Пинок при переключении с 2 на 1 bmw

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Пинается коробка БМВ

К нам на диагностику приехал автомобиль BMW 7 в кузове E65. Причиной стали пинки коробки БМВ при переключении с 3-й на 4-ой передачу. Пинки коробки передач ощущаются по-разному, это может быть:

Мы подключили оборудование. Была ошибка по неправильному передаточному соотношению муфты Е (отвечает за 4, 5, 6 передачу). Это частая проблема на коробках 6hp26, которая стояла на данном автомобиле.

Интересно: Из-за высокого крутящего момента втулки сильно изнашиваются.

Было принято решение снимать коробку для проведения дефектовки. В процессе дефек товки выявлены следующие неисправности коробки передач:

износ втулок и фрикционных дисков ;

сепараторная пластина также была в плохом состоянии.

Все эти элементы коробки передач подлежали замене.

Что делать, когда пинается коробка передач БМВ

Фрикционные диски АКПП – это элементы сцепления муфт. Они отвечают за их включение. Далее меняется передаточное соотношение, то есть автомобиль перешел на передачу выше или ниже.

Втулки АКПП отвечают как за снижение трения в узлах АКПП, так и за центровку деталей. Одна из них необходима для сдерживания давления масла при подаче в муфту Е для того, чтобы была корректная работа. Появляются пинки коробки.

Сепараторная пластина АКПП распределяет масляные потоки в коробке передач с помощью соленоидов и клапанов в гидроблоке .

Если затянуть с ремонтом, то появляется риск выхода из строя всей коробки: сгорели бы муфты переключения передач, и машина перестала бы ехать. Произошло бы это из-за того, что они работают в совокупности с другими пакетами. Коробка - это система, где все элементы выходят из строя друг за другом. Фрикционная накладка диска стирается и начинает соприкасаться с металлом, в результате чего вырабатывается стружка и металлические опилки, попадающие в гидроблок и соленоиды. После этого гидроблок начинает заклинивать, и происходит некорректное срабатывание муфт.

Остались вопросы по обслуживанию BMW? Пишите!

Работа по устранению пинков коробки передач БМВ

Работа по устранению пинков коробки БМВ занимает около 5-ти рабочих дней. Она включает в себя ряд этапов:

- Снятие коробки передач;

- Дефектовка коробки передач;

- Установка новой сепараторной пластины;

- Переборка муфт с заменой резиновых уплотнений;

- Замена фрикционных дисков;

- Обратная сборка и установка коробки.

Обычно, проблемы с коробкой передач возникают из-за агрессивной езды. В момент резкого торможения или набора скорости они стираются сильнее. Для продления срока службы коробки передач необходимо аккуратно эксплуатировать автомобиль.

Пинок при переключении с 2 на 1 bmw

Часовой пояс: UTC + 2 часа

возможно я плохо ищу поиском но ничего интересного по этой теме не нашел.

ситуация такова - коробка как у многих в интернете пинается при переключении с 2 на 1 при торможении .
также наблюдается такая штука если ехать очень медленно например на парковке или в пробке случается такое что коробка какбы зависает а потом с ударом включает хрен пойми какую передачу толи первую толи вторую . а бывает что включит с ударом и тут же опять кудато соскочит и нехочет до 4х тысяч переключаться на следующую передачу.
на трассе бывает что долго едет на 5той . обороты 3 тыщи а она нивкакую не хочет переключатся на 6тую потом переключает както сама незаметно от меня )
также выскакивало несколько раз раза 3 уже наверно за полгода трансмишшн фалью (ошибка кароч) на диагностике сказало типо буксанула вторая передача..

кароч масло с поддоном менял ошибки обнулил , новс еравно это иногда случается что это. все писец коробе ? или чтото может помочь?

кароч не знаю как связано я вобщем сбросил толи обнулил педаль газа или еще чево там как в инете пишут типа подержать пол минуты нажатой газ потом ключь на старт

вобщем кроме пинков с 2-1 все прошло , переключается активнне не тупит, вобщем едет нормально

что там на что влияет непойму пока мож както короба синхронизируется с педалью газа .
вобщем помогло

такс. насчет пинков 2-1 кому интересно выложу тут еще раз.

АКПП 6hp26, смотрим внимательно у вас может быть другая коробка и запчасти другие соответственно.
Проблема была в пинках под зад в момент остановки при переключении скорости с 2 на 1(проявлялось на горячую, после старта утром начиналось где-то через полчаса езды). пробег 152тыс. масло слилось прозрачное, но при этом черное, горелым не пахло, ежиков стружки на магнитах особо не было. грязи на старых соленоидах тоже не наблюдал. поэтому сформировалась теория о том что соленоиды были перегреты. теперь думаю что надо было промыть масляный радиатор(теплообменник) и заменить термостат АКПП, чтобы история не повторилась. через какое то время планирую еще раз махнуть частично маслице, заодно и радиаторы АКПП и водяные промыть и заменить термостат коробаса.

Запчасти покупал в экзисте:

0501 215 718 корпус разъема электрического 1 (188,16руб)
24 11 7 552 351 пробка резьбовая с уплотнительным кольцом 1 (248,88руб)
24 11 7 588 742 резьбовая пробка 1 (463,39руб)
0501 213 359 масляный фильтр 1 (1 260,74руб)
0501 216 272 муфта 1 (308,26руб)
0736 010 347 болт 10 (587,20руб)
1068 298 044 регулятор давления 1 (он же комплект соленоидов 10 396,51руб)
1068 303 017 деталь 1 (545,80руб)
итого: 13998,94 руб + 7 литров масла(4900 р.) shell m-1375.4(куплено с рук на форуме канистру при мне открывали)
ИТОГО = 18898,94 руб

Работа: делал сам, поэтому понадобилось 10 банок пива и пару дней времени неспеша и вдумчиво. без пива мог за день уложиться. Кому надо могу скинуть в личку ссылку на фотоотчет процесса.

такс. насчет пинков 2-1 кому интересно выложу тут еще раз.

Запчасти покупал в экзисте:

Ну наконец то хоть кто то нормально все расписал! Про замену саленоидов на всех форумах БМВ написано, НО НИКТО парт номеров не указывает (скорее просто не знают), у всех одна теория(((((. Спасибо тебе, добрый человек!)))

Теперь по делу)
1. Можно номерочек термостата АКПП?
2. Как правильно заменить масло, выставить уровень потом и тд? (просто масса теорий на этот счет гуляет на просторах инета)

Кстати на дромовском форуме вычита еще вот такую теорию:
"масло менял в два этапа:
1. слили примерно треть объема масла, залили новое. после чего проехал 200-300 км.
2. слили масло полностью, сняли картер, промыли магниты, заменили фильтр, прокладку. поставили картер, залили масло (BP Visco) около 10 литров. при второй замене поменяли клапана, сняли гидроблок (блок управления клапанов), разобрали его, прочистили все каналы, промыли сеточки, заменили прокладки. работает как часы."

Дергается АКПП: почему пинается автоматическая коробка передач

Как известно, автомобили с АКПП или РКПП (АМТ), а также вариаторами в последнее время активно вытесняют транспортные средства, оснащенные простой механической коробкой передач с ручным переключением (МКПП).

С учетом того, что существует большое количество различных автоматических трансмиссий, в этой статье мы поговорим о гидромеханической АКПП с гидротрансформатором. Если точнее, рассмотрим основные причины, по которым возникают толчки при переключении АКПП, почему коробка пинается, дергается АКПП и т.д.

Что значит, пинается коробка «автомат»

Итак, автовладельцы часто сталкиваются с тем, что различные неисправности автоматической коробки передач значительно снижают комфорт при езде или же делают полностью невозможной дальнейшую эксплуатацию ТС с таким типом трансмиссии.

Как правило, чаще всего машина с АКПП начинает дергаться, при переключении передач происходят рывки, толчки, удары. Реже передачи могут быть «затянутыми», возникает задержка переключений, происходит так называемая пробуксовка.

Сразу отметим, на практике пинки АКПП выглядят таким образом:

в момент перевода селектора (например, из положения P в положение D или R) в разные режимы водитель ощущает сильный толчок, удар или рывок, которого ранее не было.
при езде на разных передачах (как в момент повышения, так и понижения передачи) автомат дергается, пинается и т.д. По ощущениям толчки АКПП напоминают легкий удар в задний бампер, после чего машина резко подается вперед.

Так или иначе, такая работа коробки передач указывает на возникновение проблем и необходимость проведения диагностики АКПП. При этом по тем или иным косвенным признакам, указанным выше, можно попытаться более точно определить характер неисправности.

Почему пинается коробка «автомат»: основные причины

Прежде всего, гидромеханическая автоматическая трансмиссия представляет собой достаточно сложный агрегат. В устройстве АКПП использовано большое количество устройств и разных механизмов.

При этом важно понимать, что в АКПП кроме самих составных элементов рабочей жидкостью является ATF. Более того, данная жидкость не просто является обычным трансмиссионным маслом для смазки деталей, а выполняет функцию управления работой всей коробки.

Вполне очевидно, что исправная работа автомата напрямую зависит от уровня, качества, свойств и состояния жидкости ATF. Если жидкость грязная, потеряла свои свойства и т.д., тогда коробка неизбежно начнет толкаться и пинаться во время переключения передач.

С учетом того, что у гидромеханического автомата соединение с двигателем реализовано через гидротрансформатор (гидромуфту, ГДТ), получается, что именно рабочая жидкость передает крутящий момент.

При этом масло ATF работает под нагрузкой, сильно разогревается, в нем накапливаются продукты износа самой коробки и т.д. В результате вязкость жидкости меняется (происходит разжижение или АТФ густеет). В любом случае, как на густом масле, так и на жидком, коробка будет переключаться рывками, толкаться и пинаться.

Более того, на практике изменение свойств жидкости АТФ происходит уже к 40-60 тысячам км. пробега. Еще нужно учитывать, что если автомобиль новый или коробка была в ремонте, после окончания обкатки агрегата ATF лучше поменять (через 5-10 тысяч).

В противном случае зачастую агрегат, рассчитанный, в среднем, на 250-300 тыс. км. пробега выйдет из строя уже к 150 тысячам. При этом первые признаки надвигающейся проблемы проявятся в виде толчок и рывков к 100-120 тысячам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как устроена и работает гидромеханическая АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, из чего состоит коробка-автомат с гидротрансформатором, а также каков принцип работы автоматической КПП данного типа.

Если продолжить говорить о фрикционах, они также подгорают. Простыми словами, фрикционные диски представляют собой элементы, которые сжимаются или разжимаются, соответственно, останавливая/отпуская необходимую шестерню той или иной передачи внутри АКПП.

Если же давление масла снижается, фрикционы не обеспечивают должного сжатия и начинают проскальзывать, а также сильно изнашиваться. От проскальзывания нагрев растет, масло в коробке автомат становится черным, появляется запах гари.

Вполне очевидно, что проблемы с фрикционами означают, что шестерни не останавливаются и не отпускаются в нужное время. Это приводит к тому, что при переключении передач трансмиссия дергается или пинается, водитель ощущает удары и рывки.

Обратите внимание, такая поломка является серьезной, то есть заменой масла в АКПП и фильтра проблему уже не решить. Другими словами, коробку нужно снимать, разбирать, проводить дефектовку, а уже затем в рамках ремонта менять фрикционы и другие изношенные элементы.

Перегрев ATF в АКПП и низкое давление трансмиссионной жидкости

Начнем с того, что многие АКПП (исключением являются некоторые виды «автоматов» на бюджетных малолитражках) имеют дополнительный радиатор охлаждения масла. Данное решение необходимо для того, чтобы понизить температуру рабочей жидкости и сохранить ее вязкость.

Такое решение, с одной стороны, позволяет вытеснить грязное масло и произвести замещение свежей жидкостью. Однако минусом такого способа замены является то, что поддон коробки не снимается, не происходит промывка поддона и очистка магнитов от стружки, не выполняется замена фильтра АКПП и т.д.

В результате радиатор не промывается, грязь и отложения из поддона попадают в радиатор, еще сильнее забивается фильтр коробки автомат. Загрязнения также попадают в гидроблок (гидроплиту), засоряются соленоиды (клапаны) и т.д.

Становится понятно, что в таком случае через забитый фильтр не проходит жидкость в полном объеме, а также возникает перегрев АКПП по причине низкой пропускной способности тонких каналов масляного радиатора.

Получается, такую замену можно производить только тогда, когда владелец твердо уверен, что внутри коробки все чистое. На практике оптимально чередовать аппаратную замену с классической, то есть со снятием поддона, чисткой, заменой фильтра и т.д.

Что касается падения давления масла в коробке автомат, причиной могут быть не только загрязнения, но и проблемы с масляным насосом АКПП. При этом маслонасос в коробке автомат может стоять как за гидроблоком, так и в поддоне коробки.

Главной задачей устройства является создание нужного рабочего давления жидкости. Если же производительность насоса падает, появляются пинки, автомат дергается, появляются заметные толчки

Если же каналы окажутся забитыми грязью и продуктами износа, гидроблоке забьются, давление упадет, фрикционы начнут проскальзывать. По этой причине очень важно не допускать загрязнений гидроблока, своевременно меняя трансмиссионную жидкость и фильтр, избегать замен методом вытеснения, не допускать перегревов АКПП, которые приводят к «сворачиванию» масла.

Также в гидроблоке установлены специальные клапаны-соленоиды. Эти клапаны перекрывают каналы в гидроплите или открывают их. Соленоиды представляют собой электрические катушки со штоком. На катушку приходит напряжение, шток выдвигается, перекрывая канал. После того, как напряжение пропадает, пружина задвигает шток обратно, открывая нужный канал.

Такое решение позволяет подавать жидкость под давлением через каналы гидроблока строго к определенным передачам (фрикционами отпускается или зажимается необходимая шестерня). Так вот, соленоиды достаточно часто перестают корректно работать, не производя перекрытие или открытие каналов в гидроплите.

Для решения проблемы потребуется снять гидроблок, производить разборку, чистку каналов. Затем проверяется работоспособность соленоидов, после чего принимается решение о ремонте или замене проблемных элементов.

Проблемы ЭБУ коробки «автомат», датчиков, электрических цепей

Начнем с частых проблем. Прежде всего, страдает проводка, через которую приходит питание на соленоиды. Провода подводятся к соленоидам от ЭБУ коробкой передач, а сам блок посылает электрические импульсы для управления их работой.

Как правило, провода на соленоиды имеют свойство окисляться, также могут возникать повреждения. Простыми словами, если нет контакта, работа коробки-автомат нарушается.

Напоследок отметим, что электронный блок управления коробки автомат тесно взаимодействует с ЭБУ двигателем, а также принимает показания от различных датчиков ЭСУД. Это значит, что выход из строя тех или иных отдельных устройств (например, датчик скорости, ДПДЗ и т.д.) может также привести к сбоям в работе АКПП.

Подведем итоги

Как видно, причин, по которым появляются пинки АКПП, достаточно много. Как правило, если коробка автомат начинает работать некорректно, на панели загорается сигнальная лампа A/T или «чек» двигателя. Индикатор указывает на те или иные неисправности, при этом компьютерная диагностика позволяет считать коды ошибок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое вариаторная коробка передач CVT. Из этой статьи вы узнаете о том, как устроен и работает вариатор, а также какие плюсы и минусы имеет данный тип коробки передач по сравнению с аналогами.

Однако сложности могут возникать тогда, когда проблема именно по «механической» части, а не по части электрики. В этом случае диагностировать неполадку сложнее, зачастую требуется снятие и разборка АКПП.

Ели же имеют место именно толчки, то есть пинается коробка автомат, что делать в этом случае, мы уже говорили выше. Однозначно, эксплуатировать ТС дальше нельзя. Начать следует с диагностики, проверки уровня АТФ, затем нужно поменять масло ATF и масляный фильтр. Причем замена должна быть проведена путем слива с очисткой поддона, а не вытеснения рабочей жидкости под давлением.

Как работает коробка-автомат: классическая гидромеханическая АКПП, составные элементы, управление, механическая часть. Плюсы, минусы данного типа КПП.

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) "классического" типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Как устроен вариатор, чем данный тип коробки отличается от механической КПП, АКПП или роботизированной трансмиссии. Преимущества и недостатки вариатора.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Что такое КПП в автомобиле: назначение коробки передач, виды коробок передач, принцип работы, отличительные особенности трансмиссий.

пинается при переключении положений R, D, P

Всем доброго времени суток, вопрос заключается в следующем авто приобрел пару дней назад BMW 728i автомат 1998 гв, дак вот при переключении режимов драйв, задняя передача и паркинг бывает появляются пинки не всегда, если открыть дверь можно услышать этот самый пинок в районе заднего моста.. ездить так совсем не приятно и не хочется. Как быть менять масло и фильтр или это нормальное явление.

Добавлено: 31.10.2016 18:50 Ответить

Давай определимся с терминами. Пинок,он по-тому и пинок,что пихает в спинку кресла при переключении передач,а звук удара в районе заднего моста это либо ШРУС либо люфт редуктора либо люфт на вторичном валу.

Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :

когда сидишь в машине то удара не слышно за счет наверное хорошей шумки и то удар бывает не всегда так же как и пинки, при переключении на ходу все хорошо ни пинков ни торможений не набюдается. До этого с автоматом просто не сталкивался и немного пугают звуки и пинки так как слышал об этом откуда либо. Вот и хочу узнать свойственно это для коробки или нет.

Брат баварец,постарайся понять,что пинок это когда кресло тебя толкает,звуком удара как правило не сопровождается,разве в движении рыкнет двиг. Если тебя беспокоит именно металлический удар,то я ответил выше.Характерный единичный звонкий щелчек при выходе из паркинга это вобщем нормально.

Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :

Еще вопрос запах бензина от бензобака, был на заправке залил литров 45-50 и по итогу потекло по баку с водительской стороны .. загонял на яму смотрел откуда течет не могу понять то ли по шву то ли сверху откуда то. Сегодня заправлял почти 40 не течет но бензином пахнет когда стоишь у задней двери прилично.

Придется бак снимать,похоже обратка сочится.

кстати когда обнаружил то что течет бензин за ночь вытекла целая лужа литров может 10 по приборке, но когда поехал стрелка вернулась в то положение когда я заправился тоесть например заправил 50 вытекло 10 когда утром машину заводил показывало 40 а когда поехал показывает почти 50

Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться

Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«

Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Ремонт автоматической коробки передач – это очень дорогостоящая процедура, которую далеко не на каждом автосервисе смогут выполнить на достойном уровне. Если этот агрегат еще не полностью отказал, но уже наблюдаются первые признаки серьезных неприятностей, то необходимо как можно скорее приступить к их устранению.

Когда на моем автомобиле стали наблюдаться своеобразные пинки при переводе селектора из положения «P» в «D», мне удалось полностью устранить эту проблему всего за 1000 рублей.

Причины, по которым АКПП начинает пинаться

Автоматическая коробка передач может пинаться, если уровень трансмиссионной жидкости стал ниже необходимых значений. Когда автомобилю уже много лет, то лучше полностью сменить масло в АКПП. Таким образом будет максимально продлен ресурс всех без исключения внутренних деталей трансмиссии.

Если уровень масла достаточно высок, а его замена ранее уже была проведена, то возможно повреждены фрикционные диски, отвечающие за переключение коробки в режим «D». Такой ремонт должен выполняться в мастерской, и обойдется он владельцу автомобиля в десятки тысяч рублей.

Как починить за 1000 рублей

Перечисленные выше неисправности могут влиять на состояние коробки передач, в том числе вызывать толчки при включении режима «D», но очень часто такое поведение АКПП обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием соленоидного клапана.

Этот элемент управляет подачей трансмиссионной жидкости при активации режима «D». Кроме того, подергивания, при неисправности этой детали, могут также наблюдаться при переключении с 4 на 5 передачу.

Новая деталь может обойтись владельцу автомобиля в несколько тысяч рублей, но если поискать клапан на авторазборках, то бюджета в 1000 рублей будет более чем достаточен для приобретения.

Перед покупкой необходимо проверять клапаны, так как они приобретаются с БУ коробки и неизвестно в каком состоянии она была.

Установка нового изделия может быть осуществлена своими руками. Для выполнения этой работы следует установить машины на смотровую яму, найти эту деталь на коробке, аккуратно выкрутить ее и установить новую.

Если в процессе замены клапана вытечет значительное количество трансмиссионной жидкости, то потребуется долить масла до необходимого уровня, после чего подергивания коробки должны полностью исчезнуть.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Почему пинается автоматическая коробка передач?

Под «пинками» автоматической коробки передач подразумеваются кратковременные рывки, передающиеся от трансмиссии на ведущие колеса при переключении на высшую/низшую передачу. Характерные удары наблюдаются и при включении режима Parking, Reverse и в момент начала движения. Рассмотрим, почему пинается коробка-автомат на холодную или горячую, к какому ремонту стоит готовиться при появлении подобных симптомов и как сохранить ресурс АКПП.

Внимание сосредоточим на автоматической коробке передач гидротрансформаторного типа. Принцип работы и особенности неисправностей роботизированной КПП и вариатора рассмотрены нами в отдельных статьях.

Как работает исправная коробка«автомат»?

Было бы неправильно рассматривать неисправности автоматической коробки передач без базового понимания устройства и принципа работы агрегата. АКПП состоит из механической, гидравлической и электронной частей. Гидротрансформатор, по аналогии со сцеплением в МКПП, передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. При этом до момента блокировки «бублика» отсутствует жесткая механическая связь между ведущими и ведомыми элементами. Передается крутящий момент от ДВС потоком рабочей жидкости, который протекает от насосного колеса (жестко соединено с коленвалом) к турбинному колесу (соединено с валом коробки передач).

Смена передаточного числа на ведущей оси достигается блокировкой определенных шестерен внутри планетарного редуктора. Для каждой из передач сформирован пакет фрикционных дисков, которые смыкаются под давлением гидравлической жидкости, блокируя шестерни планетарного редуктора. Давление жидкости ATF создается масляным насосом с приводом от выходного вала АКПП после гидротрансформатора.

Нагнетаемая масляным насосом рабочая жидкость проходит через гидроблок. Внутри блока жидкость распределяется по каналам для плавного и своевременного включения передач. Перераспределение масла внутри блока возможно благодаря электромагнитным клапанам. Блок управления автоматической коробки посылает управляющее напряжение на соленоиды, заставляя их перемещаться и перекрывать/открывать каналы внутри гидроблока. Для правильного управления работой коробки передач ЭБУ использует информацию с ECU (Engine Control Module) о скорости движения, оборотах двигателя, фактической нагрузке и многих других важных параметрах.

Ключевые факторы плавного переключения

Плавность переключений передач в гидротрансформаторной АКПП возможна благодаря двум ключевым факторам:

Перекрытие при смене ступеней. Благодаря инертности при смыкании фрикционной муфты, в момент начала блокировки (перехода на высшую/низшую ступень) следующей/предыдущей пакет фрикционов еще полностью не разомкнулся. Также способствует плавному переключению короткое проскальзывание фрикционных дисков до момента их полного смыкания;
Отсутствие жесткой связи между коленчатым валом и выходным валом АКПП. До момента блокировки гидротрансформатора (скорость насосного и турбинного колес выравниваются и соответствуют скорости вращения коленчатого вала) часть ударных нагрузок при переключениях гасятся внутри «бублика» за счет взаимного проскальзывания ведущей и ведомой части муфты.

Пинки при переключениях скоростей возникают, когда работа описанных выше алгоритмов нарушается. Причина толчков в том, что предыдущая передача уже выключена, а следующий пакет фрикционов еще полностью не сомкнут. Поскольку за время этой задержки обороты двигателя успевают вырасти/снизится, включение следующей передачи происходит с характерным пинком или даже с ударом.

Почему пинается АКПП?

Низкое давление в гидравлической системе АКПП. Скорость потока жидкости АТФ и прокачиваемый объем недостаточен для нормального открытия соленоидов. В результате пакеты фрикционов смыкаются и размыкаются несвоевременно, из-за чего в движении ощущаются толчки АКПП.
Некорректная работа соленоидов внутри гидроблока. Причина неисправности может быть и в механической, и в электрической части. В первом случае подклинивания возникают в результате загрязнения рабочей зоны клапана. Фрикционная пыль и прочие отложения создают сопротивление движению клапана, из-за чего последний залипает в открытом/закрытом состоянии, перемещается с запозданием. Длительная работа АКПП на масле с высоким содержанием продуктов износа и гари приводит к выработке на теле соленоидов и в зоне их перемещения. Как и плотные грязевые отложения, задиры провоцируют подклинивания клапанов. Среди электрических неисправностей чаще всего автомат дергается из-за внутривиткового замыкания электромагнитной катушки, короткого замыкания обмотки на корпус. Если клапан сохраняет работоспособность, но не развивает достаточное тяговое усилие для своевременного открытия/перекрытия гидравлических каналов, при переключениях вы также ощутите толчки автомата. Когда соленоид выходит из строя окончательно, соответствующий ему пакет фрикционных дисков не может быть задействован, поэтому не включается какая-либо из передач.
Критичный износ или неправильная регулировка тормозной ленты. На некоторых коробках фрикционная лента используется для блокировки отдельного барабана. Чаще всего в таком случае автоматическая коробка пинается при переходе с 1 на 2 передачу.

Причины снижения давления в гидравлической системе

Снижение вязкости гидравлической жидкости – наиболее распространенная причина уменьшения рабочего давления. Алгоритм работы автоматической коробки проектируется со строгой привязкой к физико-химическим свойствам рабочей жидкости. Из-за снижения вязкости уменьшается прокачиваемый через систему объем масла и снижается давление в гидравлической системе. Чаще всего пинается коробка «автомат» при несоблюдении интервалов замены жидкости АТФ.

Ускорить процесс естественного старения жидкости могут тяжелые условия эксплуатации автомобиля: буксировка прицепа, езда по пересеченной местности, несоблюдение правил буксировки авто с АКПП, спортивная манера езды. Часто причиной поломки становится не столько сами условия эксплуатации, сколько возрастающие при этом требования к исправности системы охлаждения коробки (чистота внешнего радиатора, забитость сот теплообменника).

Если автоматическая коробка начинает работать некорректно только на горячую, обратите внимание на исправность датчика температуры жидкости АТФ и состояние охладителей.

Забитые каналы внутри гидроблока и загрязненный фильтрующий элемент приводят к снижению рабочего давления жидкости и уменьшению прокачиваемого через гидравлическую систему объема масла. Загрязняют внутренности АКПП продукты износа фрикционных дисков (пыль, частицы клеевого состава) и продукты разложения гидравлической жидкости. Как и в случае с ATF (Automatic Transmission Fluid), фильтр в автоматической коробке должен меняться согласно регламенту.

Реже всего снижение давления в гидравлической системе и связанные с этим рывки при переключениях возникают в результате износа масляного насоса. Из-за критичной выработки между рабочими поверхностями увеличивается зазор. Как следствие, насос не может создать достаточное разряжение в полости всасывания и создать высокое давление в каналах гидроблока.

Читайте также: