Форд фокус плохо тормозит

Обновлено: 30.06.2024

Проблемы с тормозами Ford Focus 2 2005-2008

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормоза.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «MAX» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 40 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы» ). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы» ).

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с по.

Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Ес.

Проблемы с тормозами. Колодки Power Stop. (Добавил)

Предистория. Стояли родные диски с колодками ТРВ-все было супер, тормоза огонь. Диски кончились, поменял на Брембо с покрытием и колодки Frixa S1. Ездил на этом комплекте примерно пол года(4500км)-тормоза не притирались никак, ватное торможение что даже опясно было если кто-то резко влезет мог и не успеть резко затормозить. Когда менял колодки С Frixa на Трв диск был такой же -вообще не притерся.
Решил поменять на проверенные колодки ТРВ. Думал попробовать DTE, но т.к. керамическая Frixa не пошла и цена у DTE выше, решил не рисковать и взять обычные Трв. Поставил, первые километры тормозов вообще не было. Через 20 км немного притерлись и уже можно было без страха передвигаться, еще через 20-30 км уже были нормальные, педаль туговатая, дальше должно быть еще лучше.Но после 100-150 км тормоза стали не лучше, а хуже — педаль ватная, тормоза не внятные, тяжесть в педали пропала! По ощущения будто воздух в системе, хотя год назад менял тормозуху. Прокачал еще раз-ничего не поменялось. Причем усилие менялось-после мойки педаль была как раньше тугая(хотя должно быть наоборот), потом опять мягкая, на холодную утром опять более менее нормально, позже поездив опять ватные.
Поездил немного и решил опять заменить колодки, может они с дисками не сочетаются, хотя у многих стоит такая комбинация (Брембо+Трв) и все отлично. Я уже даже думал поменять диски раз с ними ни одни колодки не тормозят.
Собрался поставить к дискам Брембо и колодки Брембо-уж одна фирма должно все подходить и тормозить, но попались колодки Power Stop (городская керамика), купил, поставил. Тормоза сразу появились без притирки! как на трв после 40-50 км притирки. Думаю раз уже сразу тормозят что же буде после притирки?! После 50 км стали еще немного чувствительнее, но после половины хода педали еще мягковаты, не было закусывания как давно с трв.
И вот наезжаю 150км и тормоза опять становятся не лучше как должно быть, а хуже! педаль ватная на все ходу, внизу невнятно схватывает. Что за фигня? В чем дело? Может выкинуть еще деньги и купить другие тормозные диски, может дело в них? 2 комплекта колодок уже лежит на полке и один новый установлен, теперь и диски будут про запас))
Р.S. После прочтения комментариев связался с двумя клубными сервисами- никто не знает в чём проблема и куда копать!

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Съездил на стенд- сказали отличные тормоза, все тормозят равномерно, а ощущения другие потому что колодки и диски новые, ход поршня больше поэтому педаль мягче. Сказали надо просто привыкнуть к новым. Странно что изношенные тормоза более резкие и информативные.

Не тормозит 1 колесо, в чем может быть причина? Разбираемся в неисправностях тормозной системы

Зачастую случается такое, что по какой то причине 1 из колес автомобиля перестает тормозить. Торможение может происходить или частично или совсем не происходить. Сейчас мы разберем некоторые причины.

Легко можно понять, что 1 колесо не тормозит. Вас будет кидать в сторону. Это опасно при резком торможении, вас может выкинуть в обочину или на отбойник.

1 явление. Педаль тормоза вверху, не проваливается, тормоза не греются.

Причина 1. Замасленные колодки. На колодках в следствие попадании на них когда то смазки может образоваться слой, который просто скользит по диску или барабану, его следует или счистить шкуркой, или заменить колодки.

Причина 2. Тормозной диск или тормозной барабан. Может произойти такая ситуация, что пятно контакта колодки и диска будет на столько мало, что прилагаемого усилия просто не хватает чтобы колесо начало тормозить. В этом случае следует обратить внимание как на диск так и на колодки.

В барабанных тормозах та же система. Для проверки можно попробовать перекинуть барабаны местами, если колесо начнет тормозить то вывод очевиден.

Причина 3. Тормозной шланг. Попросите напарника нажать на тормоз. В моей жизни был 1 случай, когда давлением раздувало тормозной шланг.

На нем образовывалась шишка и давление на цилиндр не доходило.

2 явление. Педаль вверху, тормоза греются.

Тут к гадалке не ходи, нужно искать проблему в тормозном цилиндре или направляющих. Если направляющие хорошо ходят или их нет, то скорее всего заклинил цилиндр.

Попробуйте сначала вдавить его, если не получилось, то нажмите на педаль тормоза так, чтобы цилиндр немного вышел. Затем вдавите его. Опять выдавите педалью тормоза и снова вдавите. Так вы разработаете цилиндр и его хватит еще на некоторое время. Если он потек, то под замену.

3 явление. Педаль тормоза проваливается, накачивается.

Скорее всего где то система схватила воздух или где то не вышла воздушная пробка с прошлой прокачки и нужно попробовать прокачать тормоза. Если не помогает, ищите место где сочится тормозная жидкость.

Если педаль начала уходить во время движения, то нужно срочно остановиться и проверить течи тормозной жидкости.

4 явление. Педаль не накачивается от слова "совсем". Слабые тормоза в самом низу. Тормозная жидкость не уходит.

Это внутренняя неисправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и нужно приготовиться к его замене. Так как жидкость не уходит то течи тормозной жидкости нет, давление теряется в ГТЦ, пропускают манжеты между цилиндром.

Как улучшить тормоза на Форд Фокус. Тюнинг тормозов Ford

В этом видео мы рассмотрим основные слабые места Форд Фокус 2. Владельцы Вторых Фокусов 2.2 с АКПП часто сталкиваются с появлением вибраций при наборе скорости 40-60 км/ч, но если педаль газа отпустить – шимми пропадает. Знакомая проблема? Эксперты дадут ответ о причинах такого поведения автомобиля. Еще одна «болячка» Фокусов 2 – звонкий щелчок при трогании вперед или назад не на сцеплении – рекомендации самого завода и мнение экспертов.

В ролике мы также расскажем о том, что можно сделать, если не нравится, как тормозит Фокус 2. Адекватные по стоимости варианты тюнинга.

Для удобства ориентации приводим таймкод ролика по ремонту Форд:

01:08 Форд Фокус 2 плохо тормозит, как улучшить тормоза?
03:05 ФФ2+ при разгоне начинается вибрация.
05:39 Форд Фокус 2 при трогании назад однократный щелчок.

Видео по темам

Ответы на ваши вопросы

Тематические видео

О нас
Сервис
Корпоративные клиенты
Видео

ул. Грайвороновская д. 25 стр. 2
Ближайшие улицы и метро
(ВАО, ЮВАО): Рязанский проспект, Волгоградский проспект,
ул. Люблинская, ул. Окская,
ул. Саратовская, Волжский бульвар
м. Нижегородская,
м. Новохохловская,
м. Текстильщики,
м. Кузьминки,
м. Рязанский проспект

Вся информация, размещенная на сайте, является собственностью его владельцев и не может быть скопирована и размещена в любых других публичных источниках без их согласия.

Все ЦЕНЫ, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Апну свой сабжик.
В связи с приведением ржавых суппортов в человеческий вид озадачился поиском методы полного разбора и профилактики оных. И во чё нарыл.
Хе-Хемуль, ты была права. Эта розовая хрень очень похожа на эту тоётовскую синтетику для тормозных механизмов:

Тока ложить её надо цуть-цуть, а у мя было от души.

К сожалению, эта тоётовская смазка не подходит для направляющих суппортов при активном оттормаживании - верхний предел у неё всего 160С. Как ни странно, но на моих направляющих была именно розовая смазка.

Имхо, для направляющих обычный Литол пойдёт.
Не такая уж там высокая температура!

Я им всегда мажу и нормально, не вытекает.

Знаешь, что делают, когда кажется?
Егор тоже перепутал? ?
Тут тоже кто-то перепутал ?
И Хайнес перепутал? Про ТИС даже не заикаюсь.

Судя по первым замерам, барабаны и колодки тут ни при чем. Ручник выполнен таким образом, чтобы выравнивалось усилие на колодках, что и происходит в Вашем случае.

Во втором случае имеет место быть явный перегрев, что и повлекло за собой такое расхождение по усилиям ручника. Вы зря перенастраивали планку - устанавливать надо в свободном состоянии, а планки потом выставляются сами в нужное положение.

Похоже, у Вас небольшие проблемки с трубопроводом к правому заднему цилиндру - подзабит слегка или пережат.
Сам ГТЦ состоит из двух камер, одна из которых подает жижу на передний левый и задний правый цилиндры, другая - на передний правый и задний левый. Т.е. имеются два независимых контура. Из показаний первых измерений видно, что эти контуры работают неодинаково.
Если считать что контур "правый передний - левый задний" работает нормально, то у другого заниженное усилие на заднем при слегка завышенном на переднем, т.е. то, что не достается заднему, уходит вперед.
Мне кажется, что для начала нужно просто основательно прокачать систему, прогнав через нее пару пузырей жижи, собрать по новой задние колодки, а потом уже измерять по новой. При этом обратить внимание на то, как выходит жижа из правого заднего штуцера.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Ford Focus II на вторичке: 6 болячек и 4 недостатка

Седан и хэтчбеки «второго» Фокуса (C307) собирали во Всеволожске, универсал и кабриолет везли с европейских заводов. Рестайлинг 2008 года серьезно освежил внешность и интерьер, но технической начинки коснулся слегка.

ДОСТОИНСТВА

Комфортный и продуманный салон с неплохими материалами, отличные сиденья.
Сбалансированная подвеска-долгожитель, отличная управляемость.
Несложен и недорог в обслуживании.

Много слабых мест в электрической части: замки и стеклоподъемники, обогрев сидений, отопительная система, освещение номерных знаков, часто перегорают лампы.
Производитель рекомендует только АИ‑95 (для бензиновых двигателей).
Некоторые моторы склонны к масложору.
Хромированное покрытие деталей кузова плохо переносит зиму.

МОТОРЫ. Российский Focus продавали с бензиновыми двигателями 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.). Предлагали также турбодизель 1.8 (115 л.с.), но спрос на него был крайне низок.

Самым надежным и долговечным признан древний 100‑сильный Zetec 1.6, причем чаще его выбирали в сочетании с автоматической коробкой. У мотора 1.4 тоже нет врожденных недостатков, но ввиду малой мощности его обычно больше «крутят», что сказывается на ресурсе.

У моторов 1.8 и 2.0 семейства Duratec предусмотрен «вечный» цепной привод ГРМ (ходит по 200 000 км). Оба большие маслоежки. Двигатель 1.8 вдобавок бывает «внезапно нестабилен» из-за недоработанной прошивки ЭБУ.

Все моторы чувствительны к качеству топлива и нуждаются в упреждающей замене свечей и масла. Привычный интервал 15 000 км слишком утопичен, а для турбодизеля и 8000 км многовато.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Фокусам мощностью 100 л.с. предназначалась 5-ступенчатая механика IB5, к недостаткам которой можно отнести лишь слабые синхронизаторы второй передачи. На версии 1.8 и 2.0 ставили 5-ступенчатую коробку MTX75 — у нее из-за низкого уровня масла изнашиваются валы и зубчатые венцы шестерен (мораль: следим за уровнем).

В целом обе коробки не донимают поломками и работают долго, равно как и ветеран мирового рынка — 4-ступенчатый автомат 4F27E (с «ручным» режимом). Лишь после 150 000 км он может попросить ремонта гидроблока клапанов и замены соленоидов регулятора давления.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Походившие двигатели требуют неусыпного контроля уровня масла.
Амортизаторы, ступичные подшипники, стойки стабилизатора можно считать расходниками.
Нейтрализатор живет меньше, чем «в среднем по больнице», а его выход из строя может привести к гибели мотора.
Обычный ГУР у версий с моторами 1.4 и 1.6 склонен к накоплению конденсата, при заморозках перепускные клапаны могут отказать, что приводит к течи.
У подержанного Фокуса полезно проверить печку во всех режимах.
Посвистывающий моторчик — сигнал о скорой кончине.

Машины в базовых комплектациях нарасхват брали таксопарки, поэтому небольшой пробег у таких версий на вторичке вызывает повышенные подозрения.

Euro NCAP: 2004 год: суммарно — 5 звезд; водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 2 звезды.

Самые массовые предложения на вторичке: 1.6 (100 л.с.) с автоматом, 1.8 с механикой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 1.6 (100 л.с.) с механикой или автоматом.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Skoda Octavia, Mazda 3, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Kia сee’d

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала твердой или мягкой. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым изменятся жесткость педали тормоза.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым проваливается педаль при нажатии, а также на что обратить внимание в рамках диагностики неисправности.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Плавно проваливается педаль тормоза. Почти нетормозит.

Плавно проваливается педаль тормоза. Почти нетормозит. ⇐ Transit. Тормоза

Транзит 2001год, без абс. задний привод.

Расскажу по порядку.
Сначала иногда педаль тормоза проваливалась, тормоза пропадали, но на второй третий качок все чинилось, это происходило редко. Так как понять из-за чего это происходит я не мог, я продолжал ездить, просто намного медленнее и аккуратнее. Через два месяца ситуация стабилизировалась тормоза пропали.

Это выглядело так. Жмешь тормоз, он плавно проваливается и очень плохо тормозит. На заглушенной машине, если на педаль давить то педаль тоже плавно проваливаливается, только надо сильнее жать. Подумав я решил, что дело в главном. Поменял главный, прокачал тормоза, ситуация не изменилась вообще. Потом я много прокачивал тормоза искал течи и т.д. Тормозуха не уходит, течей нигде нет, при прокачке пузырики не идут. Покупать второй главный нехотелось, я заказал чтоб мне сделали болтики с конусом, для того чтоб можно было контура удобно глушить.

Теперь самое интересное.
1. Заглушены все контура - педаль жесткая (т.е. вроде не вакуумный и не главный)
2. Заглушен передний контур - педаль нормальная, правда я уже не помню какой она должна быть, но вообщем более менее. Машина тормозит задними колесами до блокировки. Т.е. вроде не задние цилиндры и не регулятор.
3. Заглушен задний контур - педаль плавно проваливается, машина практически не тормозит. Казалось бы вот оно что-то в переднем контуре.
3.а. Глушим правую переднюю сторону - ситуация практически не меняется
3.б. Глушим левую переднюю сторону - ситуация практически не меняется

Тут возникает мысль что сломаться симметрично что-то врятли могло. Но ничего снимаю суппорта, смотрю как работают цилиндры. все хорошо ничего не заклинело, туда сюда ходят. Жидкость нигде не текет.
В данный момент, у меня создается ощущение что я плавно схожу с ума, что менять или проверять я немогу понять.
Тормозов нет. Педаль при нажатие плавно проваливается.
Какие мысли куда смотреть?

Читайте также: