Форд фьюжн глохнет на ходу

Обновлено: 03.07.2024

Двигатель заглох во время движения. Неисправностив пути Ford Fusion

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?

Самое главное — не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Внимание! Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

Включите стояночный тормоз. Если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

не работает система зажигания;
не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если стрелка указателя показывает наличие топлива, а сигнальная лампа резервного остатка топлива в комбинации приборов не горит, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливную рампу — нет ли потеков бензина.

Внимание! Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверкам систем зажигания и питания, которые описаны ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. Если ремень оборван, двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.

Помимо описанного, специфической причиной остановки двигателя, оборудованного системой изменения фаз газораспределения, может быть отказ электромагнитных клапанов системы или блока управления.

Двигатель ЗАГЛОХ НА ХОДУ и не ЗАПУСКАЕТСЯ. Что делать?С чего начинать? HDI TDCI Форд Пежо

Двигатель заглох во время движения Ford Fusion 2002-2012

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Двигатель заглох во время движения

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

FIESTA CLUB UKRAINE

Всем доброго времени суток !
Имею машинку Фиесту МК6 (2008) 1,4 бенз.
Теперь про интересное. Сегодня после СТО заимел следующую проблему.
Решил я поменять фильтр воздушный и топливный, плюс свечи. Заодно уговорили меня на СТО что надо промыть форсунки и почистить дроссельную заслонку, я согласился.
Т.к. расход по городу 10 л, а иногда и больше меня напрягал немного.
Теперь вот заимел прикол - на холостых в движении начала глохнуть, никогда раньше такого не было. Стабильно через раз теперь.
Свечи старые Дэнсо были с хорошим чёрным нагаром, видать что-то с зажиганием не то. Большой расход про это похоже тоже свидетельствует.
На СТО сказали что покатайся пока так, может мозги адаптируются под нынешнюю работу двигателя, и если вдруг проблема не уйдёт, то надо ехать искать ошибку.
Сказали мол возможно что зажигание проскакивает. Вот почему оно до СТО никогда не проскакивало?

Товарищи, как думаете в чём проблема? Т.к. на машинке ещё катается жена с малыми каждый день, и если так постоянно будет глохнуть на ходу, то точно дров можно наломать.

P.S. Ну нафига я чистил эти форсунки с дроссельной? Теперь надо авто лечить, надеюсь что будет это не долго и не дорого.

Непрочитане повідомлення Alex 5959 » Нед листопада 24, 2013 10:49

Непрочитане повідомлення Stomat » Нед листопада 24, 2013 11:19

Непрочитане повідомлення Stomat » Нед листопада 24, 2013 12:40

Непрочитане повідомлення faktor52 » Нед листопада 24, 2013 13:33

У нас стоит вакуумный усилитель тормозов. Как работает - пока не разбирался, но приводится это все в действие от работающего двигателя.
Обороты не должны падать ниже 800.

p.s. А что из себя представляет "компьютерная диагностика"? Подключают через OBD2 разъем популярный переходник (типа ELM327) и смотрят на работу с помощью телефона или ПК или нечто более сложное?

Непрочитане повідомлення Busilo » Пон листопада 25, 2013 01:29

Сегодня так и сделаю. Просто хотелось вот разобраться и понять почему так произошло. Ведь рыл в иннете, так там у людей этот глюк сам проявляется через время или вообще с завода (ну не по ФоФикам, а по другим маркам). А у меня именно после СТО. На СТО сказали мол эта проблемы у тебя скорее всего было, ты просто не замечал когда она глохла.

P.S. Обратил внимание что магнитола не сбилась. Т.е. процедуру с чисткой дроссельной заслонки и форсунок производили без снятия клем с аккумулятора.
И действительно ли на СТО сказали правду что после чистки форсунок ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО должны ездить на диагностику, т.к. могут появиться ошибки в мозгах?

В общем история вот такая получается. Машинка спереди со стороны пассажира была ударена, это я знал, меня это не напугало.
После процедуру с чисткой форсунок слесарь подсоеденил всё обратно. А оказывается он и подсоеденинил и какой-то патрубок, как оказывается я катался на машинке когда тот болтался отсоединённый.
Меня рядом не было, СТО-шники смотрела машину в присутствии жены. Какой там фильтр они подсоеденили или насос, она не запомнила.
Выходит что после СТО машинка ещё горячая была и ездела, хотя на холостых в движении глохла. После того как сутки простояла, даже не захотела заводиться с этим патрубком на своём месте.
Скинули обратно этот патрубок, и машинка завелась и на холостых в движении, со слов жены, уже не глохнет.
СТО-шники всё верно подметили сказав что скорее всего расход большой. Так и есть. Расход был не меньше 10л по городу, плюс свечи когда я глянул после замены, реально в сильном чёрном нагаре.
Сказали мол что в форсунках не хватает давления, и они не распыляют смесь, а просто льют её.

Теперь вот вопрос что это за фильтр/насос/датчик/клапан на рампу который так мне мешает наслаждаться комфортной ездой с правельным расходом? Хелп !

Двигатель заглох во время движения Ford Fusion 2002-2012

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Не заводится Ford Fusion 1,4 TDCI Ford Fusion

to 22101987: Для COMON RAIL системы не важно в каком положение стоит насос,он просто создает давление в рампе,а дальше БУ дает распределение по тактам работы,в свою очередь должны быть правильно выставлены коленвал и распредвал.Про кнопку,это как вариант может быть может нет,надо под капотом по шастать,она порядком 3-4 см диам.может быть аранжевая или черная.На быстром старте комп., подключали (какие показатели были по давлению). Да,еще скин винкод,гляну с чего состоит твой аппарат.

WFOUXXGAJU4G12888 вот такой вин код.Да на счет тнвд на нем на шкиву есть метка и на его раме так значит его положение имеет значение.

Ну что не смотрел?

to 22101987: Это установочная метка,и как я полагаю вы установили её соответственно правильно,
но задача тнвд создать давление.Идем далее,посмотри есть подача топлива на форсунки(слегка расслабить одну из гаек топливной трубки,и покрутить стартером,тем самым воздух из рампы стравится). если гут,то проверить импульсы открытия форсунок.если на гут,то проверить регулятор давления (почистить,продуть,поменять) и опять же,подключи комп на быстром старте,посмотри давление топлива. Далее проверить сами форсунки на удерживание обратки топлива,(снять тонкие шланги обратки с форсунок,покрутить стартером и по наблюдать из какой сильно происходит вытекание,та значит и неисправна,.)но лучше эту процедуру проделать на стенде.точнее будет. Дерзай.

всем привет ! у меня проблема машина не хочет заводится пишет ошибку неисправна коробка автомат ! я для ночала проверил жгут там все в порядке а машина всеравно не заводится ! подскажите что делать !

а машина форд фбюжен !

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста ,мой форд фьюжен 1.4 дизель 2002г заглох на ходу .) После замены сцепления на ходу пытался ввести код магнитолы и ввел не правильно,после нажатия финальной кнопки установки кода заглох.При включении зажигания все лампочки на панели горят,но стартер и стеклоподёмники не работают.Может у кого была такая или похожая проблема подскажите пожалуйста,заранее спасибо.

to Ok63:

А сигнализация (противоугонка) стоит штатная или была установлена как дополнительная опция?

Тот же самый вопрос и по музыке.

Проверьте предохранители и не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой?

Если сигналку или музыку ставил не профессионал мог запросто подключиться не к той цепи.

Но могло и просто совпасть. Дизельные фьюжены обожают глохнуть, ни с того, ни с сего. А уж после такого ремонта. могли просто не зафиксировать какой разъём.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Ford Focus Клуб

Проблемы на жаре С 35+

вот тут понятно куда смотреть, правда тут еще 3-ий радиатор спереди - АКПП:

Проблемы на жаре С 35+

Коля
Федя
Мачо
КОЛЯ спустя 10 лет

Проблемы на жаре С 35+

Давление через сканер Вы не увидите, т.к. такого параметра просто напросто нет.

Давление замеряется с помощью манометра, ставится манометр в разрыв магистрали и проверяется давление на ХХ и под нагрузкой.

Радиаторы промойте конечно, желательно со снятием.

А пробег то уже какой на машине?
Может там действительно уже и моторчик бензонасоса подустал, да и фильтра все забиты

Проблемы на жаре С 35+

Пробег 117 тысяч.
Вот что производитель заверяет
Возможности ELM327:

Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine)
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто.
Диагностировать ABS (тормоза) и АКП (коробка передач) - не на всех моделях
Построение графиков
Чтение VIN номера кузова
Время разгона до 100 км/ч
И другое - зависит от конкретной программы

Проблемы на жаре С 35+

С таким пробегом фильтра уже забиты скорее всего.

Адаптер может и считывает давление, вот только блок PCM вашей машины такой параметр не диагностирует.

Да и на Ali сейчас продается куча неработоспособных клонов ELM327, которые с тем же Forscan отказываются работать

Читайте также: