Форд фьюжн высокие обороты

Обновлено: 05.07.2024

Высокие обороты двигателя на холостом ходу

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.

Высокие обороты мотора на холостом ходу: причины

Как известно, высокие обороты при запуске двигателя — это нормально, ведь мотор находиться в режиме разогрева. Только, вот что делать, если они не падают, даже когда мотор уже прогрелся? На прогретом двигателе повышенные обороты холостого хода — это ненормально, и стоит начинать искать причину возникновения такого эффекта.

Прежде всего, стоит отметить, что последствия такой интенсивной работы мотора могут быть самые разнообразные. Итак, что же может случиться с двигателем: повышение температуры, что приведет к перегреву. Это за собой потянет прогиб головки блока цилиндров. Далее, большие обороты приведут к тому, что будет большая выработка деталей внутри самого силового агрегата. Это может значительно сократить ресурс мотора.

Итак, какие же все-таки причины появления высоких оборотов ДВС на моторе в режиме холостого хода:

Датчик РХХ.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка.
Датчик температуры двигателя.
Подсос воздуха через впускной коллектор.
Неполадки ЭБУ.

Методы решения проблемы

Прежде чем преступить непосредственно к процессу решений проблемы необходимо понимать, что диагностику и ремонт данных узлов стоит выполнять, только со знанием дела. Также, стоит отдельно отметить, что для карбюраторного и инжекторного двигателя будут разные методы диагностики, но принцип возникновения причин один и тот же.

Итак, стоит последовательно разобраться в диагностических и ремонтных работах, которые устранят высокие обороты холостого хода.

Датчик РХХ

На карбюраторных двигателях не часто можно встретить датчик регулировки холостого хода. Обычно это делается при помощи винта качества и количества. Чтобы привести в норму высокие холостые обороты не стоит проводить процесс на холодную. Сначала стоит прогреть мотор до рабочей температуры, и только потом начинать регулировку. Если после проведение настроек обороты остались высокими, то причина в другом.

Неправильное количество воздуха, которое попадает в камеру сгорания, может привести к тому, что электронный блок управления будет повышать обороты на холостом ходу. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки необходимо также его проверить. Это можно сделать мультиметром или осциллографом. При обнаружении, что ДПДЗ неисправен, стоит заменить его.

Дроссельная заслонка

Заклинивание дросселя может привести к тому, что в двигатель будет поступать большое количество воздуха. Этот факт вынудит электронный блок управления повышать количество впрыскиваемого топлива, чтобы сбалансировать смесь. Это увеличит расход потребляемого горючего и соответственно.

Для того чтобы решить проблему необходимо демонтировать узел и прочистить его с помощью специальных средств. Если чистка не дает желаемого результата дроссель необходимо заменить, но стоит быть готовыми, что обойдется это не дешево.

Датчик температуры мотора

Выход со строя датчика температуры может привести к появлению множества проблем. Одной из таких станет возрастание холостых оборотов. Обычно, как показывает практика, этот датчик наиболее уязвим, и чаще всего выходит со строя, поскольку подвержен воздействию перепада температур.

Для начала стоит продиагностировать исправность узла. Сделать это можно при помощи мультиметра и осциллографа. В случае если узел неисправен, его стоит заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки ЭБУ.

Коллектор

Неоднократно вследствие эксплуатации автомобиля впускной коллектор имеет деформации или износ прокладки. Так, повышение оборотов на холостом ходу может свидетельствовать тому, что имеется подсос воздуха в коллекторе. Для лечения неисправности придется демонтировать деталь, что достаточно проблематично, поскольку на коллекторе крепится, почти вся система впрыска, и несколько узлов других систем.

Детально стоит обследовать прокладку коллектора, наличие повреждения может свидетельствовать не только о проблемах с оборотами, но и о других неисправностях. Также деформация полости может служить тому, что попадает лишний воздух в камеры сгорания. Это может влиять на прогрев, пуск мотора и на другие факторы.

Для устранения неисправности придется зашлифовать поверхность коллектора, пока она не станет ровной. В автосервисах — это делают при помощи специального станка. Конечно, можно совершить процесс в гаражных условиях, при помощи специального камня, но это не всегда получается у автовладельцев.

Электронный блок управления

Неоднократно завышенный холостой ход следствие неправильной работы электронного блока управления. Так, для устранения неисправности, придется подключиться к «мозгам» и устранить проблему на программном уровне. Для совершения процесса понадобиться специальный кабель и программное обеспечение.

Но, не всегда помогает простой сброс ошибок, зачастую приходиться менять ПО, чтобы окончательно все проблемы ушли. Данный процесс рекомендуется доверять мастерам, которые являются профессионалами своего дела.

Попутно с заменой прошивки можно увеличить мощностные характеристики, что тоже рекомендуется доверить специалистам. Как показывает практика, большинство автолюбителей, при самостоятельном вмешательстве в ЭБУ попадают в конечном итоге в автосервис для устранения последствий своих же доработок.

Вывод

Много автолюбителей не знают причин возникновения эффекта плавают обороты двигателя на холостом ходу или слишком высокие обороты, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

F-Fusion 2005 г., двигатель бензин 1,6, МКП, пробег 75 ткм.

Сегодня меняли масло и свечи, все фильтры. заодно почистили заслонку.
Сначала по ошибке отключили разъём датчика (давления - разрежения ?), приняв его за разъём узла заслонки.
Потом вспомнили, что надо отключить аккумулятор. сняли клемму "+". Сняли разъём узла заслонки и весь узел,
почистили его очистителем карбюратора (грязи много было). Установили узел на место, подключили
снятые разъёмы, но забыли поставить верхний хомут патрубка.
Заменили свечи. 4-я свеча (ближняя к аккумулятору)была в масле. остальные сухие.
Ясно, что надо менять прокладку клапанной крышки.
Заменили все фильтры.
При замене салонного фильтра снимали педаль газа. Подключили аккумулятор. На минуту включал
зажигание, потом выключил (вроде так надо для активации заслонки). Запустил двигатель, он завёлся легко и
сразу. Дали ему поработать. Потом вспомнили про хомут. Заглушили двигатель, поставили верхний хомут.
Отъехав, я увидел горящий значок "проверь двигатель", а на подъезде к дому, на светофоре,
обратил внимание, что двигатель держит холостые обороты более высокими, чем обычно. Приехав, заглушил
двигатель, через минуту запустил. Обычно на нагретом было 750, стало 1500. "Проверь двигатель" - горит,
Пока ехал домой (

40 км) никаких странностей в работе двигателя не заметил. тянул, вроде, нормально.
Ну разве что более медленно снижает обороты после отжатия педали газа.

Что-то в этом духе. Но, вроде, до упора втыкали.

Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

Нет, вряд ли. Нормально стоит педаль.

Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Мне непонятно вот что:
На всех картинках электрооборудования, в т.ч. и на нашей здесь, модуль дроссельной
заслонки и датчик положения дроссельной заслонки "живут" отдельно. Как такое возможно?
Этот датчик, вроде, может находиться только в модуле, рядом с движком заслонки.
И можно ли его исключить из подозрения?
а слева от модуля заслонки всё-же какой датчик мы "дёргали", T-MAP (давления и температуры)?
А есть ещё клапан стабилизации холостого хода IAC. Может это он и был?

Ну вот, сегодня был на сервисе. записАли, что мне нужна диагностика электронных узлов и замена прокладки
кл.крышки. Прокладку заменили, очередь электрика. Молодой разговорчивый парень. Поколдовал. обороты стали нормальные. спрашиваю. что за ошибка была? Заминка, потом парень говорит, что вот снимали разъём
с датчика T-MAP, контроллер это заметил и высветил ошибку, а на самом деле всё было исправно и нормально
работало.
- так как же нормально, если обороты были 1500?
-так вы заслонку помыли, воздуха побольше стало поступать, а контроллер к этому адаптируется долго,
шёл такой неспешный нормальный процесс адаптации, а я его просто ускорил и вот полюбуйся - 750 оборотов.

Что-то мне сомнительно. Ездил два дня, примерно 120 км, никакой тенденции к уменьшению оборотов я не заметил,
да и опыт людей, рассказавших тут про чистку заслонки, вроде, противоречит такой трактовке.
Ну, вобщем, уехал с сервиса, вроде всё в норме, за исключением, однако. горящего значка
"проверь двигатель". Если завтра не потухнет, буду опять к ним стучаться. Обошлось всё в 2025 р, из них
диагностика - 850р. Остальное - замена прокладки , стоимость баллончика карб - клинера и прокладки.

Шоб я так жил, а. 3 рубля за нифига не сделать.

Тезка, покупай ELM327. Цена проблемы полтора рубля в плохой день. Эльмффн покажет ошибки по фордовски. Выпишешь - обсудим. ИМХО - лучше, чем слушать бред диагностов. Где-то что-то подкрутил, вот и встало все на место. МОжет какой разъем довоткнул.

Вчера был хлопотливый день. Переезд - половина пожара. Вещей не так много, всё
влезло в трёхтонничек мисубиси цандер, кажется. Удивили "запросы" грузчиков.
Если водитель за 4 часа взял 2400, то они (двое) за 5 часов - 6800. Ну да ладно,
сейчас в квартире бардак, ничо не найти, и-нета нет (новостройка).

По существу.
Напрасные ожидания потухания "проверь двигатель" закончились тем,
что на парковке, при дёргании туда-сюда обороты двигателя начали "качаться"
примерно от 200 до 1500 с периодом секунд 3-4. Раза три заглох, потом остановился и понаблюдал. Качаются.
Потом перестали. На следующей парковке снова "закачались". Поехал в сервис.
Там меня поругали, что уехал вчера с "ошибкой" и наконец-то полезли к датчикам.
Сервис, кстати, хорош тем, что из зоны не гонят, как в "7 ключей".
- Чо делать будем? - говорю
- Обжимать контакты розетки датчика T-MAP.
Ну что-ж, логично. Обжал контакты, всё закрутил, всё работает.
Потом исправил "косоглазие" света фар, которое они мне сделали в прошлый раз.
Денег не взяли. Чувствуется, что сервис о репутации как-то думает.
Остаток вчерашнего дня и утро сегодняшнего прошли за рулём при нормальной работе двигателя. Тока вот дуиаю, сильно ли я потравил катализатор, проехав

Перебои в работе двигателя Ford Fusion 2002-2012

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Перебои в работе двигателя. Неисправностив пути Ford Fusion

Примечание. Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

Внимание! При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Внимание! Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Внимание! Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Ford Fusion – слияние восприятий

Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.

Двигатели

В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.

На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.

Двигатель 1,6 л нередко глохнет сразу после старта и запускается лишь со второго или третьего раза – «дабл старт». Причина такого поведения не ясна. Замена свечей, топливного фильтра и чистка дроссельной заслонки с форсунками не помогает. Замечено, что «дабл старт» проявляется в межсезонье и при повышении влажности. Большинство владельцев смирились и не обращают никакого внимания на проблему.

1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.

«Помпа» на Фордовских движках может потечь после 60-100 тыс. км. Новый оригинальный насос системы охлаждения стоит около 4-6 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. Примерно в это же время может «засифонить» и радиатор. После 100-130 тыс. км возможно появление подтекания прокладки термостата или покоробившегося от нагрева пластикового корпуса. После 150-200 тыс. км встречаются случаи растрескивания расширительного бачка.

Из-за отложений на дроссельной заслонке после 60-100 тыс. км могут заплавать обороты холостого хода, двигатель глохнет после прогрева, а на приборной панели загорается «шестеренка». После прочистки заслонки недуг уходит.

После 60-120 тыс. км может перестать срабатывать стартер из-за отказа бендикса – около 500 рублей. Опоры (подушки) двигателя служат более 100-150 тыс. км. К этому же времени может «откланяться» и каталитический нейтрализатор.

Трансмиссия

На Форд Фьюжн устанавливалось три типа коробок передач: 5-ти ступенчатая механика с любым из двигателей, 5-ти ступенчатый «робот» с бензиновым 1,4 л или дизельными 1,4 TDCi и 1,6 TDCi, а так же 4-х ступенчатый «автомат» с бензиновым 1,6 л.

Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.

Многие владельцы Fusion замечают появление щелчков при нажатии педали сцепления. Щелчки издает шток главного цилиндра сцепления – особенность узла. Многие отъездили со щелчками более 100 тыс. км, но «главный» так и не вышел из строя. Замена ГЦС не гарантирует, что вскоре щелчки не появятся вновь.

Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.

Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.

Одна из особенностей работы «робота» неполный выжим сцепления из-за чего передачи переключаются с характерным звуком. При пробеге более 50-100 тыс. км часто возникают проблемы с работой роботизированной коробки из-за обрыва провода в электрожгуте, свободно свисающем под агрегатом. Для возвращения коробки в строй необходимо найти обрыв, соединить провода, хорошо заизолировать и закрыть жгут защитной гофрой. Процедура несложная и не требует больших затрат. После 100-140 тыс. км возможно подклинивание штоков сервоприводов исполнительного устройства. Новое исполнительное устройство дорого – около 40-45 тыс. рублей. Но работоспособность сервопривода можно восстановить: для этого необходимо убрать задиры и смазать узел.

Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.

Ходовая

Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.

Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.

Нередки случаи выхода из строя насоса ГУР после 60-100 тыс. км. Предвестник поломки – появившийся гул. Стоимость нового насоса у «официалов» около 14-16 тыс. рублей. Из-за конструктивного недостатка после 50-100 тыс. км зачастую начинает подтекать трубки ГУР. Стоимость новой трубки около 3 тыс. рублей. После 100-150 тыс. км встречаются случаи подтекания рулевой рейки. Стоимость переборки рейки - около 12-14 тыс. рублей.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.

Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.

Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.

Стуки в задней части Ford Fusion могут появиться из-за выскочившего из крепления тросика стояночного тормоза, который начинает брякать по кузову. Пластик в салоне часто скрипит: чаще «сверчки» поселяются в передней панели и средних стойках. Нередко при «перекатывании» через неровности поскрипывают дверные проемы из-за уплотнителей или замков дверей.

После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.

Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.

Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.

Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.

Стоит ли покупать?

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.

Форд Фьюжн 1.4 бензин проблемы с оборотами двигателя

Коллеги, всех приветствую! Затянулось мое бодание с оборотами фьюжика. Началось все с того, что после прогрева перестали приходить в норму обороты холостого хода. Заводился как обычно без проблем — и на холодную и на горячую с первого раза без нажатия на педаль. Обороты на холодную больше 1000. Раньше падали до 750-800 что ли по мере прогревания, но перестали это делать. Машина прогрета, а обороты 1100-1200.
Полез смотреть шланг PCV. Он действительно был порван. Заменил на новый, а попутно почистил карбклинером клапан картерных газов, на который этот шланг надевается, и дроссельную заслонку. Заменил воздушный фильтр и губку.
Собираю все в кучу. Завожу. Забыл обучить ДЗ – фьюжик завелся, обороты плавают от 700 до 1200. Глушу. Снимаю клемму, одеваю, обучаю ДЗ. Завожу. Заводится как обычно хорошо, но обороты в районе 700, может чуть ниже. А после того как нажимаю газ, то вовсе падают до 500 и иногда двигатель глохнет, а иногда снова поднимает до 700.
Все снова разобрал. Помыл опять ДЗ. Помыл датчик температуры и давления, который во впускном коллекторе. Собрал – толку ноль. Заводится офигенно. Работает ровно – тихонько так . Но стоит начать движение (особенно до достижения рабочей температуры) и после этого отпустить газ, выжав сцепление, обороты падают и машина глохнет. После достижения рабочей температуры машина уже не глохнет, но обороты при сбросе газа все равно падают к опасным 200-250 об/мин, после поднимаются к 700.
ДЗ до этого мыл неоднократно, все было прекрасно. Если предположить, что обороты после прогрева мотор не сбрасывал из-за рваного шланга, а все остальное было в норме, то где я еще мог накосячить? Не обучил ДЗ и последующие попытки ее откалибровать ни к чему не привели? Запорол ДЗ когда мыл? А что там можно запороть? Все делал нежно – тупо мыл карбклинером из баллончика, слегка отодвигая пальцем заслонку от крайнего положения.
Сегодня поменяю свечи, но что-то мне подсказывает, что не в них дело.
Накидывайте советы, предположения! Может посоветуете хорошего диагноста в СПб. Пробег 300 тысяч. Ни разу по двигателю и электрике ни куда не обращался. Все было отлично. ВВ провода и катушку не замерял, т.к. не чем.
Заранее благодарю!

Ford Fusion 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 28

Артикул шланга не сохранился?

Была такая проблемка, промыл сетку бензонасоса и поменял топливный фильтр всё встало на свои места

Как же приятно ехать на исправном автомобиле! К сожалению повода гордиться собой, что сам устранил неполадку, нет, т.к. фьюж поправился сам. В принципе то же не плохо, хотя и не удалось получить полезную информацию о причинах появления глюка и о их устранении.
Вчера уже четко решил, что заеду за новыми свечами и куплю тестер для проверки катушки с проводами. Пришел в машину, достал свой талмутик по ремонту и обслуживанию, стал листать. Оказалось, что свечи я менял 6 тысяч тому назад. Ну и естественно решил, что свечи я менять не стану. Тем более, что полистав книжечку еще, увидел, когда же я менял предыдущие комплекты свечей — интервалы оказались в 40 и 50 тысяч. Да и помню же, что менял не потому, что свечи пришли в негодность, а для общего успокоения — мол много прошли, дай заменю. Свечи всегда брал самые обычные, что бывают в наличие, фомоко или денсо. Сейчас стоят денсо, значит брал в Пскове — там беру в одном и том же месте, и всегда у них под наши моторы денсо в наличие. Если покупаю в СПб (то же в одном месте), то там всегда фомоко. По поводу платины и иридия ни когда не парился. Зачем? Если все работает, как положено.
Максидом проехал мимо, решив, что заеду в пятницу за мультиметром. Пятница — короткий день. А сейчас там очереди. Не захотел время терять. Поехал сразу домой.
Еду. И вот буквально на предыдущем светофоре мотор глохнет при сбросе газа и включении нейтрали, а уже на следующем я обращаю внимание, что обороты не упали ниже 1000, когда нажал на педаль сцепления и сбросил газ. Они упали до 1000, а спустя 1-2 секунды плавно опустились до 750 об.мин. Провал до 250-300 оборотов с опасностью заглохнуть пропал сам собою. Мотор уже успел прогреться до рабочей. Сегодня утром все было хорошо и на холодную и на всем пути до работы.
Что это было? Разъем датчика темп. и давления во впускном коллекторе (дад, мар, как его там?)? Просто обратил внимание, что когда снимал с него фишку на работающем двигателе, ни каких изменений не происходило. И разницы при перегазовке не заметил, что с ним, что без него. Уже даже датчик этот заказал (забирать пока не буду). Провода и катушку конечно проверю, когда приеду в Псков. Там гараж и все необходимое есть под рукой.
ДПДЗ естественно не трогал и винт не крутил. И ни когда этого не делал при чистке заслонки. Нафига? Если все работает, как положено.
Настрочил много. Много не по теме. Ну может кто-то любит читать…
Если проблемка вернется и получится ее победить, то обновлю тему.
А пока у меня все. Всем спасибо за внимание и участие!

Точно такая же хрень происходит, все было норм не менял ни грм ничего, сальник на кпп поменял только, все будто перестала работать нормально движка, троит двигатель и по городу на светофорах проваливается до выкл.двигателя (1раз из 10прим)свечи поменял были денсо посмтавил ориг, купил этот мар с разборки с лучшими показателями, заслонка сияет, фильтр поменял тонкий, ну троит на холодную и на дороге глохнет и все, диагностика в 3 разных местах ничего не дает. Хз че такое бенз другой залил тоже не помогло, отпишитесь если чтото получилось узнать, заранее благодарен.

Да же не знаю чем помочь. Проблема проявилась после чистки дроссельной заслонки. В итоге свечи не менял, топливный фильтр не менял. Еще раз снял и пролил дросельную заслонку и помыл этот самый мар датчик (старый, т.к. новый так и не купил). Но обороты все равно плавали. И как и писал выше, проблема на ходу сама пропала — обороты устаканились. Правда вот под нагрузкой (особенно в сырую погоду) заметил, что появились провалы, троение, дерганье двигателя. Поменял топливный фильтр тонкой очистки — не помогло. А вот после замены ВВ прводов провалы пропали. Езжу и радуюсь. Попробуйте провода поменять. Некоторые на катушку еще грешат, но я ее не трогал, отделался проводами. Но думаю, что и ее стоит проверить.
Предварительно их правда замерил — 1 и 2 по 7 и 9 кОм, а вот 3 и 4 были под 20кОм.
Оригинал брать не стал. Купил фирмы тесла за 1000р комплект. Предупрежу правда по ним, что каждый провод примерно на 1,5 см длиннее оригинала, поэтому уложить их столь же аккуратно, как родные не получится. Меня это не парит после 15 лет на автовазе. И еще на концах, которые идут на катушку нет стопорных колечек, как на оригинале, следовательно снять их с катушки ну очень легко. Решил поджатием клемм плоскогубцами. Теперь, что бы их снять, нужно приложить усилие, как и в случае с родными проводами. Главное, что результат достигнут. Буквально недавно видел, что кто-то поставил фирмы линкс. Да и против оригинала я ни чего не имею, просто сэкономил.
Удачи!

Клапана загнуло в итоге ваще(

Если дроссель обучен и ДПДЗ руками не трогали, предлагаю следующее:
— холодный двигатель
— сбрасываем клемму на 5 — 10 мин.
— заводимся и держим 2000 оборотов до прогрева

Как и обязательно ли обучать?

Добрый вечер! Смотри катушку, свечи и провода! У меня такая история была, после замены катушки и проводов всё наладилось!

Самая большая проблема у машин — их владельцы.
Вначале сами пихают руки — до куда могут дотянуться. А потом отправляются к специалисту.
Я такой-же.

Ахаха! А если свои руки куда-то не дотягиваются, то мы позовем батю, друга, соседа…, а потом уже и к специалисту можно.

Форскан есть? Я бы посмотрел долговременную коррекцию.

Форскан? Не не слышал о таком. Реально за 13 лет ни разу не возникало нужды. И в эту тему ни когда не углублялся. А из инфы, что почерпнул поверхностно, понял, что скачать прогу — это меньше половины дела. Нужен адаптер. а он, если брать нормальный, не дешевый (может я чего-то не не так понял). Так что, учитывая редкость возникновения необходимости в этих приблудах, обзаводиться ими погожу. Сгоняю в сервис на выходных.

А вот посмотри. Как он выглядит. И сколько стоит.
www.drive2.ru/b/505844893961158914/

ДПДЗ проверить… это в сервис, как я понимаю. Верно? Что ж запишусь на днях.
По подсосу не скажу конечно же. Когда еще не был заменен шланг pcv, то подсос (шипящий звук) был отчетливо слышен. Сейчас ни чего постороннего не слышно. Прокладку под ДЗ новую ставил. Конечно может и еще где-то что-то прохудиться, но это уже придется методом тыка искать, если что-то иное раньше не вылезет.

Форд Фьюжн: не запускается двигатель

Двигатель автомобиля – это сложнейший агрегат, который является основной частью машины. Если у Форд Фьюжн не запускается двигатель, причин может быть множество: от неисправности датчика до поломки самой силовой установки, результатом которой станет многотысячный ремонт или замена двигателя. На автомобили этой марки устанавливаются 16-клапанные моторы мощностью 1,2, 1,4, 1,6.

Основные неисправности и способы их устранения

Итак, если у вас загорелась лампочка «неисправность двигателя», причина может крыться в следующих компонентах:

Низкокачественный бензин. Чаще всего, его необходимо просто израсходовать и залить что-то поприличнее.
Свечи зажигания. Проверяем зазор и нагар.
Высоковольтные провода. Замеряем сопротивление, при необходимости – меняем.
Катушка зажигания. Действуем аналогично с проводами.
Лямбда-зонд. Производим замену.
Катализатор. Скорее всего, необходимо менять.
Форсунки. Прочищаем.
Сеточка в бензобаке/бензонасос. При этом часто случается, что движок троит. Вскрываем и чистим.

Датчик кислорода

Неисправность датчика кислорода проявляется как ошибка двигателя p0130 Форд Фьюжн. В случае его выхода из строя, система не понимаем по выхлопу, сколько топлива сгорело, и подливает ещё. Итог – увеличенный расход бензина.

Прогрев мотора

Дать мотору прогреться, особенно в холодное время года, очень важно для качественной и долгосрочной его эксплуатации. К тому же, это помогает заметить неисправности. Высокие обороты двигателя Форд Фьюжн при прогреве, их нестабильность, вибрация на холостых оборотах, скорее всего, говорят о неисправности форсунок или загрязнении свечей.

Замена масла

Для надежной работы мотора важно регулярно производить замену масла. В идеале масла должно хватать «от замены до замены». Перед тем, как посмотреть уровень масла, лучше дать мотору остыть.

Если в межсервисный интервал из-под машины течет масло, причины могут быть в резиновых прокладках, которые нужно заменить.

Перегрев двигателя

Если при предыдущих неисправностях машина, что называется, жалуется, но едет, то в случае «закипания» продолжить движение не получится. Если стрелка температуры приближается к красной зоне, лучше дать автомобилю передохнуть. Перегрев грозит деформацией элементов двигателя и дорогостоящим ремонтом. Если это, к тому же, случилось без видимых внешних факторов типа жары +50 за бортом, рекомендуем проверить систему охлаждения.

Самостоятельное снятие силового агрегата:

Снять капот
Снизить давление в системе питания
Отсоединить аккумуляторную батарею
Снять воздухоподводящий рукав и воздушный фильтр
Отсоединить трубопровод системы вентиляции картера
Снять брызговик двигателя
Слить жидкость из системы охлаждения
Выкрутить болт и разъединить колодку жгута проводов моторного отсека
Отвернуть подставку аккумулятора
Отсоединить от кузова два провода «массы»
Снять расширительный бачок и отсоединить от него шланги
Вывернуть болты крепления бачка ГУРа и отвести его в сторону
Снять приводы передних колес
Снять ремень привода компрессора кондиционера, ремень привода вспомогательных агрегатов
Снять радиатор системы охлаждения
Отвернуть крепления и отвести в сторону компрессор кондиционера
Отсоединить от двигателя все насосы, трубопроводы, датчики и пр.
Установите под двигатель опору, закрепите стропы грузоподъемного механизма
Проверьте, всё ли вы отсоединили от двигателя, и отверните подушки

ВАЖНО! Контроль за состоянием и своевременная замена подушки является важным элементом обслуживания автомобиля.

Форд фьюжн высокие обороты

Ford Fusion. Неисправности аккумуляторной батареи

Ford Fusion. Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Ford Fusion. Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В
Причина неисправности	Методы устранения
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения

Ford Fusion. Шум генератора

Шум генератора
Причина неисправности	Методы устранения
Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода	Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора	Замените выпрямительный блок

Ford Fusion. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Ford Fusion, 1.4 бензин. Повышенные обороты двигателя на холостом ходу

Очень хорошо 👍, но я бы в видео добавил конечный результат😉, но это имхо сугубо моё мнение!

Viktor Bell

Оказывается сбросить адаптивные настройки, как многие утверждают, самому не получается. Ну там, скинуть клемму, вкл. зажигание на 40 сек и так три раза. Или машина сама в движении за 20 км.научится. Может какае нибудь модели и способны на это, но моя Фиеста 2007 года нет. Только программное вмешательство. Не знаю какая именно стояла у диагноста, но делов-то на 5 мин. И машина вновь здорова. Спасибо одному товарищу, с такой же проблемой,-подсказал.

Viktor Bell

Сегодня обнаружил трещину в патрубке вентиляции картера. Снял дроссельный узел,так как не подлезть было. Заменить трубу пока нечем,-обмотал специальной самовулканизирующейся лентой. Сразу же помыл клапан PCV. После сборки машина отказывается держать холостые обороты,-ногу с газа и тут же глохнет. Что может быть?

Viktor Bell

У моей машины с оборотами та же фигня. Я уж на датчик кислорода грешил. Не понял только что это за клапан. Вот бы несокращенное его название узнать. Спасибо за полезное видео!

мысли вслух

Жирный лайк за полезное видео и жирнейший за комментарии за кадром,прям как спортивный комментатор Василий Уткин,даже попрощался как он )))

John Beliakov

У меня похожая проблема но обороты, наоборот, проваливаются, пока не нагреется. Несколько мастеров не разобрались. Можно сюда скину видео, может, поможете?

Василий Колесник

Не покупайте новый клапан, просто хорошо помойте , я замачивал его в демексиде на время потом обдувал воздухом и он как новый

Botash

Здравствуйте скажите пожалуйста у меня фьюжн показывает не исправность системы двигателе трогаешься глохнет на холостых работает нормально, до конца нажимаю обороты не поднимается больше 4.2

Дмитрий Тепляков

У меня на фокусе иногда появляется проблема высоких оборотов, до 3000, чаще всего проявляется на разогретый двс. Проблема уходит через пару минут. Что может быть?

Дмитрий Белоусов

Наверное он обслуживался в том сервисе где, на этом не стоит обращать внимание, на это тоже не стоит обращать внимание. В итоге человек ездить с чеком 2 года и накрылась вся система.😆😂😂

Roman Gold

Жаль не показали клапан, как он должен работать в нормальном состоянии, у меня он болтается внутри

Roman Gold

У меня тоже было отверстие в шшланге этом, но обороты были норм

Спасибо.у меня в том же месте шланг лопнул.дайте данные для доната закину немного капусты и каждому кому помогли тоже советую.

Anton Str.

Для меня одной из причин высоких оборотов могли бы стать проблема с аккумулятором или генератором

MErFi Fip

Сколько стало оборотов после того как вы решили проблему на етом форде?

Сергей Кутасоф

Сегодня столкнулся с этой же проблемой, 1 в 1. Устранили подсос воздуха заменой этого патрубка. Почистили дросельную заслонку, но теперь двигатель не держит холостые обороты. После запуска сразу глохнет.
После выключения зажигания, через 10 сек. калибровку делает, но холостых оборотов так и нет. Не подскажите чем лечить?

Читайте также: