пластиковым направляющим. В местах, которые соприкасаються с направляющими, наносим густую смазку. Этот источник скрипа устранен.
дальше хорошенько протираем тряпкой с силиконовой смазкой резиново-бархатные направляющие.
чистим грань стекла
и под конец вынимаем изх двери три упавших вовнутрь цилиндрика.

Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного

Стеклоподъемники, как и любая другая деталь в автомобиле вещь, требующая к себе внимания. Без них полезная опция становится головной болью водителя. Сперва стекло начинает медленно подниматься и опускаться. Затем и вовсе перестает скользить по направляющим, делая открытие окна невозможным. Но что является первопричиной выхода из строя весьма полезной функции автомобиля, и как устранить неисправность самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту и поездке к официальному дилеру или на СТО?

Причин замедления работы автомобильного стеклоподъемника может быть несколько. И в зависимости от каждой из них нужно подбирать лечение.

Порой, это попросту перекос стекла в направляющих. Вспомните свои первые ВАЗы, где из-за этого недуга приходилось помогать стеклу руками. Однако если механизм стеклоподъемника приводится в движение вручную — это одно. Но в век электрических стеклоподъемников перекос стекла в створе может привести к выходу из строя приводящего моторчика. В общем, помогать стеклу подняться руками в этом случае нужно особенно рьяно. Но лучше все же разобраться с проблемой, чтобы избежать более крупных трат.

Направляющие, по которым скользит стекло, со временем имеют свойство забиваться грязью и изнашиваться вполне естественным образом. И если заметили, что стекло в вашем автомобиле стало туго ползти по ним, стоит разобрать дверь, и внимательно осмотреть их. Благо сделать это не сложно.

Итак, если заметили грязь на направляющих, то ее следует счистить. Этого может быть вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемника. Смазку лить не рекомендуется, потому как это даст лишь временный эффект улучшения, после чего грязь налипнет на смазку, и все повторится вновь. Ко всему прочему, стекло при опускании или подъеме может начать издавать неприятный скрежет.

Но что делать, если после чистки улучшений не произошло? В этом случае стоит обратить свой взор на уплотнители направляющих. Это такие бархатные планки, которые также имеют свойство изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. А потому решение одно — заменить их.

Если проблем с перекосами стекла нет, но оно все равно очень медленно ползает по своим рельсам, стоит разобраться с приводящим мотором. Как правило, износ его деталей приводит к люфту вала. Однако это совершенно не означает того, что моторчик нужно выбрасывать, и бежать за новым.

Достаточно осмотреть его, и на одной из боковин найти регулировочный механизм. Отрегулировав его до исчезновения люфта, можно собирать механизм стеклоподъемника в обратном порядке. Впрочем, перед тем, как установить моторчик на место, стоит заглянуть ему под крышку, чтобы удостовериться в достаточном количестве смазки под ней. Если ее мало, то стоит добавить. А затем, приступить к сборке.

Следить за автомобилем и ремонтировать его, порой, совсем не дорого. Нужно всего лишь обзавестись набором гаечных ключей, головок и отверток, и большинство проблем, за которые в сервисах с вас снимут последние штаны, можно решить буквально за копейки.

Ford Focus 2. Устранение скрипа тормозов

Ну, говорю, поехали тогда кататься с Годзиллой твоей - и на пассажирское кресло направляюсь решительно. Он за руль, и ну давай круги наворачивать по кооперативу гаражному. Катались-катались - молчит Годзилла. Он занервничал, шутить даже начал, что механиков наших даже Годзилла боится, а я уж начал было ответ прикидывать, кто тут страшный, а кто фантомные звуки слышит. Но тут звук наконец появился, и шутки шутить мы временно закончили.

Главное, что обидно - никак этот звук нормально не опишешь. Ну вот реально типа как в фильмах рев монстров изображают где-то вдалеке - вот ровно та же херня, только поблизости, в районе задней оси. Уж точно это не скрежет износившихся колодок и ничего подобного.

А раз так - это отличный повод наконец попробовать применить рекомендации по устранению посторонних звуков с помощью смазки. Идея в том, что любой звук от тормозов при их штатной работы - это вибрации. И один из способов устранить звук - применить более-менее густую смазку в соединении между деталями тормозов. Речь, разумеется, не идет о смазке между тормозным диском и колодкой.

Снимаем колесо и суппорт. Здесь у нас тормозная система ATE, про нее мы уже подробно писали. Убеждаемся, что никаких проблем с функционированием системы нет - износ колодок штатный, в скобе они ходят свободно, направляющие тоже живы - ну то есть, несмотря на страшные звуки, все работает штатно. Раз так, то настало время смазки. Смазывать нужно две поверхности. Со стороны внутренней колодки это место контакта колодки и поршня суппорта:

А со стороны внешней колодки - то место, которым суппорт с ней соприкасается:

В качестве смазки используем MC1600 - вроде бы она тоже под эти цели применима. Перед нанесением чистим поверхности для нанесения на суппорте металлической щеткой или чем-то подходящим - например, поршень щеткой чистить чревато, можно и резиновую манжету порвать.

Вот так выглядят поверхности после нанесения смазки. Смотрится как минимум жутко непривычно:

А вот так это смотрится после сборки:

Теперь осталось только два пункта:

1) Дождаться отклика владельца о том, что Годзилла замолчал навеки.

2) Побороть ощущение идиотизма выполненных мной действий. Вроде и рекомендаций много о противоскрипных пастах, и сам я не совсем дурак, но эффекта от таких действий собственными глазами еще не наблюдал ни разу - поэтому сомнения сильны.

Так что ждем результатов ресурсных испытаний. Жаль, на период карантина этот Форд, как и многие другие автомобили в столице, ездить будет крайне мало - если вообще будет. Но мы дождемся тех времен, когда все же начнет.

Стук и скрип в передней подвеске Форда Фокус 2: причины и способы устранения

Совершенно очевидно, что любой посторонний звук, возникающий при движении автомобиля, вызывает неприятные эмоции у водителя. Дело в том, что скрип или стук может быть причиной серьезных неполадок в автомобиле, а это сулит затратами денег и времени. Если вы услышали, что в подвеске Форд Фокус 2 появились сторонние звуки, значит вам нужна диагностика ходовой части.

Пути решения проблемы

Есть два варианта развития событий:

Вы выясните, в чем проблема самостоятельно и устраните ее своими руками.
Вы обратитесь за помощью на СТО.

Преимущество первого варианта в том, что он не требует финансовых затрат на выполнение работы. Более того, вы будете контролировать состояние автомобиля, а значит – быть уверенным в нем.

Если же вы не очень хорошо разбираетесь в строении своего Форда Фокус, либо не хотите тратить время на диагностику и ремонт, можно обратиться к специалистам. Однако будьте готовы к тому, что вам придется выложить некоторую сумму денег. В среднем, ремонт передней подвески стоит около 10000–15000 рублей.

Диагностика

Самым слабым и уязвимым местом в передней подвеске на Форд Фокус второго поколения считаются сайлент-блоки нижнего рычага. Проблема в том, что заменить его ни самостоятельно, ни на большинстве станций не получится, так как такая операция требует наличия специального оборудования. Именно по этой причине банальный выход из строя сайлент-блока требует замены рычага целиком. В среднем, они ходят до 100000 км пробега. Амортизаторы имеют приблизительно такой же срок эксплуатации. Более выносливыми являются стойки стабилизатора на Форд Фокус и рулевые наконечники – они выдерживают вплоть до 130000 км пробега. Ступичные подшипники придется менять каждые 50000 км.

Для того чтобы проверить состояние подвески, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или яму, поднимая поочередно каждое колесо. Рекомендуется выполнять такую диагностику не реже, чем раз в 20000 км, либо же после наезда на серьезные ямы. Ждать пока появится стук или скрип не стоит.

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Если при выполнении последней проверки появился стук, скрип или люфт, то значит что-то не в порядке. Если люфт пропадает при нажатии на тормоз – проблема в подшипнике ступицы. Далее нужно проверить шаровые опоры. Для этого вставляем отвертку между рычагом подвески и поворотным кулаком, отводя ее в сторону. Если есть люфт, то необходимо менять шаровые. В последующем необходимо проверить также сайлент-блоки и шаровые шарниры у стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

Если говорить в общем, то главная причина по которой появляется стук и скрип в подвеске – плохие дороги. Постоянные удары, движение по ямам, ухабам – все это приводит к появлению проблем (стук, скрип) в передней подвеске, которые требуют ремонта.

Поломки и их устранение

Как мы уже выяснили, если на вашем Форде Фокус второго поколения появился скрип или стук в подвеске, то причин этому может быть множество. Чтобы не останавливаться детально на каждой проблеме, ниже будет представлена таблица с информацией о самых частых неисправностях и способах их устранения. Воспользовавшись этой таблицей, мы сможете понимать и ориентироваться в своих дальнейших действиях.

Причина	Способ устранения
Повреждение колеса	Замена или прокатка
Дисбаланс колесных дисков Форд Фокус 2	Балансировка
Неисправно работающие амортизаторы	Замена или восстановление
Неисправность пружины	Замена
Повреждение шаровых опор рычагов	Замена
Повреждение и износ сайлентблоков рычагов (они же резинометаллические шарниры)	Замена
Стук, возникающий от ударов и повреждения буферов сжатия	Установка новых буферов
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передней оси	Замена подшипников
Износ верхних опор амортизаторных стоек, сайлентблоков	Замена
Ослабление гаек и болтов крепления шлангов стабилизаторов поперечной устойчивости, износ и повреждение стоек стабилизатора поперечной устойчивости	Подтягивание болтов крепления, замена изношенных деталей

В большинстве случаев неисправности деталей в передней подвеске требуют их замены. Не стоит этим пренебрегать, ведь от этого зависит не только комфорт вашего передвижения, но и безопасность. Эксплуатировать Форд Фокус второго поколения с поломками категорически запрещено!

Итак, стук и скрип, который появился в подвеске Форд Фокус второго поколения – это сигнал о том, что необходимо обратить внимание на состояние ходовой части. Выявив проблему на раннем этапе вы сможете сэкономить на более дорогостоящем ремонте и чувствовать себя безопасно и надежно. Удачи!

Устранение свиста печки на автомобиле Форд Фокус 2

Большинство поломок в автомобиле можно предупредить на ранних стадиях и обойтись «малой кровью». Если правильно реагировать на все скрипы, свисты, стуки и разобраться в их причинах, то большую часть ремонтов можно выполнять самому с небольшим количеством инструментов.

Диагностика

Для начала убедимся, что свистит, шумит или гудит именно печка автомобиля Форд Фокус 2, для этого заглушим двигатель и включим зажигание. Включим печку на всех положениях по очереди, если скрип, свист или гул продолжается, значит, это отопитель.

Разборка

Приступим к разборке печки. Она находится в районе бардачка.

Отключим аккумулятор (сняв клемму «−»).
Откручиваем все винты крепления бардачка.
Снимем крышку бардачка и амортизатор.
Теперь нам нужно снять блок предохранителей:

откручиваем блок;
пронумеруем клеммы и снимаем их (можно и не снимать, а положить блок на пол, главное, не раздавить его);

Там нашему взору предстаёт чёрный цилиндр — это корпус воздушной заслонки.
Открутим его, держится он на трёх винтах (возникнут трудности с их поиском, они чёрные и на чёрном фоне почти не видны), для этой операции лучше использовать зеркало.
Отцепляем клемму и снимаем заслонку.
Перебираемся на сторону водителя, «ныряем» под рулевую колонку, там ещё один цилиндр с клеммой, его тоже нужно демонтировать.
Для этого снимаем клемму и, нажав защёлку (примерно возле педали газа, левее оси кожуха моторчика), проворачиваем вентилятор против часовой стрелки.
Переходим опять на переднее пассажирское место и вынимаем моторчик с крыльчаткой в сборе.

Чистка

Теперь нам необходимо убрать пыль отовсюду, где только сможем. Для этого лучше использовать компрессор или пылесос, но можно обойтись и щёткой, и влажной тряпкой.

Важно! Исключите попадание воды в сам электродвигатель!

Затем смажем подшипники, для этого лучше использовать термостойкую смазку. Собираем всё в обратной последовательности. С тем нюансом, что после установки и подключения печки её нужно включить и проверить, всё ли работает (на всех положениях регулятора скорости). И только затем ставить блок предохранителей и бардачок на штатные места.

Писк должен исчезнуть, если нет, то вам поможет замена моторчика отопителя на новый или аналогичный. Но попробовать починить старый всё же стоит, т. к. заменить вы успеете в любой момент, а если получится отремонтировать старый, то можно сэкономить деньги на покупке нового двигателя.

Такая поломка обусловлена тем, что салонный фильтр стоит после моторчика печки и ему приходится перегонять весь грязный воздух через себя и лишь потом он очищается в фильтре. В основном такой метод очистки электродвигателя помогает избавиться от писка и исключить дальнейшее прогрессирование неисправностей отопителя. И машина начинает дышать по-новому.

Скрипит стеклоподъемник в Шкода Октавия А5: как устранить проблему

Многих владельцев этой модели автомобиля немецкого концерна VAG мучает такая проблема: скрипит стеклоподъёмник в Шкода Октавия А5. Вроде бы – пустяк, однако такая мелочь приносит автолюбителю большие неудобства: скрипящие, пищащие неприятные звуки создают дискомфорт при поездке. Данный дефект является характерным для модели рассматриваемого поколения популярной в нашей стране Skoda Octavia. В нашем обзоре рассмотрим причины образования этой неисправности, расскажем о способах устранения скрипа стекла на Октавия А5.

Причины неисправности

Автомобиль Octavia второй генерации востребован у российских водителей благодаря надёжности узлов и механизмов, качеству сборки, хорошим техническим характеристикам. Однако у каждой марки машин есть своё «слабое звено». Скрип при опускании стекла Шкода Октавия А5 – «болячка» чешской модели.

Подобный дефект появляется с самого начала эксплуатации автомобиля или начинает доставлять неудобства автолюбителям после первых километров пробега. При опускании или поднятии стекла с помощи кнопки электрического стеклоподъёмника раздаются дискомфортные звуки. Водители обычно жалуются на подобную неисправность в своей, передней левой двери. Это вполне естественно, так как этим механизмом они пользуются чаще. Похожая проблема возникает также при работе стеклоподъёмника пассажирской двери.

Обычно такое явление особенно заметно в жару, когда все тела под действием температуры незначительно, но увеличиваются в размерах. Хотя встречаются случаи, когда скрипит стекло при опускании на Шкода Октавия А5 постоянно или в прохладную погоду. Величина подъёма или опускания стекла также может быть разной. В одних случаях скрип раздаётся во время всего процесса, в других – только в самом начале.

Интересно, это отмечают автолюбители в высказываниях на форумах, дефект может иметь разные причины:

отсутствие смазки в механизмах;
некорректное прилегание уплотнителей;
износ направляющей резинки;
неисправность пластикового крепежа.

Как правило, точно определить причину дефекта в конкретном случае не всегда удаётся даже при снятии дверной обшивки с визуальным наблюдением за работой механизмов. Поэтому приходится поэтапно двигаться для устранения данного недостатка.

Как устранить скрип стеклоподъёмника на Шкода Октавия А5

Не снимая обшивки

Если скрипит стекло при подъёме на Шкода Октавия А5, а заниматься демонтажём обшивки двери не хочется или у автолюбителя нет навыков автомеханика, то можно попробовать следующий метод:

Опустить стекло и вставить пластиковую карту между внешним уплотнителем и стеклом.
Отогнуть внешний резиновый уплотнитель и в образовавшееся пространство залить в замки, держащие стекло, многофункциональную жидкость американской компании VD-40, популярную у отечественных автолюбителей.
Опустить вниз стекло, вновь отогнуть уплотнитель и обработать этим же веществом тросы и ролики.
Пройтись VD-40 по направляющим, по которым ходит дверное стекло. Жидкость самопроизвольно стечёт вниз и смажет нижние ролики.
Поднять и опустить несколько раз стеклянное заполнение двери и выдержать паузу в несколько минут, необходимую для обработки и проникновения жидкости в механизмы.

Отметим, что данный метод устранения скрипа водительского стекла на Шкода Октавия А5 не всегда является эффективным, однако некоторым водителям он помог избавиться от неприятных звуков.

С ее снятием

Если указанный быстрый способ не помог и стеклоподъёмник Октавия А5 скрипит по-прежнему, придётся снимать обшивку.

Операция выполняется следующим образом:

Откручиваются два самореза в нижней части двери.
Снимается крышка блока стеклоподъёмника с ручкой, отсоединяется разъём.
Демонтируется блок регулировки боковых зеркал и «пищалка», также снимаются разъёмы.
Снимается обшивка с крепёжными пистонами и пыльник.

После демонтажа следует обильно обработать той же «вэдешкой» или другой подобной силиконовой смазки ролики, тросики, направляющие и другие контактируемые детали. После этого следует погонять стекло вверх/вниз несколько раз, а потом сделать паузу.

Смазывать этой технической жидкостью необходимо при помощи трубочки со всех сторон деталей, что поможет наверняка устранить неисправность.

Пример смазки для устранения скрипа стеклоподъемника в Октавия А5

Устранение дребезжания

Когда возникает вибрация стеклянного заполнения при движении автомобиля или трещит, пищит стеклоподъёмник на Шкода Октавия А5, то дефект устраняется следующим образом. Неприятный звук появляется из-за неплотного прилегания пластикового крепежа, расположенного внизу, к стеклянному заполнению.

Проблема устраняется размещением поролона или бумаги, другого уплотнительного элемента в избыток свободного пространства между стеклом и пластиковым держателем. Таким образом крепёж и стеклянное заполнение плотно прилегают друг к другу, писк или треск пропадает.

При износе бархатной резиновой направляющей для устранения дефекта нужно заменить отработанную деталь или, в крайнем случае, обрезать изношенный кусочек.

Подобный ремонт поможет автолюбителю убрать неприятные звуки и насладиться комфортом при поездке на Skoda Octavia A5.

Как вылечить вашу машину от скрипа стеклоподъемника, знает это видео:

Стук и скрип в передней подвеске Форда Фокус 2: причины и способы устранения

Пути решения проблемы

Есть два варианта развития событий:

Вы выясните, в чем проблема самостоятельно и устраните ее своими руками.
Вы обратитесь за помощью на СТО.

Диагностика

Итак, начинаем с колес:

Раскручиваем их с помощью рук и наблюдаем: вращение должно быть без рывков, без заеданий и сторонних шумов.
Беремся по очереди за колесо руками снизу и сверху, и давим в разные стороны.

Поломки и их устранение

Причина	Способ устранения
Повреждение колеса	Замена или прокатка
Дисбаланс колесных дисков Форд Фокус 2	Балансировка
Неисправно работающие амортизаторы	Замена или восстановление
Неисправность пружины	Замена
Повреждение шаровых опор рычагов	Замена
Повреждение и износ сайлентблоков рычагов (они же резинометаллические шарниры)	Замена
Стук, возникающий от ударов и повреждения буферов сжатия	Установка новых буферов
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передней оси	Замена подшипников
Износ верхних опор амортизаторных стоек, сайлентблоков	Замена
Ослабление гаек и болтов крепления шлангов стабилизаторов поперечной устойчивости, износ и повреждение стоек стабилизатора поперечной устойчивости	Подтягивание болтов крепления, замена изношенных деталей

Скрипят стеклоподъемники форд фокус 2 что делать

с динамика на стойке снимаем крышу, она держиться на защелках
с ручки двери снимаем накладку
там есть два болта на 8 - их откручиваем
теперь с блока управления електрозеркалами и ЭСП отсоединяем разьем
теперь, потянув на себя накладку внутренней ручки отпирания замка - снимаем ее
дальше снимаем обшивку двери - просто тянем на себя, пока все семь пистонов не издадут щелчок, свидетельствующий об их высвобождении.
а вот теперь желательно снять с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три миниатюрных торкса. Это опциально, но позже пригодиться
с передней части стойки снимаем накладку, с высокочастотным динамиком. Держиться на одном заморезе с защелками.
отсоединяем разьемы динамиков и привода зеркал
болты крепления стекла закрыты двумя овальными заплатками, их аккуратно срываем
подсоединяем обратно ЭСП
теперь перемещаем стекло до совпадения лючков с болтами крепления
и головкой на 10 ослабляем их крепление
осторожно вынимаем стекло
теперь рассоединяем все разьемы и клипсы крпления проводов - это можно сделать онкой отверткой или шилом.
жгуты проходя сквозь овальные уплотнители - вот эти уплотнители и надо снять. Точно также снимаем уплотнитель, сквозь который проходит тросик от замка к ручке.
тянем вверх верхний горизонтальный уплотнитель
рядом с отверстием, сквозь которое проходит тросик есть черных клипсы - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь
дальше снимаем внутреннюю ручку отпирания двери, она крепиться на саморезах
вооружившись головкой на 10, отворачиваем черные болты крепления ЭСП, их 10
отводим его в сторону и, засунув руку внутрь, осоединяем разьем
там же изнутри, но спереди - от клипсы отсоединяем жгут
вытаскиваем скваозь лючки все жгуты проводов
вынимаем ЭСП и отставляем его в сторонку.
внизу у механизма ЭСП есть горизонтальная планка, на ней же и болты крепления стекла, она скользит по пластиковым направляющим. В местах, которые соприкасаються с направляющими, наносим густую смазку. Этот источник скрипа устранен.
дальше хорошенько протираем тряпкой с силиконовой смазкой резиново-бархатные направляющие.
чистим грань стекла
и под конец вынимаем изх двери три упавших вовнутрь цилиндрика.

Причин скрипа ДВЕ - грязные резиново-бархатные уплотнители ВНУТРИ двери и собственно сам механизм стеклоподъемника.

Чтобы устранить обе надо руки ;), некоторый инструмент и время.

Итак, по порядку, начинаем разборку:
1. снять пластмассовую крышку, закрывающую динамик на стойке - защелки
2. снять нижнюю накладку внутренней ручки двери (то, за что рукой дергаем при закрывании двери - тугие защелки
3. под ней открутить два болта - головка "на 8"
4. отсоединить разъем с блока управления ЭСП и электрозеркалами
5. снять накладку внутренней ручки отпирания замка - потянуть вперед и на себя
6. теперь снимаем обшивку двери - 7 тугих пистонов, сильно но аккуратно тянуть обшивку на себя до характерного щелчка ("выхода" пистона из зацепления)
7. (опционально, но желательно - дальше объясню зачем) - снимаем с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три самореза под очень маленькую "звездочку"
8. снимаем пластмассовую накладку с передней части стойки, в которой ВЧ-динамик - один саморез и защелки
9. отсоединяем разъемы ВЧ-динамика и электропривода зеркала
10. аккуратно отрываем две овальных пористых "заплатки" - это доступ к болтам крепления стекла
11. подсоединяем к разъему снятый ранее с обшивки двери блок управления ЭСП
12. поднимаем (или опускаем) стекло до тех пор, пока болты крепления стекла не окажутся напротив овальных лючков
13. ослабляем эти болты - головка "на 10"
14. осторожно и аккуратно вынимаем стекло вверх, чуть довернув его вокруг вертикальной оси
15. отсоединяем ВСЕ разъемы, что видим и клипсы крепления жгутов проводов (клипсы устроены по принципу пластмассовых кабельных стяжек - разбираются с помощью тонкой отвертки или тупого шила
16. вынимаем овальные резиновые уплотнители, сквозь которые проходят жгуты проводов и такой же уплотнитель, но поменьше, сквозь который проходит тросик от замка к ручке
17. снимаем верхний горизонтальный внутренний уплотнитель (опционально, но со снятым удобнее потом) - просто тянем его вверх
18. рядом с дыркой, сквозь которую проходит тросик - видим три черных клипсы-защелки - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь (упадут внутрь двери - не страшно)
19. снимаем внутреннюю ручку отпирания двери - саморез
20. откручиваем 10 черных болтов крепления ЭСП - головка "на 10"
21. аккуратно отводим его от двери, засовываем внутрь руку и снимаем разъем с замка двери
22. спереди изнутри отсоединяем жгут от клипсы-держателя
23. вытаскиваем все жгуты проводов через овальные лючки (в которых стояли уплотнители) - все. передняя часть ЭСП свободна, задняя "держится" только на тросике открывания двери - если есть желание, можно отсоединить и его тоже, но можно обойтись и так
24. аккуратно вынимаем ЭСП из двери, разворачиваем его (тросик гибкий - позволяет), ставим на землю
25. внизу у механизма ЭСП горизонтальная планка (на которой болты крепления стекла), она скользит вперед-назад по пластмассовым направляющим, вот эту планку в местах контакта с пластмассой и надо очистить и потом смазать любой густой смазкой типа литол-а - это был один источник скрипа и вибраций
26. теперь тряпкой, смоченной силиконовой смазкой вычищаем резиново-бархатные уплотнители внутри двери, грязи и пыли там просто до фига - вот и второй источник скрипа
27. очищаем кромки и боковые торцы стекла
28. достаем изнутри двери три пластмассовых цилиндрика, упавших туда на шаге 18

Все. можно начинать обратную сборку:
1. просовываем жгуты проводов сквозь соответствующие лючки
2. изнутри крепим жгут в клипсе-стяжке
3. подсоединяем разъем замка двери, просунув руку внутрь
4. ставим ЭСП на место, наживляем несколько болтов
5. начинается самый геморрой - закрепить три защелки теми самыми пластмассовыми цилиндриками. задача сложна тем, что нужно изнутри вдавить "до щелчка" пластмассовый кронштейн, и потом уже вставить эти цилиндрики. вот с этим самым "вдавить и вставить" самая засада - ОЧЕНЬ неудобный доступ (пользуясь случаем посылаю луч нескончаемого поноса авторам этой "задумки" :)) в общем, изрядно попыхтев, с помощью монтажки (сверху) изогнутой железки (снизу через лючек, в котором откручивали задний болт крепления стекла) и такой то матери - таки защелкиваем эти три клипсы как надо
6. наживляем все остальные болты крепления ЭСП, затягиваем их
7. подсоединяем все разъемы, крепим жгуты в клипсах-стяжках
8. ставим на место овальные уплотнители, сквозь которые проходят жгуты и уплотнитель, сквозь который проходит тросик открывания двери
9. ставим на место внутреннюю ручку отпирания замка
10. аккуратно вставляем стекло - не оторвав внутри пористые уплотнители (спереди и сзади) и не перекосив во внутренних направляющих, болты крепления стекла пока НЕ затягиваем
11. подсоединяем блок управления ЭСП
12. несколько раз поднимаем и опускаем стекло "до упора" - во-первых этой нехитрой процедурой "обучаем" стеклоподъемник (он "забыл" крайние положения, поскольку снимались разъемы), а во-вторых стекло и горизонтальная планка ЭСП занимают друг относительно друга нужное положение
13. останавливаем стекло так, чтобы болты, зажимающие его оказались напротив овальных лючков, зажимаем болты (без фанатизма - треснутые стекла никому не нужны)
14. ставим внутренний горизонтальный уплотнитель сверху
15. ставим на место, на стойку пластмасску с ВЧ-динамиком, предварительно подсоединив его разъем и разъем электрозеркала
16. прикручиваем к обшивке блок управления ЭСП (кнопки)
17. ставим на место обшивку - до щелчка защелкивая пистоны
18. закручиваем два болта под ручкой
19. подсоединяем разъем блока управления ЭСП
20. ставим на место нижнюю накладку ручки
21. ставим на место накладку-обрамление ручки отпирания двери
22. ставим на место накладку ВЧ-динамика

Вот написал то , надеюсь читабельно и понятно изложил.

В целом эти периодические срипы не напрягают, т.к. бывают очень редко.

цитата:

По поводу стекла отпишись! Тоже беспокоит.

цитата:

особенно если окно от грязи-пыли вытрешь

В этом и корень всех бед, имхо. мыть надо чаще, и силиконовую смазку пользовать.

цитата:

А вот по поводу троения движка уже записался.

цитата:

А у меня при проезде через неровности на малой скорости иногда слышен стук в районе левой средней стойки.

цитата:

ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ.
КАтался , думал, прислушивался.

30 авг уста 2006

Всё приклеил и теперь езжу и наслаждаюсь тишиной.

Если есть варианты улучшить, то с уважением выслушаю)))

Причин замедления работы автомобильного стеклоподъемника может быть несколько. И в зависимости от каждой из них нужно подбирать лечение.

Иногда в работе стеклоподъемников имеют место глюки, сегодня хочу рассказать об одной из самых распространенных причин этой неприятности.

Для начала, конечно, коснусь действий, которые нужно проделать в первую очередь, возможно, проблема связана с электроникой. Однако если эти действия не принесли желаемого результата, то обратите внимание на описанную проблему.

Если совет будет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ. А свои дополнения о неисправностях стеклоподъемников пишите в комментариях!

Переобучение стеклоподъемников

Первым делом стоит провести переобучение стеклоподъемников , в большинстве современных автомобилей эта процедура происходит одинаково – после того, как электроника отключается от аккумулятора, сразу же происходит сброс настроек .

1. Чтобы стекла опускались и поднимались автоматически, надо поднять клавишу включения и удерживать ее, пока стекло до упора не поднимется, а затем отпустить. Затем нужно поднять эту клавишу снова, и удерживать ее в течение трех секунд.

2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.

3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.

Основная причина заедания

У знакомого на автомобиле Форд Фокус, такое переобучение не помогло, пришлось – искать конкретную причину. В данном случае было обнаружено, что срабатывает функция анти-зажатия . То есть, моторчик наталкивается на некоторое сопротивление, и останавливает движение, чтобы предотвратить защемление.

С чем может быть связано сопротивление? В первую очередь, это перекос направляющих стекла , оно не может двигаться ровно и это вызывает напряжение. Такая проблема возникла так как были закисшие шарниры и высохла смазка в подъемном механизме. Как результат произошло окисление подъемной каретки , из-за трения и возникало сильное сопротивление, когда стекло поднималось.

Устранение проблемы

Чтобы устранить все эти окислы, и, соответственно, решить проблему со стеклами, можно использовать средство для очистки карбюраторов (в виде спрея). Все окислы нужно тщательно промыть спреем и вычистить, а затем, чтобы воспрепятствовать окислению, нужно смазать подъемный механизм.

Все шарниры обрабатываются моторным маслом , это удобно делать при помощи масленки. После чего необходимо удалить остатки масла, а на все подвижные части нанести консистентную смазку .

Читайте также: