Форд фьюжн плавают обороты на холостых

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Борьба с плавающими оборотами ХХ. Пока безуспешно.

После покупки Фьюжика у меня появилась только одна серьезная претензия к его технической части — плавающие обороты на холостом ходу (в диапазоне 600-1000, причем в момент падения до 600 мотор ощутимо дергается). Под нагрузкой все прекрасно. Вроде и не смертельно, вроде и обещал себе не вникать в такие мелочи, а ремонтировать только серьезные поломки. Но, видать, не умею я быть наездником. В общем, началось…

Первой возможной причиной была прокладка клапанной крышки, т.к. в свечном колодце 4-го цилиндра стояло масло. Заменили. Попутно помыли дроссель и форсунки, "раз уж залезли". Кстати, состояние ГРМ под клапанной крышкой мне очень понравилось, не ожидал такой чистоты при пробеге в 105 тысяч км (фото прилагаю). Как узнал позже, для Форда такое состояние — норма, даже при замене масла раз в 20 тысяч! Удивило.

И все бы хорошо, однако указанными выше манипуляциями проблема не была решена. Если честно, то эффекта вообще не почувствовал никакого, хотя и ДЗ, и форсы были прилично загажены.

Через неделю я собственноручно я заменил свечи и воздушный фильтр. Процедура искусственно усложнена инженерами Форда, чтобы рядовой пользователь не рискнул сам даже расходники поменять, а повез денежки в сервис))) Но мы-то с вами не простые обыватели, и набор торксов всегда под рукой имеем) И все равно откручивать 12 (!) болтов для замены воздушного фильтра — такого даже в Мерседесе нет. Вообще, по моим наблюдениям, Мерс более логичен с точки зрения ремонта и обслуги: простые операции действительно выполнить просто, а сложные при наличии специального инструмента вовсе не так уж сложны.

С новыми свечами и фильтром Фьюжик стал немного резвее, хотя и до этого меня все устраивало. Однако проблема с холостым ходом так и не решилась. Обороты так сильно уже не проседают а колеблются в диапазоне 750-1000. Это заметно только по стрелке тахометра, но все равно бесит.

Пробовал снимать фишку с датчика педали сцепления. При отключенном датчике обороты в момент выжима сцепления поднимаются на 500. При подключенном — просто не падают, но и не уменьшаются с 1000 до 800, как задумано заводом-изготовителем. Самодиагностика ошибок не выдает.

Если честно, даже не знаю пока, что еще поменять для решения проблемы. Видимо, опять на сервис ехать придется.

Перебои в работе двигателя Ford Fusion 2002-2012

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Плавают обороты Fusion 1.6

на параметры работы двигателя и компрессию =)) о которых ничего не известно .

вперед регулировать клапана

а какие конкретно параметры?

за клапана - ето да ето возможно, клапана за 185 тык еще никто не трогал

давление во впускном коллекторе и топливные поправки stft ltft

если давление вов пуске 0.31и выше - это кат или клапана у фордомаздов к такому пробегу зазоров обычно нет

мерси. поеду искать кто отрегулировать возмется

у нас оф.сто форда отказывается ремонтировать что-либо в ГБОшных машинах
даже за деньги )

MadMax 06.10.2016 12:12 пишет:

вперед регулировать клапана

Дуже потрібна рекомендація, хто в Києві грамотно відрегулює клапани на Фьюжені 1,6. В 2 прийоми (спочатку розібрати і заміряти).

Мне на фьюже 1,6 АТ с ГБО делал регулировку клапанов в 2 захода - разбор-замер-сбор, разбор-регулировка-сбор Афоничев Андрей, бокс на Новоконстантиновской, О95-28572ОІ.
Отзывы о его работе есть вот здесь.
Делал в декабре 2015, пока тьфу-тьфу нареканий нет.

На каком пробеге делал ? что было по факту диагностировано? ну и если можно примерную стоимость, можно в личку.
Спасибо

а если давление во впускном на холостом 0,3 ? кат удален. пробег 120 ( на газу 40)

0.3 на газу или на бензине ?

на бензе без нагрузки.

скользкое давление =)) надо больше параметров .

топливные поправки , как ведет себя давление с ростом оборотов .

обычно на фордах нулевые зазоры в клапанах это 0.32 и выше

у меня 1.4, пробег 211 000, пока даже не лез. На газу 111 000. Может при замене ремня ГРМ на 280 000 и сделаю.

Изменено izon (23:47 13/11/2016)

stormx86 03.11.2016 21:45 пишет:
Мне на фьюже 1,6 АТ с ГБО делал регулировку клапанов в 2 захода - разбор-замер-сбор, разбор-регулировка-сбор Афоничев Андрей, бокс на Новоконстантиновской, О95-28572ОІ.
Отзывы о его работе есть вот здесь.
Делал в декабре 2015, пока тьфу-тьфу нареканий нет.

Звіт: поїхав чоловік до цього майстра, Андрій зробив все за один раз, оскільки розбитий стакан ( сподіваюся, я правильно сформулювала ) був тільки один і під заміну у майстра певний набір варіантів був.
Чоловіку сподобалося, як їде після регулювання. А йому догодити нелегко, бо сам в т.ч. моторист у минулому.

Плавают обороты Ford Fusion

Причин неровной работы двигателя несколько.

1) Дело в свечах, нужно просто заменить или прочистить свечи.

2) Неисправен бензонасос, отогнать машину на диагностику.

Загрязнение дроссельной заслонки вызвано особенностью наших дорог и климатических условий (пыль, грязь, перепады температуры)

Итак начнем, нам понадобится отвертка с битой T-30 в виде звезды (продается в любом магазине инструментов, стоит копейки)

Снимаем клеммы с аккумулятора, потому что наша дроссельная заслонка электрическая и если вы будете ее снимать с включенным аккумулятором, ошибки check engine, вам не избежать.

Далее нам нужно снять крышку воздухозаборника, для этого просто нужно потянуть его наверх, он сидит на резиновых клипсах и просто снимается с них. Надо отметить сидит плотно.

Снимаем крышку воздухозаборника

Все крышка снята, от дроссельной заслонки отсоединяем шланг и вытаскиваем воздухозаборник полностью.

После этого, отверткой T-30 нам надо открутить саму дроссельную заслонку. СОВЕТ! Откручиваем болты аккуратно, они из сплава, поэтому их можно сломать. Всего их 4-ре штуки.

Все дроссельная заслонка откручена, отсоединяем шлейф проводов от нее. И вытаскиваем. С первого взгляда она не такая грязная, но это только на первый взгляд. На самом деле там куча нагара. Вот фото смотрите сами.

нагар на дроссельной заслонке. фото1

нагар на дроссельной заслонке. фото2

нагар на дроссельной заслонке. фото3

Как видите, просто кошмар, этого нагара быть там не должно.

жидкость для чистки

ВАЖНО! После чистки на поверхности не должно остаться ни одного волоска.

После получаса работы дроссель заблестел!

чистая дроссельная заслонка. фото1

чистая дроссельная заслонка. фото2

Все, дроссель чист, после этого я захотел заменить и прочистить, воздушный фильтр. Раскручиваем корпус и видим ужасно загрязненный фильтр.

грязный воздушный фильтр. фото1

грязный воздушный фильтр. фото2

В самом пластиковом корпусе, куча грязи, я налил ванну и начисто вымыл его с моющийся жидкостью.

чистка корпуса. фото1

чистка корпуса. фото2

чистка корпуса. фото3

чистка корпуса. фото4

чистка корпуса. фото5

Далее меняем грязный старый фильтр на новый (куплен за 320 рублей в неофициальном магазине).

Все! Мы все сделали, далее все повторяем в обратном порядке. Собираем высушенный, воздушный фильтр и ставим все на авто, подключаем клеммы.

ИТОГ: Обороты теперь не плавают, все работает как часы, мощность двигателя восстановлена.

Перебои в работе двигателя. Неисправностив пути Ford Fusion

Примечание. Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

Внимание! При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Внимание! Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Внимание! Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Что делать, если обороты двигателя плавают на холодную

Некоторые уверены, что если обороты двигателя плавают «на холодную», а затем выравнивается по мере прогрева, это норма. На деле это не так. Исправный двигатель при запуске должен стабильно работать, каким бы холодным он не был. Если при холодном запуске двигателя плавают обороты, это первый признак, указывающий на одну или даже несколько неисправностей.

Возможные причины

Если плавают обороты на холодную, это не связано с неисправностью конкретно одного датчика или механизма. Если ДВС работает нестабильно, нужно диагностировать каждую систему по очереди:

Впускной тракт. Подсос воздуха во впускной системе - это наиболее частая причина плавающих оборотов на холодную.
Топливная система. Смотрим фильтр, насос и форсунки. Последним стоит уделить особое внимание, особенно если это дизель. Да, автомобиль запускается и тянет на любой подъем, но на холодную двигатель не будет держать обороты.
Датчики. Проверьте ДМРВ, ДПДЗ, лямбда-зонд, а также регулятор холостого хода. Они могут быть излишне загрязнены, либо не работать по причине короткого замыкания или плохого контакта.
Цилиндропоршневая группа. Если замер компрессии показал неутешительные результаты, причина именно в ЦПГ.

Может ли троить из-за аккумулятора?

Давайте сразу развеем все мифы.

Другое дело, если на холостых мигает контрольная лампа аккумулятора. При этом мерцает подсветка панели приборов, стробоскопит свет и плавают обороты на авто. Почему так происходит? Неисправный генератор не может выдать нормальное напряжение для работы всех систем двигателя. При этом можно услышать характерный шум или свист из-под капота. Обычно выходят из строя щетки, регулятор напряжения, подшипники и диодный мост.

Вывод таков: если при запуске на холодную плавают обороты, при этом горит лампа аккумулятора, смотрим в сторону генератора.

Подсос воздуха во впуске

Это трещины во впускном коллекторе, шлангах, негерметичное соединение патрубков или пробои в вакуумном шланге тормозного усилителя. Часто воздух попадает в месте соединения дроссельной заслонки с коллектором. В систему попадает неучтенный датчиками воздух, который меняет состав топливной смеси.

Разорванный патрубок

Если плавают обороты на холодном двигателе, проблема может скрываться «просевшей» прокладке впускного коллектора, что заметить глазами вовсе невозможно. Визуально трещин нет, воздуху неоткуда попадать, да и на горячую обороты выравниваются. Не спешите вскрывать коллектор – утечку воздуха можно проверить дымогеренатором.

Дымогенератор

Такое устройство есть на многих СТО. Мастер запускает дымогенератор во впускную систему и контролирует, откуда идет утечка. Это быстрый и точный способ определить подсос, а главное – абсолютно безопасный для двигателя.

Низкое давление топлива

Начинаем проверку с элементарного – топливных фильтров. Их два – грубой и тонкой очистки. Первый расположен вместе с насосом (как правило, в баке), второй – под днищем или в подкапотном пространстве. Фильтр грубой очистки стоит менять каждые 100 тысяч километров, тонкой – раз в 30 тысяч. Замена может потребоваться и раньше, если по неосторожности залили плохое топливо.

Если после замены фильтров машина снова не держит обороты, на холодную плохо запускается и может глохнуть, смотрим регулятор давления топлива.

Регулятор давления топлива

На авто с большим пробегом повреждается мембрана клапана, из-за чего мотор не получает нужную порцию топлива. Благо, деталь стоит недорого и быстро меняется.

Если диагностика показала, что старый регулятор держит давление топлива, причиной всех бед может оказаться насос. Могут быть неисправны лопасти, подшипник или сам электродвигатель.

Регулятор холостого хода

Регулятор на пробеле более 100 тысяч километров имеет свойство загрязняться. Из-за этого шток регулятора начинает заедать, а иногда клинит в одном положении. Плавают обороты на холодную, иногда и на горячую. При этом мотор без проблем крутится под нагрузкой.

Регулятор холостого хода

Вариантов решения проблемы два – разобрать и почистить старый регулятор, либо заменить РХХ на новый. Важно знать, что китайские заменители быстро выходят из строя, поэтому старайтесь покупать оригинальные РХХ или аналоги от проверенных производителей.

Датчики

Осматриваем все датчики, которые могут влиять на работу двигателя на холостых. Это датчики:

массового расхода топлива;
положения дроссельной заслонки;
температуры ДВС;
абсолютного давления воздуха;
температуры воздуха на впуске.

ЭБУ будет неправильно корректировать смесь или переходить в «аварийный режим» - стараться хоть как-то поддерживать обороты, только бы не заглох движок. Не обязательно дело в проводке – несмотря на простоту устройства, может прийти в негодность и сам датчик. Частые случаи, когда владельцы устанавливали датчики, не подходящие под конкретный ДВС или датчики от неизвестных производителей, из-за чего проблема оборотов не уходила.

Только после грамотной диагностики станет ясно, какой из датчиков неисправен и требует замены.

Кислородный датчик

Он же «лямбда-зонд». Датчик, анализирующий процент содержания углекислого газа в выхлопе. Взаимодействуя с лямбдой, ЭБУ корректирует смесь, поступающую в камеру сгорания. Отметим, что этот датчик работает только в разогретом режиме (от 300 градусов) – в то время, когда зонд не прогрет, возможно небольшое плавание оборотов. Так должно происходить не больше 20 секунд.

Кислородный датчик

Но если мотор продолжает хандрить даже на рабочей температуре, стоит осмотреть лямбду детальнее. Часто этот датчик загрязняется, либо отгнивают контакты, из-за чего меняется выходное напряжение (более 0.45 Вольт), и блок получает неверные данные. Если компьютерная диагностика показала ошибки по лямбде (их может быть несколько), стоит заменить датчик и проверить работу двигателя еще раз.

Можно решить проблему кардинально – установить «обманки» или перепрошить ЭБУ под Евро-2, удалив при этом катализаторы. Либо оставить все, как есть и просто периодически менять датчики.

Износ деталей ЦПГ

Поначалу эта проблема может возникать только при запуске двигателя на холодную. Владелец заметит жуткие вибрации и небольшое отклонение оборотов на холостых. По мере прогрева, детали цилиндропоршневой группы расширяются и люфты уходят. Мотор работает, как нужно. Но стоит ему остыть, как вибрации вновь повторяются.

Заметив такую особенность, проверьте компрессию в цилиндрах:

для бензиновых двигателей нормальный показатель – от 10 до 14 Бар;
для дизельных – от 20 до 28.

Разброс давления по цилиндрам должен быть не более 10 процентов. Если результаты неутешительны, стоит произвести эндоскопию двигателя. Бывает, что «хон» на стенках целый, а компрессия все равно низкая. Причин несколько. Из самых простых – прогар прокладки ГБЦ. Если прокладка целая, смотрим клапана и кольца.

Залегание колец

Частая причина низкой компрессии – закоксованные кольца. Это происходит из-за использования плохого масла или топлива, либо несвоевременного ТО. Решить неисправность поможет раскоксовка, но для этого требуется разборка двигателя.

Почему плавают обороты на карбюраторе

Если плавают обороты на холодную на карбюраторном двигателе, это может быть:

Неправильная настройка карбюратора. Зачастую не удается настроить именно жиклер холостого хода.
Износ диафрагмы. На холодную материал может задубеть, из-за чего будут плавать обороты.
Прокладка карбюратора. Тоже дубеет и вызывает подсос воздуха. Что характерно, по мере прогрева материал размягчается и обороты выравниваются.
Электромагнитный клапан. Если при прямом подключении не издает щелчок, деталь подлежит замене.

Почему плавают обороты на дизеле

Сразу смотрим на ТНВД. Со временем в насосе может развиваться ржавчина. Не стоит исключать и естественный износ. В результате топливо подается на форсунки под слабым давлением, происходит слишком ранний впрыск, детонация. Если повезет, можно ограничиться регулировкой опережения впрыска. В худшем случае – полный ремонт или замена ТНВД.

Троить дизель может и из-за EGR. Клапан рециркуляции клинит, из-за чего плавают обороты на холодную. Чистка или замена клапана помогает устранить неисправность.

Что сделать, чтобы устранить проблему

Как мы уже убедились, проблема плавающих оборотов может скрываться в разных местах. Поэтому заметив нестабильную работу двигателя, нужно вовремя обратиться за диагностикой. Опытные специалисты DDCAR помогут определить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки.

Диагностика двигателя

Правильная диагностика – это 90% успеха в решении неисправности. Не стоит преждевременно тратиться на покупку датчиков и других деталей, в надежде, что после их замены проблема уйдет. Большой шанс, что это будут усилия, потраченные впустую. Прислушивайтесь к своему автомобилю, обслуживайте его на проверенных СТО и обращайтесь к опытным диагностам!

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Ford Fusion, 1.4 бензин. Повышенные обороты двигателя на холостом ходу

Очень хорошо 👍, но я бы в видео добавил конечный результат😉, но это имхо сугубо моё мнение!

Viktor Bell

Оказывается сбросить адаптивные настройки, как многие утверждают, самому не получается. Ну там, скинуть клемму, вкл. зажигание на 40 сек и так три раза. Или машина сама в движении за 20 км.научится. Может какае нибудь модели и способны на это, но моя Фиеста 2007 года нет. Только программное вмешательство. Не знаю какая именно стояла у диагноста, но делов-то на 5 мин. И машина вновь здорова. Спасибо одному товарищу, с такой же проблемой,-подсказал.

Viktor Bell

Сегодня обнаружил трещину в патрубке вентиляции картера. Снял дроссельный узел,так как не подлезть было. Заменить трубу пока нечем,-обмотал специальной самовулканизирующейся лентой. Сразу же помыл клапан PCV. После сборки машина отказывается держать холостые обороты,-ногу с газа и тут же глохнет. Что может быть?

Viktor Bell

У моей машины с оборотами та же фигня. Я уж на датчик кислорода грешил. Не понял только что это за клапан. Вот бы несокращенное его название узнать. Спасибо за полезное видео!

мысли вслух

Жирный лайк за полезное видео и жирнейший за комментарии за кадром,прям как спортивный комментатор Василий Уткин,даже попрощался как он )))

John Beliakov

У меня похожая проблема но обороты, наоборот, проваливаются, пока не нагреется. Несколько мастеров не разобрались. Можно сюда скину видео, может, поможете?

Василий Колесник

Не покупайте новый клапан, просто хорошо помойте , я замачивал его в демексиде на время потом обдувал воздухом и он как новый

Botash

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня фьюжн показывает не исправность системы двигателе трогаешься глохнет на холостых работает нормально, до конца нажимаю обороты не поднимается больше 4.2

Дмитрий Тепляков

У меня на фокусе иногда появляется проблема высоких оборотов, до 3000, чаще всего проявляется на разогретый двс. Проблема уходит через пару минут. Что может быть?

Дмитрий Белоусов

Наверное он обслуживался в том сервисе где, на этом не стоит обращать внимание, на это тоже не стоит обращать внимание. В итоге человек ездить с чеком 2 года и накрылась вся система.😆😂😂

Roman Gold

Жаль не показали клапан, как он должен работать в нормальном состоянии, у меня он болтается внутри

Roman Gold

У меня тоже было отверстие в шшланге этом, но обороты были норм

Спасибо.у меня в том же месте шланг лопнул.дайте данные для доната закину немного капусты и каждому кому помогли тоже советую.

Anton Str.

Для меня одной из причин высоких оборотов могли бы стать проблема с аккумулятором или генератором

MErFi Fip

Сколько стало оборотов после того как вы решили проблему на етом форде?

Сергей Кутасоф

Сегодня столкнулся с этой же проблемой, 1 в 1. Устранили подсос воздуха заменой этого патрубка. Почистили дросельную заслонку, но теперь двигатель не держит холостые обороты. После запуска сразу глохнет.
После выключения зажигания, через 10 сек. калибровку делает, но холостых оборотов так и нет. Не подскажите чем лечить?

Ford Fusion, 1.4 бензин. Повышенные обороты двигателя на холостом ходу

Очень хорошо 👍, но я бы в видео добавил конечный результат😉, но это имхо сугубо моё мнение!

Viktor Bell

мысли вслух

John Beliakov

Василий Колесник

Botash

Дмитрий Тепляков

Дмитрий Белоусов

Roman Gold

Жаль не показали клапан, как он должен работать в нормальном состоянии, у меня он болтается внутри

Roman Gold

У меня тоже было отверстие в шшланге этом, но обороты были норм

Anton Str.

Для меня одной из причин высоких оборотов могли бы стать проблема с аккумулятором или генератором

MErFi Fip

Сколько стало оборотов после того как вы решили проблему на етом форде?

Сергей Кутасоф

Читайте также: